Рубрика: Блог

Утром нового дня мы отправились за город чтобы посетить три интересных места, связанных с историей буддистской культуры Ладакха. Прежде всего это монастырь Шей, называемый Шей гомпа. Расположен он в 15 км от центра Леха. Первоначальный дворец, ныне находящийся в руинах, был построен недалеко от деревни Шей Лхаченом Палгигоном, королем Ладакха в 10 веке н.э., от него мало что сохранилось, а нынешние дворец и монастырь возведены в 1655 году по указанию Делдана Намгьяла. В настоящий момент здесь идёт реконструкция, на пути к буддистской обители установлена совсем новая статуя великого тибетского духовного учителя Гуру Ринпоче (Падмасамбхавы), первым делом мы посетили это место. Постамент ещё находится в стадии завершения, рабочие трудятся над созданием декора. Следом за нами пришла большая группа школьников под предводительством пожилого буддистского монаха.

Далее перед входом в сам монастырский комплекс установлено в один ряд несколько чортенов — ступ, каждая из них имеет название, выгравированные на специальной табличке, вдоль чортенов уложено множество камней с нанесенными на них текстами мантр. Это тоже древняя тибетская традиция. Монастырь Шей известен своей гигантской медной, покрытой золотом статуей сидящего Будды Шакьямуни. Говорят, что это вторая по величине подобная статуя в Ладакхе. Естественно, мы первым делом направились в самый высокий и главный храм чтобы посмотреть на золотого Будду, который на самом деле впечатляет, тем более посетители видят его с половины высоты, то есть с галереи второго этажа здания, а сама статуя установлена значительно ниже. Мы немного подождали пока школьники выйдут из храма и вскоре оказались внутри в полной тишине, вместе с нами зашли только двое буддистских монахов.

Сам монастырь не такой уж большой по площади, но храм и статуя огромного золотого Будды, конечно, впечатляют. Уже на выходе с нас взяли входную плату, всего по 40 рупий с человека, и мы направились чуть дальше от города туда, где на вершине горы расположен огромный буддистский монастырь Тикси. Как раз вчера, проезжая мимо, любовались его величественным видом на фоне синего неба. И вот настало время подняться и в эту обитель древней мудрости. Здесь все оказалось очень удобно, предельно ориентировано на туристов. Оставив автомобиль на стоянке, при входе платим в кассу по 50 рупий с человека и идём по красивой дорожке наверх, через сувенирный магазин, ресторан тибетской кухни. Мы посетили только самую главную часть монастыря, расположенную на вершине горы, выглядит все очень достойно, повсюду свежий ремонт, часть помещений на реставрации, но в них можно пройти и увидеть как рабочие поновляют всю эту древнюю красоту.

Стоит отметить, что Тикси является крупнейшим буддистским монастырям центрального Ладакха и имеет немалое сходство с дворцом Потала, расположенным в тибетской Лхасе. Гомпа возведена на высоте 3600 метров над уровнем моря, в верховьях реки Инд. Сам монастырь — это 12-этажный комплекс построек с чортенами (малыми ступами), статуями, тханками, фресками, а также оружием — древние мечи хранятся в святилищах дхармапал. Особо монументален храм Майтрея — Будды грядущего, построенный к визиту нынешнего Далай-ламы в 1970 году. Установленная в нем 15-метровая статуя Майтрея, самая большая в сегодняшнем Ладакхе, занимает целых два этажа! В комплекс Тикси также входит и соседний женский монастырь. У нас было достаточно времени чтобы посетить практически все храмы и другие помещения, и самым запоминающимся был храм, в котором хранятся древние деревянные божества, причем все — с закрытыми тканью лицами.

Внутри было тихо, кроме нас — ни одного человека, в призрачном свете масляных светильников и отблесков уличного света целая армия огромных статуй божеств без лиц, некоторые — с десятками рук и ног, производила неизгладимое впечатление. Наверное, там собрана вся коллекция представителей буддистской демонологии, и выглядит это немного жутковато. В Тибете вообще до сих пор популярен культ Бон, древнейшая из известных религий на Земле. А в ней переплетено очень многое, в том числе магические культы, жертвоприношения, экзотические духовные практики и т.д. Для непосвящённых Бон выглядит как шаманизм. В-общем, мы были вознаграждены отличными впечатлениями, прекрасной погодой и просто феерическими видами на долину реки Инд, окрестные горные хребты. Достойным завершением стало посещение тибетского ресторана и сувенирного магазина.

Автомобиль доставил нас прямо на пологий берег озера Тсо Кар, покрытый тонкой коркой соли. Когда идёшь по грунту, кажется будто под ногами скрипит снег, только жара и яркий солнечный свет напоминают о том, что мы высоко в горах, на Тибетском плато. Водная гладь отражает окрестные вершины, и это волшебное озеро, в котором нет никакой живности, очень напоминает Мертвое море. Я не удержался и попробовал соль на вкус — она самая обыкновенная, такая же как в килограммовых бумажных пачках, продающихся в любом российском продуктовом магазине:-) Долго находиться под палящим солнцем совсем непросто, потому мы вскоре вернулись в кондиционируемый салон нашего уютного походного автомобиля и продолжили свой путь в горы. Изменив программу и отменив ночёвку в маленьком поселке, что в километре от  озера, некоторое время ехали по безжизненной соляной пустыне, а затем дорога привела нас на основное шоссе, соединяющее Ладакх с соседним штатом Химачал Прадеш.

Затем был долгий живописный подъем на перевал Тагланг Ла (5359 м), один из высочайших в мире, краткая остановка для отдыха, позволившая ощутить холод горных вершин, и очень длительный спуск вниз по витиеватому серпантину. Удивительно как вообще удается поддерживать в отличном состоянии сотни километров дорог на таких заоблачных высотах. За исключением некоторых участков, где очевидно совсем недавно были мощные оползни и работала тяжёлая техника, все остальные дороги практически в идеальном состоянии. Спустившись достаточно чтобы вновь передохнуть, мы остановились возле популярного придорожного кафе, где встретили большую компанию европейских байкеров. Все стекла заведения и его стены заклеены всевозможными стикерами, встретили мы среди прочих и картинки на русском языке, что вдвойне приятно. Очевидно, наши здесь бывали, и не раз:-)

А дальше дорога стала необычайно живописной, мы ехали среди огромных скал кирпично-красного цвета, древних геологических слоев, смятых в складки и поставленных вертикально мощными тектоническими процессами, в результате которых поднялись Гималайские горы. Узкая дорога петляла среди скал, и это было похоже не на реальное путешествие, а скорее сцену из фантастического фильма или компьютерную игру. Только после преодоления мощных нагромождений древних скал мы выехали в межгорную долину и неслись по шоссе, оставляя позади многочисленные малые поселки, буддистские ступы и монастыри, приютившиеся на вершинах отвесных скал… Посещение двух монастырей решили перенести на завтра и проехали мимо них, всё-таки изрядно устали от долгой и утомительной езды по горным дорогам — серпантинам. После такого фееричного путешествия требуется отдых и расслабление, особенно чувствовалась усталость от больших высот и, конечно, отсутствия Интернета:-)

В Леха расположились в том же маленьком частном отеле, где жили прежде, до поездки на озера. Правда по пути возникла курьезная ситуация: наш супер-опытный, обаятельный и аккуратный водитель угодил передним колесом в канаву. Видать так спешил домой, к жене и детям, что не заметил как съехал с дороги, причем буквально в нескольких десятках метров от отеля. Пока он вместе с подошедшими помочь местными мужиками возился с домкратом, мы не стали ждать и пошли заселяться в отель. Наконец был нормальный wi-fi после долгих попыток хоть как-то подключиться к сети, которой в районе высокогорных озёр пока нет. И, конечно, спуск с большой высоты в долину Леха позволил свободно дышать, быстро заснуть и крепко выспаться без отчаянных попыток забрать как можно больше воздуха при засыпании, которые постоянно происходят на высоте.

Вечером мы совершили прогулку в центр города, обошли ставшие уже родными окрестности, посидели в хорошем вегетарианском ресторане с видом на главную туристическую улицу, где прямо перед огромной мечетью тем временем началось музыкальное представление с участием…ни за что не догадаетесь кого. Группы волынщиков в национальной шотландской одежде:-) Было весело и необычно, особенно позабавило такое странное соседство казалось бы несовместимых вещей. На завтрашний день мы запланировали путешествие к расположенным неподалеку от Леха буддистским монастырям Шей и Тикси, и ещё к многочисленным ступам — чортенам, украшающим горные склоны. Их мы видели по пути в Лех. Яркие впечатления решили отложить на день и посвятить монастырям как можно больше времени, благо спешить будет некуда. Как оказалось впоследствии, это было самое верное решение поскольку увиденное того стоит.

Между тем с ближайшего горного хребта надвигался очередной дождь, мы решили потихоньку идти в сторону дома, но берегом озера, от которого до наших коттеджей примерно километр. Погода в этих местах меняется стремительно, кратковременные ливневые дожди и грозы резко сменяются ясной погодой, предсказать что будет в следующие час — два попросту невозможно. Ещё по приезду местная жительница, которая готовила нам обед, предупредила, что если хотим идти к озеру, делать это нужно как можно быстрее, не откладывая на вечер, когда скорее всего будет дождь. Там мы и поступили в итоге, не стали лениться после долгой дороги через два огромных перевала и сразу направились к озеру Тсо Морири. Возвращались другой дорогой, точнее тропой, которая привела на территорию строящегося буддистского монастыря. Рабочие махали руками в знак приветствия и с любопытством наблюдали как мы перелезали через забор, который состоял из просто наложенных друг на друга каменных плит, при форсировании они падали и наделали много шума.

Стоило дойти до места как начался сильный дождь, ко счастью все самые прекрасные моменты смены состояний природы мы уже увидели и отсняли, хотя совершенно невозможно передать на фото или видео торжественную красоту этих запредельных мест. Ужинать совсем не хотелось несмотря на содержательно проведенный день, возможно, сказывалась большая высота и общее ощущение комфорта, когда лёжа под двумя одеялами, понимаешь, что снаружи уже темно и холодно, а тебе уютно. Я все же предпринял усилие, сходил выпить масала чая вместо ужина и прогулялся немного в сторону озера, запечатлев яркие краски заката. Когда совсем стемнело, на ясном после дождей небе высыпали бесчисленные яркие звёзды, ночь вступила в свои права, но не было ощущения холода и дискомфорта, нам показалось будто возле этого озера намного теплее чем у Пангонга. А может причина  просто удачно прошедшая акклиматизация к высоте?..

Ранним утром, как обычно, я отправился на прогулку наблюдать игру красок пробуждающейся ото сна природы. Вначале солнечные лучи осветили горы над поселком Карзок, сверкающие ослепительной белизной вечных снегов, затем и сам оплот цивилизации медленно согрело солнце, его мягкий свет постепенно заполнял мир, разгоняя тьму и холод. Я тем временем гулял по берегам озера Тсо Морири, слушал шум прибоя, поднятого приземным ветром, и думал о том, что наверное стоит сюда ещё вернуться, возможно не раз. Несколько лет у меня была мечта отправиться в Ладакх, и наконец она стала реальностью, все обстоятельства сошлись самым удачным образом, а наша комфортная поездка станет, пожалуй, одной из самых лучших в моей бродяжьей жизни. По возвращении собрал вещи, отказавшись от завтрака, выпил горячего чая, и вновь наша маленькая компания отправилась в путь, на сей раз — обратно в Лех, но другой дорогой.

Впереди — посещение «Долины гейзеров» у деревни Пуга, соленого озера Тсо Кар, долгий подъем на перевал Тагланг Ла (5359 м) и ещё много всего интересного на пути в столицу Ладакха. Изначально мы хотели доехать лишь до следующего горного озера и там заночевать, утром следующего дня продолжив путь в Лех, но приняли решение побыстрее вернуться туда, где есть мобильная связь и доступ в Интернет. Кстати, при разговоре с работницей коттеджного комплекса выяснилось: власти все таки заниматься этим вопросом и обещают наладить связь уже к концу сентября. Настолько популярные среди туристов места, где уже создана достаточно развитая инфраструктура, не должны оставаться совсем без связи, это странно и небезопасно. С другой стороны, массовый туризм начал активно развиваться здесь в минувшие 2-3 года, после «ковида», потому времени прошло ещё совсем немного.

Вначале мы ехали той же новой дорогой, оставив позади небольшой перевал и малое озеро, затем свернули в сторону Лех-Манальского шоссе, и на пути к нему отстояли часок в небольшой пробке, возникшей из-за укладки асфальта. Затем проехали возле поселка Пуга, где межгорная долина сплошь покрыта зелёным ковром, среди кочек местами бьют фонтаны кипятка! Это «Долина гейзеров», горячих источников, изливающихся на поверхность то в виде обычных родников, то под давлением, образуя маленькие, метра полтора в высоту фонтаны кипятка. Разумеется, местные жители используют термальные воды для купания и стирки. Это настоящий оазис среди сухих, выжженных солнцем пейзажей, высокогорных каменистых пустынь, практически лишенных растительности. После затяжного серпантина мы, наконец, выехали в обширную межгорную долину, посреди которой раскинулось соленое озеро Тсо Кар, берега его сплошь покрыты солью и выглядит это место очень эффектно, особенно в сочетании с узкой змейкой черной дороги, красочных горных хребтов и пронзительно синего неба.

Очень затяжной подъем на очередной высокий, 5441 м. перевал занимал много времени, узкий серпантин извивался по горному склону уводя нас все выше и выше от межгорной долины, в которой раскинулось живописное озеро Пангонг. Наконец мы оказались на вершине перевала, по пути встретив всего пару автомобилей. Эти пустынные места практически лишены растительности, по совершенно лысым горным склонам всех оттенков охры медленно ползут тени от облаков. Выходишь из автомобиля — повсюду царит звенящая тишина лишь нарушаемая шумом ветра и шелестом развевающихся буддистских флажков с текстами молитв. Наверху достаточно холодно, не одевшись, сразу чувствуешь суровый климат Тибетского плато, на такой высоте легко можно замёрзнуть в считанные минуты. Я возил с собой плед, который в любой момент можно накинуть на себя в салоне автомобиля или при выходе на фотосъёмку.

По другую сторону перевала Каксанг Ла на дне межгорной долины раскинулось живописное озеро Яйя Тсо, оно сверкает бирюзой и лазурью в лучах яркого горного солнца и притягивает взгляд. Это совершенно необитаемом место, на берегах озера нет ни единого домика, к нему лишь ведёт грунтовая дорога, по которой время от времени подъезжают самые искушённые туристы чтобы сделать фото неземных красот этих мест.  А у нас впереди ещё долгий путь, потому без остановки продолжаем движение на юго-запад, в направлении горного озера Тсо Морири. Горы становятся чуточку ниже, но впереди и наверху всегда сверкают покрытые снегом вершины, они сопровождают нас повсюду, напоминая о запредельной высоте. Форма и цвет горных склонов постоянно меняются от нежно-охристых оттенков до фиолетовых, кирпично-красных и местами почти черных тонов. Недавно до озера была проложена новая дорога, что позволяет сэкономить время и уменьшить километраж. Перед поворотом в маленькой деревне мы сделали перерыв чтобы выпить чая.

А затем ещё примерно час взбирались медленно наверх по очень живописным местам, изобилующим крутыми поворотами, причудливыми нагромождениями скал, где древние горные породы смяты в складки, порой слои стоят практически вертикально. Такова сила и мощь тектонических процессов. Поднявшись на перевал Намшанг Ла, спускаемся к ещё одному горному озеру Киагар Тсо, от которого уже рукой подать до озера Тсо Морири. Вскоре и оно сверкнула далеко впереди бирюзовым цветом своих кристальных вод. Мы некоторое время как зачарованные смотрели на открывшийся простор, наполненный всеми красками радуги, на одно из самых высокогорных озёр мира. Дорога проложена прямо по его берегу, когда едешь, хочется беспрерывно останавливаться и даже не снимать всю эту божественную красоту, а просто любоваться ею, не отводя взгляд.

Наконец мы прибыли в поселок Карзок, который расположен примерно в километре от озера, на горном склоне. Здесь есть буддистские ступы, монастырь, множество гостевых домов и частный сектор, где постоянно проживают очень колоритные на вид местные жители. Мобильной связи и Интернета, разумеется, нет, по крайней мере пока. Поселились мы в новеньких комфортных деревянных коттеджах под названием «Snow Leopard Cottages Tso Moriri», в номерах на удивление чисто и уютно, есть горячая вода, электричество — постоянно, а не по расписанию потому что генерация происходит от солнечных батарей. Рядом кухня и ресторан, где нам под заказ приготовили ведж мо-мо и горячий масала чай. Немного передохнув и перекусив, отправляемся на первую прогулку к озеру, до которого совсем недалеко, минут 10-15 ходьбы по пологому лугу, местами заболоченному. Здесь же расположены поля местных жителей, в растущих злаках я опознал низкорослый ячмень.

Через поселок течет маленькая горная речка, вдоль нее мы дошли до берега озера, и в это время начался дождь. Правда длился он совсем недолго, сильный горный ветер быстро унес тучи, и вновь выглянуло яркое солнце, в лучах которого красота окрестных гор, освеженная небесной влагой, зазвучала совсем по новому, ярко и сочно. Ветер поднял на поверхности озера волну, мы долго сидели на песчаном берегу, слушая плеск волн и крики птиц, никуда не хотелось больше идти, лишь созерцать непостижимую красоту этого уголка мира, так долог был мой путь сюда и настолько просто оказалось взять да решиться поехать в Ладакх! Все преграды и ограничения — в нашей собственной голове.

Извилистые узкие улочки старого города запружены людьми, в них соседствуют, казалось, не сопоставимые вещи, и ум просто отказывается воспринимать происходящее, ты идёшь в состоянии забытья как будто все происходящее тебе всего лишь снится. Люди с лицами, сошедшими с картин средневековых мастеров: мужчины в тюрбанах и набедренных повязках дхоти, грузные женщины в праздничных сари, сверкающих стразами и блёстками, тут же мерно бродят коровы с телятами, в крохотных чайных варят масала чай со специями, прямо на уличном лотке грязными руками лепят сладкие шарики ладу, пекут лепешки чапати, из подворотен пахнет специями, жареным луком, мочой, благовониями, цветами и ещё бог знает чем. На неистовой скорости по улочке шириной полтора метра через толпу людей, идущих в обоих направлениях, снуют старенькие  скутеры и байки, оглашая окрестности беспрерывными сигналами…

Повсюду на стенах загадочные граффити, изображения святых аскетов, черной богини Кали с высунутым красным языком, Шивы, сидящего в полной отрешённости… В самых неожиданных местах, повсюду встречаются храмы большие и маленькие, в них полно людей, перед входом стоит обувь, к богам заходят только босиком и обязательно — с подарками, с пустыми руками в храмы не ходят. Впереди возникает затор, все спокойно останавливаются и ждут когда проход освободится. На пути лежат носилки с покойником, покрытым белым саваном, сверху — гирлянды ярких цветов бархатцев. Мужики подняли носилки, кладут из себе на плечи и быстро насколько это возможно, устремляются вперёд, туда, куда и мы идём сейчас, на последнее прибежище всех Освобождённых, гхат Маникарника, где вот уже 5000 лет круглые сутки горят погребальные костры.

Мужики спешились, громко речитативом произносят мантру «Ram naam Satya hai»…  Дуга усопшего объединяется с единой Душой Мира, все удовольствия и страдания физического тела закончены, оно будет предано священному огню Шивы чтобы разделиться на пять исходных элементов. А бессмертная Душа воспарит над мирами с тем, чтобы получить окончательное освобождение от Колеса Сансары. Ведь этот древний город — одна из земных обителей господа Шивы, и место, дарующее Освобождение… Мы подходим ближе, сквозь огромную каменную арку видны покрытые чистым золотом шпили величественного индуистского храма Каши Вишванатх («Повелитель всего сущего»), в котором хранится лучезарный Лингам Света. А впереди, вдоль узкой улочки, спускающейся к священной реке Ганге, повсюду огромные многометровые поленницы дров, рядом — старинные железные весы, на которых дрова взвешивают чтобы продать для кремации. Чтобы погребальный костер  сделал свое дело, нужно как минимум 160 килограммов дров.

И этот едкий сладковатый запах горящей человеческой плоти, так напоминающий запах крови… Он повсюду, им пропитано все вокруг потому что в течение веков и тысячелетий костры продолжают гореть, освобождая души бессчётного множества индийцев. Людей много, они с отсутствующими лицами просто идут,и каждый занят своим. Продавцы дров деловито торгуют своим нехитрым товаром, тут же брадобрей бреет головы мужчинам, родственникам усопших, оставляя только маленький хвостик на темени…такова традиция. Здесь же готовят чай и закуски, тоже с характерным запахом гари… Факир играет на дудочке, из кувшина его торчит покачивающаяся кобра со стеклянным взглядом. Мы проходим через дырку в заборе и идём по месиву из обломков бетона, камней, тюков с вещами умерших, повсюду валяются человеческие кости, а в мутной воде Ганги плавают оранжевые покрывала, которыми накрывали покойников и множество головешек. Корова неспешно поедает цветочные гирлянды, скинутые в кучу, плешивая собака тоже нашла себе что-то съестное в не догоревшем костре…

Вода в Ганге сильно поднялась после дождей, и от Маникарника гхата осталось совсем немного места, он почти полностью затоплен. Места для кремации тоже мало, потому вдоль уреза воды лежит несколько тел, возле них — родственники умерших, и те и другие терпеливо ждут своей очереди, одни — быть сожженными, другие -стать свидетелями очередной трансформации, по сути исчезновения своих любимых, родных и, казалось, бессмертных. Но время неумолимо, и где как не на этом гхате ты можешь почувствовать его суровое дыхание, а ещё — запах смерти. Он буквально въедается в твою кожу, заполняет тебя изнутри, пропитывает собой одежду и, кажется, присутствует потом повсюду. Мы долго стоим, глядя с отрешенностью и с какой-то вполне естественной растерянностью когда к нам подходит местный баба (святой) и начинает рассказывать о деталях обряда кремации.

Потом он ведёт нас наверх, на крышу древнего храма, хранящего негасимый Огонь Шивы, от которого в течение тысячелетий зажигают все погребальные костры:
— Вода сейчас высокая, и храм часто затопляет, мы перенесли огонь повыше чтобы он не потух, — говорит нам баба и демонстрирует небольшой костер, затем, спросив разрешения, благословляет нас и ставит каждому между бровей тику священным пеплом, взятым из этого костра… Внизу — весь гхат как на ладони, несколько костров догорают, другие только задымились, местами в них видны закопченые головы и ноги горящих людей…
— Похороны здесь стоят достаточно дорого, до 20 — 30 тысяч рупий, но мы кремируем и тех бедняков, у кого нет ни родных, ни друзей, мы делаем для них точно такой же обряд, собирая деньги на это, дрова сейчас стоят все дороже и дороже, — делится с нами баба.
Тем временем внизу приносят ещё несколько тел, их полностью окунают в воды Ганги, родственники прощаются с умершими, гладят бездыханное тело по голове, но никто не рыдает, все происходит в суровой тишине, оглашаемой только треском дров и плеском воды. Я встречаюсь взглядом с мужиками, пришедшими на кремацию кого-то из родственников, некоторые молча плачут, глаза режет терпкий дым, поднимающийся от погребальных костров…
Ты прекрасен, Варанаси, обитель великого Шивы, ты даёшь нам возможность прикоснуться к Правде. Суровой правде жизни и смерти. К бессмертию вечной души. К блаженству непривязанности.

С ближайшего горного хребта тем временем наползли дождевые тучи, вначале они скрыли под своим густым покрывалом лишь заснеженные вершины, затем стекли по склонам и закрыли половину неба над нами. Вскоре поднялся сильный ветер и начался дождь. Мы сидели снаружи под широким козырьком крыши и любовались волшебными красками, невероятной красоты эффектами освещения, когда косые солнечные лучи, вырываются из-под облачной пелены и оставляют яркие блики на темных склонах гор. А над озером Пангонг тем временем раскинулась огромная, яркая двойная радуга. Это волшебство настолько вдохновило, что мы тотчас же несмотря на дождь направились практически бегом на берег озера чтобы разглядеть поближе невероятную красоту и, конечно, постараться запечатлеть ее, поделиться феноменальным событием.

Нечасто удается лицезреть огромную двойную радугу над величественным высокогорным озером, расположенным на высоте Тибетского плато. Чудесным образом радуга все не исчезала, наоборот, становилась отчётливее и ярче, а ее отражение на водной глади вдохновляло нас ещё больше. Это кажется невероятным, но как минимум в течение часа — полутора над озером сияла радуга, и уже в предзакатное время она стала постепенно таять, хотя часть ее все так же сверкала над гладью воды, затем стала медленно удаляться, начинаясь уже над горным склоном, затем все дальше, за ним, как будто вырастая из глубокого ущелья… Необычайное зрелище, я даже не могу вспомнить когда в своей насыщенной путешествиями жизни видел нечто подобное. И только перед наступлением сумерек с заходом солнца яркое семицветное коромысло потухло над горным хребтом.

Ночь на высоте 4230 м. ожидаемо оказалась холодной, вечером с наступлением темноты пришлось забраться во всю теплую одежду, какая была с собой в наличии. Мы ещё посидели и погрелись в столовой, где оказалось на удивление уютно и вполне тепло. Я от ужина отказался, зато спутник мой Влад поел от души за двоих. Кроме нас было всего трое постояльцев — двое путешественников из какой-то азиатской страны и их местный гид. Остальные домики — коттеджи пустовали. Зато в соседнем комплексе царило оживление, туда приехало множество автомобилей и байков. Впрочем, все в итоге рано легли спать, наступила практически полная тишина какая бывает в наше шумное время исключительно высоко в горах. Электричество в этих местах пока отсутствует, поэтому генерируется оно при каждом коттеджном комплексе индивидуально, у нас был свет и возможность зарядить гаджеты с 7 до 10 вечера, этого вполне достаточно.

Несколько смущало, конечно, отсутствие мобильной связи и Интернета, но это не критично, можно потерпеть один — два дня, полностью концентрируясь на получении новых впечатлений. А поделиться ими всегда успеется… Ночью под двумя одеялами и во всей надетой на себя теплой одежде мне было вполне комфортно. Только ледяной горный воздух время от времени заставлял забираться с головой под одеяла, чего я обычно не практикую. Что поделаешь… здесь немалая высота, на которой не так и просто уснуть. Тем не менее, полностью выспавшись и отдохнув, я часа в 2 ночи был уже бодр и свеж. Еле дотерпев до рассвета, первым делом отправился на берег озера чтобы любоваться всегда ярким и красочным зрелищем — восходом солнца над прекрасным горным озером. Не стану заниматься  описанием красот и прелестей утра в Гимапаях, практически в Тибете, равно как бесполезно пытаться передать это волшебное состояние при помощи фотографии или видео. Нужно только личное присутствие чтобы пережить столь волнующие душу моменты, запечатлеть из в своей памяти раз и навсегда.

Это было восхитительное утро, наполненное красками пробуждающейся природы Гималаев, высочайших гор Земли. После утреннего чая мы неспешно собрали вещи и направились в долгий путь к следующему высокогорному озеру Ладакха, называемому Тсо Морири. Судя по данным карт, до него чуть больше 150 км , Но с учётом необходимости подняться на очень высокий перевал, спуститься с него и вообще практически все это расстояние ехать по извилистым дорогам — серпантинам, мы заложили на все, про все примерно 5 часов. И в эти временные рамки удалось вписаться. При движении вдоль озера Пангонг по очень живописной, совсем узкой дороге нам пришлось часто останавливаться чтобы запечатлеть удивительную суровую красоту этих благословенных мест. Дорога петляла среди сплошных каменных полей, и эти просторы совсем не были похожи на земной пейзаж, казалось, мы попали в совсем иной, параллельный мир. А может и на другую планету. Настолько Ладакх с его «марсианскими» пейзажами отличается от всего привычного нам.

Дорога петляет по склонам Гималаев, открывая все новые фантастически прекрасные пейзажи, уводя нас все дальше от города. По пути — множество буддистских монастырей и белоснежных каменных ступ, ютящихся на вершинах гор и на обочине дороги, кажется все здесь пропитано о духом тибетского буддизма, тысячелетиями намолено многими поколениями монахов, ведущих аскетический образ жизни в этой суровой горной стране. Чем выше мы поднимаемся в горы — тем меньше становится растительности и в то же время горные склоны приобретают самые разнообразные оттенки, на них играют солнечные блики и тени облаков. В одном месте мы делаем остановку чтобы выпить чаю в придорожном кафе, и вновь крутим петли и зигзаги, взбираясь все выше на перевал. Вскоре попадаем в небольшую пробку, по трассе едет колонна военных грузовиков, обогнать которые не представляется возможным. Ко счастью они вскоре останавливаются возле очередной воинской части, и дорога для нас вновь становится свободна.

В одном месте мы традиционно, как и все туристы, делаем остановку для того, чтобы снять забавные фото с крупными альпийскими сурками мармотами, они массово сбегаются к остановившимся автомобилям и, держа некоторую дистанцию, внимательно наблюдают за поведением людей. Судя по всему, ждут угощения. И хотя на трассе стоит аншлаг с предупреждением о запрете кормить диких животных, мы втихую достаем заранее приобретенную для этого случая пачку постных крекеров и, разумеется, получаем полный аншлаг, потому что сурки, судя по всему, прикормлены многими поколениями туристов. Забавные зверьки сбежались на хруст пакета, приняли стойку и аккуратно, без спешки брали передними лапками из наших рук вкусные крекеры. Остальные мармоты наблюдали с безопасного расстояния, видимо это те, кто ещё не облагодетельствован не законопослушными туристами:-)

Стоит ли говорить о том, сколько радости доставляет наблюдение за этими потешными животными, причем многие из них явно хорошо питаются, они совсем не выглядят голодными, значит с пищей в этих местах все нормально. Мы прогулялись по живописному зелёному оазису, где почти на каждой каменной глыбе сидело по сурку, сделали множество снимков и направились дальше, на берега живописного горного озера Пангонг. Чем ближе к нему — тем прекраснее становились пейзажи. Наконец впереди засверкала лазоревым зеркалом гладь воды, мы преодолели иссохшие ущелья, окрашенные во все оттенки охры, и выбрались на берег огромного озера, вдоль которого проложена узкая асфальтированная дорога. Невозможно было удержаться от соблазна время от времени останавливаться и делать множество ярких, сочных снимков.

Пожалуй, эта дорога останется в моей памяти как одна из самых красивых из тех, что встречалась мне в жизни. Передать запредельную красоту высокогорного озера Пангонг, раскинувшегося более чем на 100 км. вдоль индийско-китайской границы, не представляется возможным. Само озеро уникально ещё и тем, что часть воды в нем пресная, а часть — соленая. То есть, невероятным образом вода в разных частях одного водоема имеет совершенно разную солёность. В озере не водится рыба, зато есть мелкие креветки, на его берегах обитает множество водоплавающих птиц хотя пищи для них здесь не так уж и много. Наконец мы достигли крупного населенного пункта, в котором ещё предстояло найти требуемый коттеджный комплекс. Впрочем это не составило большого труда, вскоре мы уже располагались в паре уютных и вполне комфортных домиков-коттеджей с базовыми удобствами кроме электричества, которое подаётся по расписанию с 7 до 10 вечера, горячей воды, тоже только утром и вечером и, самое главное, без мобильной связи и Интернета. Ни того, ни другого здесь попросту нет, о чем, разумеется, мы заранее не знали.

Оставив вещи, мы первым делом выдвинулись на поиски ближайшей точки доступа в Интернет поскольку нужно было отправить несколько срочных сообщений и предупредить всех о временном отсутствии связи. Чудесным образом удалось в паре километров от места предстоящей ночёвки получить минут на 5 доступ в Интернет через местного мужичка, с которым договорился наш водитель. Очень уж не хотелось ехать 7 километров обратно чтобы войти в зону действия мобильной сети Airtel. По пути мы заехали в один из крохотных ресторанчиков, где нам приготовили пару огромных блюд човмейна (спагетти с овощами и смесью приправ), полностью съесть такое количество еды было попросту невозможно. Чтобы не сидеть внутри и не мучаться от жары, хозяева заведения вынесли на улицу стол и стулья, и мы как маститые европейцы обедали в тени, любуясь величественным видом Гималайских гор с лазоревой гладью озера Пангонг у их подножия… Но впереди нас ждало ещё более захватывающее зрелище, о котором я расскажу чуточку позже.

По на удивление хорошей дороге — серпантину мы достаточно быстро доехали до гурудвары, сикхского храма, расположенного рядом с шоссе. Индийских туристов здесь было на удивление много, вне зависимости от религиозных предпочтений все они с почтением заходили в храм, предварительно сняв обувь и повязав голову оранжевой косынкой, таковы правила посещения любой гурудвары. Считается, что это место было выбрано и благословлено одним из сикских гуру, в память об этом событии внутри храма сохранен большой камень — монолит, который почитают как святыню. Помимо портретов всех гуру сикхизма в храме оборудован алтарь, украшенный стальными кривыми саблями и клинками, поскольку сикхи — прежде всего воины. Фотосъемка внутри храма не разрешается, но мы, глядя на беззаботно фотографирующих индийских туристов, тоже сделали пару — тройку снимков чтобы показать как гурудвара выглядит изнутри.

Дальнейший наш путь лежал через горный хребет, называемый «Magnetic Hills», и уже совсем скоро мы взбирались по ступеням на верхние уровни буддистского монастыря Басго Гомпа. К сожалению практически все помещения, в том числе главный храм, в котором установлена позолоченная статуя Будды, были закрыты на замки, нам удалось лишь осмотреть обитель мудрости снаружи и заглянуть в пару помещений, где ведётся реставрация. Встреченный нами парнишка на вопрос о том, можно ли попасть в храм, ответил, что ключей ни у кого из рабочих нет. Тем не менее, монастырь интересен сам по себе, стены его возведены из достаточно рыхлого материала и в течение столетий сильно пострадали, большая часть построек попросту растрескались и рухнула, а сохранившиеся строения несут следы то ли мощных землетрясений, то ли просто треснули от времени.

Мы побывали в отдельном зале монастыря, где хранится Тибетский канон (Ганджур и Данджур), тексты которого написаны золотом, серебром и медью. Помещение выглядит как библиотека, и в нем как раз велись реставрационные работы. Покрытая золотом медная статуя Будды Майтреи высотой в двухэтажный дом, подаренная обители ладакским царем Сэнге Намгьялом, правившим в начале 17 века, установлена в закрытом на амбарный замок храме… Зато само место выглядит очень аутентично, весь склон горы покрыт живописными скалами —  останцами, местами среди них торчат руины некогда стоявших здесь построек. А чуть ниже, на дне долины сохранились развалины древнего городка Басго, который играл большую роль в торговле, ведь именно здесь проходил путь из Тибета в Индию.

Прогулявшись по территории монастыря, мы направились обратно в Лех, заехав по пути перекусить в придорожное кафе, примыкающее к одной из воинских частей индийской армии. На обед были тибетские «вареники-манты», называемые мо-мо, чай масала и кофе с молоком. Вполне приличное кафе, видимо, недавно открытое. По пути зашли в военторг, обслуживающий контингент ближайшей воинской части, коих здесь великое множество. Обратная дорога в Лех оказалась ещё более живописной, водитель решил срезать и повез нас по объездной — серпантину, петляющему среди абсолютно голых, лунных пейзажей и живописных скал. В таких местах Ладакх особенно прекрасен, его дикая, суровая красота поражает воображение, кажется будто находишься на совсем другой планете. Мы благополучно добрались до ставшего уже практически родным отеля, впереди оставалась ещё уйма времени, после непродолжительного отдыха пошли гулять в центр города.

Утром следующего дня, заранее собрав рюкзаки, мы направились в дальнее путешествие к высокогорным озёрам Ладакха, самым крупным и посещаемым из них. Нам предстояло добраться практически до китайской границы, озера Пангонг, затем, переночевав на его живописных берегах, пересечь высоченный перевал, доехать до озера Тсо Морири, и после второй
ночёвки выдвинуться обратно в Лех через ещё одно, соленое озеро Тсо Кар. Если смотреть на карте, получается треугольник, расстояния между озёрами серьезные, особенно принимая во внимание огромную высоту перевалов, на которые нужно вначале забраться по затяжным витиеватым дорогам — серпантинам, а затем спуститься с них. Дороги хотя и высокого качества, многие с совсем новым покрытием, все же достаточно утомительны. Потому готовились мы основательно, благо все прошло как по маслу, без единой накладки. За что мы очень благодарны нашему замечательному водителю по имени Ангчук Тсеринг, совсем новенькой «Тойоте» и, конечно, Высшим силам, охранявшим наш долгий извилистый путь в Гималаях.

Буддистский  монастырь (гомпа) Намгьял Тсемо расположен на высокой горе, с которой открывается захватывающий дух вид на долину Леха. Это место уединения и тишины, ничто не нарушает покой и величие горных вершин, лишь шум ветра да шелест молитвенных флажков, развешанных разноцветными гирляндами повсюду. Монастырь в этом благодатном месте был основан королем Ладакха Таши Намгьялом (1555-1575), в качестве главной реликвии в нем хранится трехэтажная золотая статуя Будды Майтрейи, а также древние рукописи и фрески. Правда во время когда мы гуляли по территории монастыря, главный храм был закрыт, при входе висел замок. Поэтому воочию увидеть огромную позолоченную статую Будды нам не удалось, зато виды окрестных гор и самого города компенсировали все сполна.

Было уже достаточно жарко когда мы забрались на верхний уровень гомпы и, наткнувшись на закрытую дверь, немного посидели в тени, послушали тишину, нарушаемую громким разговором грузного индийца, как всегда эмоционально общавшегося с кем то по смартфону… Следующий и заключительный на этот туристический день пункт нашей программы — дворец Леха, расположенный совсем недалеко от монастыря. Правда идти к нему мы решили не напрямик по  крутому горному склону, а по автодороге, это заняло намного больше времени. Жара становилась все сильнее, а воды у нас с собой не было, потому самым радостным моментом было испить живительной прохладной влаги а первой попавшейся на пути едальне. История  дворца вкратце такова: построен он был по приказу царя Сэнге Намгьяла в 17 веке, тот планировал поселиться в нём сам с семьёй, а также поселить своих министров и 60 старейшин.

Через три года после начала строительства дворец был закончен, как гласит легенда, царю он понравился, но на всякий случай он приказал отрубить правую руку главному каменщику чтобы тот не создал дворца лучше. Где-то подобную историю мы уже слышали, не о Тадж Махале ли шла речь? Всего в Лехском дворце 9 этажей; верхние использовались в качестве резиденции самого царя и его семьи, там также располагались два маленьких храма, тронный зал, приёмная, комнаты для религиозных обрядов. На нижних этажах были склады и конюшни. Мы обошли часть этой монументальной постройки, открытую для посещения туристами, но значительные площади дворца на данный момент не отреставрированы и находятся в аварийном состоянии. Чего-либо очень интересного внутри мы не обнаружили, впечатляют лишь масштабы сооружения и отличные виды на окрестные горы, которые открываются с верхних ярусов дворца.

Нам оставалось лишь спуститься по узким переулкам вниз, к главной туристической улице Леха, и этот путь оказался самым колоритным поскольку многие жилые дома сохранились со времён средневековья, и в них до сих пор живут люди. Мы также посетили самое старое кафе города, просто не могли пройти мимо него. Время было послеполуденное, яркое горное солнце жарило нещадно, и мы, стараясь держаться тени, вернулись в свой уютный мини-отель чтобы отдохнуть после долгой многочасовой прогулки. На самом деле именно такой формат знакомства с достопримечательностями Леха является наиболее удачным, особенно в первые пару дней нахождения на значительной высоте. Для правильной акклиматизации в условиях высокогорья полезно давать себе умеренную физическую нагрузку, побольше ходить, причем желательно и вверх, и вниз чтобы организм адаптировался к новым для него условиям.

Утром следующего дня мы, наконец, отправились за город, пусть недалеко, всего за каких то 45 километров, зато это был первый радиальный выезд на арендованной нами абсолютно новенькой «Toyota Innova Crysta», куплена она была пару месяцев назад, конечно, для долгих горных дорог — серпантинов это идеальный вид комфортного и надёжного транспорта. И водитель нам попался очень достойный, спокойный и ответственный, с ним ни разу не возникало проблем. Итак, с утра мы направились на запад от Леха к буддистскому монастырю Басго, расположенному высоко на горном склоне. Путь к нему лежит по отличной асфальтированной дороге, петляющей по межгорным долинам среди суровых пейзажей Тибетского плато. Повсюду множество военных частей, что вполне естественно после того, как в июне 2020 года на спорных пограничных территориях Ладакха между Индией и Китаем произошли серьезные боестолкновения, в ходе которых погибло немало военных. С тех пор обе страны значительно нарастили присутствие своих армий на приграничных территориях, чем вся эта история закончится — одному Богу известно, но на данный момент ситуация выглядит вполне спокойной и благоприятствует развитию туризма как внутреннего, так и въездного.

В первый день программа нашей поездки была максимально щадящей поскольку нужно иметь в виду одно важное обстоятельство: Лех расположен высоко в Гималаях, средние высоты в городе от 3200 до 3500 м. над уровнем моря. Резкий набор высоты при перелете из Дели всегда сказывается на самочувствии, потому первые пару дней нужно внимательнее относиться к своему здоровью чтобы не поиметь симптомы «горной болезни». Впрочем во второй день мы прошли в общей сложности километров 14-15, специально дав себе такую нагрузку чтобы прийти в хорошую физическую форму. Ранним утром мы отправились к расположенной на горном склоне Ступе Шанти, которая была построена в 1991 году японским монахом Гёмё Накамурой.  В самой ступе хранятся реликвии, преподнесенные Далай Ламой XIV. Путь к ступе лежит через городские кварталы, затем дорога пересекает маленькую речку и от нее идёт длинная лестница, вдоль которой построено несколько белокаменных маленьких буддистских ступ.

После достаточно долгого подъёма мы оказались возле ступы, которая своей яркой, ослепительной белизной выделяется на фоне пронзительно синего неба. Согласно изначальному замыслу Ступа Шанти содействует миру и процветанию, открытие ее было приурочено к 2500-летию буддизма, она демонстрирует близость и солидарность народов Японии и Ладакха. Ступа имеет два этажа, на первом по центру находится рельеф Дхармачакра с ланями по сторонам. Статуя золотого Будды расположена на платформе с изображением «поворота Колеса Дхармы. Сцена рождения Будды  изображена на втором этаже, смерть (маханирвана) Будды и Будда, побеждающий дьяволов во время медитации. На обоих уровнях есть изображения Будды, пребывающего а глубокой медитации. Несмотря на то, что это сооружение совсем новое, ступа выглядит аутентично, поскольку все изображения на ней стилизованы и выполнены в стиле, используемом столетия назад.

И, конечно, самое завораживающее — это потрясающий вид на окрестные горные хребты, окружающие зелёную долину, в которой раскинулся город Лех. Поросшая пирамидальными тополями, она выглядит живым оазисом посреди иссохших гор, в которых, кажется, вообще нет ни капли воды… Возле ступы приютилось маленькое уютное кафе, где мы позавтракали и направились дальше но уже другой дорогой, идущей вдоль горного склона по обочине Леха. Нас привлекла Тиссеру ступа, самая большая в Ладакхе и совсем не похожая ни на что другое в регионе. Это гигантское, громоздкое сооружение из глиняного кирпича, напоминающее нанаполовину построенный зиккурат, скорее даже на недостроенную пирамиду. К сожалению, все внутренние лестницы этой древней ступы заперты за деревянными дверями. Если бы была возможность подняться наверх, это монументальное сооружение. 15 века могло бы стать одной из самых значимых достопримечательностей Леха.

Судя по всему, ступу все же хотят оборудовать туристической инфраструктурой, она слегка отреставрирована, повсюду установлены видеокамеры, высокая осветительная мачта и расчищена площадка для парковки. Поблизости нам попалась лишь пара германских пенсионеров с местным гидом, туристы явно нечасто заглядывают в это место. После посещения ступы мы по лабиринту узких улочек направились на другую сторону долины чтобы подняться к расположенному высоко на горном склоне буддистскому монастырю Тсемо Гомпа и развалинам старинного замка Тсемо. Найти дорогу не составило большого труда, и вскоре мы уже поднимались по каменным ступеням на вершину горы, часто останавливаясь чтобы перевести дух и сохранить силы на подъёме. Здесь нам встретится местный мальчик с необычной собакой какой-то, судя по всему, японской породы. Собака прониклась к нам доверием и шла все время рядом, мы её явно заинтересовали.

Паренёк называл ее кличку, что-то наподобие «Чуча», и это было вдвойне забавно. Мохнатая Чуча следовала за нами, останавливаясь когда мы, запыхавшись, делами очередные снимки живописной горной долины. Казалось не будет конца и края у этого затяжного подъёма. Наконец мы достигли своей цели, древнего буддистского монастыря, построенного высоко на горном склоне, откуда открываются невероятно прекрасные виды Леха. В звенящей тишине горного воздуха слышится лишь шум ветра и шелест тысяч молитвенных флажков, развевающихся разноцветными гирляндами буквально повсюду. Чуча и мальчик куда-то исчезли, и мы долгое время стояли в оцепенении, оставив попытки фотографировать поскольку ни одно изображение не в состоянии передать торжественную красоту момента здесь и сейчас.