Рубрика: Блог

Мы стояли посреди строительной площадки в абсолютно изменившемся до неузнаваемости Бадринатхе и пытались понять где искать забронированный отель. Звонки администратору не принесли ожидаемого результата, вместо него отвечала какая-то женщина, не владеющая английским и не понимающая ни слова из сказанного мною. Ко счастью, к нам вышел мужчина из соседнего отеля и спросил что случилось. Я попросил его поговорить на хинди с абонентом, отвечающим от имени администрации отеля, тот долго общался, задавал вопросы и в итоге резюмировал: «Такого отеля нет в Бадринатхе и никогда не было, с похожим названием имеется ашрам, но он давно закрыт, а женщина эта вообще в другом штате Индии находится…» В-общем, ничего удивительного, обычный развод по-индийски, хорошо хотя бы деньги авансом не взяли, можно отменить бронь фейкоаого отеля в любой момент что я, собственно, и сделал.

Подошедший к нам человек оказался хозяином соседнего совсем нового отеля , более того, он ещё и родом из Непала. Мы быстро нашли общий язык, посмотрели комнаты, договорились о цене и сразу заселились в более чем приличные, чистые номера. Вопрос был решен безотлагательно. Удивительно насколько быстро все изменилось в Бадринатхе с момента моей предыдущей поездки, успели построить практически целый город, но вот эти озера с бетонными парапетами, странные тротуары с высокими бетонными же заграждениями… Выглядит, мягко говоря, отвратительно. Было в разы лучше и как-то уютнее что-ли. Приведя себя с порядок, мы первым делом отправились в горы чтобы прогуляться до очень важного места, каменной плиты с отпечатками стоп господа Вишну, согласно легенде сошедшему из своей обители Вишнулоки на бренную Землю именно возле Бадринатха.

На подступах к храму Вишну все оцеплено полицией, пускают только по квиткам с QR-кодом, которые нужно заранее получать на КПП, расположенном в центре Бадринатха. Мы сказали охранникам, что идём не в храм, а в трек в сторону горы Нилкантха, и на правах иностранцев удалось проскочить без пропуска. В храм тем временем стояла огромная очередь, хвост которой терялся где-то в окрестных горах:-) То есть, шансов попасть в него практически нет, это надо провести в очереди несколько часов если не целый день.  Впрочем для нас именно храм — это не главное, в долине Бадринатха много священных мест, о существовании которых многие индийцы даже не догадываются… Обойдя толпу, стоящую на входе, мы углубились в узкие переулки былых жилых кварталов и обнаружили там руины. Весь прилегающий квартал полностью разрушен, а люди, судя по всему, выселены. Эту территорию решили «облагородить» и провести глобальную реконструкцию.

Тропа вела все выше в горы, с небольшими остановками вы продолжали набор высоты, как-никак уже более 3700 метров, а мы идём примерно на 4000, дышать становится труднее, содержание кислорода все меньше. По старой памяти я решил зайти в крохотный храм Шивы, оказалось, на сей раз здесь живёт благостный бабА (садху), он пригласил нас зайти на чай, пообщаться. «Почему бы и нет?» — Дружно решили мы и расположились на площадке перед храмом с восхитительным видом на долину Бадринатха. Пока аскет готовил чай на гималайских травах, мы провели медитацию. Помню читал где-то об этом месте, есть легенда о нем якобы время от времени деваты (индуистские божества) и даже сам господь Вишну спускаются и небес на землю именно в этом месте, и от крохотного, неприметного храма с удовольствием наблюдают за пышными церемониями, проходящими далеко внизу, в храме Бадринатха. Судя по описаниям, это то самое место, заприметил его я ещё во время предыдущей своей поездки.

Когда чай был готов, бабА угостил нас ещё и печеньем из своих запасов, а мы, в свою очередь, ломтиками сушёного манго, привезенными из Москвы. Он рассказал о том, как приезжает в Бадринатх и живёт при этом храме уже несколько лет кряду, а на зиму перемещается в Харидвар. Неудивительно почему лицо его показалось мне знакомым, наверняка мы встречались где-нибудь в Ришикеше или Харидваре. Горячий чай пришелся очень кстати поскольку небо стало хмуриться, налетели облака и того гляди грянет дождь или даже снег. К тому же на такой высоте уже достаточно холодно, стоит надолго остановиться при подъёме — начинаешь медленно замерзать. Поблагодарив аскета за радушный прием, мы посетили сам храм, что является и его временным пристанищем, получили благословение — даршан, оставили пожертвование и продолжили свой путь выше по горной тропе.

Прямо перед нами возвышается огромная белоснежная пирамида священной горы Нилкантха, по дну ущелья стремительно несётся ледяной поток реки, вырывающийся из-под многометрового слоя снега, всё ещё лежащего на этих высотах с зимы. Повсюду распустилось множество цветов; в столь суровом климате весеннее буйство красок ещё только начинается. Наконец мы добрались до легендарного места, где на стоящей почти вертикально каменной плите запечатлены следы Вишну. Судя по их размеру, верховный Господь в несколько раз выше обычного человека. В Индии есть несколько мест, где обнаружены отпечатки босых стоп, как считается, принадлежащих именно Вишну, и все они очень большого размера. Кто и когда оставил их на некогда мягком грунте, с течением миллионов лет превратившемся в прочную скальную породу, остаётся лишь догадываться. Что за гиганты жили на Земле в незапамятные времена?..

Поздним вечером под окнами отеля долго чалился огромный грузовик — фура. Ни жить, ни быть ему надо было развернуться раз 10 чтобы в конце концов припарковаться. Эти маневры длились, пожалуй, не меньше часа и сопровождались зычными воплями «помогаторов» [тех, кто помогал водителю парковаться]. Хорошо хотя бы ночью не было никаких погрузочно-разгрузочных работ:-) Потом вроде стало тихо, по крайней мере я крепко уснул с долгой дороги и ничего не помню… Утром мы выехали пораньше в Бадринатх чтобы успеть как можно больше всего посмотреть за день, всё-таки на знакомство со священным местом в путешествии отводится не так много времени. С утра пораньше транспортных пробок практически не было, но автомобилей ехало уже много, и мы без проблем добрались вначале до долины Бадринатха, а потом проехали чуть дальше, в сторону деревни Мана, на подступах к которой уже с обоих сторон дороги припаркованы сотни автомобилей.

 

Остаток пути прошли пешком предусмотрительно подумав о том, как будем выезжать на своем автобусе. По мере прибытия транспорта дорога полностью блокируется, и те, кто припаркован ближе к Мане, уже не смогут выехать. Долина Бадринатх встретила нас теплой, солнечной погодой, с утра на небе не было ни единого облачка, окрестные горные вершины, покрытые вечными снегами, сверкали как кристаллы хрусталя под лучами яркого гималайского солнышка. Узкие улочки деревеньки приводят вначале к пещере Вьясы [Шри Двайпаяна Вьясы], автора-составителя Вед в том виде, в котором они дошли до нас. Чуть дальше, метрах в 300 выше по склону находится пещера Ганеши, она немного просторней, внутри расположен храм. Мы посетили обе пещеры, провели медитацию в каждой из них. Примечательно то, что брамин, настоятель пещеры Ганеши узнал вначале Настю, а потом и меня. Удивительно, но он запомнил нас обоих по предыдущим поездкам в Ману!

 

Пещеры эти являются священными, поскольку считается, именно в них Вьясой и Ганешей были записаны ведические тексты эпоса Махабхараты и 18 Пуран. Выполняя высшее божественное предназначение, мудрец получал откровения свыше, от верховного божества Вишну, а Ганеша, сын Шивы и Парвати, спешно записывал тесты вечных Вед. Говорят будто он часто просил старца повременить и дать хоть немного отдыха, но тот был неумолим и продолжал диктовать шлоки ведических текстов. Пусть вас не смущает расстояние между пещерами, на самом деле Вьяса не диктовал тексты Ганеше при помощи своего голоса, а передавал ему их телепатически. Так впервые в истории Веды были записаны на санскрите, до того в течение тысячелетий вечное знание передавалось в изустной форме путем преемственности родовых линий браминов. Тексты в стихотворной форме [шлоки] заучивались ими наизусть.

 

Затем мы позавтракали в совсем новом заведении, открытом тут же, недалеко от входа в священные пещеры, сделали коллективное фото с хозяином и работниками заведения и решили прогуляться до места, которое считается истоком реки Сарасвати. Чуть выше деревеньки Мана тропа, петляя вдоль основания скалы, приводит к внушительному водопаду, возле него — грот, в нем установлена статуя богини Сарасвати, рядом в крохотной пещерке живёт колоритный, аутентичный баба-шиваит с телом, покрытым пеплом. Наравне с Гангой и Ямуной река Сарасвати считается священной и, согласно легенде, берет начало именно здесь, возле Маны, а затем уходит под землю. Вторично она появляется на поверхности либо в Ришикеше, возле Тривани гхата, либо в Харидваре, а потом вновь исчезает и проявляется вновь уже в районе Аллахабада, где Ямуна впадает в Гангу. Вот такая загадочная «исчезающая» река…

 

Пройдя чуть дальше по тропе вдоль русла реки Алакананды, можно увидеть маленький храм, посвященный Драупади, верной супруге братьев Пандавов. В ведические времена они проходили здесь на пути в Вечность, покидая этот мир один на другим, считается, Драупади ушла из тела именно в данном месте, у истока Сарасвати…. Мы рассредоточились по горному склону и провели получасовую медитацию. Горная долина Алакананды окружена отрогами Гималаев, вдали виднеются покрытые вечными снегами пики, а за соседним хребтом начинается таинственный Тибет. Мана — последний населенный пункт на индийской территории, дальше — царство огромных Гималаев. Впрочем, индийцы совсем недавно поменяли тренд, и теперь эта деревенька стала не «последней» на индийской земле, а «первой», о чем свидетельствует надпись при въезде в нее.

 

Мана оставила у нас самые добрые воспоминания, к тому же утром там было совсем немноголюдно, никто не помешал насладиться тишиной и покоем, особой провинциальной атмосферой последнего форпоста Индии на пути в Тибет. Ехать обратно до Бадринатха нам всего 4 километра, ко счастью удалось выбраться не попав в транспортную пробку, которая уже начала формироваться при въезде. Полицейский пропустил нас в поселок благодаря онлайн-бронированию, правда вскоре мы все равно были остановлены на следующем посту, дальше — только пешком. Пришлось брать носильщиков с корзинами на плечах — чемоданы на колесах никак не хотели катиться по дороге, покрытой объемной тротуарной плиткой, имитирующей булыжниковую мостовую. Судя по навигатору, отель должен быть совсем рядом, но не тут то было: оказалось, местность изменилась до неузнаваемости, в Бадринатхе начата глобальная реконструкция, часть зданий снесена, вместо центрального района сейчас вырыты два искусственных озера с набережными, повсюду идёт стройка. Поиски отеля завели нас в тупик…

Через несколько часов мы благополучно достигли точки назначения, на сегодня это городок Джошиматх, расположенный на горном склоне с захватывающими дух видами на окрестные хребты. Чудесным образом по пути не пришлось стоять ни в одной транспортной пробке хотя автомобилей в сторону Бадринатха ехало очень много. Без труда найдя заранее забронированный и оплаченный мною ещё в начале года отель, мы сразу отправились изучать центр городка, благо до захода солнца было достаточно времени. Монастырь Ади Шанкара, великого и самого известного индийского святого, оказался совсем рядом, через несколько минут мы уже получали даршан в расположенном на его территории храме, а затем зашли внутрь монастырского комплекса по приглашению сидевшего там брамина. Он рассказал нам об истории монастыря, деятельности Шанкары (его полное имя Шри Шанкарачарьи Джи) и показал многочисленные мурти [статуи] женских божеств, установленные по периметру как внутри здания, так и снаружи.

Потом была медитация в пещере, где много столетий назад медитировал великий святой, причем немногие знают что прожил он совсем немного, всего 32 года (!), оставив яркий след в ведической культуре, основав множество храмов и открыв для нас, в числе прочих, дхамы [святыни] Бадринатха и Кедарнатха. Место это очень возвышенное, мы долго не хотели выходить за пределы обители, но стало темнеть, а впереди посещение ещё очень важного места, храма Нарасимхи Дева. Здесь нам удалось получить даршан [благословение] одного из самых загадочных божеств не только Гималаев, но и всей Индии. Наверняка многие из аас, особенно те, кто интересуется индийской культурой, слышали о таинственном божестве, чье запястье на руке истончается, и что в момент, когда оно надломится, произойдет мощное землетрясение, которое засыплет проход в долину Бадарикашрама [Бадринатха]. Так вот, мурти [статуя] этого божества пребывает в центральном храме Джошиматха, оно переехало из очень древнего храма в новое здание, находящееся по соседству.

Мурти Нарасимха — это изображение одного из аватар [земных воплощений] верховного господа Вишну, сидящего в позе медитации, поэтому его иногда называют «Йога Нарасимхой». Это любимое Божество Шанкарачарьи, которое, согласно легенде, спасло его от неминуемой гибели. История гласит: находясь в Гималаях, Шанкарачарья нашел удивительное мурти Нарасимхи, проявившееся из шалаграма, священного камня, которому поклоняются как телу Вишну. Он установил мурти в Джошиматхе и провозгласил, что отныне Он охраняет долину, которая ведет паломников к Господу Бадри-Нараяне. Во время своих путешествий по Южной Индии, Шанкарачарья оказался в святом месте Шришайлам, поселившись в лесу под названием Хатакешван, куда не ступала нога человека. Однако Шанкара  вошел в этот лес и погрузился там в многодневную медитацию.

Там его обнаружил тантрик по имени Киракшан, принадлежавший к секте капаликов, живущих рядом с местами кремации, они известны тем, что совершают обряды принесения в жертву животных и людей. Он решил принести в жертву богине Кали тело Шанкарачарьи и уже развел жертвенный костер прямо вокруг святого, и тот начал гореть. В момент, когда Киракшан занес свой тесак над головой Шанкарачарьи, господь Нарасимха внезапно возник буквально из ниоткуда и уничтожил  тантрика. Так Ади Шанкара был спасен, его тело практически не пострадало от огня, а ожоги были только на запястьях, что было чудом, ведь после того как Киракшан разжег костер, огонь охватил все тело Шанкарачарьи. Ко всеобщему удивлению, вернувшись в Джошиматх, святой обнаружено, что запястья на мурти Нарасимха, которые изначально имели нормальную форму, сильно истончились. Так стало очевидно, что верховный господь не просто спас Шанкарачарью от убийства фанатичным тантриком, но и принял весь жар от костра на свое божественное тело.

Пораженный увиденным, Шанкарачарья произнес свою знаменитую Шри Лакшми-Нарасимха-каруна-раса-сутру, молитву прославляющую милость Господа Лакшми-Нарасимхи. С тех пор молитву эту ежедневно поют по утрам в храме Джошиматха… Нам посчастливилось воочию лицезреть это знаменитое изображение Нарасимхи, правда оно практически полностью было украшено цветочными гирляндами, и рассмотреть истончающиеся запястья божества было невозможно. Некоторые считают, что в момент, когда одна из рук божества упадет, настанет Конец света, и все живое на планете погибнет. Честно говоря, становится немного не по себе от осознания, что все это действительно может оказаться правдой, а не просто преданием старины глубокой. Видя, в каком состоянии пребывает сейчас многострадальная планета и насколько далеко зашла деградация человечества, очевиден факт — рано или поздно древняя легенда станет явью.

Мы долго стояли возле храма, освещённого мистическим лунным светом, а потом, немного придя в себя, пошли искать ресторан с приемлемой для наших желудков едой, то есть не ужасно острой. Вскоре таковой был найден, я как то питался в нем во время своей поездки в Бадринатх. Ужин оказался вполне съедобным и очень даже вкусным, порадовали нас и демократичные цены, а ещё несколько европейцев, тоже зашедших перекусить после долгой дороги… По пути обратно в отель  наблюдали такую сцену: столкнулись два автомобиля, один из них неожиданно резко сдал назад и врезался в бампер стоявшему сзади. Звук удара и  скрежет покореженного металла, разбившейся фары был очень сильным. Пока водитель пострадавшего авто вышел, пытаясь понять что, собственно, случилось и каков масштаб ущерба, виновник аварии дал по глазам и скрылся с места преступления. Разгневанный водила прыгнул и вдарил по газам в надежде догнать обидчика. Так что в Индии водители тоже гоняются друг за другом и могут запросто сбежать с места аварии:-)

Ближе к вечеру, как раз в то время, когда мы были на пудже в храме, водитель сообщил, что для получения разрешения на проезд к паломническим местам требуются данные не только его и мои, но вообще всех участников поездки. Нам пришлось заполнить достаточно объемные анкеты на каждого, загрузить сканы паспортов и ещё наших фото для сличения их. Прямо как на получение визы честно слово. Непонятно к чему вообще такие меры безопасности? Это же обычные религиозные объекты, места массового паломничества, куда ежегодно приезжают миллионы людей? И что, теперь эти самые миллионы индийцев вынуждены заниматься всей этой бюрократией? А если это пожилые люди или, предположим, безграмотные из деревень, которых в Индии по разным оценкам до 30-35% от общего населения страны? Вопросов, конечно, возникает много, и действия властей выглядят, мягко говоря, абсурдными и избыточными, но что тут поделаешь…

Ради вожделенного QR — кода, который теперь является пропуском к индуистским храмам, пришлось спешно заниматься онлайн-волокитой. Хорошо хотя бы не надо идти ни в какой офис чтобы засвидетельствовать себя в процессе:-) Всяческие анкеты заполнять мы привыкли ещё во времена «ковида», так что оно не впервой… Итак, после решения этого вопроса мы пошли ужинать, было уже достаточно поздно, и тут появились новые вводные: со слов нашего водителя этим днём оформить пермит на автомобиль навряд ли получится, это значит завтра утром у нас есть шанс никуда не выехать и остаться в Ришикеше ждать вожделенного разрешения. Но дело в том, что весь маршрут давным-давно, ещё три месяца назад распланирован, забронированы и оплачены дорогостоящие отели. Никто не предполагал таких «чудачеств» со стороны властей, всех этих регистраций, согласований, пермитов и т.д. Как оказалось, ввели новые правила  всего пару дней назад, поэтому в теж же турагентствах никто ничего толком не знает, у них просто ещё нет практического опыта применения нововведений.

Тем временем мы с Настей стали искать альтернативный вариант или хотя бы адекватную информацию о ситуации на месте. Оказалось ее знакомые только что, буквально вчера вернулись толи из Бадринатха, толи из Кедарнатха, ко счастью они сидели в том же Little Buddha Cafe, буквально за соседним столиком. Мы долго общались, выясняя обстоятельства, как вообще в сложившихся условиях путешествовать. У водителя, который их возил, уже было готовое разрешение новой формы на перевозку туристов. Сами дамы нигде не регистрировались, никаких анкет не заполняли и при этом сумели попасть везде, куда стремились. Судя по всему, система ещё только отлаживается, и у нас есть шанс проскочить если не везде, то хотя бы куда-то. Это же Индия:-) На всякий случай мы взяли контактные данные их водителя, связались с ним и, перестраховавшись, договорились выйти утром на связь если нам потребуется другая машина и наш водитель не сможет вовремя получить пермит. Сидеть в Ришикеше, ждать у Ганги погоды совсем не входило в наши планы.

Но все благополучно обошлось, уже поздним вечером водитель отзвонился и прислал мне готовое разрешение, в котором фигурировали все наши данные. Слава Богу, замена уже предоплаченного автомобиля отменяется, завтра утром едем! Ом Намах Шивай! На самом деле я очень переживал за судьбу поездки, это сложный в плане организации маршрут, осень непросто найти хорошее жилье по более-менее адекватной цене в местах, куда разово устремляются сотни тысяч если не миллионы паломников. И вся эта подстава с только что введённой регистрацией… Может проведенная ягья помогла, а может у наших гостей карма хорошая, но все в итоге образовалось. Впрочем, чем дальше — тем интереснее, я расскажу вам обо всех наших перипетиях, удачах и трудностях на паломническом пути к священным местам Гималаев, это было поистине уникальное путешествие, такое запомнится на всю жизнь.

Наутро все были в сборе, и когда наш микроавтобус «Tempo Traveller» таки приехал, — а не видели мы ни его, ни водителя аж с позавчерашнего дня, — у меня на сердце сразу отлегло. До последнего момента не было полной уверенности, и вот все образовалось, мы уже едем в сторону Бадринатха, и на первом же посту полиции действительно внимательно проверили все разрешения, сканировали QR-коды, считали всех пассажиров поголовно, сличали с данными системы. Значит всё-таки оно работает, и если бы мы не сделали всего того, что требовалось, велики шансы попросту быть развернутыми восвояси на любом полицейском посту даже при выезде из Ришикеша, от которого ещё сотни километров что до Бадринатха, что до Кедарнатха: «враг не пройдет»:-) Кстати, по моему опыту пережитых в Индии ковидных локдаунов могу точно сказать: когда приспичит и власть надавит, все в этой стране мгновенно ужесточается и правила работают, известное индийское раздолбайство мигом заканчивается. Этот народ умеет быть единым, сплоченным и даже ответственным! А если кто-то не понял — всегда имеется козырь в виде «bamboo massage» (битьё бамбуковой палкой, которой вооружен каждый полицейский).

В утренние часы пробок на дороге не было, не то что позавчера, когда мы героически 12 часов добирались из Дели.  Может большая часть паломников вернулась в столицу, а может всё ещё только начинается… Мы остановились по пути в Девпраяге, месте слияния двух священных рек Бхагиратхи и Алакананды, образующих Гангу, совершили ритуальное омовение одновременно в трёх реках вместе с большой компанией индийской молодежи. Здесь особая энергетика, в точке, где встречаются два горных потока, вода в них всегда разного цвета, река Бхагиратхи, являясь основным истоком Ганги, более бурная, вода в ней обычно бирюзового или лазоревого цвета. Исток Алакананды находится на границе с Тибетом, выше священной долины Бадринатх, у нее более спокойное течение, вода обычно менее прозрачная. И вот ты стоишь по пояс в бурном потоке, слева и справа от тебя воды двух рек, они, соединяясь, проносятся дальше уже в виде святой Ганги. Чтобы не унесло, приходится держаться за ограждения и специальные цепи. Сильное это место Девпраяг, запредельно возвышенное! Именно здесь в пещере жили долгое время Рама и Лакшман после похода на Ланку, где ими при помощи войска обезьян, возглавляемого Хануманом, была освобождена Сита из плена Раваны и одержана историческая победа над демонами, олицетворяющими силы тьмы.

Утром следующего дня у нас был запланирован ранний подъем и выезд на вершину ближайшей горной вершины Кунджапури для встречи восхода солнца над Гималаями. Дневное светило встаёт в 5:18, соответственно, выезд назначен на 4 утра. Но накануне вечером стало известно, что наш водитель не сможет приехать, причина — какие-то новые правила регистрации для участия в Чар Дхам Ятре. Насколько мне удалось понять, он занял место в огромной очереди чтобы пройти регистрацию, и так в ней остался на неизвестное количество времени. Ситуация непредсказуемая и неожиданная, пришлось несколько раз связаться как с ним, так и с руководителем транспортного агентства. Понимания это не добавило, и я срочно стал искать другой автомобиль для утреннего выезда. Все оказалось весьма просто, знакомый, хозяин дружественного кафе, где каждый день завтракаю, связался со своим другом, и мы договорились о ранней поездке, времени и месте встречи. Казалось, вопрос оперативно решен и можно немного расслабиться.

Наутро автомобиль не приехал. Мы простояли на дороге с полчаса, за нами так никто и не заехал, на звонки ни водитель, ни его босс не отвечали, судя по всему, все крепко спали в столь ранний час. Делать нечего, в пустынном Ришикеше, особенно в сонной его части Лакшманджуле найти автомобиль в это время попросту невозможно, потому я принял решение отменить поездку, гостей отправил посыпать недоспанное и встретиться в 8 утра за завтраком. Вершину Кунджапури посетим в следующий раз, возможно завтра либо после возвращения из поездки в Гималаи. На этом «веселье» не закончилось, во время завтрака появились новые детали совсем непонятной ситуации, наш водитель сообщил: для регистрации транспортного средства и получения разрешения на проезд по паломническому маршруту потребуется больше времени, возможно, не один день. Кроме того, мне также нужно зарегистрироваться в некой онлайн-системе как организатору поездки и скинуть ему свои данные о регистрации.

В попытках понять что, собственно, происходит, я отправился в ближайшее турагентство, но там не получил никакого вразумительного ответа, в соседнем агентстве сказали, что сами ничего не знают, никого ещё не регистрировали и вообще это нововведение минувших пары дней. Вернувшись в кафе, я заметно погрустнел, непонятно было как действовать в сложившейся ситуации. Забил онлайн запрос, нашел сайт, на котором вроде бы нужно пройти пресловутую регистрацию, о которой, похоже, никто не знает. После нескольких попыток удалось немного разобраться как это работает, но как обычно а случае с индийскими сайтами, логики там нет никакой, навигация отсутствует, подсказок нет, все ярко, пёстро, аляповато и совершенно непонятно. Не сайт, а набор лубочных картинок. Мы втроём сели разбираться в этом чуде индийской сайтостроительной мысли, и постепенно методом «научного тыка» смогли ввести в систему мои данные и на выходе получить тот самый регистрационный номер, который был нужен водителю, скачав предварительно прогу.

Хоть какое то движение вперед, осталось дождаться результатов его регистрации иначе такими темпами вся наша поездка ставится под сомнение. Конечно, остаётся надеяться на традиционное индийское раздолбайство и на то, что удастся проскочить через посты, возможно, никто даже и не спросит о регистрации. Но кто ж знает как дело обстоит на самом деле? Водитель наш уверял будто без этого нововведения вообще никак, и нам надо выполнить все инструкции чтобы попасть в святые места… После завтрака мы взяли в аренду джип и отправились выполнять план на день. Раз восход на Кунджапури состоялся без нашего участия, то хотя бы посетить все намеченные места было крайне необходимо, а текущие вопросы решатся по мере их поступления. Вначале был лесной водопад Патна, к которому мы удачно сходили несмотря на наплыв индийских туристов.

После водопада и, разумеется, купания в нем, сделали остановку у Ганги в одном из любимых моих мест, на песчаном пляже, где совершили долгожданное ритуальное омовение в водах священной реки. Перед нами проплывали сотни плотов-рафтов с орущими туристами, у них есть такая традиция снимать сплав на видео, при этом крича всяческие речевки во хвалу Шиве и Ганге. И нам, конечно, тоже досталось немало внимания исключительно благодаря светлому тону кожи:-) Накупались мы вдоволь, в 45-градусную жару холодные воды Ганги — прекрасное избавление от зноя. Следующий пункт программы — заброшенный ашрам Махариши Махеш Йоги, более известный под названием «Ашрам Битлз» из-за самых известных его былых посетителей  [«Ливерпульская четверка» приезжала в Ришикеш к своему духовному наставнику в 1968-69 гг и провела здесь немало времени].

В ашраме было пустынно и тихо, радостно щебетали птицы в ветвях вековых деревьев, стайка лесных обезьян лангуров объедались спелыми плодами бильвы, падающими с плодового дерева. По пути обратно в Лакшманджулу посмотрели всю по-индийски живописную набережную, зашли в мой любимый джус-центр чтобы полакомиться лучшим в Ришикеше фруктовым салатом. Затем поспешили домой поскольку заранее была назначена специальная пуджа [религиозная церемония], призванная помочь нам в столь нелёгком путешествии к святыням Гималаев. Особенно в сложившихся откровенно непростых и малопонятных обстоятельствах. На пуджу прибыли без опозданий, вел ее местный брамин, доставив и божествам, и, разумеется, нам, удовольствие своим прекрасным баритоном. Он самозабвенно пел мантры во славу Шиве, выполняя древний обряд. После ягьи была Лингам Абхишека, во время которой к нам присоединился местный пёс. Он просто зашёл в храм и пристроился среди нашего круга как ни в чем ни бывало. «Придется брать его с собой в ятру», — пошутил кто-то из наших.

У тех, кто впервые оказался в Индии, Харидвар оставляет неизгладимое впечатление, особенно самая священная его часть, центральная набережная. Это сплошное месиво из людей, преимущественно мужчин в черных трусах, которые возятся на мелководье стремительно текущей Ганги. Река здесь совсем мелкая, глубиной по пояс чтобы никто не утонул, ведь индийцы не умеют плавать. Отдельные смельчаки забираться на низенькие мосты и прыгают в воду с громким улюлюканьем. Вся эта человеческая масса постоянно кричит, восторженно скандирует что-то и, естественно, с огромным любопытством рассматривает любого иностранца, появившегося в поле зрения. Разумеется, особенного много внимания достается иностранкам со светлой кожей поскольку в Индии культ белого человека, а ещё одна причина — это переизбыток мужского населения, которое бьёт все мировые рекорды.

Впрочем, здесь есть специальный гхат, где также и женщины могут совершать омовение в священной реке. Местами водные процедуры принимают целые семьи. Очевидно индийцы искренне верят в то, что омовение в водах Ганги действительно очищает карму и смывает все пригрешения. Поэтому многие радуются как дети стремясь как можно больше раз окунуться в ледяной поток с головой. Видать грехов накопилось много:-) Мы сделали большой круг по набережным и вернулись к своему автомобилю, за то время, что ходили, водитель все же смог найти место для парковки, это было очень непросто в воскресный день, когда огромная парковочная зона, рассчитанная на десятки тысяч автомобилей, занята под завязку… Оставалось добраться до Ришикеша, всего 30 км пути, но задача оказалась не из лёгких, мы вскоре встали в одну сплошную пробку, вместо того чтобы заселится в отель и отдохнуть с долгой дороги, провели в толчее автомобильных пробок целых 7 (!) часов. Да-да, я не ошибся, друзья мои, именно столько времени потребовалось на то, чтобы добраться от Харидвара до Ришикеша.

Прямая дорога была полностью перекрыта полицией, чтобы никто не смог нарушить оцепление, повсюду стояла вооруженная охрана, уязвимые участки дороги перекрыты грузовиками, тракторами и другой тяжёлой техникой. Это выглядело на самом деле очень странно, вместо того чтобы решать вопрос с притоком транспорта, просто перекрыли две прямые дороги в город и заставили весь транспортный поток стоять в пробках, более того, объезжать более 60 километров! Нам пришлось толкаться в пробках вначале на выезде из Харидвара, потом в одной сплошной пробке медленно ехать совсем в другую сторону, к Дехрадуну и аэропорту Джоли Грант, а затем разворачиваться там и вновь в сторону Ришикеша, на подступах к которому была самая непробиваемая пробка. Временами возникало ощущение нереальности происходящего, особенно если добавить к этому жуткий шум, беспрерывные сигналы, которыми пользуются индусы, сидящие за рулём, для общения друг с другом. И ещё 45-градусная жара за бортом. В салоне было свежо и комфортно, с кондиционером вполне можно ехать сколь угодно долго.

Только вечером, спустя 12 часов с момента выезда от аэропорта Дели мы прибыли в Ришикеш. Из них 5 часов ехали от Дели до Харидвара и 7 часов — оставшиеся 30 км. В моей практике это был абсолютный рекорд, никогда за 12 лет путешествий по этому маршруту не попадал в такой транспортный коллапс. Разве что один раз во время празднования главного фестиваля Шивы, Махашиваратри. Можно понять, впечатлений мы огребли по полной программе, рассчитывая после бессонной ночи [ребята летели ночным рейсом из Москвы] доехать до места за 5-6 часов, отдохнуть в отеле и успеть посмотреть Ришикеш. В итоге весь день провели в автомобиле, ко счастью, очень уютном и совсем новом, с комфортными мягкими креслами и кондиционером. Иначе было бы совсем тяжко передвигаться в такую жару.

Лакшманджула, мой любимый туристический поселок на берегу Ганги и гималайским склоне встретил приятным бризом, на улочках его хотя и было много людей, после Харидвара он выглядел практически пустым. Заселившись в отель, мы сразу, приведя себя в порядок, отправились обедать/ужинать в самое известное кафе города «Little Buddha Cafe». Просто потому, что ничего лучше него не существует, проверено на собственном опыте в течение многих лет.  Что бы и кто бы ни говорил, это — самое классное место в Лакшманджуле и по соотношению «цена-качество», и по разнообразию, качеству еды. А ещё ее количеству: не зная наперед какого размера здесь порции, можно запросто испытать шок от вида тазиков салата и огромных блюд с яствами, которые принесут под твой заказ. Поэтому мы приноровились заказывать еду сразу на компанию, по одному блюду на двоих-троих.

Наконец после неожиданно долгой дороги мы на месте, на берегах великой реки Ганги, в стартовой точке нашего двухнедельного путешествия к святыням Гималаев, до которых ещё надобно добраться, особенно исходя из того транспортного Апокалипсиса, который творится на подступах к Ришикешу. Позже я узнал, что причиной всему — официальное открытие Чар Дхам Ятры и выходные дни. Как раз накануне, два дня назад состоялась церемония открытия храмов Бадринатха и Кедарнатха, которые на весь зимний сезон закрываются из-за сурового климата в горах и выпадения снега. В нынешнем году снежный покров был очень обильным, таяние его шло медленно, потому власти открыли паломнический маршрут намного позже обычного. А количество паломников тем временем все росло, индийцы стремились оказаться первыми на святых местах чтобы опередить основной поток. Но в итоге образовались многокилометровые заторы на дорогах, их пропускной способности оказалось недостаточно для такого количества транспортных средств. И в этом во всем нам нужно как то дальше путешествовать… Да поможет нам Бог! Ом Намах Шивай…

Впервые за минувшие пару месяцев у меня появилось достаточно свободного времени чтобы сосредоточиться, собраться с мыслями и что-то написать. Это был беспрерывный марафон, нескончаемые разъезды когда ты практически каждую ночь останавливаешься в новом месте, максимум пара ночей в одном гесте или отеле — и вновь едешь дальше, то в горы, то из гор на равнину. Особенно запали в душу два путешествия по Индии, они были самыми непростыми во-первых, из-за лютой жары под +50°С, во-вторых, огромного скопления людей, автомобилей, беспрерывной движухи, не прекращавшейся ни днём, ни ночью. И, наконец, важным оказался духовный аспект, а именно те «проработки», которые мы все проходили в ускоренном режиме, всевозможные бяки, вылезающие изнутри и заставляющие с собой что-то делать. Навалило всех, причем самым неожиданным образом и, порой, в самым необычных обстоятельствах.

Но мы чудесным образом выжили, прошли этот трудный путь духовного паломничества, каждый из участников путешествий вынес что-то важное для себя, дальше эти процессы будут продолжаться уже в России, по возвращении домой. Ровно-гладко подобные путешествия не проходят, слишком сильные задействованы энергии, слишком мощные места мы посетили. К слову сказать, среди последователей Хинду (индуизма) паломничество к четырем святыням Гималаев, храмам Бадринатха, Кедарнатха, Ганготри и Ямунотри является огромной духовной заслугой и важной частью религиозной жизни. Следующий, заключительный этап трансформации возможен только при удачном прохождении предыдущих. И это — Ятра Кайласа, священной «Горы богов», расположенной в Тибете. В прошлом году правительство Китая запретило всем гражданам Индии посещать Тибет и, соответственно, главную святыню индуизма, обитель господа Шивы, которой считается Кайлас.

О путешествии по «Золотому треугольнику Индии» с добавлением Ришикеша, Харидвара и Варанаси с Сарнатхом я, пожалуй, рассказывать не стану поскольку в тех местах бываю регулярно и каких-либо важных внутренних озарений оно лично мне не принесло разве что за исключением пары застарелых косяков. Но об этом — как-нибудь в следующий раз:-) А вот путешествие по маршруту Чар Дхам Ятры [«Четыре святыни] расскажу немного подробнее. Как и обещал, в меру возможностей выкладывал свежие фото с мест событий, старался быть на связи хотя порой чисто физически не было ни времени, ни сил. Фотокамеры у меня больше нет, она разбилась несколько месяцев назад, поэтому все иллюстрации к своим постам снимаю исключительно при помощи смартфона. Качество, конечно, не то, но что поделаешь…пока хотя бы так.

В-общем, затевалась эта поездка именно как духовное путешествие, которое позволит его участникам слиться с потоком паломников, идущих и едущих к главным индуистским святыням северной Индии, многие из которых находятся высоко в Гимапаях, к ним нужно именно идти своими ногами километров так по …дцать. По итогу получилось значительно сложнее, но, вместе с тем, интереснее. Эффект непредсказуемости и так при поездках по Индии зашкаливает, а тут ещё самое начало паломнического сезона, неожиданные нововведения властей, пытающихся хоть как то упорядочить массовое посещение святынь, популярность которых в минувшие пару лет возросла без преувеличения в разы. Мы и не предполагали какой поток людей направился параллельно с нами высоко в Гималаи чтобы засвидетельствовать себя перед главными божествами индуизма.

Уверен, никто, в том числе и власти страны даже представить не могли какой поток людей с низкого старта хлынет по узким горным дорогам-серпантинам, совершенно не предназначенным для движения миллионов авто. А ещё огромных многокилометровых очередей из желающих посетить храмы, горных троп, на которых тесно жмутся друг к другу все те же миллионы людей, лошадей, носильщиков и т.д. Это было реальное испытание на прочность, которое все мы достойно выдержали, вернувшись домой живыми и здоровыми хотя изрядно помятыми. В некоторые места нам попасть все же не удалось, они были либо полностью закрыты, либо туда устремлялись такие длинные очереди, стоять в которые не было ни времени, ни сил. Зато неожиданным образом мы побывали в прекрасных горных храмах, которых не было в программе, отдохнули в «Индийской Швейцарии» Чопте.

Традиционно началось наше путешествие в Гималаи с Дели, со столичного аэропорта, где я встретил большую часть участников поездки и откуда мы сразу же направились в Ришикеш, сделав плановую остановку в Харидваре. Там как раз был самый пик массовых омовений в водах Ганги, приуроченный к воскресенью, выгодному дню. К тому же стояла сильная жара, и тысячи, десятки тысяч людей одновременно совершали омовение в реке. Немалых усилий стоило водителю нашего микроавтобуса протиснуться через сплошной поток автомобилей чтобы найти место для парковки. Пока он героически «чалился», мы совершили обход гхатов, ступенчатых спусков к реке, прежде всего Хар Ки Пуари, места, где согласно текстам Вед упали с небес драгоценные капли Амриты, эликсира бессмертия. С тех пор Харидвар стал центром массового религиозного паломничества прежде всего потому, что индийцы очень набожны и искренне верят в чудодейственные свойства священных вод Ганги.

Добрался я до Ришикеша, слава всем индийским богам! Большое двенадцати дневное путешествие позади, у меня есть пара дней для отдыха и подготовки к следующему, ещё более грандиозному трипу, на сей раз — высоко в Гималаи, к четырем святыням индуизма. Но там хотя бы прохладно, есть большая вероятность помесить снег. А вот минувшие пару недель приходилось переносить жуткую жару, шум, пыль и копоть огромных индийских мегаполисов. Для меня, человека, любящего природу и совсем не города, это было испытанием на принятие и смирение… Хотел рассказать о Варанаси, но вспомнил, что делал это уже не раз во время предыдущих поездок, потому ограничусь лишь одним эпитетом — это было круто! «Город Шивы» в очередной раз поразил, вдохновил и возвысил, в нашем путешествии это была своего рода «вишенка на торте», последний завершающий аккорд, который всякий раз оставляет самые яркие впечатления.

Дальше был неблизкий путь в Ришикеш, вначале самолётом в Дели, затем — на метро до автовокзала, который в вечерней темноте и неимоверной толчее я с трудом нашел. Кстати, это действительно проблема, возле самого большого автовокзала Дели нет ни единого указателя, с многоуровневой станции метро Kashmiri gate 9 выходов, два из которых вроде как помечены как путь к автовокзалу, на самом деле это не так. Ты оказываешься в темноте среди жуткого месива из тысяч людей, транспорта, торговцев, сотен автобусов, стоящих где попало. Естественно, никто ничего не знает, я в таких случаях начинаю спрашивать всех подряд куда идти, в итоге почти все либо ничего не знают, либо указывают в неверном направлении. Как назло мобильный Интернет перестал работать, google maps — тоже. Чертыхаясь, я ходил кругами не меньше получаса прежде чем добрался до автовокзала, где сразу нашел нужный автобус на Ришикеш.

Честно говоря, не представляю как человек, впервые попавший в Дели, вообще мог бы сориентироваться во всем этом хаосе и бардаке:-) Даже мне, путешествующему по Индии 12 лет, зачастую непросто найти здесь что-либо… Рейсовый автобус летел по дороге как торпеда, но дорога в Ришикеш все равно заняла больше 6 часов. Сигналил он практически беспрерывно, причем настолько громко, насколько это вообще возможно, похоже, гудок у него снят был с пожарной машины. Пассажиры выскакивали и запрыгивали фактически на ходу, автобус лишь слегка поитормаживал на остановках. Ночью пошел сильный дождь, что необычно и не характерно для этого времени года. Когда мы, гудя как паровоз, подлетали к Ришикешу, ливень неожиданно закончился, часть пути от автовокзала до моста Рамджула я проделал на тук-туке с индийской молодежью. И ещё пару километров шел пешком потому что иных вариантов попасть в Лакшманджулу по ночам нет.

Выехав из Дели около 9 вечера, ровно в 4 утра я был на месте, разбудил сотрудника нашего отеля, попросив у него ключ от номера. Для меня зарезервировали ту же комнату, в которой обычно живу уже не первый год. Честно говоря, больше всего хотелось спать поскольку сидя я это делать не умею. Точнее так: пытаясь уснуть в автобусе или самолёте, автоматически падаю в проход, тело полностью расслабляется и не в состоянии сидеть само по себе:-) Потому для меня это достаточно опасно, можно покалечиться или придавить собой кого-нибудь. Немного завидую людям, которые умудряются спать сидя, а некоторые — даже стоя… Давненько не видел Ришикеш таким пустым, стоило пройтись по ночным улочкам священного города в 4 часа утра чтобы не встретить ни одного прохожего, разве что пару проснувшихся садху, скользящих как тени. Люди спят, завернувшись в тряпки и одеяла, повсюду — на обочинах дорог, тротуарах, набережной, на ступенях гхатов… Рядом с ними дремлют коровы с телятами, огромные быки и собаки.

В родной Лакшманджуле меня издалека встретили приветственным лаем все окрестные псы, узнав, подбежали и принялись ластиться, всякий раз они скучают по мне и искреннее радуются при возвращении. Многих местных собакенов знаю со щенячества, они выросли на моих глазах, иные прибились попутно и теперь тоже являются частью местной тусовки… Утро мое было спокойным и безмятежным, спустя часов пять я проснулся, полностью выспавшись и восстановив силы, первым делом отправился в German bakery выпить чашечку приветственного кофе с неизменно свежим, ароматным круасаном. Придя, был немало удивлен переменам: заменена вся мебель, вместо старющих, видавших виды и обшарпанных столов да стульев, плетеных из лозы — новенькие столы и кресла, обшитые искусственной кожей! Вот это да, ведь совсем недавно в разговоре с кем-то из друзей мы поднимали эту тему и говорили как хорошо было бы им заменить мебель. А ещё убрать мусорный контейнер и древние весы из торгового зала. Представляете, сейчас не только новая мебель, но и контейнер с весами исчезли! «…Раздача слонов и материализация духов». А мысли то материальны!:-)

Пока у меня есть достаточно времени, сидя в аэропорту какого-то индийского мегаполиса, на сей раз вроде бы Ахмедабада, в котором, кстати, я ни разу не был, могу немного поделиться событиями минувших нескольких дней. Кстати, как я вообще оказался здесь, на западе Индии, совсем в другой стороне от нашего маршрута? Все очень просто: авиакомпания отменила наш рейс ещё давным-давно, и по правилам можно либо получить деньги обратно, либо изменить маршрут, используя все имеющиеся в наличии рейсы. С сохранением точки назначения разумеется. Прямые рейсов между Джайпуром и Варанаси нет, но есть возможность долететь с пересадкой, что мы, собственно, и сделали. Самый короткий в суммарном временном выражении маршрут пролегает как раз через Ахмедабад, только он находится совсем в другой стороне — к юго-западу от Джайпура, а Варанаси, как известно, к востоку от него.

Итак, мы часа полтора тряслись на верхних кромках облаков в турбовинтовом самолёте ATR и, слава богу, приземлились, достаточно жёстко плюхнувшись на взлетно-посадочную полосу в этом чудесном городе. Снаружи — пекло под +50°С, зной такой сильный, как будто находишься в разгар лета посреди Аравийской пустыни. И как здесь живут люди, понятия не имею, жарко же невыносимо. В аэропорту приятная прохлада, сам по себе он огромный, есть где погулять и что посмотреть. Между стыковочными рейсами у нас три часа, но первый пролетел незаметно пока по второму кругу проходили все формальности… Мое описание вроде бы прервалось в прошлый раз на посещении Вриндавана  что неудивительно — за минувшие дни мы активным темпом изучали достопримечательности Дели, Агры и Джайпура, впервые заехали в национальный парк Рантамбор, который славится большой популяцией бенгальских тигров.

Погода скажу я вам, стоит не просто жаркая, а аццки знойная, воздух днём раскаляется до 43°С и выше, что ещё не предел, апрель и май являются самыми знойными месяцами года, это своего рода индийское лето. Чуть позже, в конце мая — июне начнется период сильных муссонных дождей, почти везде заметно посвежеет. Не похолодает, но такой сильно жары уже не будет, к тому же дожди приносят приятную прохладу, влагу, небо затягивает тучами, становится легче дышать. А сейчас, конечно, не самое лучшее время для путешествий по Индии,  не беру в расчет ее гималайскую часть. Вот в таких условиях нам приходится передвигаться по и без того достаточно жаркой стране, зато туристов сейчас значительно меньше, местами нет вовсе, многие отели и рестораны пустуют или частично заняты местными путешественниками. Одним словом offseason.

В Дели мы удачно поселились в колоритном районе Похаргадж что возле центрального ж/д вокзала, жизнь там кипит круглосуточно, колорит делийских трущоб привлекает зарубежных туристов, многие из которых ничего подобного в жизни не видели. Идёшь по улочке, сплошь заставленной торговыми рядами, с узким проёмом для пешеходов и транспортных средств. Чем дальше — тем уже улица, от нее во всех направлениях безо всякой системы отходят неприметные переулки, многие шириной метра полтора а то и меньше. Всюду снуют люди, рикши, разбитые мотоциклы, неспешно бродят огромные коровы, валяются изможденные жарой псы… Под ногами какая-то непонятная субстанция, местами — грязь и лужи, немало дохлых крыс. Здесь же готовят уличную еду, торгуют всем подряд, шьют одежду, стригут бороды, бреют, гладят и т.д. На нас произвел впечатление местный «офис»: за открытой древней металлической ролл-ставней в маленькой жуткого вида каморке за единственным тоже древним как мир столом сидит брюхатый мужик. И больше ничего нет, абсолютный минимализм.

Но видно что это — именно его офис, а не гараж или кладовка. Чем занимается сия таинственная контора — непонятно, но выглядит очень забавно. Причем вид у мужика, работающего в ней, более чем самодовольный и серьезный. Тем более необычно бывает заходить с узкой улочки, изобилующей всем этим индийским колоритом, во вполне приличный отель с просторными, уютными номерами, в которых, помимо прочего, есть даже душевая кабинка! Кроме шуток, живя в Индии привыкаешь к душу, совмещенному с туалетом и никак иначе. Если ты помылся, то вода будет повсюду, ничего с ней не поделаешь. А тут прямо таки роскошь и напоминание о западной цивилизации. Ведь могут же, могут! На сей раз в Дели нам понравилось, благо путешествовали мы по столице недолго, приехав накануне вечером, повели в мегаполисе лишь один неполный день. Вечером уже летели по скоростной трассе во Вриндаван, о котором уже писал в предыдущем своем посте.

Чудесным образом я вновь оказался здесь, в запредельном Вриндаване, пожалуй, самом индийском из всех городов Индии. Вчера поздним вечером мы после долгого путешествия по Дели пробивались сквозь городской транспортный коллапс, в который превращается центр Вриндавана каждый вечер. Несметное количество босых людей заполонило улицы, они перелазят через металлические ограждения, форсируют заборы, блокируют все въезды и выезды… Пара часов по идеально ровному четырехполосному хайвею Дели — Агра, неприметный поворот на город Кришны, возле которого совсем недавно появился огромный торговый центр, в его не по-индийски чистых едальнях стоимость обычного чая оказалась в 5 раз выше, чем в центре Дели. 150 рупий за стаканчик обычного чая. И столько же — за нормальную еду. Странная пропорция, как всегда непонятно каким образом возникшая, как чай может стоить дороже еды?

В городе пробки, запах канализации из сточных канав, застывшие в картинных позах священные коровы, огромные и монументальные как мраморные изваяния. Движение людей, рикш, автомобилей, собак, повсюду снующих вороватых обезьян… Город по своему очарователен, как говорится, на любителя. Мы быстро находим свой отель, на поверку вполне приличный, твердая «трёшка» с просторным лобби, повсюду ковры, статуэтки Кришны и Радхи. В большом ресторане ни души, только сотрудники и мы, приносим свои фрукты, купленные в Дели, просим официанта порезать их на ужин потому что тяжёлой пищи после целого дня хождения по столице при +40 совсем не хочется. Спелые, сочные манго, купленные на трассе Харидвар — Дели днём ранее, красная папайя, добытая в живописных  лабиринтах узких улочек делийского района трущоб Похар Гандж.

Завтра — целый день во Вриндаване, а пока — долгожданный отдых, все-таки настолько много впечатлений за один день, проведенный в бесконечном движении по Дели. Там, кстати, мы необычайно удачно вписались в колоритном районе города, в замечательном трехзвездочном отеле с невероятно удобны́ми номерами, а вокруг — знаменитый хаос обычной индийской жизни, который внутри был совершенно не слышен. Накануне приехали из Ришикеша, где провели две ночи и один полный день, отработав классическую программу и успев получить массу позитивных ощущений начиная со встречи восхода солнца на вершине горы Кунджапури и заканчивая купанием в потоке водопада Патна. Была прогулка в тени огромных деревьев в «ашраме Битлз», знакомство с местными аскетами садху, а ещё сильная жара и приятная ночная прохлада, ощущение близости холодного дыхания великих Гималаев.

И вот вновь Вриндаван, где со мной всякий раз происходят какие-нибудь чудесные, порой неоднозначные события. «Город Кришны» — необыкновенное место, которое у неподготовленного туриста может вызывать самые крайние реакции от полного отторжения происходящего вокруг хаоса и до божественного экстаза. Место на самом деле запредельное, воспринимать его непросто, особенно если делаешь это через ум, а не посредством сердца. Обилие паломников со всей Индии создаёт великое разнообразие типажей и лиц, многие женщины в ярких, праздничных сари, мужчины — в тюрбанах, красочных одеждах, почти все — босые, идут по раскалённому как сковорода, асфальту, поджимают пальцы но упорно идут вперёд своими путями Ятры…

Весь следующий день мы здесь, бродим по узким улочкам старого города, пропитанным терпким запахом сточных канав, благовоний, приторных сладостей. Истошно сигналит все, что едет даже если едет оно по пустой улице — все равно сигналит по привычке или развлечения ради. Шум неимоверный, толчея везде, где есть храмы, каждый спешит причаститься, к богам выстраиваются очереди. А мы ищем в пёстрой толпе интересные лица для  будущего фотоальбома об Индии. Лиц много, все очень разные, живописные и характерные до невероятия. Разнообразие запредельное, и в то же время практически всех объединяет одно — стремление ублажить господа Кришну. А иначе зачем ехать во Вриндаван, в Его земную обитель, место Его божественных детских игр — лил? Люди доброжелательные, много улыбок, счастливые лица, любопытные взгляды, многие заботятся о нас, предупреждают об опасных обезьянах, ворующих все на свете. И точно, первым делом обезьяна одним рывком стаскивает кепку с одного из наших гостей.

Чуть дальше на улочке наблюдаем сцену:  индийские парни кидают сидящей парой этажей выше, на карнизе обезьяне какую-то еду, судя по всему, та стащила мобильник и утащила его наверх. Мартышка еду поймала, но смартфон не отдает, ей летят пакеты с соком, бананы и другие угощения. Некоторое время спустя мобильник летит вниз, выпадает из чехла, парни успевают поймать на лету  чехол, смартфон разбивается об асфальт… Обычное дело во Вриндаване, нужно прятать любые предметы как можно дальше от вездесущих вороватых мартышек иначе лишишься чего угодно. Многие местные ходят с маленькими палками для отпугивая обезьян, которых в старом городе развелось необычайное количество. Главная их добыча — это очки,  мобильники, кошельки и фотокамеры. Что с них возьмёшь, живут они тут, это — их родной дом. А мы — в гостях у обезьян и, конечно, у Господа Кришны.