Рубрика: Блог

Рано или поздно заканчивается все в этом мире, так завершился и наш долгий, 9-часовой подъем к храму Кедарнатха, он виден издалека, стоящий посреди просторной площади, окружённой маленькими гостевыми домами, сувенирными лавками и закусочными. Трудный путь позади, ещё несколько сотен метров — мы уже стоим перед древним храмом, построенным Пандавами над самопроявленным Лингамом, согласно легенде это окаменевший горб быка Зебу, в которого обратился господь Шива чтобы спрятаться от пытавшихся настичь его братьев, развязавших до этого братоубийственную войну. Лингам, согласно легенде, излучает поток божественного света, направленный в бесконечность Космоса, но видеть этот луч могут только люди, обладающие абсолютно чистым сердцем. Отсюда и название «Джйотир Лингам», или «Лингам Света», один из двенадцати, расположенных в разных частях Индии, самый северный и высокий из них.

Спутницы мои, проделавшие этот долгий путь, вдруг чисто интуитивно встали на колени и залились слезами; от храма Кедарнатха исходило невидимое сияние, вокруг него растекалась в пространстве бесконечная благодать… Неподалеку на брусчатке сидело множество аскетов садху, они с пониманием смотрели в нашу сторону, я встретился взглядом с одним из старцев, он кивнул головой и, кажется, подмигнул мне. Все они прекрасно осознают происходящее, потому и сидят здесь, у Источника. Чего ещё можно желать, к чему стремиться если ты уже находишься в потоке вселенской любви? Я подошёл к одному из аскетов и получил через него даршан, мне этот старец показался особенно благостным. Девчонки последовали моему примеру, тем более попасть в сам храм практически невозможно, ещё на подходе был виден хвост огромной очереди. Но это и необязательно, ведь Ятра подразумевает глубокую внутреннюю работу, происходящую ну пути к Храму и по пути от него, все ощущения, которые испытываешь на своем пути, твои реакции на происходящее вокруг как отражение внутреннего твоего состояния.

Уверен в том, что паломничество начинается ещё задолго до того, как ты отправился в путешествие, с момента, когда закладывается соответствующее намерение. А завершается не в момент окончания поездки, оно продолжается всю последующую жизнь. Ведь прежним ты уже никогда не будешь, это попросту невозможно… Вскоре подошли и наши спутницы, они поднялись в Кедарнатх значительно раньше, успели побывать у храма, нашли палаточный лагерь и вернулись за нами как и договаривались ранее. Сделав совместное фото на память, мы вместе вначале приобрели прасад для друзей и знакомых чтобы не забыть это сделать, обошли вокруг храма чтобы поклониться ещё двум святым местам. Прямо за Кедар БабоЙ находится огромный камень Бхим Шила, появился он тут совсем недавно, в июне 2013 года когда в Кедарнатхе произошла грандиозная природная катастрофа: после мощных проливных дождей с горного склона снося все на своем пути сошел гигантский оползень.

Храм оказался посреди бушующего потока воды, несущей ил, каменные глыбы, обломки скал, щебень. Одна особо крупная глыба остановилась в последний момент всего в нескольких метрах от Лингама Света, тем самым защитив храм от разрушения. Поток разделился благодаря ей на две части, разрушил практически весь городок, но не причинил обители Шивы никакого вреда. В те дни в Гималаях погибло много людей, были массовые жертвы и среди паломников, дороги размыты, мосты снесло потоками воды, целые деревни стёрты с лица земли. Люди прятались внутри храма Кедарнатха до прибытия спасателей и военных, вывозивших их вертолетами на большую землю. В течение года храм был закрыт, шли восстановительные работы вокруг него, заново строили дороги, мосты и туристические тропы.

Мы прошли чуть дальше огромной глыбы, которой поклоняются как «Камню Бхима» (самого сильного и крупного из братьев Пандавов) до места, где согласно легенде оставил свое земное тело, уйдя в махасамадхи Ади Шанкар, великий индийский святой, о котором я подробно рассказал при описании святынь Джошиматха. Памятник Шанкарачарьи изготовлен из черного камня шалиграма, святой запечатлен сидящим в глубокой медитации, он как будто парит в воздухе над изображением мандалы. Мы спустились вниз по спиральной дорожке, окружающий монумент. Считается будто именно здесь некогда стоял небольшой храм, посвященный ему, впоследствии при расчистке завалов основание постройки было найдено. Поблизости расположен целый палаточный поселок, в нем живут аскеты садху, они приходят сюда со всей Индии чтобы побыть в священном месте. Среди них есть очень колоритные персонажи, некоторые мастерски наносят грим, перевоплощаясь то в Ханумана, то в Шиву или Кришну. Несколько аскетов ходят в набедренных повязках, имитирующих тигриную шкуру.

И, наконец, настало время обеда или скорее ужина, поскольку дело к вечеру, а мы кроме чая и печенья так ничего и не ели весь день. Не до того было если честно, все усилия и физические, и моральные направлялись на долгий подъем. Настя ещё во время предыдущей поездки в Кедарнатх заприметила отличный ресторан, который открылся относительно недавно, в новом здании гостевого дома. Мы немного подождали пока освободится столик и были накормлены отличным тали. Нормально поев, помогли двоим девушкам найти место для ночлега, они сильно устали и решили снять номер в гостевом доме, а нас вполне устроили палатки. Жилье в Кедарнатхе стоит запредельно дорого, даже номер в самом простеньком отеле (хороших там попросту нет). Например, ночь в армейской палатке с раскладушками на 6-8 чел. обойлется в 18000-20000 рупий ($216-240) в сутки! Обычная двухместная палатка в разы дешевле. Мы договорились встретиться завтра в 4:00 утра на том же месте чтобы начать спуск вниз, предстоит очень долгий путь вначале в Гаурикунд, затем в Сонпраяг, откуда ещё надо выбраться через весь этот транспортный апокалипсис…

В Кедарнатх мы пошли впятером, накануне двое участников поездки приняли решение вернуться из стартовой точки, Гаурикунды, в Сонпраяг и дождаться нашего возвращения. Это совершенно нормально когда действуешь по ощущениям, прислушиваясь к велению своего сердца, всё-таки испытание Кедарнатхом — особенное, к нему нужно быть готовым и не каждому это вообще надо, тем более при таком ажиотаже, который устроили индийцы в эти майские дни… А мы тем временем, дождавшись ослабления ливневого дождя, закончили пить чай с печеньем сидя в шалаше, и продолжили свой непростой путь наверх. Больше половины расстояния было на тот момент пройдено, но впереди самая трудная часть восхождения, когда тропа резко сужается, а высота над уровнем моря все время растет, к тому же идет дождь, повсюду потоки воды, смешанной с лошадиным дерьмом.

Двоих девчонок, которые шли в более быстром темпе, мы отпустили далеко вперед чтобы они не загнали себя постоянными остановками и не выбились из своего ритма. Договорились встретиться с ними возле храма Кедарнатха, а заодним если поднимутся намного быстрее нас, нашли наше жилье, забронированное в палаточном лагере. Я шел замыкающим чтобы не терять контроля над двумя дамами, которым становилось идти все труднее, но они держались молодцом, от предложения сесть на мулов и доехать верхом отказались и упорно продолжали восхождение. Стало очень сыро и тесно, каменистая дорожка все время вела вверх, ни единого горизонтального участка или спуска на ней нет. В какой-то момент мы попали в огромную пробку, состоящую из тысяч мулов, носильников (так в шутку называли рикш, которые по четверо несли деревянные носилки с паломниками), корзиночников (рикш, несущих на спине корзину с человеком).

Возник затор, обойти который по обочинам было невозможно, всюду скалы и обрывы. Кое-как протискиваясь сантиметр за сантиметром между боками лошадей, деревянными носилками и корзинами, мы продвигались вперёд, а затем, в месте, где путь преграждали сугробы, вместе с некоторыми другими паломниками полезли по осыпи среди снежных сугробов и скользких, обледеневших камней. Иных вариантов попросту не было, а ждать неизвестно сколько часов пока эта месиво рассосётся — пустая трата времени. Наконец выбравшись на свободу, на горный склон, мы полезли напрямик по тропе обходя этот огромный, километровый затор из толпы, который практически перестал двигаться. Девушкам было очень трудно и физически, и морально, поскольку все тело болит, ты постоянно получаешь толчки и удары от людей, лошадей, весь в зловонной смеси воды и лошадиного дерьма… И, конечно, становится трудно дышать, высота уже почти три с половиной километра над уровнем моря, разреженный горный воздух содержит значительно меньше кислорода.

По мере приближения к Кедарнатху усилились эмоции, от неимоверной усталости и эмоционального напряжения девушки в какой,-то момент не выдержали, остановились на крутом горном склоне и начали попеременно плакать, то одна, то другая утешая друг друга. До храма оставалось совсем немного, пара километров, мы фактически уже поднялись и вышли на финишную прямую, а им стало совсем невыносимо. Достаточно было выйти на дорогу — и нас вновь принялись пихать и ужимать со всех сторон, особенно задолбали погонщики мулов, от которых просто иногда хотелось отбиваться палками. Хорошо, что я шел налегке, без треккинговых палок иначе пустил бы их в ход как, собственно, и поступают многие паломники когда прямо на них гонят лошадей. Каждые несколько минут над нами проносились вертолеты, в последние годы стала очень популярной именно такая «Ятра», паломничество по воздуху.

Состоятельные индийцы либо те, кто не имеет ни времени, ни сил толкаться сутками в транспортных пробках и очередях, загодя заказывают вертолётную доставку туда и обратно, в турпакет также входит «VIP-даршан», посещение храма без очереди в сопровождении гида-брамина. Понятное дело, вертолет не будет ждать пока паломники, на нем прилетевшие, отстоят многокилометровую очередь чтобы попасть в храм и получить благословение, тут все рассчитано по минутам. И надо сказать этот бизнес набирает обороты. Правда и авиакатастрофы случаются, так, пару лет назад когда мы поднимались в Кедарнатх в октябре месяце, днём ранее разбился вертолет с паломниками на борту скорее всего из-за ошибки пилотирования в сложных погодных условиях, тогда как раз была сильная гроза ..

Спутниц моих настолько эмоционально шокировало все происходящее, что они, увидев садящиеся и взлетающие вертолеты, взмолились о пощаде. Их ужасала мысль о завтрашнем неминуемом возвращении вниз таким же образом, каким мы пришли в Кедарнатх, и необходимости провести ночь среди огромных толп паломников. В-общем, они настояли на том, чтобы мы попытались взять им билеты на вертолет. Впрочем сделать это оказалось совершенно невозможно: в армейских брезентовых палатках, где были «офисы» либо стояла табличка «на ближайшие дни билетов нет», либо с нами просто никто не желал разговаривать, сотрудники переключались на тех, у кого уже были заранее куплены билеты, либо куда-нибудь уходили, отворачиваясь к нам спиной. По крайней мере мы узнали обстановку и поняли — тут все совсем глухо — слишком много людей, слишком мало вертолетов… Пока девушки сидели на ограждении и сквозь слезы пытались понять (и принять) ситуацию, я с трудом сдерживал атаковавших нас «корзиночников» — рикш, навязчиво предлагавших свои услуги донести белых дам до храма. Только подошедшие охранники и полицейский смогли отогнать их от нас бамбуковыми палками. На вопрос что случилось, я ответил: «Все нормально, просто девушки сильно устали, их навалило… Ом Намах Шивай»…

В 6 часов утра мы отправились пешком в Кедарнатх, предстояло пройти расстояние в 18 км. с набором высоты более 1500 м., практически все время вверх. Но самое трудное тут даже не физическая,усталость, хотя и она всегда накапливается, особенного когда идёшь на высоте более 3000 м., сколько очень большая скученность людей, лошадей, носильщиков… И ещё, конечно, мощные, просто запредельные энергии этого места, намоленного многими поколениями паломников. Мы изначально договорились идти каждый — в своем темпе, время от времени останавливаться, ждать отстающих и затем идти вновь поскольку уровень физической подготовки и, соответственно, темп у каждого индивидуален. В случае, если станет совсем невмоготу, всегда, на любом участке пути можно взять мула с погонщиком и доехать верхом. Но это — крайняя мера, все таки идти в ятру [паломничество] следует пешком, на своих двух.

Естественно, мы не загадывали сколько на сей раз потребуется часов на восхождение к храму, возможно даже целый день, в зависимости от состояния погоды, членов группы, да мало ли какие трудности могут возникнуть на пути. Была надежда на то, что с раннего утра большая часть паломников уже отправилась наверх, и на оборудованной, вымощенной камнем тропе будет хоть немного свободнее. Впрочем это не помогло, мы сразу попали в активный восходяще-нисходящий людской поток, самым сложным было уворачиваться от несметного количества мулов, груженых под завязку людьми и тюками. Погонщикам вообще наплевать на людей, идущих пешком, они зачастую даже специально гонят на тебя мулов. Мне как-то сказал знающий человек: большая часть из них — мусульмане, и им вообще по барабану все эти индуистские святыни, паломники и прочее, они здесь только ради заработка, больше их ничего не интересует.

И если кто-то, например, упал с мула и травмировался либо погиб — это не их проблема, никто ни за что не несёт ответственности, каждый сам за себя. На самом деле так оно и есть, в этот раз я внимательно присмотрелся к погонщикам, действительно почти все они не индуисты, это отчётливо видно по отсутствию калевы (красной нити на запястье правой руки) и другим еле заметным признакам. Но это так, к слову, по большей же части я пытался концентрироваться на своих ощущениях,  произнося про себя мантру Шиве. Но делать это оказалось очень непросто поскольку тебя все время пытаются сбить с ног бегущие мулы, толкают погонщики, носильщики, несущие в  деревянных носилках все тех же паломников, причем зачастую совсем не стареньких и беспомощных. Отдельно стоит упомянуть о тех портерах (не знаю как их ещё назвать), которые несут на своей спине людей в больших корзинах с сиденьем. Вы представляете себе каково это тащить 18 километров все время наверх в гору какую-нибудь индийскую барышню весом под 100 кг?..

Это, конечно, выглядит потрясающе и вначале вызывает шок, но то реалии индийской жизни. Как-то ради интереса спросил такого корзино-носильщика сколько стоят его услуги, и он, наверное просто потому что я белый иностранец, ответил со смехом что-то около 17 000 рупий ($204). Для сравнения, вертолет туда и обратно 7500 ($90). Но мне кажется не больше 5000 потому как лошадь/мул стоит 3000 рупий в одну сторону… Первая часть долгого пути наверх была достаточно спокойной, мы медленно, но верно набирали высоту, время от времени останавливаясь, ждали отстающих. Затем, перейдя через реку Мандакини, тропа резко набирает высоту, эта часть многим даётся очень нелегко, к тому же накапливается усталость и начинает сказываться высота. Погода между тем стремительно менялась, солнце быстро заволокли густые тучи, вот-вот начнется дождь или даже снег. В момент, когда мгла сгустилась, мы зашли в одну из бессчетного количества забегаловок, заказали себе по стаканчику масала-чая и купили несколько пачек самого простого печенья. В этот момент начался холодный ливень.

Держа места за столиком и находясь под навесом, мы спаслись от непогоды, переждав основной шквал. Судя по раскатам грома, это гроза, а значит, вскоре она должна пройти. Некоторое время мы сидели за чаем, наблюдая как снаружи буквально течет поток паломников, большей частью верхом на мулах, люди оделись в разноцветные плащи, отчего стали выглядеть пёстрой человеческой рекой, одна часть течения направлена вверх, в сторону Храма, вторая — вниз. В этот раз я, — и не только, но и все участники поездки, — заметил одну особенность, а именно, практически никто из паломников не радуется, не видно счастливых лиц, улыбок, никто не поет мантры и не возносит вслух хвалу Шиве как это было раньше, в мои прошлые походы в Кедарнатх. На лицах людей усталость, физическое страдание и какая-то обречённость что-ли… Это для меня было неожиданностью и удивило, с чем связана такая метаморфоза, трудно понять. Может с небывалым наплывом людей, необходимостью подолгу пробираться через транспортные пробки, а потом уворачиваться от тысяч лошадей, погонщиков, всяческих носильщиков, толкаться в бесконечной очереди в попытках попасть в храм?

Уж простите за мой не-французский, но такое ощущение, что все попросту за@@@лись:-) Нет у этих людей ощущения праздника, прикосновения к величайшей святыне индуизма. Я помню свои впечатления от предыдущих походов в Кедарнатх, это было тоже очень трудно физически и морально, но у меня всегда возникал огромный против сил, подъем какого-то потока внутренней радости, ощущение счастья, даже эйфории. Хотелось бежать как в далёком детстве, радоваться жизни, славить мироздание за всю эту красоту и благодать! А ещё помню снег, падающий крупными хлопьями, а потом — мелкой снежной крупой на лицо…Это было настолько прекрасно, особенно после многих лет жизни в Индии, просто чувствовать прикосновение настоящего снега, падающего с небес. А тут все совсем иначе, некое чувство фатализма, обречённости. Не радости — точно. Это меня удивило больше всего, даже не колоссальный наплыв людей, их и раньше было очень много. Что-то произошло с жителями Индии за минувшие пару-тройку лет, они стали совсем другими.

Мы стояли на обочине и наблюдали за происходящим на дороге: в наступивших сумерках большая толпа паломников по требованию полицейских ушла пешком в Гаурикунду, с той стороны беспрерывным потоком подьезжали переполненные джипы, везущие паломников же, но тех, которые уже преисполнились в Кедарнатхе. Во всем этом беспрерывном движении человеческих толп сотрудникам полиции удается сохранять самообладание хоть какой-то порядок… Наконец знакомый «болливудский» полицейский махнул нам рукой мол садитесь, как раз подъехал джип только что освободившийся от пассажиров. Мы быстро заскочили внутрь, сразу захлопнув за собой двери. Наш благодетель попросил водителя никого больше не садить и не брать с нас дополнительных денег за недогруз (по нормативам количество пассажиров должно быть не менее 12 человек, а нас всего 8). Вскоре, выстояв в небольшой пробке из джипов, мы уже ехали в мгновенно наступившей темноте по узкому горному серпантину в сторону Гаурикунды.

Помню мы всю дорогу смеялись, никак не могли остановиться — это, конечно, испытанный за день стресс от неимоверного количества транспорта и людей, а ещё предвкушение того, что будет дальше:-) Я втайне молил Шиву о том, чтобы для нас оказались свободные номера в отеле, хотя они забронированы и полностью оплачены ещё 3 месяца назад, но кто его знает…это же Индия, при таком наплыве паломников можно ожидать чего угодно. Очень не хотелось оказаться в ситуации, когда придется ночевать на улице или идти всю ночь в Кедарнатх.  По пути к нам все же подсели двое пареньков и опасливо наблюдали за нашим дружным смехом, совершенно ничего не понимая. Где-то на полпути мы снова встали в пробку, на дороге заглох джип, он перекрыл узкую проезжую часть чуть ли не сев мостом на камни. Его буквально обтекала с обоих сторон толпа паломников, идущих в полной темноте в обоих направлениях. «Слава Шиве, мы то хотя бы едем и у нас есть шанс ночевать не на улице…» — Успокаивал я себя этой мыслью.

Застрявший джип толпой столкнули с первой точки, и мы поехали дальше. Где-то на подступах к Гаурикунде вышли из машины, поблагодарили нашего водителя и направились в сплошном потоке людей дальше, до поселка была ещё пара километров, причем как минимум километр занимала очередь паломников, спустившихся с Кедарнатха и стремящихся уехать. Этот участок дороги, кстати, сейчас осветили, повсюду установлены фонари, чего раньше не было, мы как то пару лет назад шли здесь под проливным дождем в полной темноте и по щиколотку в воде, все время натыкаясь на людей. Ко счастью, я был в Гаурикунде не раз и хорошо помню где находится наш гостевой дом, иначе в таков толчее было бы непросто его отыскать. Мы сразу прибыли по назначению, удивительно, но сотрудники отеля меня узнали даже несмотря на несметное количество все время меняющихся постояльцев (больше одной ночи там редко кто останавливается). Наверное иностранцы у них очень редко живут, а я уже, так сказать примелькался, практически стал своим.

Вначале, когда я в шутку спросил есть ли свободные номера для нас, администратор ответил: «К сожалению, все занято под завязку, ни одного номера». А когда сказал, что вообще есть бронирование имеется, тотчас же нашлось 5 предоплаченных номеров. Слава Шиве их для нас оставили, хоть одной серьезной проблемой меньше. Вы не поверите, но когда я осенью 2019 года впервые приехал туда, платил за номер всего 400 рупий, а сейчас стоимость точно такого же минимум 3800 и то если оплачиваешь сильно заранее, за несколько месяцев вперёд, а если в момент заселения — от 4500-5000 рупий. Причем желающих — тысячи, десятки тысяч. Вот такой рост цен за всего лишь 3-4 года и все из-за небывалого спроса и огромного наплыва паломников. К тому же индийцев, в отличие от форинеров (иностранцев) пускают и по 10 человек в двухместный номер, вот и получается для них по 400 рупий с носа, вполне приемлемо.

Устроившись, мы первым делом отправились поужинать, есть хотелось очень сильно. Благо рядом одно хорошо знакомое мне наведение, готовят в нем качественно и вкусно, насчёт других едален уверенности у меня нет поскольку Гаурикунда — это такой проходной двор для миллионов паломников, что скормить им могут все что угодно. Нам повезло, оказались аж два свободных столика в крохотном заведении, нас накормили простеньким тали и напоили масала-чаем. Было ещё желание посетить горячий источник, он находится совсем рядом, на берегу грохочущей речки Мандакини, берущей начало от Кедарнатха. Кое-как протиснувшись вниз через нагромождения новеньких носилок , видимо, изготовленных большой партией для рикш под заказ, мы подошли к речке и тому месту, где я всегда совершал омовение в серном источнике. Его забетонировали, возвели крышу и стену, разделив на две части, мужскую и женскую. Но воды в нем не оказалось…

Где-то на дне бетонного резервуара в углу течет тонкая струйка кипятка, и это все, что осталось от некогда полноводного источника, в котором так приятно было совершать омовения, захватив с собой из гостишки пластиковый ковш и поливая себя тонкой струйкой горячей воды в морозной ночной прохладе. Понятное дело, залезть целиком в него было попросту невозможно — слишком горячо. А сейчас вода попросту ушла, можно сказать источник полностью уничтожен, он иссяк… Мы вернулись в гостевой дом, пройдя возле храма Шри Гауримата Мандир, построенного в том месте, где согласно легенде провела долгие годы аскез Парвати будущая супруга господа Шивы. Сохранилась кунда [резервуар с водой] в которой Гауримата совершала ежедневные омовения. Паломники здесь сейчас повсюду, они расстилают одеяла и коврики прямо возле храма и ночуют здесь же несмотря на ночной холод. Жилья катастрофически не хватает, а то, что есть, многим недоступно по цене.

Нам оставалось проехать примерно 85 километров чтобы достичь Сонпраяга, откуда лежит дальнейший путь в Кедарнатх. Фактически на это потребовался полный день, с утра до вечера! Я понимаю, трудно себе представить как такое смехотворное расстояние можно ехать день, но в Индии — запросто, особенно если речь идёт о пути в Кедарнатх… Вначале все было нормально, мы на хорошей скорости приближались к пункту назначения лелея надежды добраться до места хотя бы засветло. Но не тут то было, вскоре начались огромные транспортные пробки, причем вначале вообще было непонятно что происходит на дороге, зато потом, по мере приближения к Сонпраягу, стало ясно: пробки создаются полицией умышленно для того, чтобы искусственно сдержать огромный, невиданный поток паломников, устремившихся в эти дни к святыням Чар Дхама. А поскольку Кедарнатх считается главной ид них, десятки и сотни тысяч правоверных индийцев ринулись именно туда. И…встали в многокилометровые пробки.

Система сдерживания выглядит так: к месту пропускают частями такое же количество транспортных средств, какое из него выезжает, для чего через каждые несколько километров установлены заграждения, так полиции удается остановить один сплошной поток и избежать полной блокировки дороги, особенно узких ее мест, где предусмотрено только однополосное движение. А поскольку вся дорога представляет собой горный серпантин, местами совсем узкий и достаточно опасный, стоять нам приходилось часто и подолгу, в каждой пробке — по полтора-два часа, иногда и больше. Естественно, ни еды по пути, ни туалетов нет, все свои физиологические потребности тысячи людей справляют прямо на обочине. Многие уже заранее готовятся к долгому ожиданию, расстилая на асфальте покрывала, устраиваются полежать-отдохнуть, многие готовят еду, предусмотрительно захватив с собой все необходимое — газовые горелки, баллон, кастрюли и т.д.

А если учесть, что многие едут очень издалека, из других штатов Индии и добираются по несколько дней, тут все вполне понятно, как говорится, «все свое вожу с собой». Время шло, мы все дольше и глубже увязали в пробках, иногда полицейские заграждения на небольшое время открывали, пропускали некоторое количество автомобилей, потом опять дорогу блокировали. Все обочины с обеих сторон сплошь заставлены тысячами пустых автобусов. Поскольку парковаться им в условиях гор негде, ждут они своих пассажиров сутками именно на обочинах, отчего ещё сильнее блокируют проезд… В какой то момент стало ясно: до темноты и скорее всего до наступления ночи мы не доедем до Сонпраяга, есть только один выход из положения — идти пешком через пробки. Дождавшись пока расстояние сократится до 9 километров, я предложил нашей команде поступить именно так.

Мы взяли только самое необходимое на ближайшие пару дней, договорились с водителем быть на связи чтобы понимать где он сможет нас забрать послезавтра, и отправились в путь, в буквальном смысле продираясь сквозь сплошной поток стоящих в обоих направлениях автомобилей и автобусов. По крайней мере лучше уж двигаться чем сидеть безо всякой надежды добраться до места, а у нас впереди ещё долгий путь вначале в Гаурикунду, а затем — в Кедарнатх. Шли мы, кстати, достаточно быстро, в хорошем темпе, видать потому что изрядно засиделись за целый день в автомобиле, и вчера хорошо прогулялись до храма Тунгнатха. По факту расстояние в 9 километров мы преодолели практически за полтора часа и вскоре уже влились в сплошной поток паломников, текущий через городок в обоих направлениях. Людей здесь какое то неимоверное количество, невозможно представить как они помещаются на одной горной тропе, что, собственно, завтра нам предстоит не только увидеть, но испытать самим…

Добравшись до Сонпраяга, мы немного перекусили чаем и печеньем в придорожном кафе и, не теряя времени, направились дальше через весь городок чтобы успеть на джип до Гаурикунды. Регистрацию сейчас значительно упростили, при прохождении через КПП оператор сканирует QR-коды с анкеты каждого паломника — и все, ты сосчитан:-) На стоянку джипов, разумеется, тоже была очередь, мы некоторое время стояли в ней на мосту, прямо над грохочущей горной рекой, блокируя своими телами отдельных выскочек, пытавшихся пробраться чуть ли не по головам сквозь толпу и без очереди. Лица у таких борзых индусов, кстати, были очень злобными, глаза — стеклянные, навыкате как у умалишённых. В какой-то момент неожиданно вся очередь засуетилась, люди начали хаотично метаться в разных направлениях, часть из них полезла на металлические конструкции чтобы перелезть на соседний, автомобильный мост. И это — над бушующим горным потоком, на большой высоте!

Мы попытались понять что, собственно, происходит, чего они так испугались и почему стали метаться. Оказалось, в джипы никого больше не садят, полиция пропускает весь поток паломников пешком на Гаурикунду, а это ещё 5 километров наверх. Мы не стали никуда лезть, спокойно дошли до стоявших неподалеку полицейских чтобы выяснить как дальше поступать. «Джипы больше не ходят, все идут пешком», — объяснил нам один из них, рослый и статный. «Что-то случилось на дороге?» — Спросили у него наши девчонки. «Нет, просто вся дорога блокирована людьми, автомобили не могут проехать в Гаурикунду», — ответил тот. Но мы на правах единственных иностранцев решили попробовать договориться, это же Индия. В итоге Настя популярно объяснила полицейскому, что мы уже 9 километров пробираемся через пробки пешком, и идти сейчас, в потёмках а то и полной темноте ещё 5 километров, а потом 18 километров до Кедарнатха — идея так себе. Представляете, это сработало! Полицейский с внешностью актера голливудского фильма заулыбался белым барышням и сказал вполне ожидаемо: «Подождите здесь, никуда не отходите, сейчас будет для вас джип».

После посещения из храма Тунгнатха и получения даршана мы сразу начали спуск вниз; погода хмурилась, небо над горной долиной затянуло грозовыми тучами, неподалеку гремел гром. Спуститься до грозы — это хорошая идея, особенно когда шквал может настичь тебя на голом горном склоне, где невозможно укрыться. Изначально у нас была мысль подняться на вершину горы Чандрашила, это ещё пара километров наверх, но пришлось отложить на следующий раз, погода явно не благоприятствовала долгим прогулкам, все равно окрестных гор из-за грозового фронта не видно. По мере спуска нас все же настиг небольшой дождь, который вскоре закончился, видать грозовой фронт прошел мимо, задев лишь краем. Мне по пути встретилась пара парней из не помню какого штата Индии, вроде из Гуджарата. Пока мы делились с ними впечатлениями и общались на предмет духовности, индуистских традиций и т.д., неожиданно оказалось что уже пришли. Время спуска пролетело незаметно, и мне ещё пришлось достаточно долго ждать своих спутников, после чего порадовали себя горячим масала-чаем с самосами и пакорой [традиционный жареный индийский «фастфуд»].

 

Чтобы найти наш «Tempo Traveller», прошли пару километров по дороге, сплошь уставленной автомобилями; водитель предусмотрительно уехал подальше по ходу движения чтобы не стоять а пробке и, дождавшись нас, сразу направился в сторону Чопты, где нам предстоит ночевать в глэмпинге. Солнце между тем медленно клонилось к закату, окрасив горные хребты в изумительные охристые цвета, а мы петляли по серпантину среди хвойного леса. Справа и слева от дороги на горных склонах приютилось множество палаточных лагерей, это место пользуется большой популярностью у туристов, спасающихся в горах от невыносимой жары индийских равнин. Вскоре мы были на месте, выбранный палаточный городок оказался вполне уютным, а вид на окрестные горы и леса из него так просто феерический! Устроившись по двое в просторных палатках — домиках со всеми удобствами, мы первым делом отправились на склон смотреть на вечернее буйство красок.

 

Величественные горные вершины освещали косые лучи заходящего солнца, они играли многочисленными гранями как бриллианты, медленно растворяясь в наступающих сумерках. Последние вспышки алого сверкнули на снежных пиках — и вот уже небо воспламенилась яркими красками вечернего «пожара», а сами горы силуэтами цвета темного ультрамарина врезались в тускнеющие и догорающие небеса. Только ради этого момента стоило приехать сюда, в Чопту, никаких сожалений том, что нас куда-то не пустили, не осталось и в помине. Уверен, мы получили значительно большее нежели могли предполагать… Изрядно проголодавшись, заказали ужин в закусочной, расположенной здесь же, возле кемпинга. Готовили его, правда, достаточно долго, часа полтора, зато тали оказался на редкость вкусным, да ещё после восхождения к Тунгнатху:-)

 

Ранним утром, до восхода солнца я поднялся выше по горному склону и занял место в мистическом природном театре, где под аккомпанемент чарующих звуков леса, дружного пения птиц медленно и неотвратимо где-то там далеко-далеко нежные лучи восходящего солнца освещают вершины Гималаев. Сквозь лёгкую дымку величественные «пирамиды богов» являют себя на фоне розовеющего неба, они как будто висят в пространстве, кажется это мираж, ещё чуть-чуть — он растворится в пространстве. Но нет, горы проявляют себя со все большей четкостью и очевидностью, они настоящие, это не сон и не галлюцинация. Ещё немного — и весь горный хребет виден как на ладони, а далеко внизу перед ним плывут облака и туманы, чуть ближе — реликтовые хвойные леса, совсем близко, на переднем плане — альпийский луг со стоящими на нем палатками… Я встретил своих спутников, почти все вышли посмотреть на это чудо и, не в силах что-либо говорить, просто стояли, сидели на горном склоне, внимая величию стихий.

 

Когда пришло время выезда, мы собрались, загрузились в авто и отправились вниз по серпантину в надежде позавтракать по пути в ближайшем открытом кафе или ресторане. И такая возможность выдалась очень скоро, прямо возле дороги стоит очень уютный, оформленный в чисто европейском стиле отель с рестораном на первом этаже, просторной террасой, живописным видом на альпийские луга в окружении гималайских хвойных лесов. Находясь здесь, не возникает ощущения что это Индия, скорее выглядит как швейцарские Альпы. Или какой-нибудь баварский горный курорт. Меню заведения также содержит множество блюд европейской кухни, не только индийские лепешки, рис и гороховую похлёбку. Все уже изрядно соскучились по нормальной еде, поэтому получили истинное удовольствие от роллов, сандвичей и ароматного утреннего кофе. Это был для нас бонус за принятие и смирение. А впереди ещё непростой путь в Кедарнатх, и там уж точно будет не до гастрономических изысков: ешь что есть и что дают или вообще не ешь.

 

Да…Кедарнатх — это всегда особые ощущения, испытание для сильных духом, мы даже представить не могли что нас ждет в ближайшие три дня. Конечно, по опыту предыдущих своих поездок в главный гималайский храм Шивы я пытался подготовить гостей к предстоящим испытаниям, но то, с чем каждый сталкивается на пути к Кедар бабЕ [так часто называют Кедарнатх] — это очень личное, всегда непредсказуемое, и у каждого — свое. Да, трудно, мощно, экстраординарно, грандиозно, больно, восторженно, космично, невыносимо…но все эти слова остаются просто словами, не более того, они не в состоянии передать тех личных ощущений, которые испытываешь во время паломничества. Это нужно пройти, прожить, выстрадать… и сохранить невысказанным в своем сердце поскольку нет таких средств, при помощи которых возможно было бы передать полученный опыт. Но раз уж взялся рассказать подробно о нашем духовном путешествии некоторое время спустя после его завершения, я все же попытаюсь в следующих постах описать вам пережитое. Самые точные определения, которые напрашиваются первыми, сплошь из ненормативной лексики, и наиболее точное из них — это пи@@@ц! 🙂

По мере приближения к Тунгнатху дорога становилась все живописнее и намного уже. Слева — вертикальная скала с обрывом высотой несколько сотен метров, справа — крутой горный склон, поросший реликтовым лесом, а на узеньком серпантине умудряются не просто разъезжаться, но ещё и парковаться, причем прямо над отвесным обрывом без ограждений:-) Транспорта заметно прибавилось, поскольку стоянки как таковой нет, все обочины дороги заставлены автомобилями, проехать практически невозможно. Мы кое-как протиснулись вперёд и договорились с водителем встретиться через 3-4 часа, после нашего спуска от храма, он обещал выслать свою локацию, иным способом найтись в таком потоке транспорта практически невозможно. Изрядно проголодавшись, первым делом зашли в местную, очень аутентичную едальню, перекусили вполне съедобным и даже не слишком острым (!) тали, лепешками и чаем. Иностранцев здесь, судя по всему, бывает немного, потому работники и посетители заведения с нескрываемым любопытством рассматривали нас, кто посмелее, предлагали сделать совместные селфи.

К храму, построенному высоко на склоне горы Чандрашила, ведёт оборудованная тропа, скорее даже дорожка, вымощенная каменными плитами и цементом, идти по ней — одно удовольствие. Паломников было хотя и много, зато в разы меньше чем в Бадринатхе, нам не пришлось толкаться и пробивать себе путь, а ещё здесь совсем мало мулов, они не мешают движению наверх. Протяженность дорожки к храму — около 3,4 км., достаточно резкий набор высоты, ты идёшь все время вверх, без единого спуска. Для нашей группы это был второй тренировочный подъем, первый успешно преодолели в Бадринатхе, на более значительной высоте, а вот следующий будет самым сложным за все время путешествия. Конечно, речь идёт о восхождении в Кедарнатх, почти 20 км. непрерывного подъёма в нескончаемой толпе паломников… А пока наслаждаемся приятной прогулкой без груза, без рюкзаков к храму, в котором я прежде ни разу не был.

Тунгнатх входит в число пяти священных храмов Шивы, «Панч Кедар», символизирующих разные части божественного тела Рудры (земного воплощения Шивы). Данный храм символизирует руки Махадева. Паломничество по пяти храмам является важной частью Ятры, аскезы, выполняемой шиваитами… Мы неспешно набирали высоту, каждый — в своем ритме, заранее договорившись встретиться перед входом в храм, а кто придет первым — занимает место очереди. Горные склоны сплошь покрыты зарослями экзотических деревьев с яркими соцветиями и ещё не раскрывшимися бутонами. Чуть выше деревья сменили кустарники, затем — зелёные луга. Дорожка уходила все выше, в конце концов привела нас к скоплению ларьков, в-основном торгующих сувенирами, прасадом и наборами для подношений в храм.

Очередь оказалась не такой уж большой, поэтому мы решили постоять чтобы непременно попасть внутрь, это заняло от силы минут 30, и вскоре, предварительно купив для освещения прасад и сняв обувь, уже были на его территории. Тунгнатх — один из древнейших гималайских храмов Шивы возрастом более 1000 лет, расположен на высоте 3680 м. над уровнем моря, что делает его самым высоким шиваитским  храмом в мире. Согласно тесту Махабхараты после ужасной братоубийственной битвы при Курукшетре, в которой принимал участие в качестве возничего сам господь Вишну в облике Шри Кришны, братья Пандавы получили наказ от мудреца Вьясадевы отправиться в Каши [Варанаси] чтобы испросить прощения за содеянное у господа Шивы. Но Махадев не желал их видеть, считая виновными, потому удалился высоко в Гималаи, именно в эти места нынешнего штата Уттаракханд.

Последовавшие за ним Пандавы пытались увидеть Шиву, но не знали как это сделать, бог все время ускользал от них, в конце концов принял облик быка зебу [местная гималайская порода с высокой холкой], пасущегося в стаде с другими быками. Как-то вечером, когда стадо возвращалось домой, один из братьев Пандавов по имени Бхима, обладавший огромным ростом и недюжинной силой, встал своими ногами на вершины гор, что по краям долины, и стал поочерёдно пропускать под собой быков. Стадо благополучно прошло под ним, кроме одного могучего Быка, которым и был сам Шива. Гигант Бхима наклонился, пытаясь схватить его руками, но тело Господа чудесным образом ушло из его рук в землю и переместилось в пять мест, называемых Панч-Кедар, где впоследствии братья Пандавы построили храмы в честь Шивы чтобы молиться и просить прощения за содеянное. Каждый храм олицетворяет собой определённую частью тела Рудры (Шивы).

Холка (горб) быка-Шивы оказалась в Кедарнатхе, руки — в Тунгнатхе, голова — в Рудранатхе, туловище — в Мадхьямахешваре, а волосы — в Калпешвари. Считается, что строительством храма Тунгнатха занимался сам Арджуна, диалоги Кришны с которым стали основой «Бхагавад Гиты», главной книги индуизма, С тех пор индуисты стремятся попасть во все пять Дхамов [святынь] чтобы вслед за Пандавами испросить у Господа прощение за содеянные грехи… Из числа всех паломников, ждуших в очереди, разумеется, мы были единственными иностранцами, видимо сюда нечасто добираются европейцы. К нам по этому поводу даже подошёл главный брамин и предложил пройти без очереди, мы его поблагодарили, но решили как и все дождаться возможности получить даршан. На входе в совсем небольшое святилище, что внутри храма, брамин предоставил своего коллегу, тот насколько позволяло время и возможность, продемонстрировал нам  мурти [изображения божеств], помог освятить принесённый прасад. Очевидно, храм очень древний, ощущения при его посещении очень необычные как будто что-то раскрывается внутри тебя, твоего истинного существа, неотделимого от Сознания Бога. Это ощущение запредельного, высшего Присутствия.

Получив благословение в лесном храме, который, между прочим, согласно легенде, со временем стает преемником популярного ныне Бадринатха, когда исполнится пророчество, сомкнутся горы Нара и Нараяна и священная долина навсегда закроется для людей, мурти [изображение господа Вишну] из Бадринатха будет доставлено браминами именно сюда. По сути, мы побывали в том месте, которое рано или поздно станет главной святыней Вишну после утраты доступа в Бадринатх… Можно верить в это или нет, но как ни странно, с каждым годом запястья у фигуры Нарасимхи, хранящейся в Джошиматхе, медленно истончаются, когда одна из рук божества упадет — произойдет катастрофа. А она, судя по буйству климата, уже не за горами…тем более не за Гималайскими. Хотя, честно говоря, в том лесном храме настолько хорошо и спокойно, под сенью вековых лиственниц и сосен, так благостно поют птицы в ветвях деревьев, что не хочется верить в превращение этого места в объект массового паломничества миллионов людей. Впрочем, сколько их останется после катастрофы на этой планете — тоже вопрос.

Знаете, у людей есть склонность опошлить и обесценить все что угодно, превратить любое по настоящему священное место в ментальную и вполне физическую помойку. За примерами далеко ходить не надо:-( После даршана мы попрощались с приветливым, общительным брамином, настоятелем этого волшебного храма, и немного прогулялись по лесной тропе, которая привела на зелёный луг, поросший цветами, с захватывающими видами на горные долины и белоснежные вершины Гималаев. Поблизости оказался ещё один, совсем маленький храм, в нем как живой сидит бабА, точнее статуя, выполненная в натуральную величину. Вероятно это изображение какого-то духовного Учителя. Поблизости мы встретили молчаливого длинноволосого аскета, который нес вязанку дров на голове. Вскоре появился более возрастной бабА, явно его наставник. Обойдя вокруг храма, стоящего на узком мысе, выдающемся как нос корабля в прекрасную горную долину, обрываясь вертикальными скалами.

Поблизости оказался неприметный скальный храм, скорее напоминающий домик садху, так оно и оказалось на самом деле, испросив у хозяина разрешения, мы зашли внутрь, получили Даршан [благословение] у этого святого человека с добрым, проникновенным взглядом, оставили пожертвование  и ещё некоторое время сидели с ним рядом. Не хотелось уходить из этого прекрасного места, приютившегося под сенью огромных хвойных деревьев. Если бы не медленное наступление вечера, мы так наверное и просидели бы до ночи, но, попрощавшись с бабОй, садимся в джип и спешим по горному серпантину вниз, нас ждёт ещё одно чудо гималайской природы. Оно оказалось совсем рядом с дорогой, если бы не внушительных размеров арка и калитка, мы бы проскочили мимо горячего источника. Расположен он прямо на горном склоне, не в глубине ущелья как бывает обычно. И в тот момент, когда подошли к наполненной кипятком лужице, в которой повсюду чавкает, пузырится вода, мы поняли почему местные предупреждали о том, что в местных источниках невозможно искупаться. Вода в них очень горячая! В ней запросто можно готовить пищу, и ещё у нее нет запаха сероводорода, а на вкус вода обычная, пресная, не солоноватая и без серного привкуса.

То есть, здесь из-под земли бьёт практически кипяток, который пока никак не используется. Тем временем вдалеке, там где заканчивается глубокое ущелье, лучи заходящего солнца осветили снежные вершины Гималаев, игра света и тени достигла кульминационного момента, и мы как зачарованные долго стояли, глядя вдаль, не с силах сойти с места. Такова великая чарующая сила матери природы, красота мироздания!.. Затем был долгий путь назад, в Джошиматх, отъехали мы от него достаточно далеко, километров 30, и вернулись уже когда стало темнать. В ресторане отеля нас порадовали вкусным ужином хотя пришлось изрядно подождать, я даже предпринял от нетерпения вылазку на кухню чтобы узнать не забыли ли о нашем заказе. А вот нет, просто готовят там добротно и неспешно, каждому — свое блюдо. Несмотря на непростое начало дня, особенно досадную накладку с закрытием нацпарка «Долина цветов» и изменением наших планов, полученные позднее впечатления от созерцания  феерических видов Гималаев, посещения лесного храма с самопроявленным изображением Вишну, встреч с садху и горячих источников оставили у нас самые добрые воспоминания. День на самом деле удался на славу.

Утром следующего дня мы, хорошо отдохнувшие и выспавшиеся, отправились в путь, предстояло преодолеть половину расстояния до Кедарнатха, сделать остановку в Тунгнатхе, при возможности подняться в сам священный храм Шивы, построенный высоко на горе Чандрашила, а затем остановиться в глэмпинге возле Чопты. Место следующей ночёвки, кстати, я после некоторых усилий нашел онлайн и забронировал для нашей команды четыре стационарные палатки на склоне горы с волшебным видом на Гималаи (по крайней мере на фото это выглядело именно так, проверим как оно в реальности). Вначале мы ехали уже знакомой дорогой, затем свернули на живописный горный серпантин, по которому несколько часов то поднимались высоко в горы, то слегка спускались вниз. Эта дорога невероятно живописна, она проходит по густому гималайскому лесу, изобилующему обезьянами лангурами. Симпатичные приматы большими стайками сидят вдоль дороги и с любопытством разглядывают своими черными мордочками каждое проезжающее мимо авто.

Нередко они скачут через дорогу, издалека напоминая мне кенгуру, именно так они развлекаются в Австралии. Местами дорога настолько узкая, что от водителей требуется филигранное мастерство чтобы разъехаться со встречкой, особенно если едешь по краю огромной скалы, внизу — пропасть, выше — отвес или густой лес. Виды там невероятной красоты, кажется, во многих местах можно просто остановиться, сесть на обочину и лицезреть чарующие дали с высоты не то что птичьего полета, а той, на которой летают пассажирские авиалайнеры. Нас не покидало ощущение будто сидишь не в салоне автомобиля, но в самолёте и видишь через иллюминатор эту запредельную красоту. Так мы постепенно добрались до Тунгнатха, места паломничества преданных господа Шивы. Хорошо, кстати, что Сущее направило нас именно туда, закрыв путь в одни места и открыв возможность увидеть другие. Всему — свое время и на все Его воля. ОМ

Многочисленные звонки администратору отеля Гангарии, в котором нас якобы ждут, не дали большого результата, на самом деле все это время я общался даже не с отелем, а с неким посредником, женщиной, которая сидит территориально в другом штате Индии и вообще не в курсе ситуации на месте. Так что, не верьте информации, размещенной в международной системе booking.com, особенно если речь идёт об Индии. По сути, почти 50% индийских «отелей» — это фейки или такой вот грубый развод. Но в данном случае я бронировал номера именно в том отеле, который хорошо знаю и где бывал ранее. Судя по всему, кто-то из сотрудников его решил втихую нажиться, написал мне во внутреннем мессенджере booking’a требование внести предоплату, получил деньги и был с ними таков. Из смутных объяснений дамы на той стороне провода я понял, что этот негодяй слился и давно у них не работает, а деньги, конечно, они может быть когда-нибудь вернут (а может и нет). Как обычно maybe tomorrow…

 

Пока я общался с полицейским, с его сменщицей, с ещё каким-то человеком в штатском, на которого они указали, решал вопросы с горе-отелем, до которого с того места, где нас тормознули, ещё 15 километров идти пешком в гору, время шло, ничего хорошего не происходило, очевидно мы не попадаем ни в Долину цветов, ни вообще куда-либо. После обсуждения сложившейся ситуации мы приняли решение возвращаться в Джошиматх и там уже думать куда двигаться дальше раз у нас образовалось полтора свободных дня. Я связался с отелем, где мы останавливались накануне, в нем забронированы и полностью оплачены номера, но днём позже, те подтвердили бронь, но перенести ее на день вперёд не могут, все номера сегодня заняты. Нужно где-то размещаться, а в разгар турсезона и массового паломничества найти хорошее жилье практически невозможно, особенно в срочном формате. Благодаря помощи водителя, который на этом маршруте уже не первый год, и его туристической компании, удалось отыскать достойный отель, в котором оказались для нас свободные номера, что на самом деле большое везение.

 

Прибыв в Джошиматх, мы удачно заселились в современный, чистый и уютный отель, к тому же получив скидку на проживание. Теперь надо было понять чем занять себя сегодня и завтра, планы же не сработали. Мы посовещались с Настей, с администратором отеля, при котором, кстати, имеется маленькое турагентство, и пришли к пониманию как действовать дальше. После обеда и непродолжительного отдыха решено было поехать в окрестные горы, посетить горячие источники и необычный храм с уникальной историей. А завтра с утра не оставаться в Джошиматхе ещё на ночь, а отправиться в сторону Кедарнатха, но по пути посетить храм Шивы в Тунгнатхе, один из Панч Кедаров [пяти священных мест Шивы], гору Чандрашила, заночевать в глэмпинге в живописном местечке Чопта и уже потом двинуться в Кедарнатх. Идея эта всем понравилась, и мы заказали джип для вечерней поездки. Наш мини-автобус по уверению водителя на сегодняшней горной дороге попросту не развернется.

 

Это было правильные решение, единственный минус, а точнее два — мы не попадаем в «Долину цветов», и второе — пропадают деньги, оплаченные за два бронирования, их, понятное дело, никто не вернёт. Это же Индия. Но, главное, увидим другие места, и они, как оказалось впоследствии, произвели огромное впечатление на всех участников поездки. Вот почему я всегда говорю: Индия и путешествия по этой стране абсолютно непредсказуемы, все время что-то меняется, безо всякого предупреждения вводятся новые правила и отменяются прежние, неожиданно открываются или закрываются без видимых и понятных причин целые районы и регионы, ты можешь заранее все распланировать, успокоиться на этом, а по факту все твои планы летят в задницу потому что кто-то где-то решил иначе. Но и не планировать ничего тоже невозможно, особенно когда ты путешествуешь не один, а с группой людей.

 

Ближе к вечеру в означенное время джип не приехал, мы ждали его чуть больше часа, а все потому, что на дорогах выстроились длинные пробки из желающих попасть в вожделенный Бадринатх и тех, кто уже преисполнился в нем и едет дальше, в Кедарнатх или ещё куда-нибудь. Наконец вечернее путешествие началось, первым делом мы выбрались с запруженных транспортом узких улочек города, а потом на хорошей скорости понеслись по горным дорогам все дальше и дальше, в сторону национального парка Нанда Деви. Примерно через час пути, когда пейзажи стали все более фееричными, а далеко впереди и прямо над нами засверкали покрытые вечными снегами вершины, мы свернули на совсем узенький серпантин и начали резко набирать высоту. От открывающихся величественных пейзажей просто захватывало дух и дорога сама по себе экстремальная хотя и с хорошим покрытием. Поднявшись уже очень высоко, в зону хвойных лесов, мы упёрлись в тупик и стоящий возле него указатель «Бхавишья Бадри Мандир».

 

Ко входу в лесной храм ведёт узкая каменистая тропа, над нами — огромные лиственницы и сосны, их кроны упираются в небеса, а между нами, в просветах сверкают белоснежные вершины Гималаев! Радостно щебечут птицы, стрекочут цикады, пахнет свежей хвоей и смолой. В крохотном храме кроме нас и брамина — ни одного человека, лишь молодая индийская семья чуть позже пришла на даршан. Мы попросили брамина рассказать историю храма, что он с удовольствием сделал. Оказывается, много веков назад местные крестьяне заметили одну странность: именно в это место повадилась приходить корова и подолгу здесь стояла. Когда люди подошли ближе, они изумились увидев, как корова окропляет своим молоком необычный камень шалаграм [эту геологическую породу черного цвета считают в Индии священной, не отличимой от тела господа Вишну]. Корова с завидным постоянством приходила именно к этому камню и обильно поливала его молоком, а вскоре произошло чудо — в обычной на первый взгляд каменной глыбе стал проступать силуэт верховного божества Вишну! Ни у кого не оставалось сомнения: именно молоко священной коровы проявило в камне облик Всевышнего.

Преисполнившись увиденным, прочувствованным и пережитым, мы нашли место среди камней, где не так сильно задувал холодный ветер и устроились для того, чтобы провести медитацию. Вдалеке грохотал огромный водопад, ниже — глубокие многометровые снега, из-под них вырывается на поверхность стремительный горный поток. Рядом — священное место со следами господа Вишну, маленькая хижина местного аскета — садху, который живёт здесь уже многие годы, угощает гостей ароматным чаем, заваренным на травах, собранных на горном склоне. Тишина, покой и умиротворение…как непохоже это волшебное, возвышенное состоянии на шум толпы возле храма, где каждый одержим только одной идеей — поскорее зайти внутрь чтобы, если повезёт, увидеть где-то далеко стоящие изображения божеств из черного камня ..

По мне так истинный даршан [благословение божества] — это как раз единение с Местом Силы, твои возвышенные ощущения, получаемые в тишине медитации из состояния «не-ума». Все остальное — просто какая-то бессмысленная возня, не имеющая ничего общего с духовными откровениями. Но, как говорится, каждому — свое, мы получили то, к чему стремились, и намного больше, сами того не понимая. Встреча с садху, медитации в знаковых местах, свободных от людских толп, соприкосновение с запредельным, с красотой великих Гималаев… А ещё преодоление себя, своей природной лени через необходимость идти высоко наверх по горным тропам, тяжело дыша разреженным горным воздухом на высотах, нам непривычных… Когда медитация завершилась, ощущения были совсем иными, мы сроднились, слились с этим святым местом, прочувствовав глубину божественного Присутствия в каждом крохотном цветке, каждом камне, травинке на горном склоне.

Спуск вниз не составил большого труда, обойдя храм Бадринатха с извечно стоящей в него огромной очередью, мы перешли по мостику через реку Алакананду и вернулись в Бадринатх. Изрядно проголодавшись, решили зайти в совсем новую едальню, которую рекомендовал нам хозяин отеля. Сотрудники явно были удивлены белокожим гостям, видать иностранцы к ним заходят нечасто. Конечно, пища оказалась ужасно острой, в точном соответствии со вкусами индийцев, для нас же не будут специально готовить что-то иное. Но, скрепя сердце и вытирая проступающие слезы, мы, давясь остротой, все же поели, чувство голода дало о себе знать. До вечера ещё оставалось некоторое время, мы договорились о том, если кто-то рискнёт пойти в храм в слабой надежде, что ближе ко времени закрытия очередь поубавится, то встретимся внизу, в фойе. В итоге собралось нас трое:-)

Заранее, теперь уже зная как работает пропускная система, получили талончики с QR-кодами в специальном офисе, причем дают их только после сканирования кодов с твоего персонального разрешения, а оно, в свою очередь, формируется после обработки онлайн-анкеты, которую заполняешь перед поездкой. Подошли мы ближе к очереди, посмотрели на все там происходящее и оставили эту затею. Люди кричат, толкаются, полицейские их подгоняют палками…выглядит отвратительно, как очередь за едой во время «ковида» только без «социального дистанцирования». Дошли до маленького храма Шивы, который находится неподалеку от входа в главный храм Бадринатха, в нем кроме браминов не было вообще никого, получили Даршан ещё и посидели минут 15-20 в медитации, никто нас не торопил, не толкал, не подгонял палками:-) И пошли обратно в поселок гулять, дышать свежим воздухом, пить особый молочный напиток ласси, который здесь подают в горячем виде, наливая в глиняные стаканчики. Параллельно пришлось отгонять приставучих попрошаек, которые буквально вешаются тебе на руки, некоторые из них ведут себя нагло и дерзко, особенно по отношению к иностранцам.

Все подступы к храму Бадринатха даже вечером заполнены людьми, улочки гудят как пчелиный улей. Вот интересно сколько тысяч или десятков тысяч человек проходит через это место ежедневно?.. Мы отправились спать поскольку заняться там по вечерам совершенно нечем: высоко, холодно, промозгло и очень людно… Ранним утром с трудом дождались своего водителя, который ночевал в микроавтобусе где-то на дальней парковке. Его все никак не пропускала полиция, пришлось с десяток раз звонить сначала самим, потом при помощи хозяина нашего отеля, разговаривать то с водилой, то с полицейскими чтобы ему, наконец, позволили забрать нас с тяжёлыми вещами. Выехав из Бадринатха, мы направились в следующий пункт путешествия, это прекрасная «Долина цветов», расположена она высоко в Гималаях. Предполагалось, мы доедем до Говинд Гхата, оставим там автомобиль и направимся пешком либо на мулах вверх по горной тропе до Гангарии, расстояние до этой деревни около 15 — 16 км., там переночуем в заблаговременно забронированным и частично оплаченном отеле, утром следующего дня пойдем в саму «Долину цветов».

Но реальность оказалась совсем иной и внесла коррективы в программу нашего путешествия. По пути мы заехали в совсем новенький придорожный ресторан тобы позавтракать, стоит отдать должное, обслуживание в нем оказалось на очень высоком уровне, а такой вкусной панир параты [лепешка с домашним сыром] я, пожалуй, ещё не ел нигде в Индии! Спустившись на дно ущелья, к поселку Говинд Гхат, мы упёрлись в пост транспортной полиции, где нам сообщили: дальше пути нет, вся территория полностью закрыта для людей и транспорта, кроме местных жителей, ориентировочно до начала июня. Честно говоря, меня эта новость ошарашила поскольку «Долина цветов» должна была открыться одновременно с Чар Дхам Ятрой, более того, отель, самый лучший и дорогой в Гангарии, взял с нас 50% предоплату, я общался с ними несколько раз, в том числе пару дней назад, и они нас ждут. Получается либо местное население не в курсе того, что доступ к ним закрыт, либо сотрудники отеля нас обманули с целью получить оплату, прекрасно зная о ситуации. Зная менталитет индийцев, скорее второе чем первое… Вот это попадос!..