В электронном билете, приобретённом на сайте redbus.com/in значилось место посадки «возле автозаправочной станции Indian petroleum, сектор 37». Сектор — это район города, весь Дели поделён на секторы для удобства ориентации в мегаполисе. С заправочной станцией тоже все понятно, найти ее не составило большого труда; навигатор привел меня четко к заправке. В округе стоит несколько сотен пустых автобусов, все — одинаковые, надписи она них — только на хинди, для мння все равно что на китайском или японском. Обнаружив пару скучающих водителей, я спросил где посадка на рейс во Вриндаван на 10:00, мне показали автобус, стоящий поблизости. Подойдя к нему, встретил кондуктора и водителя, жующих бретель (лёгкий наркотик, на который подсажено практически все мужское население Индии). Показал им обоим скриншот билета на смартфоне, спросил той ли это компании автобус, следует ли он во Вриндаван, соответствует ли время отправления и место посадки. Все совпадало — и время, и место, и название перевозчика. Кондуктор направил меня в салон, но я ещё раз уточнил у него, тот ли это автобус или мне надо искать другой.
— Нет проблем, все нормально, садись, автобус в Агру, высадим тебя у поворота на Вриндаван, — Сказал кондуктор, успокоив меня, видя, судя по всему, мою обоснованную нерешительность. Дело в том, что я уже попадал такие ситуации, когда вначале тебе говорят «все хорошо, садись, поехали», видят приобретенный тобой билет, а потом, спустя некоторое время, уже в пути выясняется, что это — не тот автобус, и требуют с тебя деньги за проезд. Мне кажется, это такая мошенническая схема, они просто видят что ты — иностранец, для них ты богач, сорящий деньгами направо и налево, и обмануть иностранца — святой долг и обязанность каждого индуса. Это такая форма расизма, расовой и национальной дискриминации, широко распространенная на бытовом уровне в Индии как стране третьего мира.
Постепенно автобус заполнился, и мы точно в 10:00 тронулись в путь. Все рейсы следуют до Агры, Вриндаван — маленький городок, до которого надо добираться с осноаной трассы любым доступным способом. Я вроде немного расслабился, пытаясь сосредоточиться на духовных ощущениях от скорой встречи с великой святостью «города 5000 храмов», где когда-то, пять тысячелетий назад был большой лес, на берегах реки Ямуны божественный пастушок Кришна являл свои непостижимые лилы (игры). Мне это место представлялось очень тихим, чистым и светлым, прекрасным как сам Господь Кришна. Тем более сейчас, во время праздника Дивали, «фестиваля огней», на который я давно мечтал попасть в Индии, но так ни разу и не был. А теперь есть уникальная возможность провести эти праздничные дни в одном из самых священных мест. Не то чтобы были какие-то завышенные ожидания, просто романтический настрой, ведь там где Кришна — всегда чистота, красота, радость и веселье, песни и танцы, музыка и вечный праздник. Праздник… Но я не учел особенностей современного индийского менталитета!
Мы ехали по современной автостраде с хорошей скоростью, для меня, путешествующего по всей Индии, это практически невиданное чудо — как такое возможно чтобы автобус мчался со скоростью выше 25-30 км/час, ни разу не стоял в пробках и не сигналил беспрерывно и истерично как сумасшедший, несущийся на собственные похороны и боящийся на них не успеть!:-) Кондуктор, индус преклонных лет, с суровым видим ходил по салону и время от времени скандалил с пассажирами . Я давно уже заметил, что в этой стране кондуктор — это как правило истеричный, суровый тип, который беспреоывно скандалит, орет громче всех, доказывая свою правоту и наводит на всех страху. Это такая,форма поведения выраженного энергетического вампира. Чем больше негативных эмоций он возбудит в людях — тем большее количество жизненной энергии он из них выпьет. Поэтому они все время что-то орут, чем-то недовольны. Даже если все хорошо, повод для истерики и конфликта всегда найдется. Пока он ходил и орал, скандалил со всем подряд, подпитываясь энергией пассажиров, у меня зрело недоброе предчувствие, зная гнилой менталитет этой категории индийцев… Меня он не трогал, собирая со всех деньги, и это было очень подозрительно. Одно из двух: либо и впрямь мне удалось попасть в нужный автобус, либо меня этот истеричный бретельный наркоман просто оставил на десерт. Кстати, в России при таком поведении человека ему кто-либо из адекватных русских мужиков просто даёт в морду — и проблема решена:-) Справедливость в нашей стране восстанавливается старым дедовским, самым действенным методом. А в Индии кто громче орет — тот и прав. Поэтому я и называю их «истеричками». Много шума из ничего, бесконечный никому не нужный спектакль, как будто они живут не в реальной жизни, а снимаются а своем бездарно-дешевом сериале «про жизнь» со всеми этими глупыми водевилями, трагикомедиями, выразительными картинными жестами, танцами, песнями и краской вместо крови. Русский мужик суров и конкретен, у него есть внутренне чувство справедливости, и если его вывести из себя — он просто без лишних слов врежет придурку по морде. Без излишних эмоций, водевилей и трагикомедий. Все просто. Или посадит ж…й на вилы зарвавшегося, оборзевшего вконец царя… Но есть в российском менталитете другая крайность — излишнее долготерпение.
Итак, не говорящий ни слова по-английски (нелишне напомнить: хинди и английский — это два официальных, государственных языка Индии, которые обязан знать каждый ее житель) кондуктор докопался-таки до меня (Напомню — при посадке в Дели он вполне сносно изьяснялся со мной на английском). Чего он хочет, я сразу понял: хочет он денег. Я попросил соседа выступить в качестве переводчика и спокойно ещё раз объяснил кондуктору, что он самолично два раза проверил мой электронный билет, за который я заплатил 250 рупий, и при посадке никаких проблем не было. Если бы что-то было не так — я бы вышел и пошел искать другой автобус. Так в чем проблема, почему спустя час, когда мы уже на полпути, вдруг обнаружилось что это — на мой автобус? Кондуктор либо включил режим «мой твоя не понимайт», либо обожрался наркоты, но продолжал требовать у меня денег за проезд. Я терпеливо 3 или 4 раза повторил одно и то же при помощи соседа, но мои аргументы для «истерички» оказались бесполезны.
— Так, все вполне ожидаемо, они с водителем тебя тупо развели как это уже было один раз в сентябре. Если начать с ним перепалку и пойти на конфликт — будет лишь шанс окончательно испортить себе настроение. Если просто остановить автобус и выйти на трассе — не факт что удастся быстро поймать следующий, и в нем уж точно придется платить… — Рассудил я и достал деньги, передал кондуктору через своего переводчика и шепнул ему на ухо: «Индия — это страна вот таких лжецов, подлецов и негодяев, вымогателей и жуликов. Это — ваша черная карма, и вам с этим жить, а мне все равно, я — иностранец, в России за такое поведение бьют морду…»
Памятуя о вчерашней, явно мошеннической ситуации с отелем, стоит ли говорить о том, какие я испытывал ощущения? Мне просто было противно находиться рядом со всеми этими людьми, презирающими иностранцев, расистами, ни один из них никогда не поможет тебе что бы с тобой ни случилось. И вся их эта патетическая, киношно-показушная «духовность» не более чем цветастые картинки красивеньких, лубочных, смазливых божков, как стикер «на удачу» с изображением стодолларовой купюры, на который молятся алчные плебеи. Глядя в окно на проносящиеся мимо степные пейзажи центральной Индии, с бескрайними, выжжеными на солнце полями, изредка торчащими где-то вдалеке очертаниями циклопических современных зданий, страшных и квадратно-параллелепипедных, лишенных всякой эстетики, я думал:
— Как же вы низко пали, 5000 лет назад боги оставили вас, и как вы их ни призывайте, пока сами не станете добрее, порядочнее, человечнее — ничего хорошего не произойдет. А до этого вы так и будете просто популяцией, беря несметным количеством, а не качеством… Вырожденцы… От бессилия и несправедливости на глаза навернулись слезы, и возникло острое желание уехать из этой страны навсегда. Мне не жаль денег — обманщикам они не принесут пользы, их всех навалит такими проблемами, каких и заклятому врагу не пожелаешь. Я никогда никого не проклинаю, но точно знаю что будет с теми, кто совершает по отношению ко мне несправедливость. Кришна им судья…
__________________________________
Безопасные путешествия по Индии в сопровождении профессионального, опытного гида:
Можно представить мое состояние и настроение, когда, проведя в вынужденном ожидании авиарейса три часа сидя на полу в аэропорту Катманду, я наконец добрался до Дели, пришел в забронированный и оплаченный загодя отель, а меня из него, мягко говоря, поздним вечером выставили вон на улицу. Праздничное настроение обезумевших индусов, орущих повсюду и взрывающих петарды, меня угнетало ещё больше:-) Но я не из тех, кто пугается трудностей, поэтому, отложив на потом разборки с системой бронирования отелей «агода.ком», я пошел на поиски только что забронированного ближайшего дешевого отеля, который, судя по привязке на картах «гуггл.мэпс», данной в «букинг.ком», должен находиться на этой же узкой улочке номер 3, в 200 метрах от меня. Но отеля там не оказалось. Опрос на местности только добавил неясности, потому что, во-первых, практически никто из немногочисленных прохожих и понятия не имеет об этом отеле, а, во-вторых, сотрудники маленьких отельчиков, в которые я заходил, если и знают, то ни за что не выдадут местоположение конкурента. На углу здания, где, судя по привязке на «гуггл.ком» должен был находиться этот отель, стояли и курили двое мужиков; я выяснил у них что-к чему, отель тот они знают, привязка как всегда оказалась совершенно неверной, идти надо вглубь квартала, в дальнюю его часть. Причем, я припоминаю это место, там несколько шумных ночных заведений, и спать ночью практически невозможно. В-общем, мне предложили альтернативный вариант за меньшие деньги. Оказавшись работниками другого гостевого дома, перед входом в который мы и стояли, они предоставили мне большой трёхместный номер за меньшую цену. Поскольку я — единственный за сегодня постоялец, Индия начала отмечать фестиваль Дивали, и к тому же я грозился уйти к конкуренту если не скинут цену.
Утром следующего дня я первым делом прогулялся до соседнего отеля, где забронированы номера для туристов из моей группы на январь месяц, познакомился с персоналом, посмотрел сам отель, пару комнат, ресторан, стойку регистрации и т.д. Пожалуй, свой высокий рейтинг на «букинг.ком» он вполне заслужил, мне это место понравилось — чисто, просто и без пафоса, за вполне адекватную цену, и к тому же отель расположен в тихом квартале самого туристического района непальской столицы. Порадовала чистая униформа,, опрятность сотрудников, их тактичность и доброжелательность. К тому же, отель и, особенно, ресторанчик просто барлил от обилия европейских туристов (время завтрака, входящего в стоимость номеров). А это — уже прказатель качества услуг, популярности отеля. По пути зашёл в крохотный подземный ресторанчик и заказал завтрак. Тоже все очень недурно, мне понравилась атмосфера в этом месте, необычные живописные полотна, размещенные на стенах. В качестве альтернативного варианта для питания гостей из России вполне подойдёт. Выбор кафе и ресторанов в Тамеле огромный, но мы с туристами уже сталкивались с некоторыми проблемами, в-основном, касательно качества еды. Вроде и готовят хорошо, вкусно, но кладут столько перца, что употреблять эту еду становится невозможно, даже опасно для жизни. И часто, когда предупреждаешь официанта заранее чтобы все было без специй, они как будто игнорируют это и вновь приносят переперченые блюда. Хотя в некоторых случаях персонал неукоснительно выполнял наши просьбы, и еда не была отравлена непомерным избытком специй.
Мои непальские каникулы завершались, и утром следующего дня уже привычной дорогой я шел на автостанцию, которая, впрочем, до сих пор ремонтируется. Стоянку автобусов ещё в начале этого года перенесли на ближайший пустырь, где она была раньше, в стародавние времена. Без труда найдя свой автобус, следующий в столицу, Катманду, я неспешно опустошил чашку горячего масала-чая, медитативно наблюдая за суетой, царящей вокруг, глядя на огромные вершины Больших Гималаев, грациозно возвышающиеся над всем этим повседневным хаосом жизни . Сегодня — отличная, ясная погода, массив Аннапурны виден как на ладони . Но мне пора уезжать, ведь завтра — авиарейс в Индию, где предстоит еще одно долгожданное путешествие, на сей раз — во Вриндаван где ещё ни разу ни был.
Первое впечатление от нынешнего моего заезда в Покхару — слишком много людей; туристический район Лэйксайд показался мне переполненным как непальцами,так и западными туристами. Во-первых, начался самый высокий сезон трекинга в Гималаях, во-вторых, эти дни — выходные, поэтому непальцы хлынули потоком в самый туристический городок своей страны. Летом, в сезон муссонов было намного спокойнее и лучше, по крайней мере для меня. Проходя по набережной, обратил внимание на целые горы засохших водорослей, которые тут же, стоя по колено в воде, вытаскивает на берег целая рота солдат. Ещё летом разросшиеся плавающие лопухи покрывали воду вдоль побережья и плавали в виде больших островов по поверхности горного озера. Похоже, это — большая проблема, решить которую непальцы не в состоянии. Кстати, озеро Бегнас не заражено этой водорослью, его поверхность чиста.
Два дня на вершине горы, в простенькой хижине с видом на великие Гималаи прошли быстро. По вечерам меня кормили домашней едой, приготовленной для всей семьи из того, что выращено на собственном огороде. Я с удовольствием ел далбхат и чапати, нахваливая и моля лишь о том, чтобы в тарелку не клали слишком много еды. Уверен, поживи я в таких условиях месяцок-другой, мой вес заметно увеличился бы, а состояние благостной лени окончательно бы овладело мною. Впрочем, при желании можно помогать хозяевам по хозяйству, работая на грядках. Но до этого я не дошел в силу ограниченности времени, проведенного в этом райском месте. После заката горное озеро Бегнас медленно погрузилось во тьму, последние лучи вишнёвого заходящего солнца скользнули по снежным граням Гималаев, и вскоре под дружный стрекот цикад на горную долину опустилась ночь. В бархатной темноте лишь сверкали на небе яркие звёзды и огни городка вдоль берега отражались в недвижимо застывшей водной глади.
Иной раз очень полезно поменять точку зрения, угол обзора, посмотрев на место/ситуацию/человека с другой стороны. И в данном случае получилась именно такая ситуация: из цветущего сада я пришел на высокое, открытое место, что на вершине горы Фуджи. Полняашись от поселка вверх по горной дороге, я по указателям пришел к фермерскому дому, познакомился с очаровательной, очень гостеприимной семьёй местных фермеров и получил на ближайшие три дня в свое распоряжение простенький домик с глинобитными стенами, в нем — лишь самое необходимое: кровать, стул, стол. Зато знали бы вы какой вид открывается с вершины горы! Зелёная лужайка перед домом как будто создана дня медитации: дальше склон круто уходит вниз, а передо мной — панорама озера Бегнас за ним — несколько уровней гор, увенчанных сверху снежными пиками Больших Гималаев!
Ганга… Каждый камешек на берегу этой небесной реки, каждая песчинка священны…
Незаметно пролетели три дня жизни в гималайском лесу, посреди цветущего сада. Каждое утро на восходе солнца, завернувшись в теплый плед, я лежал в гамаке, натянутом под высокими старыми пальмами и слушал радостное пение птиц в утреннем тумане, наслаждался ароматом цветов и прохладой горного воздуха. Днём уходил на берег озера, купался, медитировал и загорал на берегу. Вода в Бегнасе очень чистая, на удивление нет мусора, и ко мне никто ни разу не пристал с просьбой сделать селфи или со стандартными дурацкими вопросами «Вич кантри а ю фром, вич из йюр нэйм?» Непальцы — достаточно сдержанные люди, умеющие ценить и уважать личное пространство других. Если и купался кто-либо из них неподалеку, мы просто обменивались приветственными жестами. В Непале я всегда отдыхаю от повышенного к себе внимания, которое в Индии проявляется на каждом шагу, и от которого очень быстро устаешь.. Особенно зная истинные мотивы людей. Непал для меня — это место уединения и молитвы; космические и земные энергии встречаются здесь, на склонах высочайших гор Земли, взаимно усиливаются и образуют идеальное поле для духовного роста и внутренней трансформации.