Рубрика: Блог

До Матхуры, ближайшего от Вриндавана относительно крупного города, всего 15 км. Утром я сел в заполненный пассажирами «тук-тук», и мы направились туда, где у благословенной семьи Васудэвы, плененной демоническим царем Камсой, более 5000 лет назад родился малыш, названный Кришной («темным») с цветом кожи, подобным грозовой туче. Напуганный предсказатлем-астрологом, местный царь, творивший многие бесчинства, понимал, что близок его конец, потому панически боялся рождения Того, кто вершит высшую Справедливость во всех девяти Вселенных.. Матхура — типичный город, каких немало в центральной Индии, густонаселённый, со множеством пыльных, узких улочек, безумным движением и всеми прочими атрибутами обыденной жизни любого рядового индийца. Примерно сориентировавшись по навигатору где выходить, я, заплатив всего 30 рупий, направился пешком на поиски одного маоенького, но очень важного храма, затерявшегося в узких улочках прибрежной части Матхуры. Храм построен в том месте, где родился Кришна.

Пройдя по нескольким улицам и свернув в узкий переулок, упираюсь в место, отмеченное на карте «гуггл.мэпс» как место рождения Кришны, но храма не видно нигде, по обе стороны переулка — простые жилые дома. Мне пришлось спросить у местных жителей как добраться до Кешава Дев. Они указали на тот самый переулок, где я только что был, пройдя несколько метров, вновь вижу лишь жилые дома. А издалека мне машет местный мужичок, указывая куда-то налево. В итоге прямо передо мной открывается дверь в обычном доме, появляется простой (с виду) местный житель и говорит:
— Радхе-Радхе, храм здесь, заходи.
Действительно, внутри находится совсем небольшой алтарь с мурти (скульптурами) Шри Кришны и Радхарани, украшенный золотыми тканями и цветами, на полу расстелен ковер, арядом с алтарем — лежак, на котором, судя по всему, и спит сам брамин, смотритель храма. Подойдя к алтарю, я приветствовал Всевышнего Вишну, явившего себя в этом мире иллюзий в столь необычном месте и облике пастушка Кришны. А затем спросил настоятеля можно ли присесть в медитацию примерно на час-полтора. Получив добро, устроился рядом с алтарем и погрузился во внутреннее созерцание. Объекты внешней иллюзорной реальности постепенно начали растворяться в моем сознании до тех пор, пока не образовалась единая всеобьемлющая пустота, из самых глубин которой начал подниматься неземной Свет, постепенно заполняющий все мое существо. Живой Свет, прекрасный и лучезарный, растекался лучами невиданной красоты во всех направлениях, и вскоре я стал единым целым с источником божественного свечения. Исчезли время и пространство, осталось присутствие в моменте «здесь и сейчас». На меня снизошла благодать…

Далеко-далеко слышались голоса людей, кто-то осторожно проходил мимо, тихо, шепотом разговаривал вокруг, были звуки колокольчиков и зажигали масляные светильники. Но мое сознание в то время было очень далеко. Медитация была прекрасной, лучезарной, чистой и всепоглощающей. Вышел я из нее нескоро, не знаю сколько минуло земного времени. Мне пришло состояние безусловной любви ко всему сущему, к творениям божьим; мироздание раскрылось совершенно по-иному. Вернувшись, я открыл глаза и увидел сидящего рядом брамина, читающего «Гиту», он предложил чашку горячего масала-чая, и в тишине крохотного храма в жилом квартале Матхуры я медленно приходит в себя после пережитого духовного катарсиса, хотя душа по-прежнему была очень высоко, в далёких и прекрасных божественных сферах. Поблагодарив семью, содержащую храм, я в благодатном состоянии пошел по узкой улочке в сторону набережной, предстояло найти самый главный гхат Матхуры, Вишрама гхат где, согласно текстам пуран, совершил ритуальное очистительное омовение Кришна после убийства демонического царя Камсы. Навигатор по узеньким улочкам привел меня к выходу на набережную, где проходят ведические церемонии и массовые омовения паломников. Разноцветные лодочки курсируют по реке, перевозя пилигримов на другой берег. Я впервые увидел здесь необычный метод переправы: выстроившись в одну линию, лодки плывут вдоль натянутого между ними разноцветного полотна, в лодках стоят люди и держат этот длинный отрез ткани, благодаря чему лодки двигаются друг за другом от берега — к берегу. Очень необычный способ, не правда ли?

На набережной оборудованы палатки, в них брамины проводят религиозные церемонии для групп паломников. Многие совершают омовение в реке, которое считается очень важной очистительной церемонией и обязательным элементом ятры. Но я, подойдя ближе к воде, лишь смог опустить в нее руки, заходить в реку не решился… В Варанаси купался и совершал омовения каждый день, хотя Ганга там сильно загрязнена. Но в Матхуре не смог. Дело в том, что Ямуна течет через Дели, расположенный выше по течению, можете представить как выглядит река после огромного индийского мегаполиса… На гхатах расположен храм со множеством колоколов, возле него картинно возлежит священная белая корова. Выходя на улочку, идущую вдоль гхатов, я встретил свадебную церемонию: под бой барабанов шла группа празднично одетых людей, некоторые мужчины несли на головах свадебные дары. Купив несколько сладостей и отыскав место, где можно, сидя на скамейке, испить горячего чаю, по-прежнему находясь в высшей реальности, я наблюдал за движением на улице, за жизнью живущих здесь людей. В путеводителях написано об ещё одном месте обязательного посещения в Матхуре, холме Ранга Бхуми, где Шри Кришна во время честного поединка убил Камсу. Именно туда мне предстояло идти. Прмвязки к месту с таким названием на картах гуггл не оказалось, также на них отсутствует храм Рангешвара Махадэв, где Камса поклонялся шивалингаму. Поэтому мне пришлось регулярно спрашивать прохожих как туда пройти.

__________________________________

Путешествия по Индии в сопровождении профессионального, опытного гида:

Индия: от махараджей до трущоб

40 дней в Индии

Сокровища Кералы

Четыре бриллианта Индии

 

Обратный путь я проделал по маршруту ятры — священного обхода Вриндавана, выйдя на набережную реки Ямуны. И вновь меня притянул к себе древний храм Маданамохана, некоторые время, сидя на газоне возле его могучих стен, выточенных из цельного камня, я любовался идеальными каменными узорами на его стенах, воркованием голубей и доносящимся издалека шумом городских улиц. В какой бы точке города ни оказался — все равно каждый день непостижимым образом возвращаюсь сюда. Очень сильное место! Когда улеглись переполняющие меня позитивные эмоции, полученные во время киртанов в храме Кришны-Баларамы, настало время вернуться в свою комнату в ашраме для послеполуденного отдыха, всё-таки днём достаточно жарко. Я вновь зашёл в маленькую забегаловку, предварительно купив несколько сладостей, и очень медленно, стараясь быть максимально осознанным, выпил содержимое большого глиняного стакана, в которых здесь подают масала-чай. Сегодня мне стало очень хорошо, особенно радовало исчезновение больших толп людей и полупустые улицы Вриндавана. Городок уже не казался настолько шумным и переполненным паломниками. Хотя взрывы петард продолжались повсюду даже в дневное время.

Проходя мимо места, где мне недавно нахамили толстые мужики-продавцы, работающие в лавках, к своему удовольствию обнаружил, что все они закрыты (быть может, навсегда?:-)) Апогей праздника миновал, и многие магазины сегодня не работают. Уличная жизнь с ее непременными атрибутами — снующими под ногами свинками, обилием плешивых собак, бычков и коров, сточными канавами вдоль дороги меня просто забавляет; интересно наблюдать за тем, что происходит вокруг когда находишься в столь благостном расположении духа. А мне на самом деле было очень легко и спокойно. Немного вздремнув и дождавшись вечера в своем тихом и укромном номере, я вновь отправился на прогулку в сторону Ямуны чтобы принять участие в вечерних киртанах, проводящихся во временном уличном храмике Кришны. Выйдя на узенькую торговую улочку, купил несколько бананов, спрятав их в сумку от обезьян, потому что эти мохнатые местные жители очень неравнодушны ко всему сьестному, что находится у вас в руках. Поделившись бананом с живописно стоящей на дороге белой коровой, большой, красивой, как будто изваянной из белого мрамора, я прогулялся по набережной и занял место на коврике внутри храма. Пение баджанов продолжалось как будто и вовсе не прекращалось с позавчерашнего дня. Скорее всего, так оно и есть; группы музыкантов сменяют друг друга, а пение маха-мантры не прекращается все 5 суток Дивали ни на минуту!

Ко мне здесь все привыкли, и практически не обращали внимания на единственного светлокожего посетителя «храма в палатке». Рядом уже второй вечер подряд спал на полу один и тот же мужичок, время от времени переворачиваясь, просыпаясь и сонно обзирая окружающих. Внутрь зашли несколько женщин, они принялись радостно танцевать, кружиться, обходя алтарь с мурти Кришны и Радхарани. Баджаны то пелись очень динамично, то затухали — этому способствует особая манера исполнения. Умиротворенный, через некоторое время я вышел на берег Ямуны и вновь наблюдал мистическую картину: в ночной темноте по поверхности воды плывут сотни и тысячи корзиночек с цветами и зажженными огоньками. Во время вечерней пуджи (священнодейства) люди пускают по течению эти маленькие дары, прося у живой богини Ямуны Дэви покровительства и спасения от оков невежества. Прекрасная, добрая традиция; впервые такую романтическую картину я наблюдал когда приехал в Ришикеш, на Гангу лет 7 назад.

Этот вечер был немного спокойнее, чем предыдущие, хотя повсюду продолжали взрывать петарды и запускать фейерверки, но силы у празднующих уже явно пошли на убыль. Мне бы ещё пару ночей продержаться, а там будет проще — отосплюсь когда вернусь в благостный Ришикеш. В ашраме я встретил управляющего, добродушного индийца, он предложил поужинать, и вскоре прямо в номер его супруга и сын принесли мне большую тарелку с яствами, приготовленными по случаю праздника. Все было очень вкусно и без излишка специй. Конечно, шум на улице не стихал и этой ночью примерно до 3 часов утра, только после того как отгремели фейерверки, я смог нормально уснуть. На следующий, последний полный день во Вриндаване наметил поездку в соседний город Матхуру чтобы посетить место рождения Шри Кришны и несколько особо почитаемых храмов. Кроме того, предстояло побывать на строительстве самого высокого в мире культового сооружения — Вриндаван Чандродайя мандир, гигантского храма высотой 210 метров, заложенного в 2014 году в нескольких километрах от Вриндавана.

__________________________________

Путешествия по Индии в сопровождении профессионального, опытного гида:

Индия: от махараджей до трущоб

40 дней в Индии

Сокровища Кералы

Четыре бриллианта Индии

 

Во Вриндаване храм Кришны-Баларамы является самым популярным среди приезжих иностранцев, большей частью членов Международного общества сознания Кришны. Поблизости расположено несколько ашрамов, кде можно относительно недорого снять комнату, примерно по цене среднего отеля в столице. В несезон, скорее всего, цены значительно ниже. О Шри Кришне знают все, а вот о Балараме — только интересующиеся и преданные.»Преданными» в кришнаитской традиции называются те, кто является членом данного общества и следует его правилам, в-целом, в точности соответствующим тем постулатам, что были переданы Кришной другу, воину Арджуне на поле великой битвы при Курукшетре, описанной в «Бхагавад-Гите», главной книге индуизма. Баларама — божественный брат Кришны. В «Бхагавата-пуране» рассказывается о том, как высший господь Вишну реализовал себя в то время на Земле одновременно в двух аватарах — Кришне и Балараме, двух братьях. И если о божественных играх (лилах) Кришны имеется много свидетельств, то личность Баларамы остается некоторой загадкой, в чем отчасти и заключается непостижимая мудрость игры Высшего Сознания. Кришна переворачивает все представления о «правильном» и «неправильном», о добре и зле, традиционном и нетрадиционном, он наслаждается жизнью, делает только то, что Ему хочется потому что Богу можно все.

Храм Кришны — Баларамы — современная постройка, это целый комплекс зданий, обьединенных единым архитектурным стилем. Из-за обилия иностранцев вход в него производится через металлодетектор, повсюду установлены камеры видеонаблюдения. Войдя в храм, сразу попадаешь в атмосферу непрекрашающегося праздника; я как раз пришел во время пуджи (богослужения), сопровождающейся исполнением ритмичных баджанов. Градус веселья здесь настолько высокий, что сразу становишься частью всеобщего ликования. Мне стоило немалых усилий пробраться ближе к алтарю чтобы увидеть что там происходит. Прихожане очень доброжелательны, меня лишь один раз с силой толкнул молодой индус-подросток, но, в-целом, поскольку храм особо популярен у иностранцев, индийцы в нем вынуждены вести себя более цивилизованно и адекватно нежели в других священных местах (я уже писал о том, как был свидетелем драк в храмах Бадринатха и Кедарнатха). Подростку я показал кулак, и он тут же присмирел и перестал толкаться:-) У меня возникла потребность в медитации и, выбрав укромное местечко между сидящих вдоль стены паломников, погрузился во внутреннее созерцание под все нарастающий энергетический катарсис, создаваемый киртанами (вайшнавскими ритмичными песнопениями, состоящими из повторения маха-мантры «Харе Кришна, Харе Рама»). Люди идут в храм нескончаемым потоком, а ты просто сидишь в сторонке и присутствуешь в моменте «здесь и сейчас».

Когда пуджа закончилась, и киртаны перенесли от алтарной чпсти храма ближе к центру, я завершил медитацию и присоединился к большой толпе паломников, чтобы быть поближе к поющим. С каждой минутой всеобщее ликование все нарастало и нарастало, а затем, когда достигло максимума, уже тысячи людей одновременно пели слова маха-мантры и танцевали (насколько позволяла возможность — в храме было тесно). Это, пожалуй, — самый веселый храм Вриндавана, в нем царит атмосфера праздника и всеобщего веселья, чему способствует особая манера исполнения киртанов, когда поток энергии постепенно усиливается, достигая максимума, а затем вновь ослабляется, образуя как бы эмоциональные волны, легко подхвстываемые тысячами людей, одновременно находящихся в помещении. На меня это место произвело сильное впечатление. Среди музыкантов и исполняющих киртаны много иностранцев, я видел и явно русские лица. Это — интернациональный храм, где преданные со всего мира могут радоваться и достигать состояния религиозного экстаза вместе.

Мне удалось попасть к алтарной части и посмотреть вблизи на мурти (священные реликвии -скульптуры) Шри Кришны и Его возлюбленной Радхарани. Влекомый плотной толпой, вскоре оказался снаружи, где нашел местечко в тени, у входа, посидев некоторое время в медитации. Снаружи храм украшен каменной резьбой и изображениями сцен из жизни Шри Кришны. Меня привлек еще один, белокаменный храм, посвященный Бхактиведанта Свами Прабхупаде. Это — очень красивая постройка, вся отделка интерьера выполнена из белого мрамора. Поднявшись по беломраморной лестнице, нашел тихое местечко на широком подоконнике и присел для отдыха и медитации. На соседнем подоконнике устроилась девушка из Европы и плела что-то из биссера. Внизу, на первом этаже началась пуджа, рядом на полу сидит группа молодеди исполнчет баджаны. В этом прекрасном храме не так многолюдно, а красота его интерьеров не поддается описанию — настоящий дворец! Завершив медитацию и параллельно попозировав для пары-тройки селфи с индийцами (куда ж без этого), спустился на первый этаж, отдал дань почтения Свами Прабхупаде и присоединился к девушкам, поющим, сидя на полу, баджаны. Среди них были и россиянки. Мне очень понравилась атмосфера храма, здесь нет излишней скученности людей, нет агрессии, присущей местам массового скопления индийцев, многие из которых не понимают что такое личное пространство. Люди искренне радуются, наслаждаются общением с Высшим. Из такого храма не хочется уходить…

Воодушевленный, одухотворенный и заряженный позитивной энергией света, любви и добра, я вышел из храма и направился к ашраму имени Бхактиведанта Свами Прабхупады, расположенному поблизости.

__________________________________

Безопасные путешествия по Индии в сопровождении профессионального, опытного гида:

Индия: от махараджей до трущоб

40 дней в Индии

Сокровища Кералы

Четыре бриллианта Индии

Утром следующего дня, предпоследнего в путешествии во Вриндаван, я отправился пешком в западную часть города. Предстояло посмотреть апартаменты, забронированные для тургруппы, которую везу сюда в марте следующего года. Раз уж довелось приехать сюда, нужно увидеть и все туристические объекты, которые мы будем посещать, отель, где будем жить и найти приемлемые места для безопасного и комфортного питания тургруппы. Поскольку во Вриндаване я ранее не был, эта поездка как раз и затевалась именно с такой целью. Кроме того, мне самому интересно было узнать как выглядит паломнический центр, насколько он интересен в плане посещения рядовыми туристами, не посвященными в религиозные практики индуизма, получить свежий взгляд со стороны. В этом смысле поездка оказалась очень удачной, особенно те проколы с автобусом и бронью отелей, что случились со мной, удалось выявить мошенническую схему, в которой замешана крупнейшая азиатская система бронирования отелей «агода.ком» и самая разветвленная отельная сеть Индии «oyo». Уж лучше встрять самому, чем вместе с зарубежными гостями, для которых эти «милые» особенности восточного менталитета стали бы уж слишком экзотическим приключением. Хотя Индия настолько непредсказуема, что возникающие во время путешествий проблемы приходится решать постоянно, каждый день. То вдруг закрывается крупнейшая частная авиакомпания страны, и вы остаетесь без купленных у нее авиабилетов и без денег, потому их вам возвращать некому — авиакомпании то больше нет, то приехав в забронированный и оплаченный отель, обнаруживается что он недавно продан другому собственнику, закрыт на ремонт или в нем нет мест, а вас забыли об этом поставить в известность, то ваш поезд отменяют или он опаздывает «ориентировочно» на 12 часов и т.д. и т.п Словом, по Индии путешествовать весело, скучать точно не придется ни единого дня. Меня вот только до сих пор удивляет как при таком всеобщем бардаке и хаосе государство умудряется жить и вроде бы даже развиваться:-)

Но в Индии есть и очевидные плюсы, самый главный из них — это потрясающе красивая природа и теплый климат. Второй по значимости — обилие культурно-исторических памятников. Если бы на этой территории жило население с менталитетом, допустим, немцев или швейцарцев, это была бы самая комфортная для жизни и самая красивая, чистая, ухоженная страна в мире. Поскольку в той же Европе я был множество раз, могу представить кристально чистую Гангу в том же Варанаси, отсутствие грязи, пыли, мусорных куч, деклассированных элементов на улицах, жизнь честных и порядочных жителей, не обманывающих туристов… Но это на самом деле невозможно. Какая уж есть Индия — такую и любим со всеми ее достоинствами и недостатками. А если что-то не так — «улыбаемся и машем».

Итак, до апартаментов, забронированных на конец марта, я дошел по центральной улице Вриндавана, ничем особо не отличающейся от его переулков: те же сточные канавы, нагромождение убогих лавок, торгующих одним и тем же, обшарпанные фасады непонятных строений, покрытых черной плесенью после сезона муссонных дождей, свиньи в канавах, коровы и их экскременты на улицах, беспрерывно сигналящие транспортные средства, по виду, выпущенные столетия назад. В-общем, обычный, заурядный городок, типичный для центральной Индии. Отличие лишь в обилии храмов, некоторые из которых достойны восхищения, настолько основательно они построены, а их архитектурный облик без преувеличения можно назвать выдающимся. Если отбросить всю религиозную составляющую, то в чисто туристическом плане Вриндаван интересен именно как типичный маленький городок для посещения в течение одного дня. Это — мое искреннее, непредвзятое мнение, базирующееся на опыте путешествий по 40 странам мира и по всей Индии. Но если говорить с позиций вайшнавизма, то Вриндаван — это главное место паломничества в Индии, связанное с именем Шри Кришны, впрочем, родившемся вовсе не здесь, а в соседней Матхуре. Согласно тексту пураны «Шримад Бхагаватам» родители Кришны были пленены демоническим местным царем Камсой ещё до рождения Всевышнего, и провели долгое время в заточении, где и родился божественный младенец. Матери пришлось поменять его на маленькую девочку — младенца, а Кришну тайно переправить в соседний Вриндаван, где в ту пору был большой лес, пастбища да маленькая деревенька. Так удалось спаси Кришну от неминуемой гибели от слуг злодея Камсы, которому астролог предсказал гибель от рук самого Господа Бога, что явится на Землю в облике прекрасного юноши и низвергнет Камсу. Кстати, история об убиении младенцев скорее всего перекочевала в библейские тнксты как раз из этой пураны, потому что в ней рассказывается и об этом злодействе Камсы, приказавгем убить всех младенцев мужского пола, родившихся в те дни, когда по предсказанию астролога, на свет появился Кришна.

Я без труда нашел многоэтажку с вполне чистыми, просторными и приемлемыми по цене апартаментами, познакомился с работниками жилого комплекса, посетил кухню, офис, погулял по окрестностям и остался, вполне доволен увиденным. Расположены они в тихом, относительно чистом и безопасном района городка, в непосредственной близости от храма Кришны-Баларамы, построенным Международным обществом сознания Кришны. После деловой части своего похода прямиком направился в храм, где до этого ещё ни разу не был. По пути купив несколько сладких шариков — индийских «пирожных», я присел на скамейке возле лоточника, торгующего чаем, и усугубил стаканчик волшебного индийского напитка, масала-чая, наблюдая за вайшнавами из разных стран мира, направляющимися в ворота храма и выходящими из них Основателем Международного общества сознания Кришны является Бхактиведанта Свами Прабхупада; отделения этой организации имеются в большинстве стран мира, а вайшнавские коммуны — почти в каждом городе мира, за редким исключением. В России вайшнавов не совсем корректно называют «кришнаитами», хотя в самой Индии такого термина не существует. Поскольку Шри Кришна является аватаром (инкарнацией) Вишну (Нараяны) высшего божества индуистского пантеона, как Верховная личность Бога он наделён всеми свойствами Вишну. Поэтому для индуистов Кришна — это и есть Виншу в одном из Его земных воплощений. Из 23 аватар Вишну Кришна считается самым прекрасным, лучезарным и очаровательным. Усердное поклонение и служение Кришне , проявление любви к Его верховной сущности является основой Бхакти-йоги (преданного служения Высшему), монотеистскому течению в индуизме — вайшнавизму. В отличие о классического индуизма, Вайшнавы поклоняются только Кришне, считается, что преданное служение Ему — это гарант пребывания после смерти физического тела в высшей трансцендентальной реальности Вишну (в Вишнулоке, обители господа). Цель вайшнавов — не достижение Просветления (мокши) как в классическом индуизме, но преданное служение Всевышнему и всем Его творениям.

__________________________________

Безопасные путешествия по Индии в сопровождении профессионального, опытного гида:

Индия: от махараджей до трущоб

40 дней в Индии

Сокровища Кералы

Четыре бриллианта Индии

 

Дождавшись вечера и относительной прохлады (днём очень жарко, душно и пыльно) я отправился на прогулку по старому городу, грохочушему взрывами петард и фейерверков. С наступлением темноты Вриндаван вновь стал напоминать поле боя; у человека, ищущего тишины и уединения, просто нет ни единого шанса. Не включив навигатор и доверившись интуиции, ушел я совсем а другую сторону, вскоре оказался на главной окружной дороге в полной темноте — электричество в очередной раз выключилось по всему городу. Вокруг — заросли высоких деревьев, среди них живут несметные полчища обезьян, которые с наступлением темноты становятся особенно активны. Это — самые настоящие джунгли, хотя и расположены в центре Вриндавана. Меня уже несколько раз добросердечные прохожие предупреждали не пользоваться на улице смартфоном — нередки случаи, когда обезьяны из любопытства выхватывают из рук людей мобильные устройства, после чего вернуть что-либо уже невозможно. Поэтому я старался извлекать смартфон из наплечной сумки как можно реже, тем более в теиноте. Время от времени на дороге появлялись призрачные фигуры паломников в экзотических одеждах, как фантомы, и исчезали в ночной темноте вновь. Когда свет победил тьму, я повернул назад и пошел в направлении уже хорошо известной мне набережной, стараясь избегать шумных, запруженных людьми улиц. Но в итоге вновь оказался на улочке, в сплошном потоке кричащих людей и беспрерывно сигналящего транспорта. От этой несмолкающей какафонии звуков мне стало дурно, но как найти тихое, укромное место посреди этого праздничного гвалта — непонятно. Сделав несколько кругов по одному и тому же месту и выходя на все тот же шумный перекресток, я, заткнув уши, нырнул в крохотную чайную и попросил у добродушного, дородного продавца стаканчик масала-чая. Видя мое отчаянное положение, он указал на относительно тихий уголок, в котором стоит лавка.

Судя по всему, от грохота, шума и гама индусов у меня случился очередной приступ социофобии, срочно требовалось укромное место чтобы немного прийти в себя. Стаканчик чая и несколько минут покоя привели меня в норму, и я попросил Сущее о помощи в поиске укромного места. Расплатившись с продавцом, побрел в самую узкую, темную улочку где, казалось, почти нет людей. Вскоре, увидев пару маленьких храмов и неприметные ворота, вошёл в них, влекомый стремлением побыть в тишине одному. Оказалось, пришел я на кладбище! Чему был несказанно рад. Поздоровавшись со сторожем, побрел по узким каменным дорожкам среди плотно примыкающих друг к другу памятников (это индуистское кладбище; некоторые родственники устанавливают памятники, помещая в специальную нишу урну с прахом сожженных умерших, на таких кладбищах никого не хоронят, лишь хранят прах кремированных). Кладбище показалось мне самым прекрасным местом Вриндавана! Огромные деревья с раскидистыми кронами, сквозь листву просвечивают яркие звёзды, посреди белокаменных памятников стоит крохотный храмик Кришны и Радхарани. В храме горела одна-единственая лампочка, и я присел на его каменное основание, прислонившись спиной к стене. Мне наконец стало хорошо и спокойно, пожалуй, это кладбище — единственное место во всем Вриндаване, где можно побыть наедине с собой и заняться медитацией. У меня часто возникает ощущение будто нахожусь среди обезумевших людей, беспрерывно шумящих, горлопанящих, проявляющих крайнюю степень возбуждения. И ещё очень часто люди меня попросту не видят: иду по улице, кто-то — мне навстречу, смотрит в упор, здороваюсь с человеком, а потом обнаруживаю, что смотрит он неживым взглядом стеклянных глаз сквозь меня, как будто не видит вовсе, и проходит мимо. Либо я становлюсь невидимым, либо они находятся в состоянии абсолютного забытья, иллюзии, морока, тотально в уме и эго. Мы как будто живём в разных, параллельных вселенных. Встретить живой взгляд на улицах Индии очень непросто, люди слишком закрыты даже в этой, казалось бы, душевной стране.

В кронах вековых деревьев стрекочут цикады, издалека доносятся хлопки петард и грохот фейерверков, крики толпы, лай собак… Мне стало хорошо и спокойно в обществе Кришны и Радхи, и ещё тысяч умерших, тех, кто наконец обрёл долгожданный покой и перестал суетиться. Но долго медитировать мне не пришлось. Вскоре на кладбище раздались громкие голоса, которые все приближались, и в итоге медитация моя закончилась в момент, когда на меня в упор кто-то светил мощным светодиодным фонарем смартфона. Я интуитивно закрылся от внезапно яркого света и жестом показал чтобы они  уходили. Это была большая толпа индусов, зачем-то поздним вечером пиишедшая прогуляться на кладбище… Мне бы и в голову не пришло, живя в Индии и зная что такое йога и медитация, светить посреди ночи в глаза медитирующему человеку. Вскоре откуда ни возьмись появились комары, настала пора покинуть это благостное убежище. Возможно, я выбрал не самое лучшее время для поездки, приходящееся на фестиваль Дивали, а может быть здесь всегда так шумно и людно?

До набережной я шел перебежками — повсюду взрывали и запускали пиротехнику — пламя, искры, вспышки на каждом шагу, в опасной близости от случайных прохожих… Никого не интересует испугается человек неожиданного взрыва за своей спиной или нет, прилетит в него горящая ракета или нет. Всем абсолютно все равно! Индийцев очень много, человеческая жизнь и здоровье для них ничего не значат: «Лишь бы было хорошо и весело мне». В одном месте навстречу по улице шел старенький дед-отшельник, он не заметил подожженных фейерверков, никто его не остановил, и я не успел это сделать. Прямо в метре от него разорвалось несколько петард и взлетели фейерверки. Судя по всему, старик либо не слышит вообще, либо находится уже в высшей божественной реальности, но он и виду не подал, идёт себе дальше и все.
— Здесь надо быть либо блаженным, чтобы было уже все равно, либо родиться в Индии, в толпе таких же как ты. Но жить постоянно иностранцу в этой стране…мягко говоря, дискомфортно, грубо говоря невыносимо. Об этом ещё Киплинг писал, за что невежды на Западе обвиняли его в ксенофобии и расизме. А все просто: приезжайте и поживите в Индии год-другой, и не в пятизвёздочном отеле, а путешествуя по всей стране с рюкзаком, находясь в самой гуще людей и событий, — и все станет ясно.

Второе благостное место после кладбища что удалось посетить — это временная молельная палатка, поставленная на берегу Ямуны перед большим ашрамом. Такие устанавливают на время праздников, в центре на бамбуковом постаменте — алтарь со кульптурками (мурти) индуистских божеств, рядом — коврики и подушки для сидения и ещё место для музыкантов, исполняющих баджаны. Ещё вчера заприметив этот импровизированный временный храм, я зашёл внутрь, отдал дань почтения Шри Кришне и присел на коврик среди нескольких паломников. Группа музыкантов в глубоком трансе исполняла маха-мантру «Харе Кришна, Харе Рама». Вначале они танцевали на месте, потом несколько раз обошли алтарь и проследовали к следующему храму, на их место пришли другие музыканты и продолжили исполнение баджанов. В течение всего фестиваля Дивали такие группы, сменяя друг друга, обходят все храмы Вриндавана, прославляя имя господа Кришны. Здесь мне стало хорошо и спокойно, вновь появилось ощущение связи с высшим Сознанием, без грохота, криков, излишней суеты, которые я называю в шутку «тусня-индусня»:-)

Утром, выйдя на песчаный берег реки Ямуны, я был удивлен тому количеству людей, которое там находилось! Явно происходило что-то очень интересное: по Ямуне плавали лодки, украшенные цветочными гирляндами и под завязку заполненные паломниками, в воде повсюду сновали местнее пацаны и что-то из нее вылавливали, вынося на берег свою добычу, а на песчаных пляжах среди скопления людей происходили какие-то не то танцы, не то игры, и повсюду виднелись павлиньи перья. Подойдя поближе, я понял что происходит: паломники имитировали божественные игры маленького Шри Кришны с пастушками гопи и со своими друзьями, под бой барабанов они с высоко поднятыми руками, держа павлиньи перья (один из основных атрибутов Кришны) в шутку нападали друг на друга и кружились в танце. Зрелище это было завораживающим, особенно при  такой массовости людей и…я никогда в жизни не видел столь большого количества павлиньих перьев. Они плыли по Ямуне, а местные парни, сплавляясь на лодках, прыгали в воду и собирали скорее всего для перепродажи. Вся поверхность воды была покрыта большими, красивыми перьями!

На обоих берегах реки проходили веселые представления, и я направился в эпицентр событий чтобы получше рассмотреть игры (лилы) Кришны. Клубы пыли и песка поднимались из-под ног сотен танцующих людей, барабанная дробь заставляла вибрировать воздух. Здесь же совершают омовение паломники, отогреваются на солнце парни, замёрзшие в воде от долгого сбора павлиньих перьев, стайка свиней ищет пропитание, ничуть не стесняясь, бегая между людьми. Девочка, держа на веревочном ошейнике молодую телку, одетую в праздничное алое с золотыми кистями покрывало, кормит ее прасадом из тазика. Другая корова, с повешенной на шее цветочной малой, блаженно смотрит вдаль, ничуть не пугаясь праздничного неистовства людей. Здесь же, на берегу идут небольшие пуджи (богослужения). Прогулявшись, я нашел относительно тихое место у паромной переправы и присел отдохнуть, наблюдая со стороны за все прибывающими толпами паломников. Многие из них шли группами, неся на головах свой нехитрый скарб. Все, что происходило на берегах реки Ямуны, было настолько необычно и увлекательно, что у меня возникло ощущение нереальности, как будто нахожусь в неком сюрреалистическом, совершенно ином мире. Эта параллельная реальность — Индия. С ее необычными, всенародным праздниками, бурным ликованием дни и ночи напролет, песнями и танцами, петардами и фейерверками, тысячами храмов, коровами в цветах, свиньями на пляжах, павлиньими перьями, цветочными гирляндами и лампадами, плывущими по реке… Непостижимая, невероятная, захватывающая и шокирующая «планета Индия»!

Решив пройтись вдоль набережной Ямуны, я гулял вдоль бесконечно сменяющих друг друга храмов, некоторые из них — внушительных размеров, с высокими сводами и входными арками, украшенными каменными рельефами, другие — совсем неприметные, 2-3 квадратных метра по площади, прямо на обочине дороги. Поэтому Вриндаван называют городом 5000 храмов, их на самом деле здесь очень много. Один из храмов построен вокруг старого, раскидистого дерева; паломники обходят его по часовой стрелке и тут же проходят в следующий храм, за ним — ещё один, второй, третий…и так до бесконечности. Среди прохожих встречаются и иностранцы, в том числе пару раз слышалась русская речь. Западная, более современная часть города состоит из сплошных ашрамов, храмов и отелей. Вриндаван застраивается и становится все больше с каждым годом. К тому же, растет количество паломников, а цены на проживание здесь — одни из самых высоких в Индии, в сезон почти не уступают Гоа, самому туристическому штату страны. Дойдя до храма Маданамохана, я вновь провел возле него немало времени, устроившись на солнышке посреди зелёной лужайки рядом с выводком местной собаки. Пять очаровательных щенков привлекали внимание паломников, особенно детей. Но не только их — поблизости много обезьян, и  матери постоянно приходится отгонять особенно наглых приматов от своего выводка. Мощная положительная энергетика этого места успокаивает, вводит в состояние умиротворения и медитации.

Зайдя в уже знакомую закусочную, я выпил глиняный горшочек масала-чая с парой купленных по соседству сладких кокосовых шариков и направился по узкой улочке к соседнему храму, куда вчера вечером невозможно было пробиться. Впрочем, и сегодня здесь ужасная толчея, вся улочка запружена плотным потоком людей, каждый из них хочет во что бы то ни стало оказаться в храме. Отказавшись от этой затеи, я попытался купить и взять с собой немного сладостей, но в итоге нарвался на конфликт и хамство. Я раз 10 повторил продавцу свою просьбу:
— Какие из ваших сладостей содержат меньше сахара?
Меня совершенно не понимали, эти люди не знают английского. Я повторил свою просьбу на немецком, русском, нескольких диалектах английского, показывал на пальцах — никакого эффекта. В итоге достал смартфон, набрал это предложение в программе-переводчике, переведя на хинди и включил озвучку чтобы они прослушали ее если не умеют читать даже на своем языке… Либо продавец совсем безграмотный, либо просто притворяется. В итоге мне было сказано на хинди (я уже начал немного понимать его), что у них все — с сахаром и чтобы я убирался отсюда вон. В ответ  на это хамство я сам взял одноразовую тарелку, пару сладостей, которые точно знаю и попытался расплатиться за них. Продавец начал орать на меня, судя по всему, за то, что я самостоятельно взял с лотка товар.
И тут я уже по-русски объяснил ему что он не прав и что так к гостям страны не относятся. Если родители в детстве не научили как себя вести при общении с людьми и как относиться к гостям — уже поздно это делать. Я поставил тарелку обратно, развернулся и ушел, затерявшись в толпе. Пищей, купленной у таких желчных, хамских и дерзких людей, запросто можно отравиться.

Зайдя в самую толчею, в узкую улочку, примыкающую к храму, я испытал приступ социофобии (непереносимости нахождения в обществе людей), мне стало душно, дурно, не хватало воздуха и, найдя укромный грязный закуток со скамейкой, я свернул в него и присел чтобы немного прийти в себя. В Индии, из-за огромного скопления людей, жары, пыли и грязи у меня иногда возникает тяжёлое, полуобморочное состояние и желание сбежать ото всех в одиночество, никого не видеть и не слышать. Это — выраженная социофобия. По соседству тоже расположена лавка со сладостями (они здесь на каждом шагу), когда я открыл глаза и преодолел приступ дурноты, на меня уже гневно, с ненавистью смотрел продавец  и показывал жетстом чтобы я убирался  отсюда прочь. Второй раз подряд! И тут меня это отношение уже взбесило. Я встал, подошёл к нему вплотную насколько позволяли лотки с товаром и громко, насколько могу, стал на английском объяснять что он не прав:
— Как вы относитесь к гостям Индии, к иностранцам — так вы относитесь и к Богу. В вашей религии гость равноценен богу, это — посланник Неба. А вы дерзите, хамите, гоните, обманываете на каждом шагу! Невежды, лжецы, хамы, неучи, вся ваша набожность — показуха, ничего святого в вас нет уже давно!
Я разошелся не на шутку, и все работники лавки явно испугались «русского бабЫ» в одеждах аскета, отчитывающего их на оксфордском английском:-) Они принялись извиняться, видимо, поняв, что не на того нарвались.
— От вас что, убудет если я минуту-другую посижу на этой скамейке? А если бы Кришна пришел или Шива к вам в облике человека? Вишну бы пришел как аватар, сел бы рядом с вами, глупцами? Вы бы так же прогнали их? Обманули бы, обсчитали, обвесили?…
Когда я закончил, они просто стояли с выпученными глазами, не понимая что происходит. Когда мне все это надоело, сказал лишь «Харе Кришна!» и ушел прочь. В обложенный толпами алчущих индусов храм я не пошел — захотелось тишины и покоя, никого не видеть и побыть одному. Бог не живёт в храмах, он тихо и терпеливо ждёт нас в нашем сердце…

Мой путь по лабиринту узких улочек был непростым: все дети высыпали из домов на улицу, принялись взрывать петарды и запускать фейерверки, всевозможные ракеты и прочую пиротехнику. Грохот стоял такой, что невольно затыкаешь уши, к тому же, ребятня во время праздника Дивали, судя по всему, отрывается за весь год. Свист, грохот взрывов, громкие хлопки петард заполнили все города, села и деревни Индии. В домах, вокруг домов, на пороге и крыльце хозяйки ставят тысячи маленьких масляных светильников, эта ночь — самая священная во всем году. С ней может сравниться лишь ночь Шивы на Махашиваратри, который отмечается в конце февраля. Перебежками, выжидая когда взлетит очередная ракета и взорвется вся та пиротехника, что ставится на дороги, я все же добрался до гостевого дома. Это похоже на линию огня, когда твоя задача — остаться незамеченным во время уличного боя и выйти живым из заминированного, простреливаемого насквозь квартала:-)

— Ага, попался снова! Наивно полагал, что приедешь в тихий, провинциальный городок Вриндаван, посидишь в безмолвии и медитации на берегу реки, в древних храмах. Никак нет, это же Индия, и уж если индийцы гуляют и празднуют что-либо, они в этом совершенно тотальны…
Тогда я даже представить себе не мог, что празднование будет продолжаться целых пять (!) дней и ночей без перерыва.

Тихонько проскользнув в металлические ворота, я потрепал дремавшего большого, упитанного сторожевого пса и отправился в номер. После долгой дороги из Непала, бессонной ночь в Дели и дорожных приключений очень хотелось тишины, покоя и уединения. Снаружи страсти по Дивали явно накалялись: к полуночи грохот взрывов достиг своего апогея. Затем к нему присоединился барабанный бой, звон колоколов во всех 5000 храмах Вриндавана. В иной ситуации я бы с удовольствием отправился гулять на всю ночь и праздновать победу сил Света, но только не в нынешнем своем состоянии. Даже не помню спал ли в ту ночь или нетв; времяот времени сознание покидало меня, проваливаясь в которой сон, я быстро возвращался в реальность вновь с очередными взрывами пиротехники. Мне это напомнило Новогоднюю ночь: в минувшие несколько лет, когда у меня возникает лишь одно желание — поскорее бы все эти страсти закончились и наступила тишина. Пока обезумевшие и разгоряченные алкоголем люди устраивают на улицах России светопреставление, позаимствовав традицию запуска дешёвых фейерверков у предприимчивых китайцев, я, заткнув уши наушниками, слушаю спокойную музыку в стиле эмбиент, зажигаю индийские благовония и свечи, провожу эту ночь в уединении и медитации.

Нынешний Новый год я встречал в Керале, самом южном штате Индии, и очень пожалел о том, что не уехал куда-нибудь подальше а горы (была такая здравая мысль накануне, но проигнорировал ее). Многотысячные толпы обезумевших индийцев заполнили улицы тихого туристического поселка Varkala Beach, распугав всех иностранцев, прятавшихся от пьяной, укуренной до умопомрачения, ничего не соображающий толпы. Ко мне разве что в двери номера не вломились, и то лишь потому что хозяин отеля, спрятав всех иностранных постояльцев, запер на засовы стальные ворота. У индийцев начисто сносит крышу во время таких празднеств, они ни в чем не знают меры и становятся действительно опасными. В Варкале меня в новогоднюю ночь грубо хватали на улице и пытались насильно то напоить, то накурить марихуаной, а пара совершенно пьяных женщин чуть не разорвала между собой в попытках утащить меня сами понимаете для чего:-) Поэтому следующий Новый год я буду встречать не в Индии, а в Непале. Посмотрим, как себя ведут непальцы. Но это так, к слову. А здесь, конечно, совершенно иная ситуация, Дивали — праздник светлый и всенародный, во Вриндаване как священном городе нельзя пить алкоголь, есть не вегетарианскую пищу и употреблять наркотики. И это очень правильно. Люди радуются искренне и веселятся кто как может. Надо видеть восторженные глаза детишек, которым несколько дней в году разрешается взрывать, поджигать и запускать все что угодно, и никаких запретов. Вот они и отрываются по полной. Мне в детстве тоже очень нравилось шалить и играть с огнем, несколько раз это чуть не привело к пожарам.

В четыре часа утра грохот фейерверков слегка утих, но их сменил колокольный звон и барабанный бой — по улицам ходили праздничные процессии с трубами и барабанами. Потом начались утренние богослужения во всех храмах города. Тут уж точно не до сна. Я окончательно вырубился лишь с рассветом — истощенный бессонницей организм требовал отдыха. Не было никаких планов на ближайшие дни, чему научился за время путешествий по Индии, как пойдет — так и пойдет. Мы можем закладывать намерения, но не строить серьезных планов потому что в Индии они не работают, все происходит как-то само по себе. Здесь либо полностью доверяешься Сущему и принимаешь события как они есть, либо тратишь неимоверное количество сил на планирование, борьбу со всегда внезапно изменившимися обстоятельствами и т.д. Все равно будет так, как дОлжно быть, все происходит по милости Бога. Именно божьей милостью я, как ни странно, выспавшись, проснулся часов в 8 утра и, приведя себя в порядок, отправился гулять по городу. Улицы Вриндавана уже были запружены паломниками, идущими по пути ятры (обход священных мест по определенному маршруту). Мне стоило больших усилий сдерживаться и не фотографировать всех подряд, настолько многие паломники колоритны и фотогеничны! Впрочем, индийцы, как правило, очень не против того, когда их фотографируют, иногда даже просят об этом сами. В странах Западной Европы незадачливый «папарацци», сделав снимок без разрешения, может угодить в полицейский участок, но только не в Индии. Поэтому кое-какие кадры могу вам показать; люди по велению сердца отправляются в священные места, проходят многие километры (а иногда сотни, тысячи километров) пути к святыням. Это помогает со-настроиться с энергией любви и добра, через физическое действо, паломничество прикоснуться к святыням, которым многие тысячи лет.

__________________________________

Безопасные путешествия по Индии в сопровождении профессионального, опытного гида:

Индия: от махараджей до трущоб

40 дней в Индии

Сокровища Кералы

Четыре бриллианта Индии

Бесконечные процессии паломников шествуют по улицам, некоторых ведут под руки родственники, есть и те, кто едет на инвалидной коляске или крохотной деревянной тачке с колёсиками. Я видел людей, буквально ползущих по дорогам Вриндавана простираниями, подобное мне встречалось только в Тибете, во время ятры (круговой обход святыни) Кайласа, священной горы Шивы. Большинство людей выглядят настолько традиционно по-индийски, одетые в старинную национальную одежду, что на узких улочках города Кришны не покидает ощущение будто ты попал в далёкое прошлое. У меня возникло спонтанное желание пойти к самому древнему из сохранившихся храмов Вриндавана, загадочному Маданамохана. Считается что при его строительстве была использована уникальная технология, храм создан из одной цельной скалы, некогда возвышавшейся над равнинной местностью. Судя по навигатору, до него меньше 2 километров, и я, повинуясь внутреннему голосу, направился именно туда сквозь лабиринт узких улочек, освещенных множеством крохотных масляных лампадок, называемых в Индии «дипа». Предстоящая ночь — главная во всем фестивале Дивали, длящемся 5 суток, это — ночь огней, «дипавали».

Местами мне пришлось пробираться в плотном потоке паломников, количество которых по мере приближения к основным храмам Вриндавана увеличивалось в разы. Улочки настолько узкие, порой на них непросто разойтись пешеходам, но тут же мчатся, истошно сигналя, скутеры, байки, моторикши, повсюду бродят огромных размеров быки и коровы, из-под ног выскакивают свиньи. Очень колоритный город на самом деле, особенно во время такого грандиозного праздника. Кстати, индийский фестиваль Дивали можно сравнить с празднованием Нового года в странах Запада. Только здесь  это целых 5 суток без перерыва! Справа и слева от меня, повсюду множество храмов, во всех идёт служба — пуджа, исполняются баджаны. Преданные Кришны устраивают киртаны, поют и танцуют, играя на музыкальных инструментах. Вот перед золочёной статуей Ганеши, украшенной множеством мал (гирлянд) из живых цветов, стоят сотни тарелок с разнообразными блюдами — прасад. Божествам на Дипавали преподносят лучшие яства, об этой традиции расскажу чуточку позже.

Возле некоторых храмов пришлось проталкиваться сквозь плотную толпу паломников, все стремились попасть внутрь и получить даршан (благословение) божеств именно в эту благую ночь. Наконец мне удалось выбраться из толчеи и попасть в узкий пустой проулок, от него наверх, на вершину небольшого холма ведёт каменная лестница, и прямо передо мной, в сумеречной темноте возвышается самый древний храм Вриндавана, называемый Шри Радха Мадан Мохан Мандир (Маданамохан). Мне очень повезло: возле храма почти никого не было, лишь несколько паломников получали даршан, и маленькая стайка обезьянок с любопытством наблюдала за происходящим со строительных лесов (небольшая часть храма находится на реставрации). Здесь имеется традиция почитать богов простираниями, при этом паломники, находясь перед алтарем с изображением божества (божеств), называемым «мурти», простираются на полу, воздавая хвалу Всевышнему. Получив даршан, я обошел храм по часовой стрелке, он окружён зелёными лужайками, которые так и манят присесть в медитации. На территории храма находится самади святого Шрилы Санатаны Госвами. Затем поддался внутреннему ощущению и присел в укромном уголке газона, где меня никто не видит.

Вскоре началась пуджа: процессия из женщин, одетых в праздничные сари, и мужчин в набедренных повязках дхоти обходила храм, исполняя киртаны, впереди шел барабанщик, процессия освещалась живым огнем. В тот самый момент во всем районе (а может и в городе) отключилось электричество, и от этого таинство стало ещё более торжественным! При свете лампадок дипа и огней пуджи молитвенная процессия троекратно обошла древний храм, монолитно-каменные стены которого покрыты геометрически выверенной, совершенной резьбой. Над городом вспыхнули яркие южные звёзды, и со всех сторон в небо поднялись фейерверки. Фантастическая, невероятно одухотвореная картина, забыть которую просто невозможно! Так мне явил себя древний Вриндаван… Через трудности, испытания, негативные события — в полное блаженство и душевный покой. Это и есть часть непостижимой игры (лилы) бога, когда Сущее, проводя нас через множество различных ситуаций, обнажает все самые потаённые уголки нашей души, выявляя достоинства и недостатки. Именно в том и заключается духовное путешествие человека к себе-истинному, что постепенно, шаг за шагом, от момента — к моменту приходить в полную, тотальную осознанность. И тогда меняешься ты, а вслед за тобой меняется и мир вокруг. Люди, обстоятельства, события, — все становится совсем иным.

Наверное, просидел бы возле волшебного храма всю ночь, но меня постепенно одолевала усталость от бессонных суток, проведенных в пути, со всеми передрягами. К тому же, откада-то появились комары:-) Выйдя на оживленную улицу совершенно окрыленным и вдохновленым, я подошёл к холму с другой стороны и полюбовался на него с иного ракурса; весь холм был украшен горящими масляными светильниками, лишь очертания храма погружены в загадочную тень. Забредя в первую попавшуюся забегаловку, я заказал большой стакан чая и выбрал несколько сладких шариков. Чай принесли в глиняном горшочке, что очень традиционно для центральной Индии. Немного придя в себя, я пустился в обратный путь по оживлённым улочкам Вриндавана, и почему-то пошел не в сторону гостевого дома, где остановился, а к реке. Хотелось простора, широты после толчеи и гвалта в узких переулках. Под грохот петард и фейерверков выхожу на берег Ямуны, а там — бархатно-черная ночная темнота и…тысячи огоньков, медленно плывущих по священной реке! Удивительное, зачаровывающее, прекрасное зрелище, этот поток из огоньков, каждый из которых — чья-то мечта, надежда, благое пожелание… Над гладкой поверхностью воды разносятся религиозные гимны, Индия празднует самый яркий и красочный праздник в году — Дивали.

__________________________________

Безопасные путешествия по Индии в сопровождении профессионального, опытного гида:

Индия: от махараджей до трущоб

40 дней в Индии

Сокровища Кералы

Четыре бриллианта Индии

Приехав во Вриндаван на фестиваль Дивали, я остался без жилья и без денег. Немного помолчав, попросил у управляющего гостевым домом ашрама, крупного, добродушного индуса, чашку чая и принялся искать варианты размещения, зайдя со смартфона в «букинг.ком» и воспользовавшись опцией «искать поблизости». В 700 метрах небольшой ашрам сдавал единственный оставшийся номер очень дёшево, но я недавно уже изучал всю базу по доступному во Вриндаване жилью, постояльцы в отзывах писали об очень грязных номерах и ремонте в том ашраме. А шума мне и без того хватает в Индии… Найти тихое место в этой стране так же сложно, как на небе — новую звезду. Управляющий, видя мое хладнокровное спокойствие и абсолютное нежелание конфликтовать (какой смысл в эмоциях если они делу не помогут), и предложил мне остаться. Подошёл Свами, хозяин ашрама, колоритный возрастной индиец в белых одеждах, познакомился со мной и сказал:
— Вижу, Джаянт (мои индийское имя), ты — человек, идущий непростым духовным путем. Раз такая ситуация сложилась, оставайся здесь, у меня есть несколько личных комнат для членов семьи и гостей ашрама, мы никогда не сдаём их через OYO.
Мы договорились о цене вопроса, я решил остаться не на 9 дней как планировпл изначально, а на 4. Потому что не вписывался с свой жёсткий бюджет. А через 4 дня — вернуться в Дели, оттуда — в Ришикеш, где сразу забронировал номер на дополнительные дни, подыскал дешёвый номер в центре Дели, перебронировал билет на автобус Дели-Ришикеш на более раннюю дату без доплаты.

Последующее бронирование в этом ашраме я сразу же отменил онлайн, но как впоследствии выяснилось, «агода» списала за него деньги уже после отмены брони вопреки всем своим же правилам. О том, что я предпринял в итоге и чего мне это стоило, расскажу немного позже. Свамиджи пригласил меня на обед, его супруга принесла целый набор вкуснейших веганских блюд, с любовью приготовленных ею к празднику Дивали. Так я впервые за день поел, принял душ после долгой пыльной дороги и отправился ближе к вечеру на прогулку по старому городу. С большими хозяйскими псами (их три штуки), порода — вроде бы лабрадор, сразу подружился, они поочередно ластились ко мне и сразу приняли как члена семьи. Комната находится на втором этаже: просторный двухместный номер с большой кроватью и душем. С обоих сторон — выходы на балкон и террасу.

Первая моя прогулка по Вриндавану в этот памятный день, главный день индуистского фестиваля Дивали, символизирующего победу сил добра над силами зла, света — над тьмой… Этот район городка — самый старый и колоритный, узкие лабиринты улочек петляют зигзагами, неожиданно меняя направление, ограничены с обеих сторон высокими каменными стенами. За ними — частные дома, ашрамы (духовные школы) и бесчисленное множество храмов. Канализации здесь нет, все стоки, как в прошлые века, текут по каменным желобам — канавам вдоль дороги прямиком в священную реку.  Соответствующий запах придает особый колорит, погружая в далекое прошлое. А ещё во Вриндаване несметные полчища обезьян-макак, они здесь абсолютно повсюду и ведут себя крайне нагло, даже вызывающе. Коровы и бычки местные — преимущественно белого цвета, очень больших размеров, раза в два крупнее обычной индийской коровы. Белая корова в индуизме особенно священна, она олицетворяет собой самого Кришну. Из всех храмов слышится пение баджанов — религиозных песнопений, восславляющих Бога. А люди…удивительные, очень колоритные, приехавшие и пришедшие во Вриндаван пешком со всей Индии, из дальних деревень и городков, затерянных на необъятных просторах внутреннего Индостана! Не городские жители, а деревенские, с тюрбанами на головах, в набедренных повязках дхоти, все идут босиком. Во Вриндаване паломникам надлежит пройти ятру — совершить ритуальный обход множества святынь, связанных с именем Шри Кришны, мест, где божественный пастушок вершил свои запредельные и непостижимые игры (лилы). Паломники также заходят в храмы. Ятра во Вриндаване не одна, есть малый круг по городу, он проходится за несколько часов, а есть и большой круг, на который требуется несколько дней.

В эти выходные дни паломников особенно много в честь праздника Дивали. Дойдя до реки Ямуны, почитаемой в Индии наравне с Гангой, я присел на прибрежном песке и стал наблюдать за тем, как паломники совершают омовение и пуджу (богослужение с приношением даров божествам). Ко мне подсел местный дедок и на вполне понятном английском объяснил какая именно пуджа сегодня проходит. Это особый день, когда братья и сестры делают подношение божествам, поэтому все те люди, что находятся сейчас на берегах реки, связаны родственными узами. Это ; братья и сестры; вот такая интересная традиция. Здесь же орудуют свиньи, темного окраса и шерстистые, похожие на наших диких кабанов. Они беззастенчиво поедают оставленные подношения богам; паломникам время от времени  приходится деликатно отгонять хлюшек. Во Вриндаване священно абсолютно все — от дорожной пыли до коровьих лепёшек и даже свиней. Потому что по этой земле ходил сам Шри Кришна — аватар верховного Господа, посетивший эту планету в преддверие эпохи Кали (невежества) чтобы явить Себя во всей непостижимой красоте и великолепии, а также лично присутствовать на самой главной битве в истории человечества — сражении при Курукшетре (описана в главной книге индуизма «Бхагавад-Гите» и в «Бхагавата-Пуране»).

Святость этого места настолько запредельна, что не поддается никакому описанию или передаче в любой иной форме. Во Вриндаване нужно побывать и прочувствовать это самому. Я наблюдал за множеством огоньков, плывущих в цветочных корзинках по поверхности воды, отражающей закатное солнце. Ямуна здесь достаточно широкая, но воды ее уже не такие кристально чистые как возле истока, в Ямунлтри, где мне довелось побывать в начале октября. Затерявшись среди большого количества паломников, идущих по узким улочкам Вриндавана, я купил немного местных сладостей, продаваемых в несметном количестве с лотков, установленных по обе стороны улочки, проскользнул в крохотную забегаловку и заказал себе стаканчик молочного чая.  Изнутри было интересно наблюдать за движение людей по улице, такие а них выразительные лица, одежды как будто из средневековья, и вместе с тем, некоторые разговаривают по смартфонам. Удивительные времена, не правда ли? Здесь все смешалось, кажется, попадаешь в далеко прошлое, на много веков назад, но и современная цивилизация напоминает о себе удобными технологиями, а мы, посаженные на них, уже не представляем жизнь без тех технологий, плоды которых получили в минувшие несколько лет. Вот проносятся, истошно, по-индийски звонко сигналя, мотоциклисты, одетые в национальные одежды, некоторые — в дхоти, женщины почти все — в сари…

Индийские сладости хотя и разнообразны по форме, вкус почти у всех примерно одинаков, в них слишком много сахара и всегда добавляется масло гхи, придающее своеобразный привкус, который нравится не всем. Зато калорийно и дёшево. Еще в честь праздника продается множество маленьких разноцветных скульптурок индуистских божеств, глиняные плошки для светильников, миллиарды которых зажгутся предстоящей ночью по всей стране. Я как-то смотрел в Инете фотографии ночной Индии во время праздника Дивали, снятые из космоса: зрелище удивительное, весь Индостан как будто светится сам по себе, излучая внутренний, мистический свет. Это — несметоое количество крохотных масляных ламп-лампадрк, символизирующих победу сил света над силами тьмы.

Около трёх часов автобусом — и вот я уже стою на обочине автотрассы Дели — Агра, возле поворота на Вриндаван. Судя по данным навигатора, до следующего пункта моего проживания отсюда 9,5 км пути. Вокруг — степной пейзаж, выжженые солнцем пашни с одиноко торчащими деревьями, автозаправка и цивильное кафе возле нее. Ни такси, ни «тук-туков», вообще никакого попутного транспорта. Рейсовые автобусы до самого Вриндавана тоже не ходят. Немного отойдя от пережитого стресса, надеваю рюкзаки и иду пешком. Солнце безжалостно припекает; в центральной Индии жарко, сегодня не меньше +34…+35. На обочине — покосившийся деревянный указатель, на нем от руки корявыми буквами написано «Vrindavan». Под цветущим, каким-то волшибным деревом, вокруг которого дружно вьются пчелы, сидит в пластиковом кресле улыбчивый дедок и, окинув меня взором, спрашивает на хинди (я немного понимаю хинди):
— Радхе-Радхе! Никак во Вриндаван?
— Харе Кришна! Туда… — Отвечаю ему.
— Пешком что-ли пойдешь?
— Пока пешком, а там видно будет .
— Попутку тормозни или рикшу, идти далеко. — Заботливо советует дед.
— Спасибо, так и сделаю. Радхе-Радхе. — Говорю я ему, и мы расстаёмся.
Настроение у меня сразу поднялось при виде великолепного дерева и позитивного, улыбчивого дедули.

Пройдя по дороге с километр, я остановился у пыльной уличной кафешки, утопающей в мусорных кучах и пропахшей мочой от соседствующего с ней придорожного сортира. Мне захотелось выпить чая и немного побыть в медитации. Местные пацаны, работающие с кафе, с нескрываемым любопытством разглядывали меня, вскоре принесли бумажный стаканчик с молочным чаем, по совету продавца я извлёк из большой пластиковой банки, стоящей на прилавке, две упакованных печеньки:
— Какое самое вкусное? Ты точно знаешь. — Спросил я у юного продавца.
— Вот это — лучшее. — Ответил он.
Действительно, печенье оказалось очень приятным на вкус, как наше, овсяное, российское… Немного посидев и переведя дух, я наблюдал как в придорожной пыли играли-дурачились два плешивых, очень худых пса. По соседству резво бегали курицы и порхало несколько маленьких птичек. На стене висел потрёпанный баннер с рекламой какого-то помпезного мероприятия, фотографиями неких духовных авторитетов с дежурными улыбками и изображением танцующего Кришны. Но на Кришне в баннере зияла большая дыра… Впрочем, это здесь никого не смущает. Тихая, пыльная индийская провинция…
— Какое счастье что выбрался из Дели,  — промелькнула у меня мысль.
Зарядившись чаем с печеньем и пожелав парням лучшей доли, я отправился дальше по обочине дороги. Вскоре, возле поворота на Вриндаван в нескольких сантиметрах от меня тормознул загруженный под завязку «тук-тук». Водитель спросил:
— Во Вриндаван?
— Туда, куда ж ещё.
— Садись, места хватит всем.
Компания молодых парней слегка ужалась, я закинул оба рюкзака назад, за сиденья, и вот мы в тесноте да не в обиде резво едем по узкой асфальтированной дороге среди бескрайних полей.

Пара парней вполне сносно говорили по- английски, и мы мило пообщались по пути, я ответил на обычные в таких случаях вопросы — кто, откуда и куда. Конечно, не преминули они  и возможностью сделать селфи с белокожим паломником. Вскоре пересекли длинный мост через священную реку Ямуну и заехали во Вриндаван, самый что ни на есть типичный с виду индийский городок с незатейливыми, пыльными домиками, мусорными кучами, быками, коровами, собаками, свиньями и множеством другой живности. Сразу бросилось в глаза обилие аутентичных паломников — запыленных, идущих босиком по щиколотку в пыли, самых что ни на есть типичных жителей центральной Индии. Повсюду над домами возвышаются купола храмов, которых во Вриндаване, если верить данным Интернет-ресурсов, не менее 5000! Глядя на навигатор, я понял, что пора настала тормозить и выходить, до моего отеля отсюда меньше километра, идти надо в другую сторону, в лабиринт узких улочек. Попрощался с общительной молодежью, отдал водителю 100 рупий за всех потому что прекрасно вижу каким трудом здесь люди зарабатывают себе на жизнь. Пусть проезд стоит рупий 20-30, не больше, но мне было приятно общаться с этими людьми, особенно после горе-автобуса. Вновь с позитивным настроем я направился в узкие улочки Вриндавана чтобы найти забронированный заранее гостевой дом. Более того, вчера, после инцидента с отелем в Дели, я нашел телефонный номер этого гостевого дома на картах гуггл (в бронировании его почему-то не было) и позвонил по нему. Оказалось, это номер компании OYO, по моей просьбе работник отеля, в котором ночевал в Дели, пообщался со службой поддержки OYO на хинди и уточнил, все ли хорошо с моим следующим бронированием, потому что сделано оно было тоже посредством этой бедовой (или бредовой) агода.ком. Меня уверили в том, что все отлично, никаких проблем, бронирование они мое нашли, оплата за первые 5 дней прошла, никаких проблем. В-общем, я заранее перестраховался чтобы избежать недоразумений и проблем. Но! Это, друзья мои, — Индия. И никто, никогда, и ни при каких обстоятельствах не может вам гарантировать вообще ничего в этой стране. Все цивилизованные схемы ведения бизнеса в Индии не работают. Хотите ещё одно доказательство? Пожалуйста! Оно не заставило себя долго ждать.

Отель я нашел, не сразу, потому что привязка на гуггл-картах была дана лишь до ближайшего перекрестка. Пришлось спрашивать у местных жителей, но я все же нашел это место: за большими металлическими воротами — солидный двухэтажный ашрам, охраняемый тремя крупными черными псами. Парнишка, встретивший меня, проводил, судя по всему, к своему отцу, управляющему ашрамом. И между нами состоялся такой примерно разговор:
— Харе Кришна! Надеюсь, вы меня ждёте, я из России, забронировал номер в вашем отеле, у меня два бронирования, одно — на 5 дней, другое — ещё на 4…
— А через что вы бронировали номера? — Поинтересовался солидный управлчющий, явно не понимая чего от него хотят.
— Через международную систему бронирования отелей агода.ком, вот эти бронирования (я показал ему скриншоты на своем смартфоне).
— Первый раз о такой слышу. Мы с агодой.ком никогда не работали, только с OYO. Но проблема в том, что наш отель уже больше двух месяцев как закрыт на ремонт, вам просто не могли продать в нем номера потому что мы временно не работаем.
— Но я вчера вечером звонил по номеру телефона, который указан под названием вашего отеля, попал в службу клиентской поддержки OYO, и мне ответили, что с этими  бронированиями все в порядке, деньги за первое уже списаны с моей банковской карты, можно приезжать и заселяться. — Парировал я.
— Но мы давно как закрыты и не принимаем гостей… — Услышал я в ответ, и мы, немного помолчав, решили звонить в службу клиентской поддержки агоды и OYO.
В первом случае все тот же милый женский голос говорил что-то на китайском языке, потом автоматически переключился на английский, суть сообщения такова: «Бла-бла-бла, в настоящее время мы не можем вам ответить, пожалуйста, перезвоните позже, в рабочее время…»
А по второму номеру мы имели очень длительное общение, суть разговора свелась к тому, что этот отель есть в базе OYO, с «агодой» у них контракт на использование всей базы OYO, поскольку по ошибке мне продали номер во временно закрытом отеле, они могут подобрать для меня альтернативный вариант, но только после согласования с клиентской службой агоды, потому что бронировал я у них и оплату вносил им же…

Грубо говоря, я был послан куда подальше и теми, и другими. Заплатив за номер, позаботившись заранее обо всем и запланировав поездку, я оказался уже во второй раз на улице в незнакомом городе. Да ещё в разгар фестиваля Дивали, когда свободных мест в отелях таких паломнических центров как Вриндаван скорее всего нет вообще. А если есть, то за такие деньги, которые я заплатить не в состоянии. Это уже третья подстава подряд, а в Индии я нахожусь меньше суток! Тут у меня промелькнула мысль:
— Да брось ты все это, едь обратно в Дели, забей ты на все эти свои планы, садись вечером в автобус, утром будешь в Ришикеше, там — как дома, все устроится, посидишь пару дней у Ганги — и придешь в себя. Что ты по этой «Стране дураков» мотаешься, видишь же что здесь творится полнейший беспредел. Разумному, адекватному человеку здесь не место!

__________________________________

Безопасные путешествия по Индии в сопровождении профессионального, опытного гида:

Индия: от махараджей до трущоб

40 дней в Индии

Сокровища Кералы

Четыре бриллианта Индии