Рубрика: Блог

Время неумолимо течет как вода в горной реке, сегодня уже 66-й день моего карантина в Индии, завтра должен был завершиться третий этап «блокировки» как здесь называют глобальный комендантский час. И вот, буквально вечером накануне становится известно о том, что «lockdown» продлевается до конца мая. Никаких неожиданностей не произошло, все идёт по плану. Сам я не мог нигде найти официальную информацию о продлении карантина, удалось узнать только из местных новостей, транслируемых на хинди по телевидению.

Наши зарубежные друзья, живущие в соседних комнатах гостевого дома (скорее общежития) постепенно исчезают кто-куда. Парень из Израиля ещё неделю назад переехал в другой отель, более уютный и комфортный. То же самое сделала девушка из Аргентины, она также нашла более удачный вариант. Ее друг по имени Мануэль готовится покинуть страну через 3 дня и лететь эвакуационным рейсом из Индии в Австралию, а оттуда — домой, в Аргентину. Уверен, в итоге коротать бесконечный карантин на летние муссонные,дождливые месяцы останутся только россияне, то есть мы:-)

Нас по-прежнему не пускают на противоположный берег реки, хотя там — продолжение того же населенного пункта, просто другой его район. Индийцев пропускают, а нас — нет, наверное, физиономией не вышли. И эта мера никак не комментируется и не обсуждается. От реки как и прежде, продолжает гонять своей длинной полицейской дубиной коп по кличке Бабуин (его наши прозвали Everyday — «Каждый день»), наверное, надеется к концу карантина получить орден или повышение по службе за издевательство над презренными иностранцами.

Честно говоря, я воспринял новость о продлении «блокировки» абсолютно безразлично, потому что это, во-первых, ожидаемо, а во-вторых, даже удобно в том смысле, что в любимом Ришикеше по-прежнему будет тихо и спокойно, никакой излишней движухи, толп паломников, суеты, сигналов транспортных средств и всего того, что приносят с собой всегда многочисленные индусы. В перенаселенной до крайности стране наступившее затишье — скорее благо для того, кто любит тишину и умиротворение. Поэтому я даже рад! Пусть все будет так, как угодно Высшим силам потому что Вселенная совершенна.

Сегодня днём было ещё жарче, воздух прогрелся до +46*С, и это ещё не предел. Меня спасает возможность быть рядом с рекой и купаться в холодных водах Ганги настолько часто, насколько хочется. Долго в студеной воде не посидишь, а вот на 5-10 минут погрузиться в поток кристальной благодати, текущий с гималайских склонов — это истинное наслаждение, особенно в сильную жару. Садху по имени Кришна все так же готовит по утрам масала-чай с принесенным мною свежим молоком, мы сдабриваем чай вкусняшками, которые беру в крохотном магазине нашего гостевого дома. Потом он уходит по своим делам, оставляя лишь рюкзак в тени волшебной ивы, возле священного для меня камня. А я предаюсь созерцанию, медитации и йогическому сну — йоганидре.

Загораю совсем немного, и только по утрам, потому что уже достиг максимального тона кожи, больше меланина в ней нет, значит, темнее я уже не буду при всем желании. Главное — это находиться на свежем горном воздухе, чередовать жару и холод, окунаясь в студёную воду, настроиться на внутреннее созерцание и полностью довериться Ганге, высшей из духовных Учителей. Сегодня пришел ещё один садху, я его несколько раз видел ранее на улице в Лакшманджуле. Крепкий такой, достаточно молодой, лет 30 не старше, весь в браслетах и малах из рудракши, значит — шиваит. Мы с ним поздоровались, после чего он долго общался с Кришна-бабОй на хинди и ушел. Я спросил своего друга, о чем шла речь.
— Этот святой человек спрашивал, свободна ли маленькая пещера, что здесь, наверху в скале. Он хочет пожить в ней потому что не мог найти дешёвого жилья в городе, для него там все дорого и в ашрамах, и в гостиницах. Я сказал, что в пещере никто не живёт, а я сам ночую неподалеку, в гроте.

Вскоре я увидел как новый садху стирает одежду в бурлящем потоке Ганги, значит, он уже устроился на постой. Что-ж, понемногу обрастаем соседями. Вода в реке сегодня днём значительно поднялась, наверное, частично открыли плотины, что выше по течению, на реках Бхагиратхи и Алакананде, образующих Гангу. Но вода очень чистая, значит в верховьях ещё нет дождей, в Гималаях стоит сухая и солнечная погода.

С каждым днём становится все жарче, сегодня, например, температура воздуха поднималась до +44*С, и это ещё не предел. В прошлом году апрель и май были сухими и жаркими, а температура воздуха била все рекорды, +47…+48 каждый день, и все время стояла атмосферная дымка. Сейчас совсем иначе: воздух чист и прозрачен из-за глобального всепланетного карантина в Индии уже 2 месяца не работают все виды транспорта и остановлены предприятия. Благодаря этим радикальным мерам природа быстро восстанавливается, даря людям всю свою красоту и великолепие (разумеется, лишь тем, кто живёт не в городах и имеет возможность совершать прогулки не только по пустынным городским улицам).

«Великая блокировка» быстро изменила климат на Земле, и если такая ситуация продлится, предположим, один год, мы увидим ещё более разительные изменения. Мы с каких-то пор настолько привыкли только потреблять, ориентироваться лишь на бепрерывный экономический рост, улучшение благосостояния, что когда случилось «Грандиозное сидение по домам», это у многих вначале вызывало неприятие и даже приступы ярости. Но мир, тем не менее, стремительно меняется, и мы являемся свидетелями чего-то настолько необычного, невообразимого, чему ещё и названия нет.

Нам, тем, кто оказался здесь, в Ришикеше, на берегах священной реки Ганги, очень повезло — все это время можно посвятить саморазвитию, сделать в жизни длительную остановку и углубиться в исследование своих глубин. Ганга нам в помощь, потому что её, почитаемую как живую богиню, считают в Индии Маха-гуру, «высшим учителем». Именно сюда меня прибило течением жизни, вот уже несколько лет приезжаю в Ришикеш, живу здесь месяцами и практически считаю его родным городом в Индии, местом своего проживания.

Ганга позволяет спастись от сильной жары, достаточно на пару минут окунуться в ее студёные воды — и усталости как не бывало. Я ежедневно провожу возле реки 5-6 часов подряд, выбрав в качестве «загородного офиса» пустынное каменистое место, безлюдное и дикое, где не чувствуется близость города, отсутствует извечная человеческая суета, от которой в Индии почти невозможно укрыться. Особенно сейчас, когда все вокруг замерло, могу в полной мере наслаждаться тишиной и покоем, звуками природы, божественными энергиями Ганги и Шивы.

Была у меня как-то мечта именно об этом, чтобы по Ганге не сплавлялись бесконечной вереницей плоты-рафты с дико орущими на перекатах индийскими туристами, и чтобы по берегу среди скальных глыб не хрдила озабоченная индийская молодежь в поисках одиноких туристок в бикини или дармовых сигарет с гашишем. Чтобы меня наконец-то оставили в покое и дали возможность раствориться в поистине неземной красоте, великолепии гималайской природы. И вот оно, свершилось!

Поняв это, я окончательно успокоился и впал в благостное состояние, какое хотя и бывало ранее, но не так часто, в-основном, при посещении сатсангов (встреч) с моим духовным гуру Свами Прем Самдарши. Кстати, Гуру все это время находится в Ришикеше, в своем ашраме, только на другом берегу реки. Наверняка именно стечение всех обстоятельств и дает такой мощный духовный эффект, мне просто хорошо и спокойно… Находясь в «блокировке», после майских послаблений в режиме, я имею возможность быть там, куда всегда стремился приезжая в Ришикеш.

Утром я прихожу на берег, прогулявшись по единственной улочке Лакшманджулы, потискав встречных собак, телят, бычков и коров, спустившись с крутого уступа на пляжи Ганги. Здесь всегда присутствует возвышенное состояние, как будто что-то неимоверно хорошее непременно случится с тобой. Хотя сама Ганга — это и есть настоящее чудо! Встречаю Кришна-бабУ, он варит на костре утренний масала-чай и приносит мне стакан под священный камень, в тени которого, среди пирамидок из круглых булыжников я провожу многие часы в созерцании и медитации.

Помню, что обещал рассказать о том, как Кришна-бабА стал странствующим аскетом садху. Улучив в разговоре момент, я задал ему этот вопрос:

— Как ты решился бросить все, что у тебя было, тех людей, с которыми ты был связан как семейный человек? Ведь на такое надо решиться, отпустить все до единой привязанности, пустившись в сольное духовное путешествие без рупии в кармане?
— Когда мне было 18-19 лет, я поехал в Харидвар, и провел там несколько месяцев в одном из самых крупных ашрамов. Духовную науку нам преподавал известный гуру, обладавший к тому же сверхъестественными способностями. — Начал свой рассказ Кришна-баба. — Но учился я так себе, и не всегда справлялся с заданиями, за что нередко получал по заслугам. Мне нравилось уходить на пустынный берег Ганги подальше от людей и просто быть наедине с природой, слушать ее и свой тихий внутренний голос. Так что, учеником я был не очень прилежным.
— Похоже, духовное знание тебя не сильно увлекло тогда, а что было дальше, — Поинтересовался я у него.
— Потом я должен был вернуться из наполненного духовными энергиями и тысячами паломников Харидвара в свою деревню, что высоко в Гималаях, и родители меня женили. У нас в Индии договариваются о браке именно родители, ты сам не выбираешь себе жену, тебе её подыскивают и организуют свадьбу. И с этой женщиной нужно провести всю свою жизнь. У нас появились двое детей, мальчик и девочка, и я был обычным семейным человеком, таким как большинство.
— Наверное, тебе было уже не до йоги и медитации когда надо кормить семью и родителей раз ты старший сын в семье? — Спросил я.
— Все так и было. Но до некоторых пор. Потом меня сильно потянуло обратно в Харидвар, какая-то неведомая сила, которой невозможно сопротивляться, пыталась меня вернуть на духовный путь. И по стечению обстоятельств я приехал к Ганге вновь. Моя мать и одна из сестер получили в Харидваре работу в ашраме, и я туда стал приезжать все чаше и чаще. В конце концов, уже не смог вернуться к мирской жизни, она потеряла для меня всякий смысл… Это невозможно описать словами, но как будто нечто свыше не пускало меня обратно, в мир обыденности. И я ушел в лес, в Гималаи.
— Было трудно вначале? Ведь жизнь в природе сильно отличается о той, что мы ведём в городах.
— Конечно, но я был готов к этому, к любым испытаниям. К тому же, родился и вырос в деревне, в Гималайских горах. Поэтому навыки выживания у меня были с детства. Помогали советом и участием другие садху, которых здесь много. Хотя не все они — настоящие духовные искатели, большинство — просто бродяги, которые уходят от ответственности, беспрерывно курят марихуану.
— Как родители и жена отнеслись к твоему выбору? Наверное, они были в шоке?
— Все было, конечно же они не предполагали этого, того что я уйду от мирской жизни и отправлюсь на поиски Истины в Гималаи. Время от времени я созваниваюсь с матерью, у нее плохое здоровье, и ей очень нужно общение со мной. В Индии принято общаться с родителями каждый день, пусть даже по телефону. Но у меня его нет, поэтому когда кто-то даёт мне такую возможность, уже хорошо.
— Даже не знаю хорошо это или плохо, наверное, в некотором смысле ты — счастливый человек, ведь ты не привязан к связи и Интернету, живёшь в природе тем, чем Бог послал. Существование всегда заботится о святых людях. — Ответил ему я.
— Конечно, если я до сих пор жив и не умер от голода, — значит, все хорошо, бог не оставляет меня, — Сказал Кришна и задумчиво посмотрел на небо, — Я был во многих храмах и ащрамах, в разных частях Индии, передвигаясь пешком или на самых дешёвых поездах и автобусах, это такое необычное духовное путешествие…
— Скучаешь по тем, кого оставил в родной деревне?
— Иногда бывает и так, минувшие три года не видел их вообще, только иногда созванивался с матерью. Но через несколько дней всё-таки пойду к ним, отсюда это дней 4-5 пешего пути по горным тропам. По пути почти нет деревень и невозможно купить еду. Как буду готов — отправляюсь в путь. И полиция меня отсюда выгоняет, иногда ходят по берегу, находят меня и ругаются, требуют чтобы либо шел к себе домой, либо — в «школу» ко всем садху.
— С матерью хочешь поговорить? — Поинтересовался я.
— Конечно, она меня любит и всегда ждёт. Мать — всегда мать.
Я протянул ему смартфон, Кришна-джи достал из бокового кармана рюкзака стопку потёртых бумаг, нашел страницу с номерами телефонов, набрал номер матери. Говорил недолго, минут пять, очень спокойно, в задумчивости глядя на играющую солнечными бликами Гангу.
Любящее сердце матери всегда терпеливо ждёт момента, когда мы к ней вернёмся. Или хотя бы позвоним…

Время от времени настает пора идти к банкомату, ближайший из них находится в паре километров отсюда. Так уж сложилось, что в самом туристическом районе Ришикеша, в Лакшманджуле нет ни одного банкомата:-) На самом деле, ближайшие не так уж и далеко, на противоположном берегу Ганги, достаточно перейти навесной мост и подняться полкилометра по живописной улочке района Тапован. Но мост ныне по непонятной причине закрыт и оцеплен полицией с обеих сторон.

Причина блокады моста не сообщается, при этом индусы иногда по нему ходят, а людей со светлым цветом кожи не пускают. И тут расовая дискриминация:-) Мы пытались спросить у полицейских что происходит, но они так ничего толком не объяснили, почему-то белым нельзя- и точка. Хотя на обоих берегах — туристические районы одного населенного пункта, и в них живут теперь уже немногочисленные иностранцы. То есть, даже встретиться с друзьями невозможно.  Такая вот местная странность. С мостом этим, носящим имя Лакшмана, брата господа Рамы, связано много интересных историй, его в прошлом году закрыли для мото-транспорта (к вящей радости пешеходов и коров), а теперь и вовсе запретили им пользоваться. Построенный в своем нынешнем виде ещё англичанами более 100 лет назад, мост Лакшманджула находится в аварийном состоянии, по данным инженерного обследования он в любой момент может упасть.

Отсюда решение властей закрыть и не пускать. Только вот как людям перебираться из одного района города в другой — явно никто не подумал. Новый мост на замену существующему собираются строить, но все пока зависло на уровне бюрократических проволочек и долгих проектных согласований. Как всюду, в Индии есть две большие беды — бюрократия и коррупция… Но мы верим в то, что рано или поздно появится новый мост, в идеале — точно такой же, ничем от нынешнего не отличающийся. Хотя мотивация чиновников часто совершенно непредсказуема, главное — чтобы не испортили идиллический, неповторимый по красоте пейзаж, украшенный чудо-мостом и шпилями многоярусных индуистских храмов. Когда вечером, на закате солнца подъезжаешь а Ришикешу со стороны Гималайских гор, по шоссе Бадринатх, район Лакшманджула выглядит как сказочный городок, освещенный лучами заходящего солнца. Настолько он необычен и уютен на вид.

Итак, сегодня с утра я прогулялся до Рамджулы, здороваясь со всеми немногочисленными прохожими. Аскетов садху стали иногда на время выпускать из «школы» (а ныне — лагеря для бездомных), они наконец могут гулять по улочкам, общаться с прохожими и с теми из садху, кто остался чудом на «свободе», не был помещен полицейскими на передержку и круглосуточный контроль. На улице по-прежнему работает пункт бесплатной раздачи еды всем желающим; когда прохожу рядом, сердобольные женщины на раздаче приглашают отведать блюда индийской кухни. Но я всякий раз вежливо отказываюсь потому что не могу есть настолько острую пищу. У меня проблемы с перцем чили, добавляемым в большинство индийских блюд.

Так или иначе, а Индии не пропадешь — даже еду раздают бесплатно! Это — социальный проект, действующий по всей территории страны. Из-за очень длительного и чрезвычайно строгого карантина, с комендантским часом, власти и благотворительные организации делают все возможное, чтобы не было голодных людей. Ведь не секрет, что Индия — страна небогатая и очень перенаселенная, миллионы граждан живут за чертой бедности или близко к ней. В сложившихся условиях таких людей необходимо поддержать всеми доступными способами. Здесь государство навряд ли сможет платить пособия и разовые выплаты сотням миллионов бедняков, это маловероятно в стране, где нет нефти, газа и большого золотовалютного запаса. Но хотя бы накормить страждущих возможно. Это уже огромное благо.

Банкомат оказался временно неработающим; несколько человек в маленькой очереди к нему передавали оператору какие-то бумаги с принтом банка, он их брал, уносил внутрь и затем возвращал. Что это было — понятия не имею. Но мне сказали, что сейчас связи с банком нет, и получить наличные пока невозможно. Дойдя до ближайшего АТМ другого банка, я снял нужную сумму для оплаты жилья и еды, и пошел обратно уже другой дорогой, по новой набережной Ганги. Перед этим  заглянул в храм, который хотя и закрыт, но на территорию можно пройти без ограничений. На гхате, ступенчатой, облицованной красным камнем набережной стоят трое парней, кормят собравшихся в большую стайку крупных рыб и навязчивую корову. В реке много крупной форели, сбивающейся в большие косяки, ловить их категорически запрещено, потому что Ганга священна как и все ее обитатели.

На пустынной набережной лишь изредка мне попадались прохожие, в-основном, садху и работники ашрамов, туристов в Ришикеше осталось совсем мало. Все вокруг расцвело, деревья покрылись свежей зеленью, яркими, ароматными цветами, повсюду порхают разноцветные бабочки и птицы. Природа радуется тишине и покою, что установились во время глобального человеческого «корона-карантина»!

Утренняя суета на единственной улочке нашего района Лакшманджула, откуда-то появились люди, причем паломники из провинции — смуглые, худые женщины в ярких сари, с тюками вещей на головах, мужчины в белых дхоти (набедренных повязках), длинных белых же рубахах и тюрбанах, наспех намотанных на голову. В индийских семьях тяжести, в том числе и в путешествиях, переносят женщины, преимущественно взгрлмоздив их высокой торбой на голове, мужчины же всегда передвигаются налегке. Дорогу перегородил грузовичок, каждое утро собирающий мусор, через установленный на нем громкоговоритель транслируют какую-то социальную рекламу на непонятном хинди со вставками из воя полицейской сирены.

Тут же столпились коровы с телятами, несколько мотоциклов и скутеров, все и сразу, с одном месте. В Ришикеш медленно и неотвратимо возвращается жизнь. Впрочем, только в первой половине дня. Я прошёлся по нескольким продовольственным магазинам, многие из них сегодня почему-то закрыты. Задача на утро — найти килограмм специальной пшеничной муки для приготовления чапати, традиционных индийских лепёшек. Как назло, везде эта мука была, и вдруг взяла да и закончилась, именно в тот момент, когда она пригодилась мне, точнее не мне, а аскету Кришне. Наконец, в последнем по пути крохотном магазине, возле лотков с овощами, приветливый полноватый продавец утвердительно кивает головой и отвешивает мне на весах килограмм вожделенной муки для лепёшек.

Отлично, дело сделано, можно выдвигаться в путь. Пусть недалеко, Но самое главное — при выходе из поселка не нарваться на проезжающих полицейских, передвигающихся, обычно на мотоциклах. Потому что среди них есть небезызвестный Бабуин, так любящий гонять иностранцев и орать на них «кому сказал, быстро в свою комнату!» И ему совершенно по барабану абсолютно все, видать вошёл а эту роль и все никак не может из нее выйти далее несмотря на существенные послабления в карантине.

На сей раз я удачно добрался до спуска к Ганге, и уже попав в безопасную зону, не просматриваемую с дороги, остановился чтобы перевести дух. Вот так приходится преодолевать это незначительное расстояние от силы в километр чтобы попасть вновь на любимое свое место, к тому же, я обещал Кришна-бабЕ принести муки для чапати. Дай Бог, с 17 мая будут ещё послабления в карантине, и можно уже без опаски сюда ходить. Потому что осторожничать изрядно надоело. Несвобода удручает, особенно когда видишь всю очевидную абсурдность ситуации: зачем кошмарить людей в течение двух месяцев там, где никакой эпидемии нет, ни одного заболевшего за все минувшие месяцы? И вот этот дурацкий принцип, актуальный в армии, но бессмысленный здесь, в этой ситуации: «так положено!»

Бороться с Системой бесполезно и иной раз опасно, в ней можно жить, но при этом не принимая происходящее всерьез, включив режим Наблюдателя. Зачем тратить жизненные силы на раздражение и бессмысленную борьбу с ветряными мельницами (например с тем же Бабуином), когда можно заняться саморазвитием и созерцать театр абсурда в действии, не вовлекаясь в него? Огромная заслуга всей этой ситуации с карантином, комендантским часом, всеобщими страстями по «короне» в том, что лично для меня это отличный тренинг на устойчивость ко внешним негативным воздействиям, на неподверженность истерии, информационной накачке, на сохранение разумного свидетельствования и присутствия в моменте.

И вот я, счастливый и свободный, с ненужной и бесполезной (но необходимой стражам Системы) маской на подбородке, которой пользуюсь уже 2 месяца, каждый день (!) для камуфляжа, как театральным реквизитом, шагаю босиком по прогретому ярким горным солнышком белоснежному песочку пляжа со звучным названием «Goa Beach», вдоль гулко гремящей каменистыми перекатами Ганги. Иду по узкой каменистой тропе, примыкающей к настоящим джунглям с лианами и стайками обезьян, под скалисиыми утесами, где в крохотных потаеных пещерах коротают дни и ночи мудрецы-аскеты. Иду туда, куда всегда с благоговением возвращаюсь вновь с собранных по дороге ароматными цветами, отшельнической наплечной сумкой и красочным на ней принтом в виде священного слога «ОМ».

Кришна-бабЫ пока не видно, но его циновка сушится на солнце после ночёвки в каменном гроте, тлеют угли ночного костра, на скальном выступе висит его мала (бусы-четки), значит, хозяин где-то поблизости. После утреннего омовения с головой в студеной святой воде я устроился возле каменной глыбы в надежде немного вздремнуть; ночью долго не спалось, до половины четвертого. Это все энергии…мощные, зашкаливающие, не дающие иной раз уснуть до утра. Они вовлекают тебя в глубокое духовное путешествие, неся по волнам блаженства, искрящимся солнечными бликами на поверхности проявленной божественной чистоты Матери Ганги.

Кришна-бабА, аскет, ждал меня возле каменистой тропы, устланной сланцем, ссыпавшимся с горного склона. Вид у него, как всегда, благостный, на лице — улыбка, на ногах — все те же рваные в хлам плетеные из лианы «лапти». Я передал ему обещанные накануне продукты и сказал, что сегодня пришел надолго, часов на 5-6. По пути, кстати, встретил уходящих с берега знакомых, пару из Украины, они предупредили, что их заметил грозный полицейский (мы этого типа между собой называем «Бабуин») проезжавший по дороге на мотоцикле, с криками и жестами выгнал их с берега. Открытая часть плеса, покрытого галечником, хорошо просматривается с горной дороги — это факт. Зато моя тайная тропа фактически незаметна, ее скрывают джунгли и кромки скал.

Ещё лучше спрятано от посторонних глаз мое излюбленное место — каменная глыба создаёт не только тень, но и «слепую» зону, незаметную сверху, с дороги. К тому же, возле нее разрослась и зазеленела ива с пышной кроной. Так что, если лишь изредка выходить к протоке чтобы окунуться в ледяную воду, сверху никто тебя не заметит. И на реке можно спрятаться среди нагромождений скальных глыб. Так что, здесь я себя чувствую в полной безопасности:-) Некоторые копы всё ещё по инерции пытаются всех «строить», но на них уже мало кто обращает внимание; за два месяца вся эта клоунада и «страсти по короне» всем изрядно надоели даже в Индии. Поэтому сегодня на улице я встретил множество индусов, уже не носящих маски.

Уютно расположившись в прохладной тени каменной глыбы и раскидистой ивы, я выполнил все свои ритуалы приветствия Матери Ганге и Махадэву (Шиве), искупался в студентом потоке священной реки и завалился возле скалы на подстилке из непальского пледа прямо на галечнике. Повсюду порхают разноцветные бабочки, ласково светит солнце, по глубоко-синему небу плывут редкие белые облака, в зарослях кустарника туласи весело щебечут птицы, мои знакомые ящерицы-игуаны выбрались на соседний камень и смешно кивают головами. Ну чем не рай на Земле? Эти места совершенны, они не имеют себе равных во всем мире. И дело не только в красоте первозданной природы Гималаев, но в уникальной энергетике, обволакивающей, успокаивающей, вводящей в состояние неописуемого блаженства.

Здесь даже не надо делать медитацию, садиться в разные йогические позы-асаны. Достаточно просто находиться возле Ганги — и медитация приходит сама по себе, безо всяких усилий с твоей стороны. Исчезают мысли, ощущение хода времени, прекращается «болтовня ума», ты ни о чем не думаешь, ничего не вспоминаешь и не планируешь. Просто находишься а моменте, здесь и сейчас! Это тот тип энергии, что издревле привлекает сюда йогов, аскетов, святых людей, вечных мудрецов риши и даже индуистских богов. Ведь именно здесь происходили многие из событий, описанных в текстах ведийского эпоса «Махабхарата» и многочисленных священных текстах- пуранах.

Когда мне становится жарко, достаточно просто встать, подойти к Ганге, забраться в кристально чистую воду горного потока, окунуться в него с головой — и жары как не бывало, сразу восстанавливается состояние полной ясности ума, бодрости духа и энергонасыщенности. Конечно, невозможно описать словами силу воздействия Матери Ганги, это то таинство, которое можно лишь пережить непосредственно, на личном опыте. По неведомой для себя причине я всегда поднимаю понравившиеся камни и несу их к своему убежищу, где строю небольшие пирамидки. Это происходит со мной естественно, как будто что-то внутри подсказывает что именно следует делать. Если бы кто-дибо спросил: «зачем ты строишь эти пирамидки?», я бы не знал что ответить.

А булыжники на берегах Ганги очень красивые, Гималаи — уникальные места, где представлены отложения практически всех геологических периодов истории Земли! Скальные породы всех цветов радуги так отшлифованы водой, что имеют идеальную круглую или овальную форму, иногда — в виде сердечка, шивалингама или даже куба. Поэтому везде, где бы я ни побывал в этих местах, на берегу появляются маленькие пирамидки. Возможно, на счастье. Быть может, давным-давно, в прошлых жизнях я уже бывал здесь, и тогда точно так же укладывал камни, путешествуя в этих святых местах в одеждах аскета садху?

Кришна-джи принес мне стакан горячего чая с молоком и одну из пачек вкусного печенья, ушел дальше заниматься своими делами.
— Благодарю тебя, великий Господь, за счастье быть здесь, под Твоим высшим покровительством и защитой, в Твоей обетованной земле Матери Бхарат (Индии)… — Пронеслось в моей голове, и, пропев священный слог «ОМ», я принялся пить сладкий чай с печеньем, заботливо сваренный для меня самим Кришной!

Каждый вечер мы, обитатели небольшого гостевого дома, проводим на крыше, провожая медленно и торжественно заходящее за горы солнце. На улицу по-прежнему нельзя выходить, но теперь уже после 16:00, а не 13:00 как раньше. Поэтому единственная возможность дышать свежим воздухом и наслаждаться красками заката — это крыша. В большинстве комнат мини-отеля нет окон, поэтому находясь внутри, невозможно понять день снаружи или ночь, и какая там погода. Крыша даёт массу возможностей, на ней проходит большая часть нашей жизни в вынужденной изоляции.

Впрочем, нам здесь ещё относительно повезло, потому что Ришикеш — мировой центр йоги, и строился он в нынешнем виде именно для обучения иностранцев этому древнему искусству самопознания. А вот в других штатах Индии отношение к иностранцам ныне не самое радушное, иногда — откровенно враждебное, жестокое и вызывающее. Пару дней назад наш соотечественник просил о помощи через все русскоязычные чаты нынешних «индийских карантинщиков». Он вместе с 10 гражданами разных стран мира уже почти 2 месяца находится в плену у неадекватной семейки индусов, в древнем городе Варанаси, тоже туристическом центре. Хозяева относятся к ним как к заключённым, не выпускают на улицу, отказывают в еде, морят голодом, угрожают и даже избивают.

Попытка вызвать полицию положение узников не улучшила — полицейские наорали на них и побили палками. Несмотря на распоряжение Правительства Индии о возможности посещать продовольственные магазины и аптеки, семейка идиотов устроила постояльцам реальное тюремное заключение, при попытке бегства иностранцы были избиты восьмью членами семьи. Обращение в посольства нескольких стран и в правоохранительные органы не принесли никакого результата (о полиции я уже писал). В другое место переселиться они не могут потому что, во-первых, их не выпускают из комнат и держат взаперти, во-вторых, сейчас никто не селит иностранцев без объяснения причин.

Мы дали несколько советов бедолагам, после чего они обратились в визовую службу, занимающуюся в Индии вопросами регистрации иностранных граждан. Сегодня пришла хорошая весть: сотрудники службы приехали, лично пообщались с семейкой идиотов и сказали им, что иностранцы равно как и индийцы, являются людьми (!) и на равных правах могут выходить на рынок за продуктами с 10:00 до 14:00.
И еще вчера посольство РФ выдало нашему соотечественнику справку — пропуск, в котором написано, что он имеет те же права, что и местное население Индии, чтобы его пропускали везде, где не запрещено находиться законом.

Так что, мы здесь находимся в условиях, приближенных к идеальным, учитывая то, какие унижения за время карантина пришлось испытать в Индии многим иностранным гражданам. Разумеется, когда дураки действуют по-дурацки, они даже не задумываются о последствиях. А они, эти последствия, не заставят себя долго ждать: Индия уже несколько лет теряет десятки тысяч туристов, поток которых сократился за 3 года более чем вдвое… Конечно жаль, что столь уникальная страна ввиду целого ряда обстоятельств становится непопулярной среди зарубежных туристов, за исключением разве тех, кому либо все равно как к ним относятся, или тех, кого Индия очаровала настолько, что все остальное уже не имеет значения (духовные искатели, йоги, медитаторы, постояльцы ашрамов и т.д.)

После этого «лирического» отступления продолжаю свое повествование о житье-бытье в условиях бесконечно длинного карантина в городе йогов Ришикеше. Кстати, сегодня моему самому длинному в жизни карантину исполняется…ровно 60 дней! С 13 марта я нахожусь на изоляции, и сколько он продлится ещё — одному Богу известно. Зато с 4 мая, после некоторых послаблений жизнь показалась нам поистине райской. Это ж какое огромное наслаждение может доставить просто возможность свободно прогуляться на лоне природы, посидеть возле мерно текущей святой реки, искупаться, позагорать на ярком гималайском солнышке, пройти по узким улочкам Ришикеша, правда, время от времени судорожно накидывая с подбородка на лицо маску при виде проезжающего мимо полицейского патруля. Зато на нас уже не орут, не замахиваются палками, не присылают вон «корона гоу», а некоторые полицейские мирно и мило здороваются в ответ…

Ничто не предвещало ненастья, и прогноз погоды на ближайшие пять дней — тоже: жарко, солнечно, +37…+39 каждый день и лёгкая атмосферная дымка, почему-то называемая в погодных информерах «смог». В-общем, нормальная майская жара, какая обычно и бывает в этих местах. Утром я отправился на берег Ганги, за город, со стремлением как и вчера, часов 5 провести в любимом месте, возле святой реки за занятиями медитацией и созерцанием.

По пути встретил садху Кришну, он стоял у каменистой тропы возле своего временного убежища — низкого грота, и смотрел вдаль. Передав ему продукты, купленные по дороге, я направился немного дальше. Мы договорились встретиться позже. Первым делом приветствую Гангу, делаю небольшое подношение ей и господу Шиве, сегодня это цветы «бумажного дерева», заросли которого каждый день встречают меня по дороге. И, конечно, традиционное омовение в Ганге, дающей долгожданную целительную прохладу и очищение.

Небо между тем начало темнеть, его заволокли тучи. Я сел на плоский прибрежный камень, возле спокойного потока, и погрузился в долгую медитацию. По ощущениям становилось все прохладнее и темнее, вскоре над вершинами окрестных гор грянул первый гром, на меня упало несколько мелких капель дождя. Завершив медитацию, я направился к излюбленному большому камню, служащему укрытием и храмом одновременно, лег на мелкие булыжники под сенью раскидистого ивового куста и полностью расслабился, глядя в облачное серое небо.

По нему плывут грозовые облака, обгоняя друг друга, некоторые — совсем низко, на уровне горных вершин. Ветви ивы мерно колышутся на ветру, шум могучего переката время от времени то усиливается, то слабеет, а в кроне дерева чирикают птицы… Мною овладело благостное состояние йоганидры — «йогического сна», когда находишься в состоянии блаженства, при этом не спишь и свидетельствуешь все, что происходит вокруг. Неизвестно сколько времени прошло, но вскоре гром стал звучать все чаще и чаще, и начался дождь. Я перебрался под естественный навес, с другой стороны камня, прижался к нему и, завернувшись в теплый плед, стал наблюдать за движением грозовых туч.

Постепенно дождь усиливался, при порывах ветра часть капель задувало на меня. Зная эту особенность моего укрытия, в прошлом году, во время летних муссонных дождей я всегда брал с собой плаш-дождевик чтобы укрыться им от непогоды. А сегодня ничто не предвещало ненастья. Впрочем, вскоре появился Кришна, он держал в одной руке металлический стакан с горячим сладким чаем, а в другой — пачку печенья, принесённую мною утром. Аскет предложил мне перебраться в его грот, чтобы не вымокнуть. Я поблагодарил его за угощение и пока решил никуда не идти, переждать дождь здесь.

Крупные капли падали на кружку, разбавляя черный чай свежей водой, льющей с небес. Мне вспомнились долгие дождливые дни, проведенные здесь в августе-сентябре прошлого года, грозные раскаты грома, вспышки молний, порывистый ветер, неистовое буйство природы. А ещё бурная, разлившаяся Ганга, с ее неожиданными наводнениями и бурой водой. Летом, в сезон дождей, река сильно меняется, она становится могучим, грозным потоком, сносяшим все на своем пути. Вскоре садху пришел вновь, на сей раз с черной полиэтиленовой пленкой, чтобы я мог укрыться ею от непогоды. Он снова предложил мне перебраться в каменный грот, что неподалеку.

Пообещав заботливому аскету, что при необходимости приду, я, прикрывшись клеенкой, лег у основания камня и задремал. Капли дождя звучно падали на полиэтилен, а раскаты грома разносились гулкими эхом по окрестным горным склонам. Свинцовые тучи неслись совсем низко, окутав горные вершины, они клубилось вокруг них, то поднимаясь вверх, то опускаясь вниз, порой летя против ветра. Кришна пришел в третий раз и принес мне зачем-то одеяло, видимо, решив что мне холодно. Поблагодарив его за заботу, я положил одеяло под голову чтобы удобнее было лежать и любоваться буйством стихии.

Так прошло несколько сколько часов, и когда дождь немного ослабел, я решил возвращаться в отель. По пути зашёл в укрытие Кришны, мы сидели на циновке в небольшом гроте, общались и смотрели на красоту гималайской природы.
— Видишь тот узкий лаз в основании скалы? — Спросил аскет. — Это вход в пещеру, там может одновременно разместиться 5-6 человек.
— Ого, а я даже не знал об этом. Ты в ней и ночуешь?
— Сплю в пещере, либо там, наверху, есть ещё одна. — Ответил он.
— Знаю, небольшая, на одного постояльца, в ней ещё сделан шивалингам и стены расписаны мантрами.
— Та самая.
Мы некоторое время сидели и разговаривали, и когда дождь почти стих, я попрощался с заботливым отшельником до завтра, и направился в путь, один среди каменных глыб, вдоль русла бирюзовой Ганги.

Пользуясь наконец-то предоставившейся возможностью и послаблением в режиме комендантского часа, я минувшие 4 дня провел на берегу Ганги, в любимом своем местечке. Душа стремилась именно туда, но после описанных ранее событий, случившихся в конце марта, путь к тому месту был недоступен. И вот свершилось! Не без риска, конечно же, но я туда хожу в надежде не попасть под раздачу какой-нибудь полицейской облавы. Хотя в официальных документах федеральных властей нахождение на улице разрешается в «зелёной», наиболее безопасной зоне с 7:00 до 19:00, здесь по непонятным причинам ограничили это время 16:00 часами.

И этого более чем достаточно после столь долгого ущемления в правах и свободах. Пожалуй, мы здесь находимся в наиболее выигрышном положении. Хотя скорее всего в отдаленных горных деревнях ещё лучше, там нет полиции, и никто не кошмарит людей. Впрочем, могу и ошибаться. После разговора с аскетом Кришной, на следующий же день я отправился в одну из лавок и приобрел местные «гималайские лапти без верха», похожие на плетеные сандалии аутентичные тапки для хождения по горным тропам. Обувь необычная, но вполне приемлема для хождения по асфальту, песку и галечнику. На ногах они сидят плотно, а натуральный природный материал податлив, принимает форму стопы после первого же дня носки.

Теперь я не хожу босиком, после трёх последовательных травм одной и той же ноги. В штатах Гоа и Керала все время передвигался босиком и вообще не использовал обувь. Потому что там чисто, практически нет на улицах и тропах битого стекла, другого опасного мусора и растений с длинными, острыми шипами. Здесь, в Гималаях всё-таки босиком ходить крайне опасно. Повсюду растет кустарник и деревья, на опавших веточках которых — длинные шипы-иглы, легко вонзающиеся в ноги. Вид у меня теперь стал ещё более аутентичный: оранжевые штаны и шарф-накидка, две малы (бусы-четки) на шее и местные плетеные «лапти»:-) Ещё и холщовая сумка через плечо, тоже шафранового цвета.

Мне такой стиль очень нравится, он естественен для йога и духовного искателя, к тому же эта простая, дешёвая одежда изготовлена из природных материалов, безо всякой синтетики, в ней не жарко даже при +40. О новом знакомом Кришне (Ямуне) тоже не забываю, выяснил у него какие продукты нужны для готовки еды. Мы с Ромой скинулись и купили аскету продуктовый набор из всего самого необходимого. Людям, а тем более святым отшельникам, надо помогать всем чем только возможно. Каждый день встречаю приятеля на одном и том же месте, куда прихожу заранее. Он появляется всегда неожиданно с любой стороны, передвигаясь по своим тайным горным тропам. Именно поэтому его не смогли арестовать полицейские во время облав. Сейчас режим смягчился, и его навряд ли будут насильно селить в «школу» (напомню, так называется лагерь для святых аскетов, где их содержат во время планетарного карантина).

Впрочем, Кришна оказался семейным человеком, у него в деревне, в пяти днях ходьбы по горных тропам есть жена и двое детей. И мама со старшей сестрой работают в одном из ашрамов Харидвара, в 30 км. от Ришикеша. Я поинтересовпося, каким образом он принял столь радикальное решение покинуть работу, жену и детей, родителей, друзей, отказаться от всех привязанностей и пуститься в нелегкий путь отшельника-садху. О том, что он мне на это ответил, расскажу в следующих постах.

Мне очень интересен феномен индийских садху, загадочных аскетов, некоторые из которых (разумеется, не все) являются настоящими богоискателями, ведут отшельнический образ жизни, и подчас способны достигать таких уровней духовного развития, что им открывается способность творить чудеса. Вот недавняя история об одном садху из Варанаси: в Индии есть традиция не кремировать людей, погибших от укуса кобры. Индийцы считают, что яд кобры не убивает человека, а вводит его в состояние, подобное летаргическому сну. Поэтому умершего заворачивают в саван, крепят табличку с его именем, адресом семьи и даже контактным номером телефона родственников, и пускают в лодке вниз по течению реки.

Одна такая лодка с трупом причалила к берегу в священном городе Шивы, в Варанаси. Один из местных садху вернул к жизни «покойника», тот очнулся, пришел в себя, после чего они нашли телефон и ранее «мертвый» позвонил своей семье! Родственники были так рады, что предлагали анкету любые деньги, огромное вознаграждение. Но тот отказался, не взяв ни одной рупии. Он сказал: «Я тут не при чем, это сделал господь Шива…»

На большом пальце правой ноги у аскета Кришны намотан бинт, стопа опухла.

— Что с тобой случилось? — Спросил его я.
— Недавно собирал дрова для костра, подскользнулся на камнях, и сверху, со склона сошла осыпь, на ногу скатился большой камень и придавил. — Ответил мой новый знакомый.
— Ты в больницу обращался, вдруг у тебя перелом или трещина в костях?
— Нет, не ходил в госпиталь, вроде нога двигается, само пройдет… — Сказал Кришна и принялся разматывать бинт чтобы посмотреть как идёт заживление ссадин.
Стопа и пальцы на ней действительно двигались нормально, и ранение вроде не очень серьезное. Так что, пожалуй, он прав в том, что пройдет само, главное — быть осторожным при ходьбе по камням. Я показал ему свой сбитый сегодня мизинец на той же, правой ноге. Он все ещё сильно болел и опух.
— Меня тоже сейчас зацепило, надеюсь кости целы. — Сказал я ему, стряхивая мелкий песок с раны.
— Будь осторожен, ходя по камням, а лучше купи обувь, — Предложил Кришна, демонстрируя свои простые, плетеные из какой-то лианы сандалии.
— О, такие видел сегодня в магазине, они удобные?
— Это — местная традиционная обувь, крестьяне с древних времён плетут ее из растительного волокна, которое добывают в лесах, потом размачивают в воде, пропаривают и шьют тапки. — Сказал мой собеседник.
— Отлично, завтра куплю обязательно, они недорогие, 150 рупий, всё-таки здоровье дороже. Нето сегодня уже два раза поранил ногу.

Мы некоторое время сидели молча, в благостный задумчивости глядя на спокойное течение воды в Ганге, на отражение солнечных бликов, движение теней от облаков на горных склонах. Природа Гималаев являет себя во всем великолепии, радуя солнечными деньками, приятно-прохладными ночами, обильными ночными ливнями и грандиозными грозами с яркими молниями и раскатистыми ударами грома.

Я зашёл по колено в студёную воду, встал на колени, а затем плашмя лег на булыжники, которыми выстлано дно протоки. Приятная прохлада окутала тело, разогретое на ярких лучах горного солнца. Стремительное течение заставляет вибрировать каждую мышцу, и ты, как речная форель, паришь в водной стихии, головой навстречу течению, принимая на себя кристальный поток благодати, текущей с высоких горных склонов Гималайских гор.

В Ведах написано, что в древности царь-мудрец Бхагиратхи обратился к верховному господу Вишну с просьбой излить на Землю всеочищающий поток небесной Ганги, чтобы очистить от грехов и невежества род царя, всех поколений его предков, и вообще планету. Но когда всемилостивый господь внял просьбе покорного, учтивого и праведного земного царя, все боги испугались неминуемого — ведь Ганга — это колоссальный поток космической энергии, берущий начало от лотосных стоп Всевышнего, и если она обрушится на Землю, то мощью своей пробьет брешь и в нижние миры, очистив и их тоже. Но в великой Игре (Лиле) господней должны быть две противоположности, добро и зло, иначе прекрасный спектакль закончится, зло будет повержено, Игра закончится.

Боги обратились с просьбой о помощи ко Всеблагому, Шиве, высшему из них (Махадэву). Лучезарный аскет согласился помочь в столь затруднительной ситуации, и в местечке, называемом Сурьякунда, что высоко в Гималаях, у ледника Ганготри, подставил свою мощную голову со спутанными длинными волосами под поток божественной благодати, пробивший по просьбе царя Бхагиратхи брешь между мирами и изменениями. Ганга утихомирилась, обернувшись прекрасной юной девой. С тех пор господа Шиву изображают с высокой прической из спутанных волос — капардом на голове, а над нею — образ юной девы, красавицы Ганги и струя кристальной воды, ниспадающая с чела бога на грешную землю.

Охладившись, я вернулся к новому знакомому, отдыхающему в тени раскидистого куста, между камней. Повсюду кружат разноцветные бабочки, горный воздух чист и прозрачен, в зарослях священного кустарника туласи, аромат листьев которого особо любим Шри Кришной, аватаром высшего божества Вишну… Все в этих местах пропитано безграничной красотой и гармонией, Ганга — это концентрированная Любовь в самом высшем ее, божественном проявлении. Безусловная любовь ко всему сущему.