Автор: jayant

По мере приближения к Тунгнатху дорога становилась все живописнее и намного уже. Слева — вертикальная скала с обрывом высотой несколько сотен метров, справа — крутой горный склон, поросший реликтовым лесом, а на узеньком серпантине умудряются не просто разъезжаться, но ещё и парковаться, причем прямо над отвесным обрывом без ограждений:-) Транспорта заметно прибавилось, поскольку стоянки как таковой нет, все обочины дороги заставлены автомобилями, проехать практически невозможно. Мы кое-как протиснулись вперёд и договорились с водителем встретиться через 3-4 часа, после нашего спуска от храма, он обещал выслать свою локацию, иным способом найтись в таком потоке транспорта практически невозможно. Изрядно проголодавшись, первым делом зашли в местную, очень аутентичную едальню, перекусили вполне съедобным и даже не слишком острым (!) тали, лепешками и чаем. Иностранцев здесь, судя по всему, бывает немного, потому работники и посетители заведения с нескрываемым любопытством рассматривали нас, кто посмелее, предлагали сделать совместные селфи.

К храму, построенному высоко на склоне горы Чандрашила, ведёт оборудованная тропа, скорее даже дорожка, вымощенная каменными плитами и цементом, идти по ней — одно удовольствие. Паломников было хотя и много, зато в разы меньше чем в Бадринатхе, нам не пришлось толкаться и пробивать себе путь, а ещё здесь совсем мало мулов, они не мешают движению наверх. Протяженность дорожки к храму — около 3,4 км., достаточно резкий набор высоты, ты идёшь все время вверх, без единого спуска. Для нашей группы это был второй тренировочный подъем, первый успешно преодолели в Бадринатхе, на более значительной высоте, а вот следующий будет самым сложным за все время путешествия. Конечно, речь идёт о восхождении в Кедарнатх, почти 20 км. непрерывного подъёма в нескончаемой толпе паломников… А пока наслаждаемся приятной прогулкой без груза, без рюкзаков к храму, в котором я прежде ни разу не был.

Тунгнатх входит в число пяти священных храмов Шивы, «Панч Кедар», символизирующих разные части божественного тела Рудры (земного воплощения Шивы). Данный храм символизирует руки Махадева. Паломничество по пяти храмам является важной частью Ятры, аскезы, выполняемой шиваитами… Мы неспешно набирали высоту, каждый — в своем ритме, заранее договорившись встретиться перед входом в храм, а кто придет первым — занимает место очереди. Горные склоны сплошь покрыты зарослями экзотических деревьев с яркими соцветиями и ещё не раскрывшимися бутонами. Чуть выше деревья сменили кустарники, затем — зелёные луга. Дорожка уходила все выше, в конце концов привела нас к скоплению ларьков, в-основном торгующих сувенирами, прасадом и наборами для подношений в храм.

Очередь оказалась не такой уж большой, поэтому мы решили постоять чтобы непременно попасть внутрь, это заняло от силы минут 30, и вскоре, предварительно купив для освещения прасад и сняв обувь, уже были на его территории. Тунгнатх — один из древнейших гималайских храмов Шивы возрастом более 1000 лет, расположен на высоте 3680 м. над уровнем моря, что делает его самым высоким шиваитским  храмом в мире. Согласно тесту Махабхараты после ужасной братоубийственной битвы при Курукшетре, в которой принимал участие в качестве возничего сам господь Вишну в облике Шри Кришны, братья Пандавы получили наказ от мудреца Вьясадевы отправиться в Каши [Варанаси] чтобы испросить прощения за содеянное у господа Шивы. Но Махадев не желал их видеть, считая виновными, потому удалился высоко в Гималаи, именно в эти места нынешнего штата Уттаракханд.

Последовавшие за ним Пандавы пытались увидеть Шиву, но не знали как это сделать, бог все время ускользал от них, в конце концов принял облик быка зебу [местная гималайская порода с высокой холкой], пасущегося в стаде с другими быками. Как-то вечером, когда стадо возвращалось домой, один из братьев Пандавов по имени Бхима, обладавший огромным ростом и недюжинной силой, встал своими ногами на вершины гор, что по краям долины, и стал поочерёдно пропускать под собой быков. Стадо благополучно прошло под ним, кроме одного могучего Быка, которым и был сам Шива. Гигант Бхима наклонился, пытаясь схватить его руками, но тело Господа чудесным образом ушло из его рук в землю и переместилось в пять мест, называемых Панч-Кедар, где впоследствии братья Пандавы построили храмы в честь Шивы чтобы молиться и просить прощения за содеянное. Каждый храм олицетворяет собой определённую частью тела Рудры (Шивы).

Холка (горб) быка-Шивы оказалась в Кедарнатхе, руки — в Тунгнатхе, голова — в Рудранатхе, туловище — в Мадхьямахешваре, а волосы — в Калпешвари. Считается, что строительством храма Тунгнатха занимался сам Арджуна, диалоги Кришны с которым стали основой «Бхагавад Гиты», главной книги индуизма, С тех пор индуисты стремятся попасть во все пять Дхамов [святынь] чтобы вслед за Пандавами испросить у Господа прощение за содеянные грехи… Из числа всех паломников, ждуших в очереди, разумеется, мы были единственными иностранцами, видимо сюда нечасто добираются европейцы. К нам по этому поводу даже подошёл главный брамин и предложил пройти без очереди, мы его поблагодарили, но решили как и все дождаться возможности получить даршан. На входе в совсем небольшое святилище, что внутри храма, брамин предоставил своего коллегу, тот насколько позволяло время и возможность, продемонстрировал нам  мурти [изображения божеств], помог освятить принесённый прасад. Очевидно, храм очень древний, ощущения при его посещении очень необычные как будто что-то раскрывается внутри тебя, твоего истинного существа, неотделимого от Сознания Бога. Это ощущение запредельного, высшего Присутствия.

Получив благословение в лесном храме, который, между прочим, согласно легенде, со временем стает преемником популярного ныне Бадринатха, когда исполнится пророчество, сомкнутся горы Нара и Нараяна и священная долина навсегда закроется для людей, мурти [изображение господа Вишну] из Бадринатха будет доставлено браминами именно сюда. По сути, мы побывали в том месте, которое рано или поздно станет главной святыней Вишну после утраты доступа в Бадринатх… Можно верить в это или нет, но как ни странно, с каждым годом запястья у фигуры Нарасимхи, хранящейся в Джошиматхе, медленно истончаются, когда одна из рук божества упадет — произойдет катастрофа. А она, судя по буйству климата, уже не за горами…тем более не за Гималайскими. Хотя, честно говоря, в том лесном храме настолько хорошо и спокойно, под сенью вековых лиственниц и сосен, так благостно поют птицы в ветвях деревьев, что не хочется верить в превращение этого места в объект массового паломничества миллионов людей. Впрочем, сколько их останется после катастрофы на этой планете — тоже вопрос.

Знаете, у людей есть склонность опошлить и обесценить все что угодно, превратить любое по настоящему священное место в ментальную и вполне физическую помойку. За примерами далеко ходить не надо:-( После даршана мы попрощались с приветливым, общительным брамином, настоятелем этого волшебного храма, и немного прогулялись по лесной тропе, которая привела на зелёный луг, поросший цветами, с захватывающими видами на горные долины и белоснежные вершины Гималаев. Поблизости оказался ещё один, совсем маленький храм, в нем как живой сидит бабА, точнее статуя, выполненная в натуральную величину. Вероятно это изображение какого-то духовного Учителя. Поблизости мы встретили молчаливого длинноволосого аскета, который нес вязанку дров на голове. Вскоре появился более возрастной бабА, явно его наставник. Обойдя вокруг храма, стоящего на узком мысе, выдающемся как нос корабля в прекрасную горную долину, обрываясь вертикальными скалами.

Поблизости оказался неприметный скальный храм, скорее напоминающий домик садху, так оно и оказалось на самом деле, испросив у хозяина разрешения, мы зашли внутрь, получили Даршан [благословение] у этого святого человека с добрым, проникновенным взглядом, оставили пожертвование  и ещё некоторое время сидели с ним рядом. Не хотелось уходить из этого прекрасного места, приютившегося под сенью огромных хвойных деревьев. Если бы не медленное наступление вечера, мы так наверное и просидели бы до ночи, но, попрощавшись с бабОй, садимся в джип и спешим по горному серпантину вниз, нас ждёт ещё одно чудо гималайской природы. Оно оказалось совсем рядом с дорогой, если бы не внушительных размеров арка и калитка, мы бы проскочили мимо горячего источника. Расположен он прямо на горном склоне, не в глубине ущелья как бывает обычно. И в тот момент, когда подошли к наполненной кипятком лужице, в которой повсюду чавкает, пузырится вода, мы поняли почему местные предупреждали о том, что в местных источниках невозможно искупаться. Вода в них очень горячая! В ней запросто можно готовить пищу, и ещё у нее нет запаха сероводорода, а на вкус вода обычная, пресная, не солоноватая и без серного привкуса.

То есть, здесь из-под земли бьёт практически кипяток, который пока никак не используется. Тем временем вдалеке, там где заканчивается глубокое ущелье, лучи заходящего солнца осветили снежные вершины Гималаев, игра света и тени достигла кульминационного момента, и мы как зачарованные долго стояли, глядя вдаль, не с силах сойти с места. Такова великая чарующая сила матери природы, красота мироздания!.. Затем был долгий путь назад, в Джошиматх, отъехали мы от него достаточно далеко, километров 30, и вернулись уже когда стало темнать. В ресторане отеля нас порадовали вкусным ужином хотя пришлось изрядно подождать, я даже предпринял от нетерпения вылазку на кухню чтобы узнать не забыли ли о нашем заказе. А вот нет, просто готовят там добротно и неспешно, каждому — свое блюдо. Несмотря на непростое начало дня, особенно досадную накладку с закрытием нацпарка «Долина цветов» и изменением наших планов, полученные позднее впечатления от созерцания  феерических видов Гималаев, посещения лесного храма с самопроявленным изображением Вишну, встреч с садху и горячих источников оставили у нас самые добрые воспоминания. День на самом деле удался на славу.

Утром следующего дня мы, хорошо отдохнувшие и выспавшиеся, отправились в путь, предстояло преодолеть половину расстояния до Кедарнатха, сделать остановку в Тунгнатхе, при возможности подняться в сам священный храм Шивы, построенный высоко на горе Чандрашила, а затем остановиться в глэмпинге возле Чопты. Место следующей ночёвки, кстати, я после некоторых усилий нашел онлайн и забронировал для нашей команды четыре стационарные палатки на склоне горы с волшебным видом на Гималаи (по крайней мере на фото это выглядело именно так, проверим как оно в реальности). Вначале мы ехали уже знакомой дорогой, затем свернули на живописный горный серпантин, по которому несколько часов то поднимались высоко в горы, то слегка спускались вниз. Эта дорога невероятно живописна, она проходит по густому гималайскому лесу, изобилующему обезьянами лангурами. Симпатичные приматы большими стайками сидят вдоль дороги и с любопытством разглядывают своими черными мордочками каждое проезжающее мимо авто.

Нередко они скачут через дорогу, издалека напоминая мне кенгуру, именно так они развлекаются в Австралии. Местами дорога настолько узкая, что от водителей требуется филигранное мастерство чтобы разъехаться со встречкой, особенно если едешь по краю огромной скалы, внизу — пропасть, выше — отвес или густой лес. Виды там невероятной красоты, кажется, во многих местах можно просто остановиться, сесть на обочину и лицезреть чарующие дали с высоты не то что птичьего полета, а той, на которой летают пассажирские авиалайнеры. Нас не покидало ощущение будто сидишь не в салоне автомобиля, но в самолёте и видишь через иллюминатор эту запредельную красоту. Так мы постепенно добрались до Тунгнатха, места паломничества преданных господа Шивы. Хорошо, кстати, что Сущее направило нас именно туда, закрыв путь в одни места и открыв возможность увидеть другие. Всему — свое время и на все Его воля. ОМ

Многочисленные звонки администратору отеля Гангарии, в котором нас якобы ждут, не дали большого результата, на самом деле все это время я общался даже не с отелем, а с неким посредником, женщиной, которая сидит территориально в другом штате Индии и вообще не в курсе ситуации на месте. Так что, не верьте информации, размещенной в международной системе booking.com, особенно если речь идёт об Индии. По сути, почти 50% индийских «отелей» — это фейки или такой вот грубый развод. Но в данном случае я бронировал номера именно в том отеле, который хорошо знаю и где бывал ранее. Судя по всему, кто-то из сотрудников его решил втихую нажиться, написал мне во внутреннем мессенджере booking’a требование внести предоплату, получил деньги и был с ними таков. Из смутных объяснений дамы на той стороне провода я понял, что этот негодяй слился и давно у них не работает, а деньги, конечно, они может быть когда-нибудь вернут (а может и нет). Как обычно maybe tomorrow…

 

Пока я общался с полицейским, с его сменщицей, с ещё каким-то человеком в штатском, на которого они указали, решал вопросы с горе-отелем, до которого с того места, где нас тормознули, ещё 15 километров идти пешком в гору, время шло, ничего хорошего не происходило, очевидно мы не попадаем ни в Долину цветов, ни вообще куда-либо. После обсуждения сложившейся ситуации мы приняли решение возвращаться в Джошиматх и там уже думать куда двигаться дальше раз у нас образовалось полтора свободных дня. Я связался с отелем, где мы останавливались накануне, в нем забронированы и полностью оплачены номера, но днём позже, те подтвердили бронь, но перенести ее на день вперёд не могут, все номера сегодня заняты. Нужно где-то размещаться, а в разгар турсезона и массового паломничества найти хорошее жилье практически невозможно, особенно в срочном формате. Благодаря помощи водителя, который на этом маршруте уже не первый год, и его туристической компании, удалось отыскать достойный отель, в котором оказались для нас свободные номера, что на самом деле большое везение.

 

Прибыв в Джошиматх, мы удачно заселились в современный, чистый и уютный отель, к тому же получив скидку на проживание. Теперь надо было понять чем занять себя сегодня и завтра, планы же не сработали. Мы посовещались с Настей, с администратором отеля, при котором, кстати, имеется маленькое турагентство, и пришли к пониманию как действовать дальше. После обеда и непродолжительного отдыха решено было поехать в окрестные горы, посетить горячие источники и необычный храм с уникальной историей. А завтра с утра не оставаться в Джошиматхе ещё на ночь, а отправиться в сторону Кедарнатха, но по пути посетить храм Шивы в Тунгнатхе, один из Панч Кедаров [пяти священных мест Шивы], гору Чандрашила, заночевать в глэмпинге в живописном местечке Чопта и уже потом двинуться в Кедарнатх. Идея эта всем понравилась, и мы заказали джип для вечерней поездки. Наш мини-автобус по уверению водителя на сегодняшней горной дороге попросту не развернется.

 

Это было правильные решение, единственный минус, а точнее два — мы не попадаем в «Долину цветов», и второе — пропадают деньги, оплаченные за два бронирования, их, понятное дело, никто не вернёт. Это же Индия. Но, главное, увидим другие места, и они, как оказалось впоследствии, произвели огромное впечатление на всех участников поездки. Вот почему я всегда говорю: Индия и путешествия по этой стране абсолютно непредсказуемы, все время что-то меняется, безо всякого предупреждения вводятся новые правила и отменяются прежние, неожиданно открываются или закрываются без видимых и понятных причин целые районы и регионы, ты можешь заранее все распланировать, успокоиться на этом, а по факту все твои планы летят в задницу потому что кто-то где-то решил иначе. Но и не планировать ничего тоже невозможно, особенно когда ты путешествуешь не один, а с группой людей.

 

Ближе к вечеру в означенное время джип не приехал, мы ждали его чуть больше часа, а все потому, что на дорогах выстроились длинные пробки из желающих попасть в вожделенный Бадринатх и тех, кто уже преисполнился в нем и едет дальше, в Кедарнатх или ещё куда-нибудь. Наконец вечернее путешествие началось, первым делом мы выбрались с запруженных транспортом узких улочек города, а потом на хорошей скорости понеслись по горным дорогам все дальше и дальше, в сторону национального парка Нанда Деви. Примерно через час пути, когда пейзажи стали все более фееричными, а далеко впереди и прямо над нами засверкали покрытые вечными снегами вершины, мы свернули на совсем узенький серпантин и начали резко набирать высоту. От открывающихся величественных пейзажей просто захватывало дух и дорога сама по себе экстремальная хотя и с хорошим покрытием. Поднявшись уже очень высоко, в зону хвойных лесов, мы упёрлись в тупик и стоящий возле него указатель «Бхавишья Бадри Мандир».

 

Ко входу в лесной храм ведёт узкая каменистая тропа, над нами — огромные лиственницы и сосны, их кроны упираются в небеса, а между нами, в просветах сверкают белоснежные вершины Гималаев! Радостно щебечут птицы, стрекочут цикады, пахнет свежей хвоей и смолой. В крохотном храме кроме нас и брамина — ни одного человека, лишь молодая индийская семья чуть позже пришла на даршан. Мы попросили брамина рассказать историю храма, что он с удовольствием сделал. Оказывается, много веков назад местные крестьяне заметили одну странность: именно в это место повадилась приходить корова и подолгу здесь стояла. Когда люди подошли ближе, они изумились увидев, как корова окропляет своим молоком необычный камень шалаграм [эту геологическую породу черного цвета считают в Индии священной, не отличимой от тела господа Вишну]. Корова с завидным постоянством приходила именно к этому камню и обильно поливала его молоком, а вскоре произошло чудо — в обычной на первый взгляд каменной глыбе стал проступать силуэт верховного божества Вишну! Ни у кого не оставалось сомнения: именно молоко священной коровы проявило в камне облик Всевышнего.

Преисполнившись увиденным, прочувствованным и пережитым, мы нашли место среди камней, где не так сильно задувал холодный ветер и устроились для того, чтобы провести медитацию. Вдалеке грохотал огромный водопад, ниже — глубокие многометровые снега, из-под них вырывается на поверхность стремительный горный поток. Рядом — священное место со следами господа Вишну, маленькая хижина местного аскета — садху, который живёт здесь уже многие годы, угощает гостей ароматным чаем, заваренным на травах, собранных на горном склоне. Тишина, покой и умиротворение…как непохоже это волшебное, возвышенное состоянии на шум толпы возле храма, где каждый одержим только одной идеей — поскорее зайти внутрь чтобы, если повезёт, увидеть где-то далеко стоящие изображения божеств из черного камня ..

По мне так истинный даршан [благословение божества] — это как раз единение с Местом Силы, твои возвышенные ощущения, получаемые в тишине медитации из состояния «не-ума». Все остальное — просто какая-то бессмысленная возня, не имеющая ничего общего с духовными откровениями. Но, как говорится, каждому — свое, мы получили то, к чему стремились, и намного больше, сами того не понимая. Встреча с садху, медитации в знаковых местах, свободных от людских толп, соприкосновение с запредельным, с красотой великих Гималаев… А ещё преодоление себя, своей природной лени через необходимость идти высоко наверх по горным тропам, тяжело дыша разреженным горным воздухом на высотах, нам непривычных… Когда медитация завершилась, ощущения были совсем иными, мы сроднились, слились с этим святым местом, прочувствовав глубину божественного Присутствия в каждом крохотном цветке, каждом камне, травинке на горном склоне.

Спуск вниз не составил большого труда, обойдя храм Бадринатха с извечно стоящей в него огромной очередью, мы перешли по мостику через реку Алакананду и вернулись в Бадринатх. Изрядно проголодавшись, решили зайти в совсем новую едальню, которую рекомендовал нам хозяин отеля. Сотрудники явно были удивлены белокожим гостям, видать иностранцы к ним заходят нечасто. Конечно, пища оказалась ужасно острой, в точном соответствии со вкусами индийцев, для нас же не будут специально готовить что-то иное. Но, скрепя сердце и вытирая проступающие слезы, мы, давясь остротой, все же поели, чувство голода дало о себе знать. До вечера ещё оставалось некоторое время, мы договорились о том, если кто-то рискнёт пойти в храм в слабой надежде, что ближе ко времени закрытия очередь поубавится, то встретимся внизу, в фойе. В итоге собралось нас трое:-)

Заранее, теперь уже зная как работает пропускная система, получили талончики с QR-кодами в специальном офисе, причем дают их только после сканирования кодов с твоего персонального разрешения, а оно, в свою очередь, формируется после обработки онлайн-анкеты, которую заполняешь перед поездкой. Подошли мы ближе к очереди, посмотрели на все там происходящее и оставили эту затею. Люди кричат, толкаются, полицейские их подгоняют палками…выглядит отвратительно, как очередь за едой во время «ковида» только без «социального дистанцирования». Дошли до маленького храма Шивы, который находится неподалеку от входа в главный храм Бадринатха, в нем кроме браминов не было вообще никого, получили Даршан ещё и посидели минут 15-20 в медитации, никто нас не торопил, не толкал, не подгонял палками:-) И пошли обратно в поселок гулять, дышать свежим воздухом, пить особый молочный напиток ласси, который здесь подают в горячем виде, наливая в глиняные стаканчики. Параллельно пришлось отгонять приставучих попрошаек, которые буквально вешаются тебе на руки, некоторые из них ведут себя нагло и дерзко, особенно по отношению к иностранцам.

Все подступы к храму Бадринатха даже вечером заполнены людьми, улочки гудят как пчелиный улей. Вот интересно сколько тысяч или десятков тысяч человек проходит через это место ежедневно?.. Мы отправились спать поскольку заняться там по вечерам совершенно нечем: высоко, холодно, промозгло и очень людно… Ранним утром с трудом дождались своего водителя, который ночевал в микроавтобусе где-то на дальней парковке. Его все никак не пропускала полиция, пришлось с десяток раз звонить сначала самим, потом при помощи хозяина нашего отеля, разговаривать то с водилой, то с полицейскими чтобы ему, наконец, позволили забрать нас с тяжёлыми вещами. Выехав из Бадринатха, мы направились в следующий пункт путешествия, это прекрасная «Долина цветов», расположена она высоко в Гималаях. Предполагалось, мы доедем до Говинд Гхата, оставим там автомобиль и направимся пешком либо на мулах вверх по горной тропе до Гангарии, расстояние до этой деревни около 15 — 16 км., там переночуем в заблаговременно забронированным и частично оплаченном отеле, утром следующего дня пойдем в саму «Долину цветов».

Но реальность оказалась совсем иной и внесла коррективы в программу нашего путешествия. По пути мы заехали в совсем новенький придорожный ресторан тобы позавтракать, стоит отдать должное, обслуживание в нем оказалось на очень высоком уровне, а такой вкусной панир параты [лепешка с домашним сыром] я, пожалуй, ещё не ел нигде в Индии! Спустившись на дно ущелья, к поселку Говинд Гхат, мы упёрлись в пост транспортной полиции, где нам сообщили: дальше пути нет, вся территория полностью закрыта для людей и транспорта, кроме местных жителей, ориентировочно до начала июня. Честно говоря, меня эта новость ошарашила поскольку «Долина цветов» должна была открыться одновременно с Чар Дхам Ятрой, более того, отель, самый лучший и дорогой в Гангарии, взял с нас 50% предоплату, я общался с ними несколько раз, в том числе пару дней назад, и они нас ждут. Получается либо местное население не в курсе того, что доступ к ним закрыт, либо сотрудники отеля нас обманули с целью получить оплату, прекрасно зная о ситуации. Зная менталитет индийцев, скорее второе чем первое… Вот это попадос!..

Мы стояли посреди строительной площадки в абсолютно изменившемся до неузнаваемости Бадринатхе и пытались понять где искать забронированный отель. Звонки администратору не принесли ожидаемого результата, вместо него отвечала какая-то женщина, не владеющая английским и не понимающая ни слова из сказанного мною. Ко счастью, к нам вышел мужчина из соседнего отеля и спросил что случилось. Я попросил его поговорить на хинди с абонентом, отвечающим от имени администрации отеля, тот долго общался, задавал вопросы и в итоге резюмировал: «Такого отеля нет в Бадринатхе и никогда не было, с похожим названием имеется ашрам, но он давно закрыт, а женщина эта вообще в другом штате Индии находится…» В-общем, ничего удивительного, обычный развод по-индийски, хорошо хотя бы деньги авансом не взяли, можно отменить бронь фейкоаого отеля в любой момент что я, собственно, и сделал.

Подошедший к нам человек оказался хозяином соседнего совсем нового отеля , более того, он ещё и родом из Непала. Мы быстро нашли общий язык, посмотрели комнаты, договорились о цене и сразу заселились в более чем приличные, чистые номера. Вопрос был решен безотлагательно. Удивительно насколько быстро все изменилось в Бадринатхе с момента моей предыдущей поездки, успели построить практически целый город, но вот эти озера с бетонными парапетами, странные тротуары с высокими бетонными же заграждениями… Выглядит, мягко говоря, отвратительно. Было в разы лучше и как-то уютнее что-ли. Приведя себя с порядок, мы первым делом отправились в горы чтобы прогуляться до очень важного места, каменной плиты с отпечатками стоп господа Вишну, согласно легенде сошедшему из своей обители Вишнулоки на бренную Землю именно возле Бадринатха.

На подступах к храму Вишну все оцеплено полицией, пускают только по квиткам с QR-кодом, которые нужно заранее получать на КПП, расположенном в центре Бадринатха. Мы сказали охранникам, что идём не в храм, а в трек в сторону горы Нилкантха, и на правах иностранцев удалось проскочить без пропуска. В храм тем временем стояла огромная очередь, хвост которой терялся где-то в окрестных горах:-) То есть, шансов попасть в него практически нет, это надо провести в очереди несколько часов если не целый день.  Впрочем для нас именно храм — это не главное, в долине Бадринатха много священных мест, о существовании которых многие индийцы даже не догадываются… Обойдя толпу, стоящую на входе, мы углубились в узкие переулки былых жилых кварталов и обнаружили там руины. Весь прилегающий квартал полностью разрушен, а люди, судя по всему, выселены. Эту территорию решили «облагородить» и провести глобальную реконструкцию.

Тропа вела все выше в горы, с небольшими остановками вы продолжали набор высоты, как-никак уже более 3700 метров, а мы идём примерно на 4000, дышать становится труднее, содержание кислорода все меньше. По старой памяти я решил зайти в крохотный храм Шивы, оказалось, на сей раз здесь живёт благостный бабА (садху), он пригласил нас зайти на чай, пообщаться. «Почему бы и нет?» — Дружно решили мы и расположились на площадке перед храмом с восхитительным видом на долину Бадринатха. Пока аскет готовил чай на гималайских травах, мы провели медитацию. Помню читал где-то об этом месте, есть легенда о нем якобы время от времени деваты (индуистские божества) и даже сам господь Вишну спускаются и небес на землю именно в этом месте, и от крохотного, неприметного храма с удовольствием наблюдают за пышными церемониями, проходящими далеко внизу, в храме Бадринатха. Судя по описаниям, это то самое место, заприметил его я ещё во время предыдущей своей поездки.

Когда чай был готов, бабА угостил нас ещё и печеньем из своих запасов, а мы, в свою очередь, ломтиками сушёного манго, привезенными из Москвы. Он рассказал о том, как приезжает в Бадринатх и живёт при этом храме уже несколько лет кряду, а на зиму перемещается в Харидвар. Неудивительно почему лицо его показалось мне знакомым, наверняка мы встречались где-нибудь в Ришикеше или Харидваре. Горячий чай пришелся очень кстати поскольку небо стало хмуриться, налетели облака и того гляди грянет дождь или даже снег. К тому же на такой высоте уже достаточно холодно, стоит надолго остановиться при подъёме — начинаешь медленно замерзать. Поблагодарив аскета за радушный прием, мы посетили сам храм, что является и его временным пристанищем, получили благословение — даршан, оставили пожертвование и продолжили свой путь выше по горной тропе.

Прямо перед нами возвышается огромная белоснежная пирамида священной горы Нилкантха, по дну ущелья стремительно несётся ледяной поток реки, вырывающийся из-под многометрового слоя снега, всё ещё лежащего на этих высотах с зимы. Повсюду распустилось множество цветов; в столь суровом климате весеннее буйство красок ещё только начинается. Наконец мы добрались до легендарного места, где на стоящей почти вертикально каменной плите запечатлены следы Вишну. Судя по их размеру, верховный Господь в несколько раз выше обычного человека. В Индии есть несколько мест, где обнаружены отпечатки босых стоп, как считается, принадлежащих именно Вишну, и все они очень большого размера. Кто и когда оставил их на некогда мягком грунте, с течением миллионов лет превратившемся в прочную скальную породу, остаётся лишь догадываться. Что за гиганты жили на Земле в незапамятные времена?..

Поздним вечером под окнами отеля долго чалился огромный грузовик — фура. Ни жить, ни быть ему надо было развернуться раз 10 чтобы в конце концов припарковаться. Эти маневры длились, пожалуй, не меньше часа и сопровождались зычными воплями «помогаторов» [тех, кто помогал водителю парковаться]. Хорошо хотя бы ночью не было никаких погрузочно-разгрузочных работ:-) Потом вроде стало тихо, по крайней мере я крепко уснул с долгой дороги и ничего не помню… Утром мы выехали пораньше в Бадринатх чтобы успеть как можно больше всего посмотреть за день, всё-таки на знакомство со священным местом в путешествии отводится не так много времени. С утра пораньше транспортных пробок практически не было, но автомобилей ехало уже много, и мы без проблем добрались вначале до долины Бадринатха, а потом проехали чуть дальше, в сторону деревни Мана, на подступах к которой уже с обоих сторон дороги припаркованы сотни автомобилей.

 

Остаток пути прошли пешком предусмотрительно подумав о том, как будем выезжать на своем автобусе. По мере прибытия транспорта дорога полностью блокируется, и те, кто припаркован ближе к Мане, уже не смогут выехать. Долина Бадринатх встретила нас теплой, солнечной погодой, с утра на небе не было ни единого облачка, окрестные горные вершины, покрытые вечными снегами, сверкали как кристаллы хрусталя под лучами яркого гималайского солнышка. Узкие улочки деревеньки приводят вначале к пещере Вьясы [Шри Двайпаяна Вьясы], автора-составителя Вед в том виде, в котором они дошли до нас. Чуть дальше, метрах в 300 выше по склону находится пещера Ганеши, она немного просторней, внутри расположен храм. Мы посетили обе пещеры, провели медитацию в каждой из них. Примечательно то, что брамин, настоятель пещеры Ганеши узнал вначале Настю, а потом и меня. Удивительно, но он запомнил нас обоих по предыдущим поездкам в Ману!

 

Пещеры эти являются священными, поскольку считается, именно в них Вьясой и Ганешей были записаны ведические тексты эпоса Махабхараты и 18 Пуран. Выполняя высшее божественное предназначение, мудрец получал откровения свыше, от верховного божества Вишну, а Ганеша, сын Шивы и Парвати, спешно записывал тесты вечных Вед. Говорят будто он часто просил старца повременить и дать хоть немного отдыха, но тот был неумолим и продолжал диктовать шлоки ведических текстов. Пусть вас не смущает расстояние между пещерами, на самом деле Вьяса не диктовал тексты Ганеше при помощи своего голоса, а передавал ему их телепатически. Так впервые в истории Веды были записаны на санскрите, до того в течение тысячелетий вечное знание передавалось в изустной форме путем преемственности родовых линий браминов. Тексты в стихотворной форме [шлоки] заучивались ими наизусть.

 

Затем мы позавтракали в совсем новом заведении, открытом тут же, недалеко от входа в священные пещеры, сделали коллективное фото с хозяином и работниками заведения и решили прогуляться до места, которое считается истоком реки Сарасвати. Чуть выше деревеньки Мана тропа, петляя вдоль основания скалы, приводит к внушительному водопаду, возле него — грот, в нем установлена статуя богини Сарасвати, рядом в крохотной пещерке живёт колоритный, аутентичный баба-шиваит с телом, покрытым пеплом. Наравне с Гангой и Ямуной река Сарасвати считается священной и, согласно легенде, берет начало именно здесь, возле Маны, а затем уходит под землю. Вторично она появляется на поверхности либо в Ришикеше, возле Тривани гхата, либо в Харидваре, а потом вновь исчезает и проявляется вновь уже в районе Аллахабада, где Ямуна впадает в Гангу. Вот такая загадочная «исчезающая» река…

 

Пройдя чуть дальше по тропе вдоль русла реки Алакананды, можно увидеть маленький храм, посвященный Драупади, верной супруге братьев Пандавов. В ведические времена они проходили здесь на пути в Вечность, покидая этот мир один на другим, считается, Драупади ушла из тела именно в данном месте, у истока Сарасвати…. Мы рассредоточились по горному склону и провели получасовую медитацию. Горная долина Алакананды окружена отрогами Гималаев, вдали виднеются покрытые вечными снегами пики, а за соседним хребтом начинается таинственный Тибет. Мана — последний населенный пункт на индийской территории, дальше — царство огромных Гималаев. Впрочем, индийцы совсем недавно поменяли тренд, и теперь эта деревенька стала не «последней» на индийской земле, а «первой», о чем свидетельствует надпись при въезде в нее.

 

Мана оставила у нас самые добрые воспоминания, к тому же утром там было совсем немноголюдно, никто не помешал насладиться тишиной и покоем, особой провинциальной атмосферой последнего форпоста Индии на пути в Тибет. Ехать обратно до Бадринатха нам всего 4 километра, ко счастью удалось выбраться не попав в транспортную пробку, которая уже начала формироваться при въезде. Полицейский пропустил нас в поселок благодаря онлайн-бронированию, правда вскоре мы все равно были остановлены на следующем посту, дальше — только пешком. Пришлось брать носильщиков с корзинами на плечах — чемоданы на колесах никак не хотели катиться по дороге, покрытой объемной тротуарной плиткой, имитирующей булыжниковую мостовую. Судя по навигатору, отель должен быть совсем рядом, но не тут то было: оказалось, местность изменилась до неузнаваемости, в Бадринатхе начата глобальная реконструкция, часть зданий снесена, вместо центрального района сейчас вырыты два искусственных озера с набережными, повсюду идёт стройка. Поиски отеля завели нас в тупик…

Через несколько часов мы благополучно достигли точки назначения, на сегодня это городок Джошиматх, расположенный на горном склоне с захватывающими дух видами на окрестные хребты. Чудесным образом по пути не пришлось стоять ни в одной транспортной пробке хотя автомобилей в сторону Бадринатха ехало очень много. Без труда найдя заранее забронированный и оплаченный мною ещё в начале года отель, мы сразу отправились изучать центр городка, благо до захода солнца было достаточно времени. Монастырь Ади Шанкара, великого и самого известного индийского святого, оказался совсем рядом, через несколько минут мы уже получали даршан в расположенном на его территории храме, а затем зашли внутрь монастырского комплекса по приглашению сидевшего там брамина. Он рассказал нам об истории монастыря, деятельности Шанкары (его полное имя Шри Шанкарачарьи Джи) и показал многочисленные мурти [статуи] женских божеств, установленные по периметру как внутри здания, так и снаружи.

Потом была медитация в пещере, где много столетий назад медитировал великий святой, причем немногие знают что прожил он совсем немного, всего 32 года (!), оставив яркий след в ведической культуре, основав множество храмов и открыв для нас, в числе прочих, дхамы [святыни] Бадринатха и Кедарнатха. Место это очень возвышенное, мы долго не хотели выходить за пределы обители, но стало темнеть, а впереди посещение ещё очень важного места, храма Нарасимхи Дева. Здесь нам удалось получить даршан [благословение] одного из самых загадочных божеств не только Гималаев, но и всей Индии. Наверняка многие из аас, особенно те, кто интересуется индийской культурой, слышали о таинственном божестве, чье запястье на руке истончается, и что в момент, когда оно надломится, произойдет мощное землетрясение, которое засыплет проход в долину Бадарикашрама [Бадринатха]. Так вот, мурти [статуя] этого божества пребывает в центральном храме Джошиматха, оно переехало из очень древнего храма в новое здание, находящееся по соседству.

Мурти Нарасимха — это изображение одного из аватар [земных воплощений] верховного господа Вишну, сидящего в позе медитации, поэтому его иногда называют «Йога Нарасимхой». Это любимое Божество Шанкарачарьи, которое, согласно легенде, спасло его от неминуемой гибели. История гласит: находясь в Гималаях, Шанкарачарья нашел удивительное мурти Нарасимхи, проявившееся из шалаграма, священного камня, которому поклоняются как телу Вишну. Он установил мурти в Джошиматхе и провозгласил, что отныне Он охраняет долину, которая ведет паломников к Господу Бадри-Нараяне. Во время своих путешествий по Южной Индии, Шанкарачарья оказался в святом месте Шришайлам, поселившись в лесу под названием Хатакешван, куда не ступала нога человека. Однако Шанкара  вошел в этот лес и погрузился там в многодневную медитацию.

Там его обнаружил тантрик по имени Киракшан, принадлежавший к секте капаликов, живущих рядом с местами кремации, они известны тем, что совершают обряды принесения в жертву животных и людей. Он решил принести в жертву богине Кали тело Шанкарачарьи и уже развел жертвенный костер прямо вокруг святого, и тот начал гореть. В момент, когда Киракшан занес свой тесак над головой Шанкарачарьи, господь Нарасимха внезапно возник буквально из ниоткуда и уничтожил  тантрика. Так Ади Шанкара был спасен, его тело практически не пострадало от огня, а ожоги были только на запястьях, что было чудом, ведь после того как Киракшан разжег костер, огонь охватил все тело Шанкарачарьи. Ко всеобщему удивлению, вернувшись в Джошиматх, святой обнаружено, что запястья на мурти Нарасимха, которые изначально имели нормальную форму, сильно истончились. Так стало очевидно, что верховный господь не просто спас Шанкарачарью от убийства фанатичным тантриком, но и принял весь жар от костра на свое божественное тело.

Пораженный увиденным, Шанкарачарья произнес свою знаменитую Шри Лакшми-Нарасимха-каруна-раса-сутру, молитву прославляющую милость Господа Лакшми-Нарасимхи. С тех пор молитву эту ежедневно поют по утрам в храме Джошиматха… Нам посчастливилось воочию лицезреть это знаменитое изображение Нарасимхи, правда оно практически полностью было украшено цветочными гирляндами, и рассмотреть истончающиеся запястья божества было невозможно. Некоторые считают, что в момент, когда одна из рук божества упадет, настанет Конец света, и все живое на планете погибнет. Честно говоря, становится немного не по себе от осознания, что все это действительно может оказаться правдой, а не просто преданием старины глубокой. Видя, в каком состоянии пребывает сейчас многострадальная планета и насколько далеко зашла деградация человечества, очевиден факт — рано или поздно древняя легенда станет явью.

Мы долго стояли возле храма, освещённого мистическим лунным светом, а потом, немного придя в себя, пошли искать ресторан с приемлемой для наших желудков едой, то есть не ужасно острой. Вскоре таковой был найден, я как то питался в нем во время своей поездки в Бадринатх. Ужин оказался вполне съедобным и очень даже вкусным, порадовали нас и демократичные цены, а ещё несколько европейцев, тоже зашедших перекусить после долгой дороги… По пути обратно в отель  наблюдали такую сцену: столкнулись два автомобиля, один из них неожиданно резко сдал назад и врезался в бампер стоявшему сзади. Звук удара и  скрежет покореженного металла, разбившейся фары был очень сильным. Пока водитель пострадавшего авто вышел, пытаясь понять что, собственно, случилось и каков масштаб ущерба, виновник аварии дал по глазам и скрылся с места преступления. Разгневанный водила прыгнул и вдарил по газам в надежде догнать обидчика. Так что в Индии водители тоже гоняются друг за другом и могут запросто сбежать с места аварии:-)

Ближе к вечеру, как раз в то время, когда мы были на пудже в храме, водитель сообщил, что для получения разрешения на проезд к паломническим местам требуются данные не только его и мои, но вообще всех участников поездки. Нам пришлось заполнить достаточно объемные анкеты на каждого, загрузить сканы паспортов и ещё наших фото для сличения их. Прямо как на получение визы честно слово. Непонятно к чему вообще такие меры безопасности? Это же обычные религиозные объекты, места массового паломничества, куда ежегодно приезжают миллионы людей? И что, теперь эти самые миллионы индийцев вынуждены заниматься всей этой бюрократией? А если это пожилые люди или, предположим, безграмотные из деревень, которых в Индии по разным оценкам до 30-35% от общего населения страны? Вопросов, конечно, возникает много, и действия властей выглядят, мягко говоря, абсурдными и избыточными, но что тут поделаешь…

Ради вожделенного QR — кода, который теперь является пропуском к индуистским храмам, пришлось спешно заниматься онлайн-волокитой. Хорошо хотя бы не надо идти ни в какой офис чтобы засвидетельствовать себя в процессе:-) Всяческие анкеты заполнять мы привыкли ещё во времена «ковида», так что оно не впервой… Итак, после решения этого вопроса мы пошли ужинать, было уже достаточно поздно, и тут появились новые вводные: со слов нашего водителя этим днём оформить пермит на автомобиль навряд ли получится, это значит завтра утром у нас есть шанс никуда не выехать и остаться в Ришикеше ждать вожделенного разрешения. Но дело в том, что весь маршрут давным-давно, ещё три месяца назад распланирован, забронированы и оплачены дорогостоящие отели. Никто не предполагал таких «чудачеств» со стороны властей, всех этих регистраций, согласований, пермитов и т.д. Как оказалось, ввели новые правила  всего пару дней назад, поэтому в теж же турагентствах никто ничего толком не знает, у них просто ещё нет практического опыта применения нововведений.

Тем временем мы с Настей стали искать альтернативный вариант или хотя бы адекватную информацию о ситуации на месте. Оказалось ее знакомые только что, буквально вчера вернулись толи из Бадринатха, толи из Кедарнатха, ко счастью они сидели в том же Little Buddha Cafe, буквально за соседним столиком. Мы долго общались, выясняя обстоятельства, как вообще в сложившихся условиях путешествовать. У водителя, который их возил, уже было готовое разрешение новой формы на перевозку туристов. Сами дамы нигде не регистрировались, никаких анкет не заполняли и при этом сумели попасть везде, куда стремились. Судя по всему, система ещё только отлаживается, и у нас есть шанс проскочить если не везде, то хотя бы куда-то. Это же Индия:-) На всякий случай мы взяли контактные данные их водителя, связались с ним и, перестраховавшись, договорились выйти утром на связь если нам потребуется другая машина и наш водитель не сможет вовремя получить пермит. Сидеть в Ришикеше, ждать у Ганги погоды совсем не входило в наши планы.

Но все благополучно обошлось, уже поздним вечером водитель отзвонился и прислал мне готовое разрешение, в котором фигурировали все наши данные. Слава Богу, замена уже предоплаченного автомобиля отменяется, завтра утром едем! Ом Намах Шивай! На самом деле я очень переживал за судьбу поездки, это сложный в плане организации маршрут, осень непросто найти хорошее жилье по более-менее адекватной цене в местах, куда разово устремляются сотни тысяч если не миллионы паломников. И вся эта подстава с только что введённой регистрацией… Может проведенная ягья помогла, а может у наших гостей карма хорошая, но все в итоге образовалось. Впрочем, чем дальше — тем интереснее, я расскажу вам обо всех наших перипетиях, удачах и трудностях на паломническом пути к священным местам Гималаев, это было поистине уникальное путешествие, такое запомнится на всю жизнь.

Наутро все были в сборе, и когда наш микроавтобус «Tempo Traveller» таки приехал, — а не видели мы ни его, ни водителя аж с позавчерашнего дня, — у меня на сердце сразу отлегло. До последнего момента не было полной уверенности, и вот все образовалось, мы уже едем в сторону Бадринатха, и на первом же посту полиции действительно внимательно проверили все разрешения, сканировали QR-коды, считали всех пассажиров поголовно, сличали с данными системы. Значит всё-таки оно работает, и если бы мы не сделали всего того, что требовалось, велики шансы попросту быть развернутыми восвояси на любом полицейском посту даже при выезде из Ришикеша, от которого ещё сотни километров что до Бадринатха, что до Кедарнатха: «враг не пройдет»:-) Кстати, по моему опыту пережитых в Индии ковидных локдаунов могу точно сказать: когда приспичит и власть надавит, все в этой стране мгновенно ужесточается и правила работают, известное индийское раздолбайство мигом заканчивается. Этот народ умеет быть единым, сплоченным и даже ответственным! А если кто-то не понял — всегда имеется козырь в виде «bamboo massage» (битьё бамбуковой палкой, которой вооружен каждый полицейский).

В утренние часы пробок на дороге не было, не то что позавчера, когда мы героически 12 часов добирались из Дели.  Может большая часть паломников вернулась в столицу, а может всё ещё только начинается… Мы остановились по пути в Девпраяге, месте слияния двух священных рек Бхагиратхи и Алакананды, образующих Гангу, совершили ритуальное омовение одновременно в трёх реках вместе с большой компанией индийской молодежи. Здесь особая энергетика, в точке, где встречаются два горных потока, вода в них всегда разного цвета, река Бхагиратхи, являясь основным истоком Ганги, более бурная, вода в ней обычно бирюзового или лазоревого цвета. Исток Алакананды находится на границе с Тибетом, выше священной долины Бадринатх, у нее более спокойное течение, вода обычно менее прозрачная. И вот ты стоишь по пояс в бурном потоке, слева и справа от тебя воды двух рек, они, соединяясь, проносятся дальше уже в виде святой Ганги. Чтобы не унесло, приходится держаться за ограждения и специальные цепи. Сильное это место Девпраяг, запредельно возвышенное! Именно здесь в пещере жили долгое время Рама и Лакшман после похода на Ланку, где ими при помощи войска обезьян, возглавляемого Хануманом, была освобождена Сита из плена Раваны и одержана историческая победа над демонами, олицетворяющими силы тьмы.

Утром следующего дня у нас был запланирован ранний подъем и выезд на вершину ближайшей горной вершины Кунджапури для встречи восхода солнца над Гималаями. Дневное светило встаёт в 5:18, соответственно, выезд назначен на 4 утра. Но накануне вечером стало известно, что наш водитель не сможет приехать, причина — какие-то новые правила регистрации для участия в Чар Дхам Ятре. Насколько мне удалось понять, он занял место в огромной очереди чтобы пройти регистрацию, и так в ней остался на неизвестное количество времени. Ситуация непредсказуемая и неожиданная, пришлось несколько раз связаться как с ним, так и с руководителем транспортного агентства. Понимания это не добавило, и я срочно стал искать другой автомобиль для утреннего выезда. Все оказалось весьма просто, знакомый, хозяин дружественного кафе, где каждый день завтракаю, связался со своим другом, и мы договорились о ранней поездке, времени и месте встречи. Казалось, вопрос оперативно решен и можно немного расслабиться.

Наутро автомобиль не приехал. Мы простояли на дороге с полчаса, за нами так никто и не заехал, на звонки ни водитель, ни его босс не отвечали, судя по всему, все крепко спали в столь ранний час. Делать нечего, в пустынном Ришикеше, особенно в сонной его части Лакшманджуле найти автомобиль в это время попросту невозможно, потому я принял решение отменить поездку, гостей отправил посыпать недоспанное и встретиться в 8 утра за завтраком. Вершину Кунджапури посетим в следующий раз, возможно завтра либо после возвращения из поездки в Гималаи. На этом «веселье» не закончилось, во время завтрака появились новые детали совсем непонятной ситуации, наш водитель сообщил: для регистрации транспортного средства и получения разрешения на проезд по паломническому маршруту потребуется больше времени, возможно, не один день. Кроме того, мне также нужно зарегистрироваться в некой онлайн-системе как организатору поездки и скинуть ему свои данные о регистрации.

В попытках понять что, собственно, происходит, я отправился в ближайшее турагентство, но там не получил никакого вразумительного ответа, в соседнем агентстве сказали, что сами ничего не знают, никого ещё не регистрировали и вообще это нововведение минувших пары дней. Вернувшись в кафе, я заметно погрустнел, непонятно было как действовать в сложившейся ситуации. Забил онлайн запрос, нашел сайт, на котором вроде бы нужно пройти пресловутую регистрацию, о которой, похоже, никто не знает. После нескольких попыток удалось немного разобраться как это работает, но как обычно а случае с индийскими сайтами, логики там нет никакой, навигация отсутствует, подсказок нет, все ярко, пёстро, аляповато и совершенно непонятно. Не сайт, а набор лубочных картинок. Мы втроём сели разбираться в этом чуде индийской сайтостроительной мысли, и постепенно методом «научного тыка» смогли ввести в систему мои данные и на выходе получить тот самый регистрационный номер, который был нужен водителю, скачав предварительно прогу.

Хоть какое то движение вперед, осталось дождаться результатов его регистрации иначе такими темпами вся наша поездка ставится под сомнение. Конечно, остаётся надеяться на традиционное индийское раздолбайство и на то, что удастся проскочить через посты, возможно, никто даже и не спросит о регистрации. Но кто ж знает как дело обстоит на самом деле? Водитель наш уверял будто без этого нововведения вообще никак, и нам надо выполнить все инструкции чтобы попасть в святые места… После завтрака мы взяли в аренду джип и отправились выполнять план на день. Раз восход на Кунджапури состоялся без нашего участия, то хотя бы посетить все намеченные места было крайне необходимо, а текущие вопросы решатся по мере их поступления. Вначале был лесной водопад Патна, к которому мы удачно сходили несмотря на наплыв индийских туристов.

После водопада и, разумеется, купания в нем, сделали остановку у Ганги в одном из любимых моих мест, на песчаном пляже, где совершили долгожданное ритуальное омовение в водах священной реки. Перед нами проплывали сотни плотов-рафтов с орущими туристами, у них есть такая традиция снимать сплав на видео, при этом крича всяческие речевки во хвалу Шиве и Ганге. И нам, конечно, тоже досталось немало внимания исключительно благодаря светлому тону кожи:-) Накупались мы вдоволь, в 45-градусную жару холодные воды Ганги — прекрасное избавление от зноя. Следующий пункт программы — заброшенный ашрам Махариши Махеш Йоги, более известный под названием «Ашрам Битлз» из-за самых известных его былых посетителей  [«Ливерпульская четверка» приезжала в Ришикеш к своему духовному наставнику в 1968-69 гг и провела здесь немало времени].

В ашраме было пустынно и тихо, радостно щебетали птицы в ветвях вековых деревьев, стайка лесных обезьян лангуров объедались спелыми плодами бильвы, падающими с плодового дерева. По пути обратно в Лакшманджулу посмотрели всю по-индийски живописную набережную, зашли в мой любимый джус-центр чтобы полакомиться лучшим в Ришикеше фруктовым салатом. Затем поспешили домой поскольку заранее была назначена специальная пуджа [религиозная церемония], призванная помочь нам в столь нелёгком путешествии к святыням Гималаев. Особенно в сложившихся откровенно непростых и малопонятных обстоятельствах. На пуджу прибыли без опозданий, вел ее местный брамин, доставив и божествам, и, разумеется, нам, удовольствие своим прекрасным баритоном. Он самозабвенно пел мантры во славу Шиве, выполняя древний обряд. После ягьи была Лингам Абхишека, во время которой к нам присоединился местный пёс. Он просто зашёл в храм и пристроился среди нашего круга как ни в чем ни бывало. «Придется брать его с собой в ятру», — пошутил кто-то из наших.

У тех, кто впервые оказался в Индии, Харидвар оставляет неизгладимое впечатление, особенно самая священная его часть, центральная набережная. Это сплошное месиво из людей, преимущественно мужчин в черных трусах, которые возятся на мелководье стремительно текущей Ганги. Река здесь совсем мелкая, глубиной по пояс чтобы никто не утонул, ведь индийцы не умеют плавать. Отдельные смельчаки забираться на низенькие мосты и прыгают в воду с громким улюлюканьем. Вся эта человеческая масса постоянно кричит, восторженно скандирует что-то и, естественно, с огромным любопытством рассматривает любого иностранца, появившегося в поле зрения. Разумеется, особенного много внимания достается иностранкам со светлой кожей поскольку в Индии культ белого человека, а ещё одна причина — это переизбыток мужского населения, которое бьёт все мировые рекорды.

Впрочем, здесь есть специальный гхат, где также и женщины могут совершать омовение в священной реке. Местами водные процедуры принимают целые семьи. Очевидно индийцы искренне верят в то, что омовение в водах Ганги действительно очищает карму и смывает все пригрешения. Поэтому многие радуются как дети стремясь как можно больше раз окунуться в ледяной поток с головой. Видать грехов накопилось много:-) Мы сделали большой круг по набережным и вернулись к своему автомобилю, за то время, что ходили, водитель все же смог найти место для парковки, это было очень непросто в воскресный день, когда огромная парковочная зона, рассчитанная на десятки тысяч автомобилей, занята под завязку… Оставалось добраться до Ришикеша, всего 30 км пути, но задача оказалась не из лёгких, мы вскоре встали в одну сплошную пробку, вместо того чтобы заселится в отель и отдохнуть с долгой дороги, провели в толчее автомобильных пробок целых 7 (!) часов. Да-да, я не ошибся, друзья мои, именно столько времени потребовалось на то, чтобы добраться от Харидвара до Ришикеша.

Прямая дорога была полностью перекрыта полицией, чтобы никто не смог нарушить оцепление, повсюду стояла вооруженная охрана, уязвимые участки дороги перекрыты грузовиками, тракторами и другой тяжёлой техникой. Это выглядело на самом деле очень странно, вместо того чтобы решать вопрос с притоком транспорта, просто перекрыли две прямые дороги в город и заставили весь транспортный поток стоять в пробках, более того, объезжать более 60 километров! Нам пришлось толкаться в пробках вначале на выезде из Харидвара, потом в одной сплошной пробке медленно ехать совсем в другую сторону, к Дехрадуну и аэропорту Джоли Грант, а затем разворачиваться там и вновь в сторону Ришикеша, на подступах к которому была самая непробиваемая пробка. Временами возникало ощущение нереальности происходящего, особенно если добавить к этому жуткий шум, беспрерывные сигналы, которыми пользуются индусы, сидящие за рулём, для общения друг с другом. И ещё 45-градусная жара за бортом. В салоне было свежо и комфортно, с кондиционером вполне можно ехать сколь угодно долго.

Только вечером, спустя 12 часов с момента выезда от аэропорта Дели мы прибыли в Ришикеш. Из них 5 часов ехали от Дели до Харидвара и 7 часов — оставшиеся 30 км. В моей практике это был абсолютный рекорд, никогда за 12 лет путешествий по этому маршруту не попадал в такой транспортный коллапс. Разве что один раз во время празднования главного фестиваля Шивы, Махашиваратри. Можно понять, впечатлений мы огребли по полной программе, рассчитывая после бессонной ночи [ребята летели ночным рейсом из Москвы] доехать до места за 5-6 часов, отдохнуть в отеле и успеть посмотреть Ришикеш. В итоге весь день провели в автомобиле, ко счастью, очень уютном и совсем новом, с комфортными мягкими креслами и кондиционером. Иначе было бы совсем тяжко передвигаться в такую жару.

Лакшманджула, мой любимый туристический поселок на берегу Ганги и гималайским склоне встретил приятным бризом, на улочках его хотя и было много людей, после Харидвара он выглядел практически пустым. Заселившись в отель, мы сразу, приведя себя в порядок, отправились обедать/ужинать в самое известное кафе города «Little Buddha Cafe». Просто потому, что ничего лучше него не существует, проверено на собственном опыте в течение многих лет.  Что бы и кто бы ни говорил, это — самое классное место в Лакшманджуле и по соотношению «цена-качество», и по разнообразию, качеству еды. А ещё ее количеству: не зная наперед какого размера здесь порции, можно запросто испытать шок от вида тазиков салата и огромных блюд с яствами, которые принесут под твой заказ. Поэтому мы приноровились заказывать еду сразу на компанию, по одному блюду на двоих-троих.

Наконец после неожиданно долгой дороги мы на месте, на берегах великой реки Ганги, в стартовой точке нашего двухнедельного путешествия к святыням Гималаев, до которых ещё надобно добраться, особенно исходя из того транспортного Апокалипсиса, который творится на подступах к Ришикешу. Позже я узнал, что причиной всему — официальное открытие Чар Дхам Ятры и выходные дни. Как раз накануне, два дня назад состоялась церемония открытия храмов Бадринатха и Кедарнатха, которые на весь зимний сезон закрываются из-за сурового климата в горах и выпадения снега. В нынешнем году снежный покров был очень обильным, таяние его шло медленно, потому власти открыли паломнический маршрут намного позже обычного. А количество паломников тем временем все росло, индийцы стремились оказаться первыми на святых местах чтобы опередить основной поток. Но в итоге образовались многокилометровые заторы на дорогах, их пропускной способности оказалось недостаточно для такого количества транспортных средств. И в этом во всем нам нужно как то дальше путешествовать… Да поможет нам Бог! Ом Намах Шивай…