Автор: jayant

Видать у одной из наших девушек плохая карма с лошадьми, как выяснилось, ей на ногу наступил мул… Это, разумеется, та самая дама, под которой на спуске лошадь упала. Ни верхом, ни пешком передвигаясь не удалось ей избежать этой кармы. Что-ж, бывает, в Местах Силы и не такое случается. Потому они долго спускались вниз, приходилось ждать ее , хромающую на одну ногу. Главное все дошли, живы и относительно здоровы. Мы сразу направились вниз, к стоянке джипов чтобы попытаться уехать в Сонпраяг. Чудесным образом нам удалось это сделать, как раз очередь рассосалась, и мы без колебаний заскочили в первый же подъехавший автомобиль пока другие это не сделали раньше нас:-) Уже в пути, среди потока джипов, спускающихся вниз, поднимающихся наверх, а ещё толп паломников, запрудивших дорогу. Впрочем, доехать до места все равно не удалось, примерно за километр-полтора до стоянки мы уткнулись в безнадежную пробку и дальше пошли пешком. Пожалуй, это была единственная возможность хоть куда-то успеть.

И тут мы попали в самый настоящий замес: узкая горная дорога целиком заблокирована стоящими джипами, между ними пытаются пролезть огромные толпы паломников, идущих наверх, вместе с ними — погонщики и лошади. Нас прижали к ограждениям, за которыми вертикальная скала и обрыв к бушующей внизу рекой. С другой стороны отвесные скалы, там тоже не перелезть, не обойти. Пришлось пробивать себе дорогу силой, и это было на самом деле незабываемо. Со мной сцепился какой-то толстый мужик — индус, он так орал на нас и требовал, чтобы мы пошли прочь обратно в Кедарнатх, что мне пришлось ответить тоже криком. Как это часто бывает в Индии, мы орали друг на друга, но до драки дело не дошло. «Ты что, совсем рехнулся, ты что на иностранцев орешь, тем более на девушек, они своими ногами 40 километров прошли, одно это достойно уважения! Никуда мы не повернём, идите по своей, по левой стороне дороги как положено, пробивайтесь там, хватит скандалить!..» — Примерно это я ему кричал, точно уже не помню.

Вмазать, конечно, очень хотелось, ко счастью до этого не дошло. Наша Юля нашла более действенный метод общения с лезущими как лемминги со стеклянными глазами в каждую щель паломниками, она стала бить бамбуковой палкой по металлическому отбойнику дороги и кричать: «Дорогу! Идите влево, прочь — с дороги!» Выглядело это очень эпично, этакая амазонка, гоняющая толпу индусов палкой. Они, кстати, покорно слушались, по крайней мере это неординарное событие, белая женщина, что-то кричащая и бьющая что есть мочи палкой по ограждениям, вызывала у них хоть какую-то реакцию. Потому что иначе они просто как загипнотизированные шли с ничего не выражающими глазами как зомби в фильмах ужасов. Так нам удалось постепенно продвигаться сквозь огромную пробку посреди всего этого транспортного и человеческого хаоса.

И, в конце концов, мы добрались до Сонпраяга, там было уже проще, дорога расширялось, автомобилей и коней нет, можно нормально идти дальше в поисках автомобиля. Наш водитель Раджеш накануне скинул свое местонахождение, оказалось ему удалось добраться до ближайшей огромной автостоянки, а значит, у нас нет необходимости ещё идти пешком несколько километров. Правда, привязка на Гугл картах, как всегда, оказалась недостоверной, наше авто было не на той стоянке, но, созвонившись, мы решили этот вопрос, и вскоре встретились с ним, заняли свои места в автомобиле, по которому уже успели соскучиться, и отправились в путь. Надо было забрать в соседнем поселке пару наших друзей, которые не пошли в Кедарнатх и, вернувшись днём раньше из Гаурикунды, отдыхали в одном из придорожных отелей.

Мы долго заезжали на следующую автостоянку, огромную как целый город, а Раджеш рассказал как позавчера вечером, когда мы застряли в пробке и пошли пешком в Сонпраяг, он добирался до стоянки 8 часов, со скоростью 1 км/час!  Вот так оно ездить в Кедарнатх в разгар паломнического сезона. Но все обошлось благополучно, вскоре мы встретились с друзьями, теперь вновь были вместе, понемногу выехали на горный серпантин. Удивительным образом пробок на спуск практически не было, только на подъем. Весь транспорт так же точно в нескольких точках сдерживали полицейские посты, и тысячи, десятки тысяч автомобилей ждали своей очереди поехать в Кедарнатх часами, а может теперь уже сутками. Нам же предстояло доехать до Уттаркаши чтобы оказаться как можно ближе к Ганготри, следующему пункту нашего паломничества. Задача, конечно, невыполнимая поскольку большая часть дня уже прошла, выехали мы слишком поздно. Тут ещё небо позади, над Гималаями потемнело, по пути нас настигла мощная гроза с сильными порывами ветра.

Лишь один раз остановились чтобы наспех перекусить в придорожном ресторане, в автомобиль бежали уже под грозовым шквалом, возникало ощущение будто нас попросту сдует вместе с микроавтобусом, такой силы был ветер. Остаётся догадываться что творилось там, наверху, по пути в Кедарнатх… Мы проехали Шринагар, перед которым как и везде, была заблокирована дорога в сторону Сонпраяга, всю проезжую часть занимала гигантская пробка из тысяч автомобилей. Лишь узкая полоса позволяла двигаться в обратном направлении, и тут мы полностью осознали насколько нам повезло. Более того, водитель получил информацию: в этот день правительство штата Уттаракханд из-за создавшегося транспортного коллапса и небывалого количества паломников, заблокировавших все дороги, ведущие к святыням Чар Дхам Ятры, издали распоряжение о временном закрытии проезда в Бадринатх и Кедарнатх до 31 мая. То есть, мы только успели съездить туда, и вот оба места закрываются почти на две недели.:-)

Когда спускался вниз по паломнической тропе, случился у меня интересный медитационный опыт. Чтобы не замечать все увеличивающийся поток людей и коней, я сфокусировался на спине впереди идущего погонщика, он тоже спускался вниз и вел свою старенькую лошадку, точнее мула. Животное было явно уставшим и шло порожняком, а я, все время удерживая в поле зрения этого мужичка и его лошаденку, шел так же быстро, как и они, в одном темпе, полностью расслабившись и не концентрируясь на своих мыслях. Постепенно войдя в состояние медитации, ощущал окружающий мир совершенно иначе: дни и недели, месяцы и годы эти люди ходят вверх-вниз, ведя своих мулов, груженых паломниками, тюками, бог невесть чем, многие из них в день делают две и более ходки, потому ходить приходится быстро чтобы успеть заработать как можно больше денег.

Все они из маленьких горных деревень и  сел, где окромя сельского хозяйства заниматься по сути нечем, семьи их где-то там далеко, а они с апреля по ноябрь все ходят и ходят по этой тропе, ставшей дня них по сути вторым домом. Это для нас, паломников подъем в Кедарнатх — огромное усилие, а для этих парней и мужиков — обыденность, проза жизни, это их основной источник дохода и навряд ли они относятся к происходящему как к какой то духовной практике. Просто работают — и все. И весь этот ажиотаж для них — лишь возможность больше заработать чтобы содержать свою семью, престарелых родителей, жен и детей, может что-то отложить ещё на свадьбу сестры / сестер или свою собственную… Мерно звенят колокольчики на шеях лошадок, скрипят седла, грозно кричат погонщики на своих четвероногих, уставших до одури мулов, пахнет конским навозом, масала чаем, мочой с обочин, свежими лепешками и бог невесть чем.

Идут люди, лошади, носильщики одни наверх, другие вниз, кто-то еле-еле передвигая ноги, кто-то спешит успеть неизвестно куда. И это движение не прекращается ни днём, ни ночью, а я постепенно становлюсь частью потока, разотождествившись с собой, с этим телом и умом, просто движением, горной рекой, текущей вниз, в бескрайние долины земной Жизни, где все так странно и непонятно. И все — не навсегда. Идти стало очень легко и непринужденно,  меня больше не беспокоили караваны мулов, гонимые погонщиками, я стал частью этого вечного потока, растворился во всеобщем движении вне времени, вне пространства. Сколько бы ни отставал или не обгонял этого мужичка с лошадкой, рано или поздно вновь оказывался идущим следом за ними. Так мы спустились до самой Гаурикунды, где в тот момент происходила настоящая давка.

Тропа в этом месте резко сужается, а количество людей возросло, многие только приехали и стремятся как можно быстрее выйти в путь, и в этом «бутылочном горлышке» сгрудились тысячи людей, причем очень много было мужиков, несущих носилки с поклажей, корзиночников и т.д. Все это превратилось в одно сплошное месиво, никакой возможности обойти, перелезть нет, ты попадаешь в поток, где одновременно давят со всех сторон, а у меня в такие моменты возникают приступы клаустрофобии. Погонщика с лошадкой больше не было, концентрировать внимание стало не на ком, началась паническая атака: затрудняется дыхание, испытываешь состояние удушья, кружится голова, путается сознание и есть только одна цель как можно быстрее выбраться на свободное пространство. У меня такие ситуации возникали во Вриндаване во время фестиваля Дивали когда так же точно попадал в плотную толпу и в сильную давку на узеньких улочках старого города

На сей раз, начав терять сознание и задыхаясь, я взглядом поймал ближайшую чайную и, нагнувшись, начал быстро пробивать себе дорогу сквозь людей при помощи локтей, распихивая всех подряд, мне было абсолютно все равно, главное — выбраться из этого ада. Когда оказался в забегаловке, на четвереньках пролез под столом и оказался в относительной безопасности, приступ клаустрофобии сразу ослабел. Сделав несколько глубоких вдохов-выдохов и убедившись, что вновь могу нормально дышать, я осторожно стал продвигается дальше, но по самому краю потока людей чтобы случайно опять не попасть в центр. Так мне удалось буквально просочиться по узенькой улочке Гаурикунды, свернуть в неприметную подворотню и скрыться в недрах крохотной чайной, где меня ждал приветливый хозяин, чашечка масала-чая и трубочка с кремом. Слава Шиве этот ужас позади!..

Мобильная связь и Интернет в Гаурикунде работают, но с нашей группой связаться было невозможно, значит они всё-таки отстали, а не ушли вперёд. Что-ж, бывает…я занял удобную наблюдательную позицию на лестничном пролете, ведущем в крохотный отель, с видом на единственную узкую улочку, по которой идут все паломники, и принялся ждать. Несколько раз менял место наблюдения когда надоедало стоять в одном; время шло, ни никого из наших как не было, так и нет. Так прошло два с половиной часа, я уж заподозрил неладное и проигрывал в мыслях разные сценарии как, каким образом придется искать наших. Это можно сделать через туристическую полицию, у них есть офис в Гаурикунде и связь в нескольких точках  на тропе в Кедарнатх, к тому же мы — единственные белые люди на маршруте, и заметить, отследить нас очень просто. Ко счастью прибегать к помощи полиции не пришлось, наши девчонки появились среди спускавшихся с Кедарнатха, выглядели они очень уставшими, но всё-таки дошли.

В 3:40 утра начался самый длинный день нашего путешествия, предстояло спуститься из Кедарнатха вниз до Гаурикунды, попробовать доехать на чем-нибудь если это возможно до Сонпраяга, а оттуда как-то выбираться либо пешком через транспортные заторы, либо нашим автомобилем и приехать поздним вечером в Уттаркаши. Расстояние нужно преодолеть большое, ситуация на тропе и дороге, в-принципе, уже понятна, навряд ли она изменилась к лучшему… Поэтому решили выйти задолго до рассвета, так надёжнее и больше шансов хоть куда то успеть. До глубокой ночи от храма были слышны песнопения, потом кто-то долго вещал по громкоговорителю, а в 3 утра вновь зазвучала музыка, колокольный звон и пение мантр. По сути, всю ночь никто не спал, разве что часок — полтора. Хотя лично я у умудрился прекрасно выспаться и чувствовал себя на все 100. Смущала, конечно, ситуация на дорогах и непонятно было как вообще вписаться в плотный график нашей поездки, но что тут поделаешь…уж как есть — так есть.

Проходя возле Храма, мы увидели примерно ту же картину, что и поздним вечером: повсюду были люди, многие уже бодрствовали, иные ещё спали или просыпались на расстеленных тут же на площади подстилках и одеялах. В предрассветной темноте на небе сияли яркие звёзды. Встретив наших девчонок, которые ночевали в гостевом доме, спросили как у них дела, выспались ли. Оказалось никаких особых удобств за 12000 рупий ($144) не было окромя кроватей и туалета с холодной водой. Выйти они никуда не могли поскольку прямо перед входом, на галерее установлены палатки с толпой ночующих в них мужиков, которые, естественно, всю ночь гоготали. В-общем, что палатка, что отель по цене делийской «четверки», все едино, никакой принципиальной разницы нет. Мы сразу направились к тропе, ведущей вниз, освещая себе путь налобными фонариками.  Несмотря на столь ранний час уже никто не спал, люди по-прежнему шли кто вверх, кто вниз, правда в значительно меньшей количестве, и у нас есть шанс проскочить по крайней мере часть пути по относительно свободной тропе.

Перед местом, где находится стоянка лошадей мы договорились с парой погонщиков о том, чтобы двоих наших девушек они доставили в Гаурикунду на мулах, пообщались-посмотрели вроде нормальные мужики, можно доверить им ценный груз, а сами уже втроём продолжили спуск. Тем временем стало быстро светать, над Кедарнатхом открылись прекрасные горные вершины, пока ещё темные, на них не упали первые лучи восходящего солнца. Под ногами мокрые скользкие камни, потому спускаться пришлось с осторожностью, не отвлекаясь на окружающие нас природные красоты. И все же время от времени мы останавливались чтобы полюбоваться на утреннюю игру света и красок на горном хребте, увенчанном остроконечным пиком Кедарнатх. Вскоре появилось солнце, оно ярко розовыми всполохами окрасило гребни заснеженных вершин, вспыхнувших в одно мгновение и засиявших в лазоревой небесной вышине!

Мы остановились на утренний чай в надежде увидеть наших наездниц, но их все не было, стало понятно: что-то случилось, скорее всего они идут как и мы пешком потому как мулы давно бы обогнали нас. И, разумеется, по мере чаепития увидели мы двоих наших путешественниц, как ни в чем ни бывало идущих вниз вслед за нами. Оказалось под одной из них, поскользнувшись на камнях, упала лошадь, хорошо не придавила собой и не травмировала. Им пришлось оставить эту опасную затею и топать пешком, что, конечно, намного дольше, но безопаснее. Так мы вновь оказались все вместе на тропе  и продолжили долгий спуск. Ко счастью людей было на порядок меньше чем во время нашего подъёма, идти вниз намного проще и погода всячески благоприятствовала, утром было приятно прохладно, над головой ясное небо, нет ни снега, ни дождя. Я быстро спускался вниз, потом делал остановки и ждал всю группу. На всякий случай, если вдруг потеряемся и сильно растянемся, мы договорились встретиться возле моста через реку Мандакини.

Вскоре я уже был на месте, перешёл реку и принялся ждать всех остальных. Время шло, но никого из наших не было. Впрочем есть одна особенность: мостов на самом деле три, два из них находятся в одном месте, где я и стоял, а ещё один — значительно ниже по течению. Наверху тропа раздваивается и двумя рукавами спускается к мостам, по одной ходят пешеходы, по другой — погонщики и груженые мулы. Хотя на самом деле сейчас все идут где хотят, и мулов полно повсюду. Мобильной связи и Интернета на тропе нет, связаться друг с другом невозможно. Я ещё ждал некоторое время, минут 40 если не больше, потом медленно пошел к следующему мосту в надежде, что все проскочили дальше по другой тропе и ждут меня возле него. Но и там никого из наших не оказалось. Подождав немного, прошел метров 200 ниже и сел позавтракать в придорожной забегаловке, в любом случае если наши не проскочили вперёд, я увижу их когда пойдут по тропе.

Завтрак мой состоял из традиционной картофельной лепешки алу парата и масала чая, выбор в таких едальнях невелик, либо это, либо «Магги», лапша быстрого приготовления из пакетов, смешанная со специями и овощами. «Из двух зол выбирают меньшее», — решил я, лепешка была очень кстати, когда ещё удастся перекусить. Время шло, наших не было видно нигде, спросил мужичка, который завтракал рядом и тоже спускался из Кедарнатха, видел ли по пути четырех светлых женщин, он отрицательно покачал головой. Похоже мы просто разошлись, и они прошли дальше, а я отстал со всеми этими ожиданиями. Мы забыли уточнить когда договаривались у какого именно моста встречаемся, ближнего или дальнего… В-общем, продолжил я спуск в надежде нагнать всех по пути, в любом случае встретимся и подождем друг друга в Гаурикунде, тропа то одна.

Устроившись в палатках, мы переждали начавшийся вновь дождь, который с наступлением темноты быстро закончился. В самых обычных двухместных палатках проведено электричество, соответственно, имеется освещение и розетка для зарядки гаджетов. Можно даже воду на чай вскипятить если с собой есть портативный кипятильник. На случай холодных ночей, — как-никак высота более 3500 м., — есть пара теплых одеял. В-общем, вполне комфортно и можно жить. И, главное, не сыро, к тому же совсем рядом с храмом, до нашего кемпинга от него всего метров 200. Оборудованный туалет — на улице, питьевая вода течет из шланга. Дождавшись окончания дождя, мы с Настей пошли к храму посмотреть что там происходит и есть ли хоть минимальная возможность в него попасть, вдруг к 8-9 часам вечера наплыв паломников схлынет и очередь рассосётся?

 

Но не тут то было, наоборот, людей стало ещё больше, как раз началась вечерняя пуджа [богослужение], храм временно закрыли для прихожан, в нем проводили огненную церемонию брамины, причем через открытые настежь двери можно было видеть все, что происходит внутри. Вся площадь запружена людьми, многие поют мантры и повторяют ведические гимны вслед за браминами. Мы выпили по стаканчику чая, заняв очень выгодную позицию на балконе второго этажа гостевого дома как раз напротив входа и выхода из храма. Вся площадь отсюда видна как на ладони, оставалось лишь наслаждаться этим прекрасным моментом, когда тысячи людей славят Шиву. Пуджа продолжилась и перед храмом когда брамины вышли наружу, народ начал хлопать в ладоши и петь, а аскеты садху, поддержали огненный ритуал, держа в руках масляные лампадки.

 

То был очень торжественный момент, теперь я понял почему стоит провести в Кедарнатхе хотя бы одну ночь, не уходить сразу после посещения храма обратно вниз как это было у меня все предыдущие разы. На самом деле все самое интересное происходит здесь по вечерам и ранним утром, во время массовых богослужений. И нет необходимости стоять длинную многокилометровую очередь чтобы попасть внутрь, пуджа происходит прямо на улице, у входа. И, конечно, это единство огромного количества людей, которые, наконец, добравшись до своей цели кто пешком, кто на муле или в носилках/корзинах, получает даршан лучезарного господа Шивы, олицетворяющего собой единое вселенское Сознание, вечное и совершенное… Считается, что Кедарнатх получил своё название в честь ведийского царя Кедара, который правил в эпоху Сатья. Упоминания о Кедарнатхе и храме в нем встречаются в текстах эпоса «Махабхарата», где говорится, что братья Пандавы задобрили Шиву, совершая здесь аскезы.

 

«…На заре человечества Господь, для благоденствия всех живых существ, воплотился в Нар-Нараяну (человека-бога или первочеловека) и поселился в Бадрикашраме (р-н совр. Бадринатха-Кедарнатха). Как-то, предаваясь медитации и молитвам на вершине горы Кедар, он совершил поклонение символу Бога (Лингаму). И в тот же миг предстал пред ним Господь Ашутоша (Шива) и сказал: «Я весьма удовлетворен твоей тапасьей и молитвами, проси чего пожелаешь». – О Всемогущий! Прошу не покидай нас, останься навеки в сем благодатном месте на радость людям и богам! – Будь по-твоему, ответствовал Господь и принял Образ Сияющего Лингама (Кедарнатха). Слава о том разнеслась далеко за пределы этого региона, и потянулись сюда со всего света боги, киннары, якши, святые, аскеты, йогины и бхакты Господа Шивы… (Сканда Пурана).

 

«Кедар» в переводе с санскрита, означает — возведенная и заводненная площадка (терраса), служащая для выращивания риса в горных районах Индии и Непала, это место, где искусственным образом создаются все условия для выращивания сельскохоз.культур. Махешвара — «Владыка всего», является, в том числе, и Хозяином кедара (Кедарнатх). Он Тот, Кто создает эти исключительно благоприятные условия для вызревания и дальнейшего роста семени каждой души. По сути Кедарнатх является местом, концом всех земных странствий, целью и мечтой каждого ищущего Истину, это место, где разрушается наше иллюзорное эго и Божественное Я сияет, лишившись на время своих привычных покровов (анавы, майи и кармы), полностью забыв о них. Такова его сила, таково его предназначение!.. В «Шива Пуране» сказано о Кедарнатхе следующее: «…Это место столь же дорого для меня, как и ты, о Парвати! Я Источник всего и место это — также. Когда я создавал эту Вселенную, из страстного желания наполнить мир всеобщим благоденствием, Я решил навсегда поселиться здесь. Поэтому, со времен творения место это является священным даже для богов…»

 

Именно поэтому Кедарнатх является главной святыней индуизма наравне с Бадринатхом, и каждый год количество паломников бьёт все рекорды. Наверное никогда в истории сюда не устремлялось столько людей, сколько в мае 2024 года, я расскажу вам позже о том, как нам безумно повезло, ведь вскоре после возвращения из Кедарнатха, буквально со следующего дня правительство штата Уттаракханд вынуждено было издать распоряжение о перекрытии дорог к этим святыням чтобы хоть на время остановить небывалый поток паломников, видать у нас хорошая карма и мы успели побывать в обоих главных дхамах… После вечерней пуджи мы с Настей решили немного прогуляться и по горной тропе поднялись чуть выше Кедарнатха, к храму Шри Бхайравнатх Мандир, построенному в честь Калабхаиравы, защитника и покровителя здешних мест. В нем на крохотной площадке под открытым небом установлены три древних мурти Шри Бхайравы, грозного образа Господа Шивы, и маленькая стхандила [жертвенник] для проведения хомы [огненного жертвоприношения]. Мы сняли обувь, взяли маленький горшочек с маслом и совершили подношение в этом удивительном, необычном храме, где вместо стех — горы, вместо купола — звёздное небо! Потом ещё долго сидели рядом, на скамье и любовались ночным Кедарнатхом, горящими внизу тысячами огоньков, звоном молитвенных колокольчиков… Было на удивление тепло как никогда прежде.

Рано или поздно заканчивается все в этом мире, так завершился и наш долгий, 9-часовой подъем к храму Кедарнатха, он виден издалека, стоящий посреди просторной площади, окружённой маленькими гостевыми домами, сувенирными лавками и закусочными. Трудный путь позади, ещё несколько сотен метров — мы уже стоим перед древним храмом, построенным Пандавами над самопроявленным Лингамом, согласно легенде это окаменевший горб быка Зебу, в которого обратился господь Шива чтобы спрятаться от пытавшихся настичь его братьев, развязавших до этого братоубийственную войну. Лингам, согласно легенде, излучает поток божественного света, направленный в бесконечность Космоса, но видеть этот луч могут только люди, обладающие абсолютно чистым сердцем. Отсюда и название «Джйотир Лингам», или «Лингам Света», один из двенадцати, расположенных в разных частях Индии, самый северный и высокий из них.

Спутницы мои, проделавшие этот долгий путь, вдруг чисто интуитивно встали на колени и залились слезами; от храма Кедарнатха исходило невидимое сияние, вокруг него растекалась в пространстве бесконечная благодать… Неподалеку на брусчатке сидело множество аскетов садху, они с пониманием смотрели в нашу сторону, я встретился взглядом с одним из старцев, он кивнул головой и, кажется, подмигнул мне. Все они прекрасно осознают происходящее, потому и сидят здесь, у Источника. Чего ещё можно желать, к чему стремиться если ты уже находишься в потоке вселенской любви? Я подошёл к одному из аскетов и получил через него даршан, мне этот старец показался особенно благостным. Девчонки последовали моему примеру, тем более попасть в сам храм практически невозможно, ещё на подходе был виден хвост огромной очереди. Но это и необязательно, ведь Ятра подразумевает глубокую внутреннюю работу, происходящую ну пути к Храму и по пути от него, все ощущения, которые испытываешь на своем пути, твои реакции на происходящее вокруг как отражение внутреннего твоего состояния.

Уверен в том, что паломничество начинается ещё задолго до того, как ты отправился в путешествие, с момента, когда закладывается соответствующее намерение. А завершается не в момент окончания поездки, оно продолжается всю последующую жизнь. Ведь прежним ты уже никогда не будешь, это попросту невозможно… Вскоре подошли и наши спутницы, они поднялись в Кедарнатх значительно раньше, успели побывать у храма, нашли палаточный лагерь и вернулись за нами как и договаривались ранее. Сделав совместное фото на память, мы вместе вначале приобрели прасад для друзей и знакомых чтобы не забыть это сделать, обошли вокруг храма чтобы поклониться ещё двум святым местам. Прямо за Кедар БабоЙ находится огромный камень Бхим Шила, появился он тут совсем недавно, в июне 2013 года когда в Кедарнатхе произошла грандиозная природная катастрофа: после мощных проливных дождей с горного склона снося все на своем пути сошел гигантский оползень.

Храм оказался посреди бушующего потока воды, несущей ил, каменные глыбы, обломки скал, щебень. Одна особо крупная глыба остановилась в последний момент всего в нескольких метрах от Лингама Света, тем самым защитив храм от разрушения. Поток разделился благодаря ей на две части, разрушил практически весь городок, но не причинил обители Шивы никакого вреда. В те дни в Гималаях погибло много людей, были массовые жертвы и среди паломников, дороги размыты, мосты снесло потоками воды, целые деревни стёрты с лица земли. Люди прятались внутри храма Кедарнатха до прибытия спасателей и военных, вывозивших их вертолетами на большую землю. В течение года храм был закрыт, шли восстановительные работы вокруг него, заново строили дороги, мосты и туристические тропы.

Мы прошли чуть дальше огромной глыбы, которой поклоняются как «Камню Бхима» (самого сильного и крупного из братьев Пандавов) до места, где согласно легенде оставил свое земное тело, уйдя в махасамадхи Ади Шанкар, великий индийский святой, о котором я подробно рассказал при описании святынь Джошиматха. Памятник Шанкарачарьи изготовлен из черного камня шалиграма, святой запечатлен сидящим в глубокой медитации, он как будто парит в воздухе над изображением мандалы. Мы спустились вниз по спиральной дорожке, окружающий монумент. Считается будто именно здесь некогда стоял небольшой храм, посвященный ему, впоследствии при расчистке завалов основание постройки было найдено. Поблизости расположен целый палаточный поселок, в нем живут аскеты садху, они приходят сюда со всей Индии чтобы побыть в священном месте. Среди них есть очень колоритные персонажи, некоторые мастерски наносят грим, перевоплощаясь то в Ханумана, то в Шиву или Кришну. Несколько аскетов ходят в набедренных повязках, имитирующих тигриную шкуру.

И, наконец, настало время обеда или скорее ужина, поскольку дело к вечеру, а мы кроме чая и печенья так ничего и не ели весь день. Не до того было если честно, все усилия и физические, и моральные направлялись на долгий подъем. Настя ещё во время предыдущей поездки в Кедарнатх заприметила отличный ресторан, который открылся относительно недавно, в новом здании гостевого дома. Мы немного подождали пока освободится столик и были накормлены отличным тали. Нормально поев, помогли двоим девушкам найти место для ночлега, они сильно устали и решили снять номер в гостевом доме, а нас вполне устроили палатки. Жилье в Кедарнатхе стоит запредельно дорого, даже номер в самом простеньком отеле (хороших там попросту нет). Например, ночь в армейской палатке с раскладушками на 6-8 чел. обойлется в 18000-20000 рупий ($216-240) в сутки! Обычная двухместная палатка в разы дешевле. Мы договорились встретиться завтра в 4:00 утра на том же месте чтобы начать спуск вниз, предстоит очень долгий путь вначале в Гаурикунд, затем в Сонпраяг, откуда ещё надо выбраться через весь этот транспортный апокалипсис…

В Кедарнатх мы пошли впятером, накануне двое участников поездки приняли решение вернуться из стартовой точки, Гаурикунды, в Сонпраяг и дождаться нашего возвращения. Это совершенно нормально когда действуешь по ощущениям, прислушиваясь к велению своего сердца, всё-таки испытание Кедарнатхом — особенное, к нему нужно быть готовым и не каждому это вообще надо, тем более при таком ажиотаже, который устроили индийцы в эти майские дни… А мы тем временем, дождавшись ослабления ливневого дождя, закончили пить чай с печеньем сидя в шалаше, и продолжили свой непростой путь наверх. Больше половины расстояния было на тот момент пройдено, но впереди самая трудная часть восхождения, когда тропа резко сужается, а высота над уровнем моря все время растет, к тому же идет дождь, повсюду потоки воды, смешанной с лошадиным дерьмом.

Двоих девчонок, которые шли в более быстром темпе, мы отпустили далеко вперед чтобы они не загнали себя постоянными остановками и не выбились из своего ритма. Договорились встретиться с ними возле храма Кедарнатха, а заодним если поднимутся намного быстрее нас, нашли наше жилье, забронированное в палаточном лагере. Я шел замыкающим чтобы не терять контроля над двумя дамами, которым становилось идти все труднее, но они держались молодцом, от предложения сесть на мулов и доехать верхом отказались и упорно продолжали восхождение. Стало очень сыро и тесно, каменистая дорожка все время вела вверх, ни единого горизонтального участка или спуска на ней нет. В какой-то момент мы попали в огромную пробку, состоящую из тысяч мулов, носильников (так в шутку называли рикш, которые по четверо несли деревянные носилки с паломниками), корзиночников (рикш, несущих на спине корзину с человеком).

Возник затор, обойти который по обочинам было невозможно, всюду скалы и обрывы. Кое-как протискиваясь сантиметр за сантиметром между боками лошадей, деревянными носилками и корзинами, мы продвигались вперёд, а затем, в месте, где путь преграждали сугробы, вместе с некоторыми другими паломниками полезли по осыпи среди снежных сугробов и скользких, обледеневших камней. Иных вариантов попросту не было, а ждать неизвестно сколько часов пока эта месиво рассосётся — пустая трата времени. Наконец выбравшись на свободу, на горный склон, мы полезли напрямик по тропе обходя этот огромный, километровый затор из толпы, который практически перестал двигаться. Девушкам было очень трудно и физически, и морально, поскольку все тело болит, ты постоянно получаешь толчки и удары от людей, лошадей, весь в зловонной смеси воды и лошадиного дерьма… И, конечно, становится трудно дышать, высота уже почти три с половиной километра над уровнем моря, разреженный горный воздух содержит значительно меньше кислорода.

По мере приближения к Кедарнатху усилились эмоции, от неимоверной усталости и эмоционального напряжения девушки в какой,-то момент не выдержали, остановились на крутом горном склоне и начали попеременно плакать, то одна, то другая утешая друг друга. До храма оставалось совсем немного, пара километров, мы фактически уже поднялись и вышли на финишную прямую, а им стало совсем невыносимо. Достаточно было выйти на дорогу — и нас вновь принялись пихать и ужимать со всех сторон, особенно задолбали погонщики мулов, от которых просто иногда хотелось отбиваться палками. Хорошо, что я шел налегке, без треккинговых палок иначе пустил бы их в ход как, собственно, и поступают многие паломники когда прямо на них гонят лошадей. Каждые несколько минут над нами проносились вертолеты, в последние годы стала очень популярной именно такая «Ятра», паломничество по воздуху.

Состоятельные индийцы либо те, кто не имеет ни времени, ни сил толкаться сутками в транспортных пробках и очередях, загодя заказывают вертолётную доставку туда и обратно, в турпакет также входит «VIP-даршан», посещение храма без очереди в сопровождении гида-брамина. Понятное дело, вертолет не будет ждать пока паломники, на нем прилетевшие, отстоят многокилометровую очередь чтобы попасть в храм и получить благословение, тут все рассчитано по минутам. И надо сказать этот бизнес набирает обороты. Правда и авиакатастрофы случаются, так, пару лет назад когда мы поднимались в Кедарнатх в октябре месяце, днём ранее разбился вертолет с паломниками на борту скорее всего из-за ошибки пилотирования в сложных погодных условиях, тогда как раз была сильная гроза ..

Спутниц моих настолько эмоционально шокировало все происходящее, что они, увидев садящиеся и взлетающие вертолеты, взмолились о пощаде. Их ужасала мысль о завтрашнем неминуемом возвращении вниз таким же образом, каким мы пришли в Кедарнатх, и необходимости провести ночь среди огромных толп паломников. В-общем, они настояли на том, чтобы мы попытались взять им билеты на вертолет. Впрочем сделать это оказалось совершенно невозможно: в армейских брезентовых палатках, где были «офисы» либо стояла табличка «на ближайшие дни билетов нет», либо с нами просто никто не желал разговаривать, сотрудники переключались на тех, у кого уже были заранее куплены билеты, либо куда-нибудь уходили, отворачиваясь к нам спиной. По крайней мере мы узнали обстановку и поняли — тут все совсем глухо — слишком много людей, слишком мало вертолетов… Пока девушки сидели на ограждении и сквозь слезы пытались понять (и принять) ситуацию, я с трудом сдерживал атаковавших нас «корзиночников» — рикш, навязчиво предлагавших свои услуги донести белых дам до храма. Только подошедшие охранники и полицейский смогли отогнать их от нас бамбуковыми палками. На вопрос что случилось, я ответил: «Все нормально, просто девушки сильно устали, их навалило… Ом Намах Шивай»…

В 6 часов утра мы отправились пешком в Кедарнатх, предстояло пройти расстояние в 18 км. с набором высоты более 1500 м., практически все время вверх. Но самое трудное тут даже не физическая,усталость, хотя и она всегда накапливается, особенного когда идёшь на высоте более 3000 м., сколько очень большая скученность людей, лошадей, носильщиков… И ещё, конечно, мощные, просто запредельные энергии этого места, намоленного многими поколениями паломников. Мы изначально договорились идти каждый — в своем темпе, время от времени останавливаться, ждать отстающих и затем идти вновь поскольку уровень физической подготовки и, соответственно, темп у каждого индивидуален. В случае, если станет совсем невмоготу, всегда, на любом участке пути можно взять мула с погонщиком и доехать верхом. Но это — крайняя мера, все таки идти в ятру [паломничество] следует пешком, на своих двух.

Естественно, мы не загадывали сколько на сей раз потребуется часов на восхождение к храму, возможно даже целый день, в зависимости от состояния погоды, членов группы, да мало ли какие трудности могут возникнуть на пути. Была надежда на то, что с раннего утра большая часть паломников уже отправилась наверх, и на оборудованной, вымощенной камнем тропе будет хоть немного свободнее. Впрочем это не помогло, мы сразу попали в активный восходяще-нисходящий людской поток, самым сложным было уворачиваться от несметного количества мулов, груженых под завязку людьми и тюками. Погонщикам вообще наплевать на людей, идущих пешком, они зачастую даже специально гонят на тебя мулов. Мне как-то сказал знающий человек: большая часть из них — мусульмане, и им вообще по барабану все эти индуистские святыни, паломники и прочее, они здесь только ради заработка, больше их ничего не интересует.

И если кто-то, например, упал с мула и травмировался либо погиб — это не их проблема, никто ни за что не несёт ответственности, каждый сам за себя. На самом деле так оно и есть, в этот раз я внимательно присмотрелся к погонщикам, действительно почти все они не индуисты, это отчётливо видно по отсутствию калевы (красной нити на запястье правой руки) и другим еле заметным признакам. Но это так, к слову, по большей же части я пытался концентрироваться на своих ощущениях,  произнося про себя мантру Шиве. Но делать это оказалось очень непросто поскольку тебя все время пытаются сбить с ног бегущие мулы, толкают погонщики, носильщики, несущие в  деревянных носилках все тех же паломников, причем зачастую совсем не стареньких и беспомощных. Отдельно стоит упомянуть о тех портерах (не знаю как их ещё назвать), которые несут на своей спине людей в больших корзинах с сиденьем. Вы представляете себе каково это тащить 18 километров все время наверх в гору какую-нибудь индийскую барышню весом под 100 кг?..

Это, конечно, выглядит потрясающе и вначале вызывает шок, но то реалии индийской жизни. Как-то ради интереса спросил такого корзино-носильщика сколько стоят его услуги, и он, наверное просто потому что я белый иностранец, ответил со смехом что-то около 17 000 рупий ($204). Для сравнения, вертолет туда и обратно 7500 ($90). Но мне кажется не больше 5000 потому как лошадь/мул стоит 3000 рупий в одну сторону… Первая часть долгого пути наверх была достаточно спокойной, мы медленно, но верно набирали высоту, время от времени останавливаясь, ждали отстающих. Затем, перейдя через реку Мандакини, тропа резко набирает высоту, эта часть многим даётся очень нелегко, к тому же накапливается усталость и начинает сказываться высота. Погода между тем стремительно менялась, солнце быстро заволокли густые тучи, вот-вот начнется дождь или даже снег. В момент, когда мгла сгустилась, мы зашли в одну из бессчетного количества забегаловок, заказали себе по стаканчику масала-чая и купили несколько пачек самого простого печенья. В этот момент начался холодный ливень.

Держа места за столиком и находясь под навесом, мы спаслись от непогоды, переждав основной шквал. Судя по раскатам грома, это гроза, а значит, вскоре она должна пройти. Некоторое время мы сидели за чаем, наблюдая как снаружи буквально течет поток паломников, большей частью верхом на мулах, люди оделись в разноцветные плащи, отчего стали выглядеть пёстрой человеческой рекой, одна часть течения направлена вверх, в сторону Храма, вторая — вниз. В этот раз я, — и не только, но и все участники поездки, — заметил одну особенность, а именно, практически никто из паломников не радуется, не видно счастливых лиц, улыбок, никто не поет мантры и не возносит вслух хвалу Шиве как это было раньше, в мои прошлые походы в Кедарнатх. На лицах людей усталость, физическое страдание и какая-то обречённость что-ли… Это для меня было неожиданностью и удивило, с чем связана такая метаморфоза, трудно понять. Может с небывалым наплывом людей, необходимостью подолгу пробираться через транспортные пробки, а потом уворачиваться от тысяч лошадей, погонщиков, всяческих носильщиков, толкаться в бесконечной очереди в попытках попасть в храм?

Уж простите за мой не-французский, но такое ощущение, что все попросту за@@@лись:-) Нет у этих людей ощущения праздника, прикосновения к величайшей святыне индуизма. Я помню свои впечатления от предыдущих походов в Кедарнатх, это было тоже очень трудно физически и морально, но у меня всегда возникал огромный против сил, подъем какого-то потока внутренней радости, ощущение счастья, даже эйфории. Хотелось бежать как в далёком детстве, радоваться жизни, славить мироздание за всю эту красоту и благодать! А ещё помню снег, падающий крупными хлопьями, а потом — мелкой снежной крупой на лицо…Это было настолько прекрасно, особенно после многих лет жизни в Индии, просто чувствовать прикосновение настоящего снега, падающего с небес. А тут все совсем иначе, некое чувство фатализма, обречённости. Не радости — точно. Это меня удивило больше всего, даже не колоссальный наплыв людей, их и раньше было очень много. Что-то произошло с жителями Индии за минувшие пару-тройку лет, они стали совсем другими.

Мы стояли на обочине и наблюдали за происходящим на дороге: в наступивших сумерках большая толпа паломников по требованию полицейских ушла пешком в Гаурикунду, с той стороны беспрерывным потоком подьезжали переполненные джипы, везущие паломников же, но тех, которые уже преисполнились в Кедарнатхе. Во всем этом беспрерывном движении человеческих толп сотрудникам полиции удается сохранять самообладание хоть какой-то порядок… Наконец знакомый «болливудский» полицейский махнул нам рукой мол садитесь, как раз подъехал джип только что освободившийся от пассажиров. Мы быстро заскочили внутрь, сразу захлопнув за собой двери. Наш благодетель попросил водителя никого больше не садить и не брать с нас дополнительных денег за недогруз (по нормативам количество пассажиров должно быть не менее 12 человек, а нас всего 8). Вскоре, выстояв в небольшой пробке из джипов, мы уже ехали в мгновенно наступившей темноте по узкому горному серпантину в сторону Гаурикунды.

Помню мы всю дорогу смеялись, никак не могли остановиться — это, конечно, испытанный за день стресс от неимоверного количества транспорта и людей, а ещё предвкушение того, что будет дальше:-) Я втайне молил Шиву о том, чтобы для нас оказались свободные номера в отеле, хотя они забронированы и полностью оплачены ещё 3 месяца назад, но кто его знает…это же Индия, при таком наплыве паломников можно ожидать чего угодно. Очень не хотелось оказаться в ситуации, когда придется ночевать на улице или идти всю ночь в Кедарнатх.  По пути к нам все же подсели двое пареньков и опасливо наблюдали за нашим дружным смехом, совершенно ничего не понимая. Где-то на полпути мы снова встали в пробку, на дороге заглох джип, он перекрыл узкую проезжую часть чуть ли не сев мостом на камни. Его буквально обтекала с обоих сторон толпа паломников, идущих в полной темноте в обоих направлениях. «Слава Шиве, мы то хотя бы едем и у нас есть шанс ночевать не на улице…» — Успокаивал я себя этой мыслью.

Застрявший джип толпой столкнули с первой точки, и мы поехали дальше. Где-то на подступах к Гаурикунде вышли из машины, поблагодарили нашего водителя и направились в сплошном потоке людей дальше, до поселка была ещё пара километров, причем как минимум километр занимала очередь паломников, спустившихся с Кедарнатха и стремящихся уехать. Этот участок дороги, кстати, сейчас осветили, повсюду установлены фонари, чего раньше не было, мы как то пару лет назад шли здесь под проливным дождем в полной темноте и по щиколотку в воде, все время натыкаясь на людей. Ко счастью, я был в Гаурикунде не раз и хорошо помню где находится наш гостевой дом, иначе в таков толчее было бы непросто его отыскать. Мы сразу прибыли по назначению, удивительно, но сотрудники отеля меня узнали даже несмотря на несметное количество все время меняющихся постояльцев (больше одной ночи там редко кто останавливается). Наверное иностранцы у них очень редко живут, а я уже, так сказать примелькался, практически стал своим.

Вначале, когда я в шутку спросил есть ли свободные номера для нас, администратор ответил: «К сожалению, все занято под завязку, ни одного номера». А когда сказал, что вообще есть бронирование имеется, тотчас же нашлось 5 предоплаченных номеров. Слава Шиве их для нас оставили, хоть одной серьезной проблемой меньше. Вы не поверите, но когда я осенью 2019 года впервые приехал туда, платил за номер всего 400 рупий, а сейчас стоимость точно такого же минимум 3800 и то если оплачиваешь сильно заранее, за несколько месяцев вперёд, а если в момент заселения — от 4500-5000 рупий. Причем желающих — тысячи, десятки тысяч. Вот такой рост цен за всего лишь 3-4 года и все из-за небывалого спроса и огромного наплыва паломников. К тому же индийцев, в отличие от форинеров (иностранцев) пускают и по 10 человек в двухместный номер, вот и получается для них по 400 рупий с носа, вполне приемлемо.

Устроившись, мы первым делом отправились поужинать, есть хотелось очень сильно. Благо рядом одно хорошо знакомое мне наведение, готовят в нем качественно и вкусно, насчёт других едален уверенности у меня нет поскольку Гаурикунда — это такой проходной двор для миллионов паломников, что скормить им могут все что угодно. Нам повезло, оказались аж два свободных столика в крохотном заведении, нас накормили простеньким тали и напоили масала-чаем. Было ещё желание посетить горячий источник, он находится совсем рядом, на берегу грохочущей речки Мандакини, берущей начало от Кедарнатха. Кое-как протиснувшись вниз через нагромождения новеньких носилок , видимо, изготовленных большой партией для рикш под заказ, мы подошли к речке и тому месту, где я всегда совершал омовение в серном источнике. Его забетонировали, возвели крышу и стену, разделив на две части, мужскую и женскую. Но воды в нем не оказалось…

Где-то на дне бетонного резервуара в углу течет тонкая струйка кипятка, и это все, что осталось от некогда полноводного источника, в котором так приятно было совершать омовения, захватив с собой из гостишки пластиковый ковш и поливая себя тонкой струйкой горячей воды в морозной ночной прохладе. Понятное дело, залезть целиком в него было попросту невозможно — слишком горячо. А сейчас вода попросту ушла, можно сказать источник полностью уничтожен, он иссяк… Мы вернулись в гостевой дом, пройдя возле храма Шри Гауримата Мандир, построенного в том месте, где согласно легенде провела долгие годы аскез Парвати будущая супруга господа Шивы. Сохранилась кунда [резервуар с водой] в которой Гауримата совершала ежедневные омовения. Паломники здесь сейчас повсюду, они расстилают одеяла и коврики прямо возле храма и ночуют здесь же несмотря на ночной холод. Жилья катастрофически не хватает, а то, что есть, многим недоступно по цене.

Нам оставалось проехать примерно 85 километров чтобы достичь Сонпраяга, откуда лежит дальнейший путь в Кедарнатх. Фактически на это потребовался полный день, с утра до вечера! Я понимаю, трудно себе представить как такое смехотворное расстояние можно ехать день, но в Индии — запросто, особенно если речь идёт о пути в Кедарнатх… Вначале все было нормально, мы на хорошей скорости приближались к пункту назначения лелея надежды добраться до места хотя бы засветло. Но не тут то было, вскоре начались огромные транспортные пробки, причем вначале вообще было непонятно что происходит на дороге, зато потом, по мере приближения к Сонпраягу, стало ясно: пробки создаются полицией умышленно для того, чтобы искусственно сдержать огромный, невиданный поток паломников, устремившихся в эти дни к святыням Чар Дхама. А поскольку Кедарнатх считается главной ид них, десятки и сотни тысяч правоверных индийцев ринулись именно туда. И…встали в многокилометровые пробки.

Система сдерживания выглядит так: к месту пропускают частями такое же количество транспортных средств, какое из него выезжает, для чего через каждые несколько километров установлены заграждения, так полиции удается остановить один сплошной поток и избежать полной блокировки дороги, особенно узких ее мест, где предусмотрено только однополосное движение. А поскольку вся дорога представляет собой горный серпантин, местами совсем узкий и достаточно опасный, стоять нам приходилось часто и подолгу, в каждой пробке — по полтора-два часа, иногда и больше. Естественно, ни еды по пути, ни туалетов нет, все свои физиологические потребности тысячи людей справляют прямо на обочине. Многие уже заранее готовятся к долгому ожиданию, расстилая на асфальте покрывала, устраиваются полежать-отдохнуть, многие готовят еду, предусмотрительно захватив с собой все необходимое — газовые горелки, баллон, кастрюли и т.д.

А если учесть, что многие едут очень издалека, из других штатов Индии и добираются по несколько дней, тут все вполне понятно, как говорится, «все свое вожу с собой». Время шло, мы все дольше и глубже увязали в пробках, иногда полицейские заграждения на небольшое время открывали, пропускали некоторое количество автомобилей, потом опять дорогу блокировали. Все обочины с обеих сторон сплошь заставлены тысячами пустых автобусов. Поскольку парковаться им в условиях гор негде, ждут они своих пассажиров сутками именно на обочинах, отчего ещё сильнее блокируют проезд… В какой то момент стало ясно: до темноты и скорее всего до наступления ночи мы не доедем до Сонпраяга, есть только один выход из положения — идти пешком через пробки. Дождавшись пока расстояние сократится до 9 километров, я предложил нашей команде поступить именно так.

Мы взяли только самое необходимое на ближайшие пару дней, договорились с водителем быть на связи чтобы понимать где он сможет нас забрать послезавтра, и отправились в путь, в буквальном смысле продираясь сквозь сплошной поток стоящих в обоих направлениях автомобилей и автобусов. По крайней мере лучше уж двигаться чем сидеть безо всякой надежды добраться до места, а у нас впереди ещё долгий путь вначале в Гаурикунду, а затем — в Кедарнатх. Шли мы, кстати, достаточно быстро, в хорошем темпе, видать потому что изрядно засиделись за целый день в автомобиле, и вчера хорошо прогулялись до храма Тунгнатха. По факту расстояние в 9 километров мы преодолели практически за полтора часа и вскоре уже влились в сплошной поток паломников, текущий через городок в обоих направлениях. Людей здесь какое то неимоверное количество, невозможно представить как они помещаются на одной горной тропе, что, собственно, завтра нам предстоит не только увидеть, но испытать самим…

Добравшись до Сонпраяга, мы немного перекусили чаем и печеньем в придорожном кафе и, не теряя времени, направились дальше через весь городок чтобы успеть на джип до Гаурикунды. Регистрацию сейчас значительно упростили, при прохождении через КПП оператор сканирует QR-коды с анкеты каждого паломника — и все, ты сосчитан:-) На стоянку джипов, разумеется, тоже была очередь, мы некоторое время стояли в ней на мосту, прямо над грохочущей горной рекой, блокируя своими телами отдельных выскочек, пытавшихся пробраться чуть ли не по головам сквозь толпу и без очереди. Лица у таких борзых индусов, кстати, были очень злобными, глаза — стеклянные, навыкате как у умалишённых. В какой-то момент неожиданно вся очередь засуетилась, люди начали хаотично метаться в разных направлениях, часть из них полезла на металлические конструкции чтобы перелезть на соседний, автомобильный мост. И это — над бушующим горным потоком, на большой высоте!

Мы попытались понять что, собственно, происходит, чего они так испугались и почему стали метаться. Оказалось, в джипы никого больше не садят, полиция пропускает весь поток паломников пешком на Гаурикунду, а это ещё 5 километров наверх. Мы не стали никуда лезть, спокойно дошли до стоявших неподалеку полицейских чтобы выяснить как дальше поступать. «Джипы больше не ходят, все идут пешком», — объяснил нам один из них, рослый и статный. «Что-то случилось на дороге?» — Спросили у него наши девчонки. «Нет, просто вся дорога блокирована людьми, автомобили не могут проехать в Гаурикунду», — ответил тот. Но мы на правах единственных иностранцев решили попробовать договориться, это же Индия. В итоге Настя популярно объяснила полицейскому, что мы уже 9 километров пробираемся через пробки пешком, и идти сейчас, в потёмках а то и полной темноте ещё 5 километров, а потом 18 километров до Кедарнатха — идея так себе. Представляете, это сработало! Полицейский с внешностью актера голливудского фильма заулыбался белым барышням и сказал вполне ожидаемо: «Подождите здесь, никуда не отходите, сейчас будет для вас джип».

После посещения из храма Тунгнатха и получения даршана мы сразу начали спуск вниз; погода хмурилась, небо над горной долиной затянуло грозовыми тучами, неподалеку гремел гром. Спуститься до грозы — это хорошая идея, особенно когда шквал может настичь тебя на голом горном склоне, где невозможно укрыться. Изначально у нас была мысль подняться на вершину горы Чандрашила, это ещё пара километров наверх, но пришлось отложить на следующий раз, погода явно не благоприятствовала долгим прогулкам, все равно окрестных гор из-за грозового фронта не видно. По мере спуска нас все же настиг небольшой дождь, который вскоре закончился, видать грозовой фронт прошел мимо, задев лишь краем. Мне по пути встретилась пара парней из не помню какого штата Индии, вроде из Гуджарата. Пока мы делились с ними впечатлениями и общались на предмет духовности, индуистских традиций и т.д., неожиданно оказалось что уже пришли. Время спуска пролетело незаметно, и мне ещё пришлось достаточно долго ждать своих спутников, после чего порадовали себя горячим масала-чаем с самосами и пакорой [традиционный жареный индийский «фастфуд»].

 

Чтобы найти наш «Tempo Traveller», прошли пару километров по дороге, сплошь уставленной автомобилями; водитель предусмотрительно уехал подальше по ходу движения чтобы не стоять а пробке и, дождавшись нас, сразу направился в сторону Чопты, где нам предстоит ночевать в глэмпинге. Солнце между тем медленно клонилось к закату, окрасив горные хребты в изумительные охристые цвета, а мы петляли по серпантину среди хвойного леса. Справа и слева от дороги на горных склонах приютилось множество палаточных лагерей, это место пользуется большой популярностью у туристов, спасающихся в горах от невыносимой жары индийских равнин. Вскоре мы были на месте, выбранный палаточный городок оказался вполне уютным, а вид на окрестные горы и леса из него так просто феерический! Устроившись по двое в просторных палатках — домиках со всеми удобствами, мы первым делом отправились на склон смотреть на вечернее буйство красок.

 

Величественные горные вершины освещали косые лучи заходящего солнца, они играли многочисленными гранями как бриллианты, медленно растворяясь в наступающих сумерках. Последние вспышки алого сверкнули на снежных пиках — и вот уже небо воспламенилась яркими красками вечернего «пожара», а сами горы силуэтами цвета темного ультрамарина врезались в тускнеющие и догорающие небеса. Только ради этого момента стоило приехать сюда, в Чопту, никаких сожалений том, что нас куда-то не пустили, не осталось и в помине. Уверен, мы получили значительно большее нежели могли предполагать… Изрядно проголодавшись, заказали ужин в закусочной, расположенной здесь же, возле кемпинга. Готовили его, правда, достаточно долго, часа полтора, зато тали оказался на редкость вкусным, да ещё после восхождения к Тунгнатху:-)

 

Ранним утром, до восхода солнца я поднялся выше по горному склону и занял место в мистическом природном театре, где под аккомпанемент чарующих звуков леса, дружного пения птиц медленно и неотвратимо где-то там далеко-далеко нежные лучи восходящего солнца освещают вершины Гималаев. Сквозь лёгкую дымку величественные «пирамиды богов» являют себя на фоне розовеющего неба, они как будто висят в пространстве, кажется это мираж, ещё чуть-чуть — он растворится в пространстве. Но нет, горы проявляют себя со все большей четкостью и очевидностью, они настоящие, это не сон и не галлюцинация. Ещё немного — и весь горный хребет виден как на ладони, а далеко внизу перед ним плывут облака и туманы, чуть ближе — реликтовые хвойные леса, совсем близко, на переднем плане — альпийский луг со стоящими на нем палатками… Я встретил своих спутников, почти все вышли посмотреть на это чудо и, не в силах что-либо говорить, просто стояли, сидели на горном склоне, внимая величию стихий.

 

Когда пришло время выезда, мы собрались, загрузились в авто и отправились вниз по серпантину в надежде позавтракать по пути в ближайшем открытом кафе или ресторане. И такая возможность выдалась очень скоро, прямо возле дороги стоит очень уютный, оформленный в чисто европейском стиле отель с рестораном на первом этаже, просторной террасой, живописным видом на альпийские луга в окружении гималайских хвойных лесов. Находясь здесь, не возникает ощущения что это Индия, скорее выглядит как швейцарские Альпы. Или какой-нибудь баварский горный курорт. Меню заведения также содержит множество блюд европейской кухни, не только индийские лепешки, рис и гороховую похлёбку. Все уже изрядно соскучились по нормальной еде, поэтому получили истинное удовольствие от роллов, сандвичей и ароматного утреннего кофе. Это был для нас бонус за принятие и смирение. А впереди ещё непростой путь в Кедарнатх, и там уж точно будет не до гастрономических изысков: ешь что есть и что дают или вообще не ешь.

 

Да…Кедарнатх — это всегда особые ощущения, испытание для сильных духом, мы даже представить не могли что нас ждет в ближайшие три дня. Конечно, по опыту предыдущих своих поездок в главный гималайский храм Шивы я пытался подготовить гостей к предстоящим испытаниям, но то, с чем каждый сталкивается на пути к Кедар бабЕ [так часто называют Кедарнатх] — это очень личное, всегда непредсказуемое, и у каждого — свое. Да, трудно, мощно, экстраординарно, грандиозно, больно, восторженно, космично, невыносимо…но все эти слова остаются просто словами, не более того, они не в состоянии передать тех личных ощущений, которые испытываешь во время паломничества. Это нужно пройти, прожить, выстрадать… и сохранить невысказанным в своем сердце поскольку нет таких средств, при помощи которых возможно было бы передать полученный опыт. Но раз уж взялся рассказать подробно о нашем духовном путешествии некоторое время спустя после его завершения, я все же попытаюсь в следующих постах описать вам пережитое. Самые точные определения, которые напрашиваются первыми, сплошь из ненормативной лексики, и наиболее точное из них — это пи@@@ц! 🙂