Автор: jayant

Когда много событий, есть о чем рассказать, пишется легко и непринужденно. Увлекаясь повествованием, создаёшь свою книгу жизни еле успевая за постоянной сменой декораций. Это тоже важно и нужно, отчего бы и нет, ведь с каждым событием к нам приходит тот или иной опыт, мы проживаем его, реализуя свою карму, эту неимоверно сложную, многоуровневую «программу жизни», задачу с бесконечным множеством неизвестных. А когда садишься в одном месте и уходишь в медитативное созерцание, вроде как и событий никаких нет, по крайней мере тех, которыми имело бы смысл хоть с кем-то делиться. На самом деле в такие периоды жизни начинается все самое интересное если, конечно, ты правильно относишься к одиночеству, необходимости побыть в длительной тишине. Это своего рода аскеза, дающая бесценный духовный опыт.

Минувшие пару сезонов муссонных дождей, которые обычно длятся с июня по сентябрь, я прожил в индийском Ришикеше и, честно говоря, мне там порядком надоело. Самое неприятное — это сочетание жары и высокой влажности, так, прошлым летом у меня были серьезные проблемы со здоровьем, и в этот раз заранее принял решение уехать из Индии в Непал на три месяца, практически на все лето чтобы побыть выше в горах где более щадящий климат. Была даже попытка пожить в деревне ещё выше в Гималаях, о которой рассказывал недавно, но хватило меня дней на 5, после чего, сами помните, практически пешком под проливным дождем пришел обратно в Покхару. Ну не мое это когда почти неделю кряду серое от туч небо извергает тонны воды, не нравится мне такая погода. Прохлада — да, приятна после индийской/непальской жары, но полное отсутствие солнца — однозначно нет. Не могу жить без солнца, да и не хочу.

Потому снова Покхара, где после деревенской «ссылки» меня абсолютно все устраивает, даже то, что раздражало ранее. Прекрасное, светлое место, полностью адаптированное для вполне комфортной жизни, что немаловажно, с большим выбором всего и огромным разбросом цен. Потому без крайней на то необходимости я отсюда пока больше никуда не поеду. Недавно вспоминал как провел здесь сезон летних муссонов ровно 5 лет назад, правда в конце июля тогда вернулся в Индию. Сейчас и я постарше стал, и здоровье уже не такое кондовое чтобы безвылазно жить в Индии, и вообще все чаще хочется побыть в тишине. В смысле вполне прямом, обычной, нормальной тишине, что в условиях индийской действительности стало недостижимой роскошью. Ну какая может быть тишина в стране с население в 1,4 млрд. человек и относительно небольшой по площади территорией? Поэтому Непал, который сам по себе очень хорош, а люди здесь — ну просто ангелы, я не перестаю ими восхищаться лет 12 уж как:-)

К тому же, кажется, меня только сейчас более-менее попустило от Индии, в том смысле, что я, наконец, расслабился и перестал воспринимать внешние раздражители, то есть мне попросту стало все равно. Три недели жизни на стройке здесь же, в Покхаре, это было своего рода испытание, пройдя через которое мне скорее всего вообще пофигу. Даже если посреди ночи над моей головой начнут сносить железобетонную крышу огромным перфоратором, сладенько повернусь на другой бок и сострадательно приму все как должное: «Раз долбят — значит так нужно, ну такая у меня карма и что теперь, ночь не спать из-за таких пустяков?» В-общем, тренинг у меня был просто феерический, сам себе удивляюсь как смог принять эту ситуацию, не сцепился с хозяевами жилья, не устроил им разборку, потребовав назад оплату за месяц… Что-то во мне меняется, может таки мудрею понемногу?:-)

И в этой чудесной непальской деревне под названием Нарчианг — то же самое, подумаешь две собаки прямо под моим окном лаяли без перерыва как заведенные до часу ночи. «Ну собаки, ну лают, и что с того? Да, спать на дают, они же не виноваты в этом, не специально же лают чтобы не дать мне уснуть, значит есть у них на то своя, собачья причина», — примерно такие у меня были мысли. Раньше пошел бы разбираться вначале с собаками, затем — с хозяевами, матерился бы в ночи злой и сонный. А сейчас все совсем иначе, стало больше принятия, меньше суетности и вовлечённости. Эх, не сглазить бы конечно, но такое состояние мне значительно больше нравится нежели прежнее. И Сущее постоянно даёт возможность насладиться действительностью, когда становится скучно и одолевает рутинное однообразие бытия, оно тотчас же подкидывает задачку, да посложнее.

Это чтобы не заскучал и не загрустил, как-никак жизнь — это праздник, об этом ещё Шри Кришна говорил, более того, всей своей жизнью на этой планете демонстрировал как можно наслаждаться красотой мира, на то она и майя [иллюзия], на то они и Лилы [непостижимые с нашим уровнем сознания божественные Игры]. Бог играющий, празднующий жизнь во всей ее полноте и многообразии. Я же все больше за Шиву, и в горы меня безудержно тянет, Его обитель в Гималаях как-никак. Но индийцы, пристально глядя на меня, чаще всего ни с того, ни с сего произносят «Харе Кришна!». Им, конечно, видней, они в этом тысячелетиями вращаются, преемственность ведических традиций в Индии очевидна и бесспорна. И люди привыкли жить с открытым сердцем, с  расслабленным умом. А сердце, как известно, не обманешь, потому пусть будет Харе Кришна!

А ещё…вы не поверите, но килограмм манго стал стоить всего 79 рублей! Это же праздник какой-то, я за день съедаю по 5-6 штук манго, иногда и больше:-)

Четырнадцать километров грунтовой  дороги от Бени до Малдхунги, находящейся вот уже много лет в стадии перманентного строительства, мы героически преодолели несмотря на завалы. В одном месте по центру дороги лежал на боку опрокинутый джип. Непонятно что с ним произошло, как можно умудриться на ровном месте лечь на бок, возможно его сбили летящие сверху камни, но следов разрушения на автомобиле не было, никого рядом с ним — тоже. Возле каждого серьезного препятствия практически все пассажиры выходили из автобуса и с любопытством наблюдали за действиями водителя и его помощника когда те мастерски объезжали завалы, протискиваясь через лежащие на дороге каменные глыбы, поваленные оползнями деревья и т.д. Зато когда мы выбрались таки на асфальт, оставшиеся до Покхары 65 километров автобус несся на максимальной скорости, видать соскучился водила по быстрой езде и по хорошим дорогам — тоже.

Думаю часа за полтора мы долетели до места назначения почти без остановок, лишь изредка высаживая и запуская пассажиров. Я пригрелся на своем месте и постепенно стал высыхать, одежда уже не была такой мокрой и холодной. С последнего перед Покхарой горного перевала открывался волшебный вид на долину реки, расположенное далеко внизу озеро Фева; вершины гор будто парили над густыми дождевыми облаками, висящими на их склонах, и где-то высоко над горным пейзажем слегка просвечивали сквозь облака очертания пика Мачапучаре, священной «Горы Шивы». Всё-таки горы прекрасны, а особенно Гималаи, и даже в такую непростую погоду в них видишь неповторимую красоту, очарование и неимоверную силу природы. Но в трекинг я бы во время муссонов всё таки не пошел, по крайней мере без специального и очень качественного снаряжения — точно. В таких случаях, в условиях непрекращающихся многодневных дождей надо надевать неопреновый водолазный гидрокостюм и ласты:-) С защитой от летящих сверху камней уже сложнее, тут уже ничего не поможет.

Честно говоря, был искреннее, несказанно рад вернуться в уютную Покхару, к тому же дождь тем временем как-то постепенно иссяк, лишь слегка моросил; выйдя из автобуса на конечной остановке, я посмотрел расчетное расстояние до забронированного отеля, получалось 3,6 км. «Нет, не пойду больше, уже надоело» , — таким было мое решение, после чего взял такси по очень смешной, нереально низкой цене и вскоре уже был на месте. Поскольку за весь день, — а было уже почти 7 часов вечера, — вообще ничего не ел и не пил, первым делом заглянул в знакомое кафе, заказал хозяйке самое быстро готовящееся и, кстати, вкусное блюдо, их фирменный веганский бургер и чашку масала-чая. Тут же сделал бронь номера в том же отеле, на ближайшие сутки, а затем сытый, счастливый и довольный пошел селиться в свою «king room», оно, конечно, звучит пафосно, но на самом деле это оказалась вполне милая, просторная и уютная комната на верхнем этаже здания с большой террасой, видом на озеро Фева, с тремя (!) зеркалами (обычно не бывает и одного), шустрым wi-fi и завтраками. И все это великолепие — за $6 в день.

По меркам туристической Покхары это вообще не деньги, но тут мне несказанно повезло, поскольку искал жилье сильно заранее, мониторил цены в знакомых мне отелях и сорвал джекпот в виде 45% скидки системы букинг.ком, а ещё 20% персональной скидки + бесплатные завтраки обладателю статуса «Genious 3 уровня». Мне просто не терпелось принять горячий душ, отправить в стирку всю одежду и, наконец, принять горизонтальное положение после долгого, изнурительного, но такого содержательного пути из маленькой горной деревни Нарчианг в благостную Покхару,  туристическую столицу Непала. Путешествия — это, конечно, хорошо, но в данном случае уже too much [чересчур много], наверное, высоко в горы я вновь захочу совсем не скоро… Стоит ли говорить о том, что спал я той ночью как убитый, было тихо и спокойно, никаких звуков кроме дружного стрекота цикад. В отеле кроме меня ни единого постояльца,   в комнате сухо и уютно, за окнами не лают собаки и не шарятся во тьме коридорам в умат пьяные личности как это было в деревне.

Утром следующего дня, — а началось оно для меня как всегда рано, часов в 5, к тому моменту уже полностью выспался, — сделав медитацию, я сидел на просторной террасе с видом на горном озеро, слушал пение птиц. Завтрак оказался очень полноценным и вкусным, тут тоже не прогадал с отелем, теперь не будет по утрам проблемы куда пойти чтобы перекусить, все заведения в нашем районе часов до 8-9 закрыты, а тут прямо доставка в номер! А ещё рядом нет никакой стройки, никто не долбит над головой перфоратором и не орет… Это же просто рай какой-то, что так не жить? Очень надеюсь на завершение отработки кармы, связанной с шумом и суетой, так давно мечталось о тишине и покое, они казались настолько недостижимыми. И даже забравшись в глухую гималайскую деревню, я вновь напоролся на вездесущий шум — то собаки под окном истерично лают всю ночь, то хозяева с гостями бухают.

Пока я шлепал по бывшей единственной дороге в Мустанг, превратившейся скорее в топкий грязевой поток и немного — в горную реку, мне встретился на несколько километров всего один прохожий. Это был высокий европеец с крохотным городским рюкзачком и спальником в руке. Вид у него был озадаченный, на мой вопрос о том, как оно там с дорогой, лишь ответил: «Все О’К». Ну, в-общем, если он прошел — тем более дойду,, не проблема. Так постепенно я преодолел километров 15 — 17 пути и вышел на финишную прямую к тому самому Бени, от которого начинается дорога, точнее даже целых две, и по ним можно теоретически добраться до Покхары, как оно выглядит в сложившейся ситуации на практике — скоро увидим:-) Проходя через поселок Галешвор, наблюдал безуспешные попытки расчистки оползня, который буквально на глазах липким потоком перекрывал дорогу, точнее то, что от нее осталось, воды и грязи везде было по колено.

Мне вспомнилась студенческая юность когда нас каждую осень отправляли на месяц в богом забытый колхоз Казаково, это на границе республики Марий Эл и Кировской области. Дорог там отродясь не было, только глубокие колеи в липкой красной  глине, а в пору осенней распутицы и они становились непроезжими, разве что для ГАЗ-66 или для танка:-) Колхозники по поводу созревания обильного урожая картошки уходили в глубокий, непролазный, хронический запой, причем всем колхозом сразу, а мы, студенты Кировского художественного училища вместо того, чтобы постигать азы живописи, рисунка и композиции, херачили на поле под проливным дождем и собирали промерзшую картошку, которую местные умельцы частенько просто из грузовика ссыпали на опушку леса, в большую яму или канаву… Но это так, к слову пришлось, просто на самом деле у меня всплыло именно это воспоминание.

Все равно в колхозе было весело и интересно, мы втихаря ставили на печке брагу в трёхлитровых банках с медицинской перчаткой на горлышке. А по ночам, когда было ясно, лежали на крыше барака, в котором жили, и смотрели на бездонное сентябрьское небо, полное ярких звезд. И временами лазили на местный элеватор, с него же до звёзд намного ближе и романтика опять-таки. Потом я отравился в колхозной столовке и загремел на месяц с дезинтерией в больничку районного центра под названием Пижанка, а там уже тебе ни звёздного неба, ни элеватора, ни браги…вообще ничего окромя горшка и Левомицетина. Но это уже совсем другая история… От Галешвора до Бени всего три километра пути, причем по нормальному асфальту, пока я шел под непрекращающимся проливным дождем, видел несколько оползней; камни катились с горного склона и, подпрыгивая на дорожном покрытии, летели дальше, в бушующую рядом реку Кали Гандак. Главной задачей моей было не попасть под обстрел теми самыми камнями и под образующиеся повсюду новые оползни и камнепады.

Наконец начался Бени, а в нем, как известно, есть автостанция, я прямиком направился к ней и, — о чудо, — стоящий под загрузкой автобус как раз оказался на Покхару! Тут уж безо всякого стеснения я забрался в салон, там, кстати, было тоже мокро, все мягкие кресла пропитаны влагой. Одежда на мне промокла насквозь, сняв футболку, выжал ее, достал из рюкзака сухую и надел, стало намного теплее и комфортнее. Штаны менять не было смысла, кресла все равно пропитаны водой, потому сел как есть, они треккинговые, из специальной ткани, пока еду, высохнут сами. В салоне автобуса было всего несколько пассажиров, и вскоре мы тронулись в путь. До Покхары отсюда всего 78 километров, если по пути не будет больших оползней и завалов, есть шанс до вечера доехать, по крайней мере вторая попытка уехать автобусом мною предпринята.

Проехали мы километра 3-4, после чего встали в пробке, впереди через размытую дорогу несся стремительный водный поток, несущий шлейф камней, все водители и пассажиры с зонтами высыпали наружу и молча стояли, как зачарованные наблюдая за медленным и неотвратимым процессом разрушения дороги. Те, кто помоложе, даже в качестве развлечения, разбежавшись, прыгали через поток. Что с этим делать — никто понятия не имел, и да, когда мы подьезжали, от промоины благополучно отъезжал экскаватор. Либо он что-то пытался уже сделать или возникли другие задачи, но так ничего не предприняв, он просто удалился восвояси. Стояли мы так долго, наверное с час пока кто-то из наиболее разумных мужиков, трезво оценив ситуацию, не начал кидать камни в промоины чтобы восстановить проезд. И так всего за несколько минут трое или четверо водил «навели мосты», по камням первым благополучно проскочил джип, а затем и мы. Проблема временно решилась без вмешательства тяжёлой техники, оказывается, так можно было иначе толпа так и стояла бы как зачарованная, обсуждая как все плохо и что надо бы всем ехать да вот как?..

Всё-таки непальцы — разумные люди, чем дольше живу в этой стране и путешествую по ней, тем отчётливее вижу насколько они похожи на россиян. Эти выживут в любой ситуации, всегда найдут решение проблемы: спокойные, рассудительные, не истеричные и не инфантильные, со здоровым чувством собственного достоинства, но без эго, уважают границы личного пространства и не мешают тебе жить своей жизнью. В критических ситуация эти свойства особенно четко проявляются. И, конечно, они очень выносливы и позитивны, любят свою страну, следуют древним традициям, чтут память предков и никогда не превозносят себя выше всех остальных. Эти дифирамбы не на пустом месте возникли, они пришли мне как раз в моменты, когда мы одно за другим преодолевали многочисленные препятствия, возникавшие на пути. Уж поверьте, их было более чем достаточно, наш героический водитель и многострадальный автобус буквально протискивался черед каменные завалы, миллиметр за миллиметром просачивался несмотря на габариты между огромных глыб, валяющихся на дороге, мастерски объезжал поваленные деревья и местных крестьян, копошащиеся в свежих завалах. Путь наш скорее напоминал многоуровневую компьютерную игру со множеством препятствий. Только в отличие от виртуальной жизнь эта всего одна, и уровень — тоже.

Я поднялся уже метров на 300-400, а дорога уходила все выше и выше, оставив позади могучий водопад, решил свернуть на развилке в сторону поселка Бени, в любом случае мне нужно лишь обойти оползень, а не подниматься на вершину горы, что на ней делать? Вскоре мне встретился стоящий экскаватор, эта дорога либо ещё строится, либо её расчищают после оползня. Никого вокруг нет, спросить не у кого, потому продолжал идти в выбранном направлении пока не упёрся в тупик. Да… так оно и оказалось, дорога только строится, куда идти дальше — непонятно, впереди крутой горный склон, поросший лесом. Увидев чуть ниже еле приметную, но хорошо натоптанную тропу, я пошел по ней в надежде хотя бы дойти до человеческого жилья, а дальше разберемся. Горные тропы — это вещь малопонятная нам, жителям равнины, частенько они либо заканчиваются ничем, например, пастбищем, обрывом скалы, опушкой леса, либо разделяются на несколько и попробуй пойми по которой тебе идти.

Пару раз прогулявшись именно по таким ответвлениям, я возвращался до развилки и шел дальше пока, наконец, не выбрался к деревне. Среди вековых деревьев стояла пара крохотных каменных домиков, под навесом одного из них сидела семья местных жителей в полном составе. Поприветствовав их, спросил в каком направлении двигаться к Бени, мне все дружно поулыбались указали куда идти дальше, значит, я на верном пути. Тропа ещё несколько раз разделялась на несколько, и я время от времени упирался в тупики, это просто боковые тропы, идущие к отдельным домам, расположенным очень далеко друг от друга на горном склоне. Спрашивал местных если таковые встречались возле своих домов, в верном ли направлении иду, наверняка удивлял их вопросом, особенно когда говорил: «До Покхары туда идти?» Кажется, для них Покхара — это что-то очень далёкое и недосягаемое, вот Бени — понятно, ещё можно представить пеший путь туда.

Мне изрядно надоело ходить по этим тропам то вверх, то вниз по горному склону, в Непале же, да вообще в горах логика прокладки маршрутов совсем иная, ты никак не можешь интуитивно понять куда тебе надо идти, а логика жителя равнин здесь совсем не работает. Я снова вышел на грунтовую дорогу, она опять вела наверх, куда мне совсем не надо, нашел единственную развилку и пошел траверсом вниз, все равно куда-нибудь приду. В какой-то момент у меня стали сдавать силы, видать сказалось перенапряжение и слишком быстрый темп на затяжном подъёме, к тому же хотелось как можно быстрее выбраться из этого заколдованного места, где все тропы идут в никуда, завершаясь либо тупиком, либо очередным одиноким домиком, в котором никого нет. Дорожка сузилась до тропы, я вновь пришел к жилью, рядом стоял старинный храм Шивы, тоже сложенный из камней. «Вот это хороший знак, Махадев не оставит меня помирать тут в гималайском лесу», — промелькнула у меня мысль, — «К тому же если совсем выбьюсь из сил, попрошусь на ночлег в любой из домов, а завтра разберемся куда дальше».

На самом деле спешить мне было совсем некуда, по стечению обстоятельств даже номер в отеле Покхары забронировал со следующего дня, и у меня есть сутки в запасе чтобы спуститься с Гималаев. С другой стороны, если бы не этот бесконечный дождь… Плащ хотя и неплохой, но в итоге я все равно оказался промокшим насквозь, да ещё два рюкзака как у парашютиста:-) В такие моменты, когда наваливает усталость и чувство какой-то обречённости, я переключаюсь на медитативное созерцание природы, а она на самом деле всегда и везде прекрасна. И здесь — особенно, это же Гималайские реликтовые леса, маленькие деревни с древними каменными домами, террасными плантациями риса и кукурузы, крохотными храмами, огромными водопадами, ниспадающими с отвесных скал… Места обетованные, где люди сохранили уклад жизни, которым жили их предки столетия и тысячелетия назад. И ты такой маленький посреди всего этого великолепия, буйства жизни и, одновременно, медитативной тишины.

Тропа вывела меня к маленькой запруде и беседке на краю скалы, навстречу попался местный парнишка с большой плетёной корзиной на спине, заполненной до отказа свежей травой. Он приветливо заулыбался и показал по какой тропе спускаться к дороге. Вымощенная камнями дорожка привела меня к следующей крохотной деревне, окружной террасными рисовыми полями, сплошь покрытыми тонким слоем воды. Тут мне встретится местный мужичок, он помог сориентироваться куда дальше идти. Оставив деревню в стороне, я направился прямиком вниз, надо было любым способом вернуться на дорогу чтобы не лазить больше по горным склонам. Естественно тропа вскоре закончилась возле грота, до дороги оставалось совсем немного, и я стал спускаться напрямую по крутому горному склону, местами просто садился на задницу и ехал по глине, перемешанной с камнями.

Так, верхом на оползне, уворачиваясь от сыплющихся камней, я докатился до дороги, смыл с себя часть прилипшей грязи и продолжил свой путь. Конечно, дорога местами превратилась в один сплошной поток воды и глины, через нее переливались водопады, неся тонны грязи и камней, в паре мест пришлось перебираться через несущийся мутный поток. Вкупе с непрекращающимся ливнем, гигантскими водопадами, с грохотом падающими из заоблачной выси выглядело это очень эпично. К сожалению, смартфон не позволяет снимать в условиях высокой влажности, и экшен камеры у меня нет. Получились бы прямо таки апокалиптические видео… Кто бывал в горах и попадал в подобные переделки — тот прекрасно поймет о чем речь, слова не в состоянии передать очарования той мощи стихии, с которой сталкиваешься лицом к лицу. Это — естественный вызов нашему эго, считающему себя центром мироздания будто ты из себя что то значишь. На самом деле мы — песчинки, малая малость в сравнении с грандиозным величием мира. И в то же время мы — его неотъемлемая часть.

Здесь же, в Татопани в автобус заскочили   две европейские дамы преклонного возраста и сопровождающие их двое непальцев -портеров (гиды-носильщики). Похоже они серьезно встряли с погодой, и женщинам как можно скорее хотелось оказаться в Покхаре. Судя по тому, на каком они общались между собой языке, я понял что родом из Франции, но могу и ошибаться. Вскоре, после того как водитель и кондуктор выпили чая, мы тронулись в дальний путь, как-никак впереди 94 километра, половина из которых — по грунтовой дороге, проложенной по крутым горным склонам Гимапаев. Дождь и не думал прекращаться или ослабевать, он стабильно лил как вода из душа, с одной и той же интенсивностью, и это не сулило ничего хорошего. Мысленно я готов был к любому развитию событий, потому когда мы лавировали между свалившихся на дорогу огромных каменных глыб, все же наделся, что проедем ещё хоть сколько то. Смущало полное отсутствие встречного движения, мы не увидели ни одного автомобиля, вскоре стало понятно почему…

Горные склоны перенасыщены влагой, повсюду потоки воды стекают с них огромными водопадами, кажется будто небо пролилось на землю и вот-вот вся планета превратился в один сплошной бурлящий океан как в фильме-антиутопии  «Водный мир». Деваться такому количеству воды некуда, естественным образом она стекает в русло реки Кали Гандаки, бурлящей мутным потоком на дне глубокого ущелья. Кое-как наш автобус вписался в узкий проезд между отвесными скалами и грохочущим рядом потоком реки, трудно представить как с такими габаритами возможно протиснуться в столь узких местах, да ещё когда сверху падают камни, а под колесами грязевой поток. Вскоре мы остановились, перед нами сходил оползень, на дорогу летели камни и медленно наступал поток грязи. Мужики пошли смотреть что происходит, даже пытались по пути расчищать дорогу, отбрасывая на обочину крупные камни, но те продолжали падать, оползень угрожал большими масштабами разрушения.

Весь транспорт остановился, ждали как будет развиваться ситуация, но происходящее на дороге не сулило ничего хорошего, камни продолжали сыпаться, упало несколько крупных глыб, перекатившись через дорогу, они рухнули в бушующую на дне ущелья реку…
Наконец кто-то из стоявших сзади водил не выдержал, первый джип благополучно проскочил опасное место, следом за ним это сделали и мы. Камни продолжали сыпаться, но уже не в таком количестве как прежде. Понятное дело, то было лишь самое начало приключения и, проехав от силы 7 километров, мы уткнулись в транспортную пробку, в ней же стояли те два автобуса, что вышли из Татопани раньше. Водитель с помощником и сопровождавшие французских дам парни пошли вперёд разбираться в чем проблема. Вернулись они, мягко говоря, не особо обнадеженными, понял лишь, что сказали будто там большой оползень, но бульдозер уже в пути, пока есть смысл подождать.

Просидев в автобусе час, а может полтора, под мерный шум дождя, барабанившего по крыше, я постепенно начал засыпать, сквозь накатывающий сон услышав какое-то движение. Нет, мы никуда не ехали, просто пассажиры, французские дамы и их портеры собрались идти пешком. Судя по всему, парни изначально знали о том, что ситуация с дорогой безнадежна, просто ждали кого-то, кто должен был подвезти им дождевики, но посыльный тоже застрял в пробке на другом завале, и собрались идти так, все равно уже мокрые. Они разбудили меня и предложили отправиться вместе. Я спросил какой примерно участок дороги по протяженности заблокирован, выяснилось, идти надо до крупного поселка Бени, от которого начинается асфальт. Это около 17 км. пути. без учёта времени и расстояния на преодоление/обход завалов. Автобус оказался заблокирован, позади нас тоже сошел оползень, вернуться он уже не сможет.

Деньги, заплаченные за проезд, — а это 900 рупий, — кондуктор мне так и не вернул… Да бог с ним, пусть так, главное — довезли сколько могли, пусть 7 километров, при нынешней ситуации и это неплохо. Попутчики мои уже ушли вперёд, а я, надев оба рюкзака и плащ, тоже отправился пешком, других вариантов все равно нет. К тому же ещё утро, впереди целый день, хоть докуда нибудь но доберусь. Стоило пройти сотню метров — я убедился в полной безнадёжности ситуации для автомобилей: впереди сошел огромный оползень, весь горный склон высотой несколько сотен метров съезхал на дорогу, блокировав ее многометровым слоем липкой грязи, смешанной с камнями, кустами, деревьями… Вслед за попутчиками я осторожно пошел по колено в липкой грязи, опасаясь сорваться вниз, повсюду сыпались камни и текла вода, передвигаться пришлось осторожно, но очень быстро чтобы успевать уворачиваться от катящихся камней. Ноги не слушались, увязая все глубже в топкой жиже, а бежать приходилось иначе попросту убьет несущимися по склону глыбами.

Оползень быстро разрастался и становился все мощнее, им перекрыло метров 200 дороги и, судя по всему, даже если он остановится в ближайшее время (что навряд ли), на расчистку дороги потребуются даже не дни, а недели; никто и никуда больше не едет… Мы благополучно миновали препятствие, сколько таких впереди — одному Богу известно, остаётся лишь идти и надеяться на лучшее. По огромным отвесным скалам ниспадают бесконечные водопады, берущие начало где-то наверху, в облачной пелене. Возле первой крохотной деревни из двух домиков мои попутчики остановились выпить чая, а я, попрощавшись и пожелав им удачно добраться до цели, пошел дальше один. Меня окликнула компания непальцев, сидевших в соседнем кафе, предупредив, что дорога впереди блокирована огромным оползнем, пройти там невозможно и указали на обходную грунтовку, уходящую вверх по горному склону. Поблагодарив их, я направился вверх, какие ещё могут быть варианты?.. Тем времени дождь становится лишь сильнее, дорога скользкая, видать ею давно никто не пользовался, по колеям текут мутные ручьи, а я, поднимаясь по ней все выше и выше, встретил семью, идущую откуда-то из деревни, женщина несла маленького ребенка на руках. Спросил у них верно ли иду на Бени, они заулыбались и кивнули, пытались говорить со мной на непали (английского, конечно, не знают). В-общем, понял одно: я на верном пути, надо продолжать идти, не останавливаться и не расслабляться. Всё ещё только начинается.:-)

Расскажу ещё о том, как прошел один день моей жизни здесь, в Непале. Да-да, на самом деле я уже давно обретаюсь именно в этой стране, с 27 мая, а те посты, которые размещал все это время, повествуют о нашем майском путешествии по индийским Гималаям… Немного предыстории: когда мне надоела утомительная жара и духота климата Покхары, — климат что-то совсем изменился за минувшие годы, и вовсе не в лучшую сторону, — да еще не повезло с местом жительства, — стоило заехать в единственный номер частного гостевого дома и внести предоплату за месяц вперёд, как буквально на следующий день прямо надо мной началась стройка, соседи принялись возводить ещё один этаж. Сами понимаете, перфоратор, при помощи которого в течение 10 дней сносили железобетонный карниз прежде чем строить, это совсем не об отдыхе и расслаблении:-(

Героически пережив месяц строительно-монтажных работ, из которых на неделю мне пришлось параллельнл арендовать ещё один номер в другом отеле чтобы уходить туда на время рабочего дня строителей, к окончанию предоплаченного срока я принял решение уехать повыше в горы. В качестве альтернативы изматывающей душной жарой климата, ставшего скорее экваториальным, когда каждый день дарит солнце, а вечером и по ночам хлещут тропические ливни и идут грозы, долго искал вариант куда бы приземлиться на следующий месяц. Выбор пал на маленькую горную деревню Нарчианг, что на высоте 1400-1600 м. над уровнем далёкого моря, не очень высоко, но и не низко в горах. Температуры воздуха +14 по ночам и +20 днём меня очень воодушевили, а затяжные дожди…ну что поделаешь, они сейчас здесь повсюду идут, на то и сезон летних муссонов.

На временный переезд я также сподвиг соседа своего, Саню, тоже муссонившего в Покхаре и испытывающего тягу к перемене мест. У него тоже заканчивался срок аренды номера в соседнем со мной гесте. Утром первого июля мы выехали рейсовым автобусом из Покхары в Нарчианг и беспрепятственно добрались до уютной горной деревеньки, устроившись в простеньком и дешёвом гостевом доме. Ещё одним немаловажным побудительным мотивом для меня явилось наличие возле деревни огромного водопада суммарной высотой каскада 300 метров! Фото этого чуда природы, найденные в Инете, настолько вдохновили, что сомнений никаких не осталось: надо ехать именно туда. О нашей почти недельной жизни в горной деревне я обязательно расскажу в следующих постах, а сейчас по свежей памяти опишу свой путь обратно в Покхару, случившийся не далее как вчера, 6 июля.

Так вот, с Саней накануне мы обсудили дальнейшие свои планы, он решил перебраться выше в горы, в провинцию Нижний Мустанг и пожить какое-то время там, а я — в противоположную сторону, обратно в Покхару, благо там спала жара и наконец начались муссоны.  Днем отправления назначили 6 июля. Накануне всю ночь лил сильный дождь, он не прекращался ни на секунду и продолжался весь день. Стоит сказать, все дни пока мы жили в Нарчианге, были дождливыми, но возникали хотя бы небольшие перерывы и даже один раз выглянуло солнце. А тут просто обложные ливни. Хозяйка гостевого дома со своими гостями забухала со скуки, всю ночь они барагозили, ранним утром часа в 4-5 кто-то лазил впотьмах по коридору и падал на двери, потом вроде все успокоилось, видать нашел (или нашла) нужную дверь. Собравшись в долгу и пожелав Сане удачно добраться до Мустанга, я отправился в путь под проливным дождем.

Надев оба рюкзака — один, побольше, на спину, второй, маленький, на грудь, поверх них — плащ-накидку от дождя, босиком пошел я на дорогу, время от времени проходя почти по колено в воде, текущей повсюду. Земля настолько насытилась влагой, что ее избыток стекал отовсюду в одну-единственную горную реку Кали Гандаки, грохочущую  на глубокого ущелья. До ближайшей остановки автобусов, поселка Татопани всего пара километров, я преодолел их без труда и около 8 утра был на месте. Обычно рейсовые автобусы отправляются из Муктинатха и Джомсома в 6-7 утра, у меня как раз был запас времени поскольку по опыту прошлых своих поездок прекрасно знаю: состояние дорог здесь напрямую зависит от погоды. Не теша себя иллюзиями просто сел на лавочку возле одного из местных кафе в Татопани и принялся ждать. Поговорил с хозяином кафе, спросил у него есть ли информация о состоянии дороги, проезжая ли она сейчас. Он ответил что-то типа «Трудно сказать, дожди идут уже несколько дней, вроде вчера кому-то удавалось пробиться наверх из Покхары, как оно сегодня — неизвестно».

В качестве наглядного ответа на мой вопрос неподалеку что-то грохнуло, раскатистым эхом звук падающих камней разнёсся по долине, на мгновения заглушив грозный рокот могучей горной реки. Напротив Татопани я увидел небольшой камнепад. Можно себе представить что творится на дороге… Но выбираться все равно надо, и я смиренно ждал автобуса, вдруг свершится чудо и он таки придет. За все это время по дороге не проехал ни один автомобиль, и это уже тревожный сигнал. Но уже около 9 утра сверху, из Мустанга спустились два крохотных автобуса и один джип, значит дорога все же пока доступна для проезда. Я подошёл к водителям, узнал куда путь держат, оказалось это локальные маршруты,  скоро будет прямой автобус на Покхару. Так оно и оказалось, около 9 утра занял место в простеньком автобусе, он вскоре тронулся и начался мой долгий путь в Покхару, расстояние всего в 92 километра было пройдено, — причем местами в буквальном смысле слова пройдено ногами, — за 9 с половиной часов! О том, как это было, расскажу в следующих постах.

Воистину «…Все хорошо, что хорошо кончается», и это долгое, предельно насыщенное впечатлениями путешествие подходило к завершению. Чудесным образом обошлось без серьезных проблем, мы практически везде смогли попасть за исключением пары храмов, в которые стоят многодневные очереди. Но это и не главное, важно то, что у нас была возможность соприкоснуться с древними «Местами Силы», пройти через множество испытаний, лучше узнать себя, свои реальные возможности. Ведь главная цель ятры [паломничества] заключается именно в этом, в глубокой внутренней работе, самосовершенствовании в процессе преодоления трудностей пути. Я считаю, все с этой задачей успешно справились и заслужили отдых. Конечно, относительный поскольку и будучи в Ришикеше мы совершили паломничество в пару очень важных Мест Силы, закрыв гештальт.

Прежде всего это, конечно, посещение храма Шивы и Сати на вершине горы Кунджапури. Кто внимательно следит за нашими путешествиями, тот помнит как в начале поездки проспал водитель, и мы не смогли вовремя выехать для встречи восхода солнца на вершине священной горы. Так вот, нам удалось это сделать после возвращения в Ришикеш. Экспедиционный автомобиль был в нашем полном распоряжении ещё на целых два дня, поэтому ровно в 4 утра мы выехали чтобы успеть к самому торжественному моменту, восходу солнца над вершинами Гималаев. На сей раз все свершилось, стоя на площадке возле храма, мы молча, в звенящей тишине наблюдали как солнечный диск поднимается над величайшими горами планеты, мир медленно и неотвратимо заливается нежно розовым солнечным светом, из тающей утренней дымки проявляются очертания вершин и маленьких деревень, приютившихся на склонах гор.

Следующей частью программы стала поездка в пещеру Васиштхи, ещё одно Место Силы, о котором я рассказывал уже не раз в своих путевых заметках. Особо почитаемая пешера, в которой провел много времени великий индийский святой Ади Шанкара (Шри Шанкарачарьи) и где ему было откровение от самого бога Вишну. Мы не только посетили ее и провели внутри длительную медитацию, но побывали и в  пещере, расположенной по соседству, совершили омовение в водах Ганги. Это было поистине прекрасное паломничество, а даршан, полученный в  столь значимых местах, позволил достойно завершить долгий путь по святыням Гималаев. Сам по себе Ришикеш прекрасен, близость реки-богини Ганги, ее животворящие энергии позволили быстро восстановить силы, согреться после высокогорья, привести мысли и чувства в гармоничное состояние. И, конечно, усталость физическая быстро проходит после омовения в водах священной реки.

Вечером мы тоже устроили себе прогулку вдоль набережных, пораньше пришли на Ганга Арати чтобы занять свободные места. В районе Рамджулы, на правом берегу реки брамины проводят эту церемонию очень эффектно и торжественно. Они долго выполняли подготовку к ежедневному действу, а когда оно началось, с первых минут впечатлило и гостей, и даже меня. Чувствуется брамины эти обучались в Варанаси, скорее всего в Бенаресском университете. Уровень проведения церемонии не сильно отличается от того, который можно наблюдать в главном шиваитском городе Индии: мощно, красиво, торжественно, максимально слаженно и синхронно. Это достойное завершение насыщенного экскурсионного дня и вообще всего нашего двухнедельного путешествия. После «Огненной пуджи» мы вернулись в Лакшманджулу, всем хотелось поскорее поужинать и лечь спать, всё-таки день начался для нас в 4 часа утра с поездки в горы.

Зато весь следующий день был посвящен отдыху и восстановлению жизненных сил; проводив бессменного, героического водителя Раджеша, который повез двоих наших путешественников в аэропорт Дели, — они улетали другим рейсом, на день раньше, —  мы отлично провели время в уютном пригороде Ришикеша, всё же столь долгое путешествие с длительными переездами и огромными транспортными пробками, многочасовым ожиданием изрядно выматывает. Зато теперь есть понимание того, как оно может быть на практике. Феномен индийского массового паломничества не имеет себе равных в мире. Я как-то по просьбе знакомой покупал для нее онлайн билет в один из храмов Вишну, расположенный на юге Индии, так вот, чтобы в него попасть, требуется либо сильно заранее, в идеале за несколько месяцев вперёд купить себе место, либо стоять в живой очереди не одни сутки кряду. Билеты продаются на сайте храма, на нем же размещен калькулятор посетителей, работающий в режиме реального времени. Так вот, за день через него проходит 350 000 — 400 000 паломников!

Как вам такое? Причем если хотите пройти как можно ближе к алтарю храма, это возможно только купив сильно заранее тот самый билет в одну из очередей, чем дороже билет — тем меньше очередь и, соответственно, ближе ты пройдешь от изваяния божества. И всех этих людей нужно обеспечить жизненно необходимыми вещами — туалетами, водой, едой, медицинской помощью и т.д. Уж не говорю о крупнейшем в Индии, — и в мире — тоже, — религиозном фестивале Кумбха Мела, через который проходит от 75 до 150 миллионов (!) паломников. Честно говоря, я бы не решился на такое, прекрасно зная как, например, выглядят массовые индуистские праздники в Харидваре и Ришикеше, в которых тоже принимают участие миллионы людей. В священный месяц Шивы, называемый Шраван, который приходится на самое дождливое время года, огромный поток паломников в оранжевых одеждах движется, блокируя все дороги и автострады, в сторону Харидвара и храма Шри Нилкантх Махадев Мандир, что недалеко от Ришикеша. Властям приходится полностью перекрывать на несколько дней автомобильное сообщение во всем штате. На праздник Махашиваратри ситуация выглядит точно так же…

На обратном пути с Ганготри мы встретили всех наших, каждый прошел столько, сколько мог и хотел, девчонки так вообще признались, что поглядев на всю эту величественную красоту, нашли укромное место среди камней и уснули под шум горной реки и щебетание птиц. Мы с Настей вдоволь помедитировали с видом на пик Шивалинг, а потом ещё искупались в студёной горной реке, став объектами пристального внимания стайки местных парней, отдыхавших на камнях неподалеку. В-общем, каждый получил свои впечатления от этих волшебных мест, и затем мы потихоньку, никуда не спеша направились обратно в поселок Ганготри, любуясь огромными Гималаями. По пути встретили несколько  раз тех аскетов садху, которые спускались с ледника, один из них выглядел очень молодо, ему от силы лет 20-23, второму около 40-45, и самый возрастной несмотря на свои годы, достаточно бодро шел по тропе, причем все — босиком.

Ребятам, которые шли впереди нас, встретился ещё один садху, одетый в подобие тигриной шкуры, он был весел и все время шутил, даже позировал для фото. Очевидно, ему было очень хорошо и просто хотелось подурачиться… Мы вернулись в Ганготри и первым делом пообедали, хотели ещё сходить к Сурьякунде и в пещеру Пандавов, но сил после долгой прогулки совсем не осталось, все дружно устроили себе тихий час. Пришли в себя уже ближе к вечеру когда идти куда-либо не имело смысла. Поблизости, совсем рядом грохотала на перекатах стремительная река Бхагиратхи (Ганга), на другом берегу шла вечерняя пуджа [богослужение], паломники, держать за специальные цепи и ограждения, совершали ритуальное очистительное  омовение в водах новорожденной Ганги, некоторые для этого использовали ведра, зачерпывая воду из студеного грохочущего потока и обливаясь ею.

Впереди — ранний подъем и путь к следующему, последнему в нашем маршруте дхаму [святыне], в Ямунотри, к истоку реки Ямуны, до которой ещё ехать и ехать. В половине пятого утра все уже были в сборе, мы достаточно быстро прошли пару километров до автостоянки, не без труда нашли наш автомобиль среди прочих и очень похожих. Водитель ещё крепко спал, я забыл ему позвонить и напомнить о себе, к тому же мой оператор связи не работал все время пока были в Ганготри. Пришлось разбудить сладко спящего Раджеша, но такова уж нелёгкая доля любого водителя, в этих местах, по сути у них ненормированный рабочий день, в таких ужасных транспортных пробках им приходится проводить недели, месяцы и годы своей жизни. Понятия не имею как им хватает сил и выдержки оставаться всегда спокойными и рассудительными, не конфликтовать с коллегами на дороге, наоборот, помогать друг другу в любых ситуациях. Для любого российского водителя это был бы сильнейший стресс оказаться, например, на пути в Кедарнатх…или Ганготри на узком горном серпантине, под завязку забитом транспортом, людьми, лошадьми, коровами, козами и т.д.

Мы достаточно быстро спустились с заоблачных высот, но передвигаться стало очень трудно; в утренние часы движение никем не регулируется, полицейские посты закрыты, и автомобилям как-то приходится разъезжаться на узенькой дороге прямо над пропастью. Нам навстречу хлынул поток транспорта — сотни автобусов с паломниками, бессчётное количество джипов. Я от нечего делать пытался посчитать сколько только автобусов встретилось нам на пути, но сбился со счета где-то на пятой сотне. Просто интересно а куда в Ганготри чисто физически помещаются все эти люди и ждущие их пустые автобусы? Там же попросту нет такого количества места, это совсем маленький горный поселок, зажатый между высокими отвесными скалами и глубоким каньоном. Создаётся ощущение будто все эти автомобили, автобусы и сидящие в них люди попросту дематериализуются на подступах к Ганготри:-)

Наконец нам удалось спуститься до Уттаркаши, на что потребовалось вместо обычных 4 часов практически полдня. В сам городок мы даже заезжать не стали, обогнули его по объездной дороге чтобы не тратить времени на пробки, остановились перекусить в придорожном ресторане, где я озвучил свое предложение изменить дальнейший маршрут нашего путешествия. Просто понаблюдав за всеми участниками поездки, пришел к выводу: пора заканчивать эту игру в тяни-толкай в бесконечных автомобильных пробках, все жутко устали и вымотались именно из-за невероятного, нереального количества транспорта и паломников, да ещё многие индийцы вслед за закрытием Кедарнатха и Бадринатха метнулись в Ганготри и Ямунотри… Лучший выход из этой ситуации — вернуться в Ришикеш и оставшиеся пару дней отдохнуть, привести свои мысли и чувства в порядок. Вот, собственно, такую идею я и озвучил, впрочем этого все явно ждали, возражений не было, все поддержали этот план и сразу стало как-то легче, веселее и позитивнее. Ришикеш — прекрасное место, которое нравится многим, в нем есть все необходимое для нормальной жизни и, главное, нет в это время года такого ажиотажа, с которым мы столкнулись во время Чар Дхам Ятры. Итак, Back in Rishikesh!:-)

Раз уж оплату за сарай по цене отеля все равно не вернут, я в качестве эксперимента решил пожить эти пару дней в персональном «чулане». Для наглядности размещаю в этом посте фото «номера со всеми удобствами», который стоит 1800 рупий ($22.00) в сутки, честно говоря, на такое свинство способны только индусы… Это — даже не гостевой дом, а самый настоящий сарай,  в котором нет ни единого окна, ужасно грязно; то, что они называют «кухней» — это куча какого то вонючего барахла вперемежку с тухлыми овощами, источающими омерзительный гнилостный запах. Туалет есть, он на улице, раковина чтобы умыться тоже на улице, просто под открытым небом, и ею невозможно пользоваться поскольку наверху, на крыше стоит дырявый бак, вода из него течет прямо тебе на голову с высоты второго этажа. Наверное это вместо душа потому как мыться негде, душевой нет вообще. Вода, понятное дело, холодная, точнее ледяная, климат высоко в горах сами понимаете какой… Хорошо, за 180 рупий это ещё можно сдавать людям в качестве дешёвой ночлежки, но за 1800 как номер отеля в Дели…

Слава богу гостям удалось найти нормальный отель со вполне приличными условиями проживания. В Индии все возможно, особенно если речь идёт об отелях, с обманом приходится сталкиваться на каждом шагу. В-общем, в качестве эксперимента я пожил пару ночей в сарае, хорошо хотя бы не было очень холодно как обычно в Ганготри, в этом году климат странный, повсюду аномально тепло, и Гималаи не исключение, мы не мёрзли даже на высоте 3600 метров… Утром следующего дня после завтрака в уличном кафе, где, кстати, неплохо готовят южно-индийское блюдо панир  доша [большой блин с начинкой из сыра- брынзы], мы направились по горной тропе в национальный парк Ганготри. Не преследуя цели дойти до истока Ганги, просто решили погулять настолько далеко, насколько кто сможет поскольку за один день дойти до ледника Гомукх и вернуться обратно — это нужно двигаться в очень быстром, «лосином» темпе, всё-таки расстояние большое.

Изначально договорились при возможности держаться вместе, но если кто-то отстаёт, не ждём, встречаемся на обратном пути на КПП, где нам обменяли бумагу, выданную в полицейском участке накануне вечером, на однодневный пропуск в нацпарк. С нас и оплату взяли меньше, всего по 600 рупий с человека, обычно платят по 800, но это если идёшь в трек на пару дней, один день — туда, второй — обратно. Высоко а горах есть небольшой ашрам и палаточный лагерь в 5 км не доходя до ледника, часто паломники ночуют в нем. Либо в поселении йогов и садху, называемом Тапован, он расположен на самом леднике, но условия там спартанские, это для самых о чаянных и стойких духом. Мы же на правах туристов просто любовались красотой Гималайских гор, неспешно прогуливаясь по уютной тропе, проложенной по горному склону вдоль русла реки Бхагиратхи.

Принято считать, что священная река берет свое начало именно здесь, вырываясь мощным потоком из-под ледника Ганготри, есть также версия будто Ганга стекает маленьким ручьем с северного склона священной горы Кайлас в Тибете, затем впадает в озеро Манасаровар, из него в озеро Ракшас, и затем чудесным образом уходит под землю, возникая вновь у ледника Ганготри. С точки зрения географии такой долгий путь сложно себе представить, да и перепад высоты большой. Но метафизически, конечно, возможно все. Местами над рекой всё ещё лежали глубокие снега, ее бурный поток скрывался под мощными сугробами и возникал вновь, выныривая из-под снежной толщи. Интересно как много в этих местах снега? Судя по всему, лежит слой а несколько метров. Зимой все четыре святыни Гимапаев пустеют, храмы, отели, ночлежки и магазины закрываются, люди покидают эти места. Но остаются некоторые садху (аскеты), они не боятся холодов и снега, продолжают свои аскезы несмотря на суровый климат.

С одним таким отшельником мне довелось познакомиться в Ганготри несколько лет назад во время прогулки по хвойному лесу. Тогда в пещере Пандавов, где согласно легенде останавливались ведические герои эпоса  «Махабхарата» по пути в Кедарнатх, наткнулся на жилище Рам бабы, пригласившего меня погостить. Садху был настолько добр ко мне, что накормил чем бог послал и напоил чаем. Живёт он в пещере уже давно, некоторые путешественники рассказывают о нем как о святом бабЕ, живущем круглый год в Ганготри несмотря на зимнюю стужу, обилие диких зверей (медведей, тигров и леопардов). Вход в пещеру закрывается на металлическую решетку скорее всего как раз для защиты от голодных хищников… Жаль конечно, у нас просто физически нет времени на посещение этой пещеры и встречу с Рам бабОй, разумеется, если он ещё в теле и не ушел в махасамадхи. Но как нибудь обязательно доберусь до него чтобы встретиться вновь и поблагодарить за гостеприимство.

Мы с Настей шли в хорошем темпе и преодолели большую часть пути, до ледника Ганготри оставалось всего километров 6-7, его уже было видно вдалеке. Но нужно было успеть вернуться к рассчетному времени чтобы не подвести других, потому мы остановились посреди горного склона с впечатляющим видом на пирамидальную вершину священной горы Шивалинг, сели в медитацию, выбрав местечко недалеко от тропы, на больших каменных глыбах. У нас в распоряжении полчаса чтобы провести медитацию и со-настроиться с этим местом. Получилось поистине волшебно, это хорошая и полезная практика сидеть в медитации в ключевых точках Ятры [духовного путешествия], объединяясь сознанием с неиссякаемыми божественными энергиями Гималаев. Уже на выходе из состояния не-ума я заметил троих святых людей, спускающихся по тропе со стороны ледника. Наверное это те самые йоги, что живут на Таповане, в диких суровых местах, отдаленных от человеческого жилья и связанного с нашей цивилизацией тотального безумия…

После Шринагара мы ехали по узкой горной дороге, время от времени встречая целые автоколонны, состояние из забитых паломниками автобусов и множества джипов, видимо их частями пропускали на полицейских постах, но вскоре, с наступлением темноты транспорта не стало вовсе. Несмотря на пустую дорогу наша скорость оставалась прежней, чем дольше мы ехали в сторону Уттаркаши — тем меньше была уверенность, что сможем до него добраться. Странным образом навигатор гугл карт откровенно врал, он то завел нас в тупик, на какую-то узкую, заброшенную дорогу, идущую по лесу, и вскоре она закончилась забором, то вдруг расстояние увеличивалось на несколько километров, а не уменьшалось. Самая короткая дорога оказалась вообще закрытой для четырехколесного транспорта, и нам пришлось делать большой крюк чтобы выехать на основную трассу.

Поздним вечером мы долго петляли по изобилующему поворотами серпантину, идущему вдоль берега водохранилища Тери, навстречу вообще никто не попадался, наверное все уже крепко спали. И только мы продолжали колесить по ночной дороге, изрядно вымотавшись за этот непростой день, начавшийся в столь ранний час спуском с Кедарнатха. Я сел на переднее сиденье, поговорил с Раджешем, нашим водителем, и принял решение искать ночлег поскольку до забронированного и заранее оплаченного в Уттаркаши отеля, с которым всю дорогу находился на связи, оставалось ещё 85 километров, а это как минимум 3 часа езды. Мы стали присматривать себе жилье, и вскоре удачно припарковавшись возле вполне приличного отеля, в котором и расположились на ночь. Главное — безопасность, если продолжать ехать дальше с сильно уставшим водителем, к тому же он у нас один, неизвестно вообще поиедешь живыми или нет.

Ко всеобщей радости, помимо всех иных благ, в номерах была горячая вода, что после Кедарнатха, где ее не было, и стольких километров трекинга — поистине подарок судьбы. Я сам с превеликим удовольствием принял горячий душ и даже не помню как вырубился, спать хотелось очень сильно, особенно после всего пережитого за минувшие три дня. Изначально было понятно: путь в Кедарнатх — это аскеза и большое испытание, но мы и представить себе не могли какое там оказалось невероятное количество людей!.. Утром следующего дня, нормально выспавшись и приведя себя в порядок, мы позавтракали здесь же, в ресторанчике, работающем при отеле, поблагодарили сотрудников за радушный прием и возможность провести ночь в уюте и комфорте после пережитого накануне. Впереди нас ждёт Ганготри, как удастся пробиться туда, будут ли огромные транспортные пробки и тысячи паломников, особенно принимая во внимание закрытие Бадринатха и Кедарнатха, неизвестно.

По крайней мере, были готовы к любым сложностям дороги, и это помогло пережить весьма непростой путь в следующее священное место, к истоку реки Ганги. Благополучно преодолев Уттаркаши, попали в очередную систему пробок; полиция пропускала по тому же сценарию, поскольку дороги здесь очень узкие, во многих местах на них вообще не могут разъехаться два встречных автомобиля, особенно автобуса. Не вдаваясь в подробности, скажу лишь одно — было непросто добраться до места, но мы это сделали и прибыли в деревеньку Ганготри ещё до наступления темноты, на закате солнца. Договорившись с Раджешем встретиться через день в 5 часов утра на том же месте, мы при помощи носильщиков отправились в поселок, и первым делом зашли в специальный офис, выдающий разрешения на посещение нацпарка «Ганготри», работает он всего по 2 часа утром и вечером, мы как раз успевали сделать документы, для этого пришлось вначале изготовить ксерокопии паспортов всех участников поездки, затем Настя осталась оформлять пермиты, а мы пошли на другой берег священной реки Бхагиратхи заселяться в забронированное жилье.

А оно оказалось, мягко говоря, не соответствующим размещенному онлайн описанию. Вроде и система бронирования серьезная, а по факту, на местности это оказался самый настоящий сарай. Жить в сарае, разумеется, никто не собирался, поэтому пришлось потратить минут 10-15 на поиски приемлемого отеля, что сделать оказалось совсем несложно. Буквально рядом, метрах в ста от не то ашрама, не то ночлежки нашли вполне приличный новый отель с чистыми, уютными номерами, вайфаем и даже горячей водой. А ещё в нем есть мини-ресторан, и нам сразу приготовили ужин. Более того, расположен он прямо на берегу реки, напротив храма Ганга Деви, и мы прямо с террасы отеля любовались пышной церемонией вечерней Арати! А хозяином отеля оказался брамин, служащий в этом храме, главной святыне Ганготри. Чудесным образом проблема с жильем разрешилась, конечно, достать обратно деньги из «сарая» не представлялось возможным, но эта ситуация в Индии — вполне обычное дело, постепенно начинаешь привыкать к повсеместным разводам и разводилам.

Мы договорились с Ашутошем (так зовут брамина) о посещении храма, и вскоре спешно переходили мост, раскинутый через бушующий горный поток. На тот момент храм уже закрывался, посетителей в него не пускали, нам удалось пройти в сопровождении брамина и получить даршан. Это было редким везением поскольку в два предыдущих храма мы так и не попали. Позже долго гуляли вокруг прекрасного белокаменного храма Ганга Деви, любовались им с разных сторон, я рассказал гостям легенду о появлении на Земле Ганги и о том, почему священная река от истока имеет другое название. Вечер получился тихим и спокойным, нам удалось удачно добраться, устроиться, посетить храм, вкусно поужинать и посидеть на берегу священной реки. Ещё успеть оформить разрешения на завтрашнее путешествие по территории нацпарка «Ганготри», не посетить который просто невозможно, приехав в эти прекрасные места. Сам поселок у всех оставил самые добрые воспоминания, никакой толкотни и шума в нем не было, совершенно иные ощущения нежели в двух посещённых ранее Местах Силы. Здесь чувствуется присутствие энергии любви, исходящей от священной Матери Ганги.