Автор: jayant

Индуистский храмовый комплекс Акшардхам, без сомнения, впечатляет масштабом, что очень важно, на его территории все продумано до мелочей как и должно быть в крупном паломническом центре. Мы перекусили в фуд-корте, приобрели уйму товаров в дешёвых сувенирных магазинах. На этой приятной ноте завершился второй день путешествия по индийской столице. Вернувшись в гостевой дом, мы с керальским другом вскоре пошли гулять по окрестностям, не отличающимся особой живописностью; в эту ночь весь католический мир отмечает начало Рождества.

В вечно суетном Махипалпуре никаких видимых признаков Рождества нет, но мы поздним вечером все же умудрились найти крохотное кафе, украшенное в честь праздника, и заказали по кусочку шоколадного торта. Вначале долго гуляли по узким грязным улочкам в поисках рожественского тортика, но в магазинчиках продавались одни и те же торты подозрительно ярких расцветок, явно для их окраски используются не натуральные красители, а всякая синтетика. А позже мы неплохо посидели в крохотном уютном кафе, вдвоем отметив Рождество. Завтра предстоит переезд во Вриндаван, до него совсем недалеко, полторы сотни километров от Дели.

Но утром мне нужно встретить в аэропорту ещё одну участницу путешествия, сколько на сей раз это займет времени — неизвестно. Впрочем, в итоге ситуация повторилась в точности как и пару дней назад, только времени на ожидание потребовалось ещё больше. Рейс из Москвы задержался на час, а затем ещё три с половиной часа я ждал когда гостью, наконец, выпустят из недр аэропорта. Все сейчас происходит очень медленно, с очередным введением повторного ПЦР-тестирования по прилёту процесс растянулся на долгие часы. Люди ждут в очередях на сдачу тестов, потом ждут результата, затем пытаются найти свой багаж, который давным-давно выгрузили и непонятно куда подевали…

В итоге было потеряно полдня, кроме того, нас еще и оштрафовали тут же, в аэропорту. После долгожданной встречи гостья сняла маску чтобы хоть немного отдохнуть от мночасового ношения, а я опустил маску на подбородок. Стоило нам пройти метров 70 как налетело сразу несколько сотрудников аэропорта. Спорить с ними и вообще вступать в дискуссию было бесполезно, мы лишь попросили показать удостоверения чтобы убедиться в их реальном статусе, имеют ли эти люди право взимать штрафы с посетителей аэропорта. Штраф в размере 4000 рупий на двоих, по 2000 на каждого пришлось заплатить, нам даже квитанции выдали.

При этом часть индийцев преспокойно ходила тут же без масок, к ним претензий почему-то не было. Хотя пока нас оформляли, скорее для создания видимости справедливости задержали ещё и пару местных, то есть не иностранцев. Не самое удачное начало дня для нас, Но что поделаешь, в нынешней реальности особо не расслабишься, Дели это вам не Гоа. В отель добрались на тук-туке, водила хотел нас наколоть и вместо 100 рупий (столько я платил по пути в аэропорт) назвал сумму в 500 рупий, чем вызвал немалое мое удивление. У многих из них, видать, при виде белого человека сразу ценник поднимается в несколько раз😊

В итоге из Дели мы выехали очень поздно, попав в сплошной транспортный коллапс, и во Вриндаван прибыли уже в ночной темноте. По пути остановились лишь раз чтобы слегка перекусить в придорожном кафе. Не заезжая в сам священный город Шри Кришны, мы быстро нашли место предстоящего ночлега, это забронированный заранее загородный гостевой дом с полноценными апартаментами, в которых все было хорошо кроме одного — адски холодно в номерах, а кондиционеры не работают на обогрев помещений. Был уже девятый час вечера, но мы решили выехать в сам город чтобы посетить самый древний из сохранившихся в нем храмов Моданамохана.

В Чандра Чоук, самом колоритном районе Дели, мы сразу попали в поток мото-, вело-рикш, водила довёз нас до мини-стоянки и дальше предложил прогуляться самостоятельно до главной делийской гурудвары, (сикхского храма). На заполненной под завязку улице мы сразу стали центром всеобщего внимания как единственные иностранцы. Времени на долгие прогулки не было, потому мы быстро дошли до гурудвары, где всегда много посетителей, последователей сикхизма, религизно-философского учения, берущего начало от Гуру Нанака. В магазинчике напротив мои гости присмотрели маленький сикхский нож, продают их только своим и иностранцам.

На обратном пути нас буквально атаковали велорикши, которые никак не хотели отступать, более того, даже когда мы вернулись к мото-рикше, они все равно продолжали преследование, видимо, рассчитывая на то, что сдадимся на уговоры. Вырвавшись из толпы, мы поехали к главной и самой большой мечети индийской столицы. В мечети как раз шел намаз, поэтому внутрь здания мы сразу не попали, прогулявшись по огромной площади напротив. Посетители сидели на каменных плитах целыми семьями, среди них много приезжих из разных штатов Индии. Вход на территорию для иностранцев платный, по 300 рупий с человека, для детей — бесплатно.

Через несколько минут мы уже движемся в плотном, сигналящем потоке мото-рикш обратно, в сторону Красного форта, как бы кто ни гнал и не обгонял других, в итоге все движутся с одной и той же скоростью, на дороге — состояние хаоса, хотя на самом деле все происходит по четко отработанной схеме, где движение — чисто интуитивное, формальные правила здесь не работают. По пути наблюдали такую сцену: за нами едет другой рикша и, видимо, увлекся разглядыванием иностранцев, повернул вслед. У въезда на стоянку стоял полицейский, который резко окрикнул его и ударил бамбуковой палкой по рулю, да с такой силой, что палка треснула и переломилась надвое. Добравшись до стоянки, не сразу находим нашего водителя минивэна, и вот уже вновь выбирается из узких улочек на широкую автодорогу.

Следующий и последний на сегодня пункт посещения — самый грандиозный индуистский храмовый комплекс Акшардхам, открытый для посетителей в 2005 году. Его строительство длилось 5 лет и стоило более полумиллиарда долларов США, собранных за счёт добровольных пожертвований. На территорию нельзя проносить любые электронные девайсы, поэтому пришлось оставить смартфоны и фотокамеры в машине, фотографировать здесь строго запрещено, за этим следит серьезная служба безопасности. Вместе с большим количеством индийцев мы прошли через все посты безопасности и вышли, наконец, к самому храму, построенному в древнеиндийском традиционном стиле.

Масштабы и красота его поражают воображение, стены сплошь покрыты барельефами, резьбой по розовому мрамору, его украшают более 20 000 фигур. Все внешние и внутренние поверхности стен покрыты резьбой, а зал, в котором установлена статуя Нилкантха Варми, почитаемого как воплощение Сваминараяна, украшен золотом и драгоценными камнями. Не видно чтобы в самом храме проводились пуджи (богослужения), он скорее выглядит как роскошный музей индуистской архитектуры, демонстрирующий преданность древним традициям и профессионализм современных мастеров.

Под каждым из 9 основных куполов размещены скульптуры (мурти), выполненные с большой тщательностью, они украшены золотом и драгоценными камнями. Пожалуй, Акшардхам даёт наглядное представление о том, как выглядели многие индуистские храмы Бхараты в древности, до мусульманских нашествий, разграбления и разорения завоевателями. Большая часть самых богатых и прекрасных индуистских храмов была стёрта с лица земли «Великими» моголами, насаждавшими новую веру известно какими методами.

Начав с Храма Лотоса последователей религии Бахаи, мы ближе к вечеру переместились к самому высокому в мире кирпичному минарету Кутб Минар, возле которого сохранился обширный архитектурный комплекс, построенный некогда могущественными мусульманскими правителями. Из обломков разрушенных по их приказу индуистских храмов строились мечети и минареты, один другого выше, которые имели не только религиозное значение, но и призваны были продемонстрировать мощь мусульман-завоевателей, осуществивших экспансию своей культуры в земли древней Бхараты, находившиеся ранее под управлением индуистских царей.

К тому времени, когда мы подъехали к комплексу Кутб Минар, быстро стемнело, включилось вечернее освещение, подчёркивающее все архитектурные детали, благодаря нему всё вокруг выглядело ещё величественнее, особенно гигантская башня минарета высотой более 72 метров. К сожалению, многие годы назад путь наверх, откуда открывался вид на город, был полностью перекрыт, минарет перестал использоваться как смотровая площадка. Но самое необычное среди древних развалин — это загадочная железная колонна высотой 7 метров, весом 6 с половиной тонн. До сих пор среди специалистов нет единого мнения о ее происхождении, неизвестно обладание какой технологией позволило в 415 году н.э. создать столь крупный объект из фактически чистого железа, не подверженного коррозии.

Не обошлось без мистицизма, есть даже версии инопланетного происхождения артефакта. Изначально эта колонна, увенчанная изображением Гаруды, была установлена напротив храма Вишну в г. Матхура, впоследствии ее перевезли в Дели, и сейчас наряду с величественным минаретом колонна является одним из архитектурных символов индийской столицы… Тем временем совсем стемнело, мы направились обратно в Махипалпур чтобы гости отдохнули после фактически бессонной ночи и долгого ожидания в аэропорту Дели. С трудом представляю как они выдержали этот экскурсионный день. На завтра у нас очень много планов, день будет одним из самых насыщенных за все время путешествие по Индии.

Субботним утром мы вновь выехали в индийский мегаполис, на сей раз — к ещё одному национальному символу, называемому Лал Кила (Красный форт). Эта крепость занимает очень большую территорию, чтобы обойти ее всю, требуется несколько часов. Ещё совсем недавно форт был изрядно заброшен, по лужайкам за крепостной стеной мирно бродили коровы и чувствовалось некое запустение. Это укреплённое поселение-дворец и одновременно крепость было построено из красного песчаника при Шах-Джахане в середине 17 века как дворец его укрепленной столицы. Сам форт являлся главной резиденцией императоров династии Великих Моголов в течение почти 200 лет.

Нам очень повезло с погодой, день выдался солнечным и теплым, самое то для прогулок по городским достопримечательностям. Самое удивительное в форте — это уникальная резьба по белому мрамору, которая отлично сохранилась несмотря на солидный возраст постройки и влажный муссонный климат. Понятия не имею как удается сохранять всю эту красоту во время летних муссонных дождей, когда все неизбежно покрывается плесенью.
Ещё бы заполнить бассейны, хамамы и каналы водой, запустить павлинов — и все здесь выглядело бы почти так же, как столетия назад.

Следующее маленькое путешествие — в самую гущу событий, старый и колоритный район Дели под названием Чандра Човк, где расположено множество достопримечательностей. Автомобильное движение в нем запрещено, потому пересаживаемся на тук-тук, водитель которого неплохо владеет русским, более того, даже бывал в Москве. За разговором въезжаем в совсем узенькие переулки, один сплошной восточный базар, где торгуют все кому не лень чем Бог послал. Это — место сбыта любых контрафактных товаров, зато выбор огромен и цены — самые низкие. Прохожие с нескрываемым любопытством разглядывают нас, за все время прогулки мы не встретили ни одного европейца или россиянина, в Дели сейчас практически нет иностранных туристов.

Мне пришлось немного поблудиться прежде чем встретился с моим давним керальским другом. Главный ж//д вокзал Дели огромных размеров и состоит из двух основных зданий, я изначально вышел не на ту сторону, и вскоре, сообразив что к чему, перешёл через все пути, оказавшись там, где нужно. Наконец мы встретились после года разлуки на сей раз в Дели, не в Гоа и не в Керале. Вдвоем веселее путешествовать по лабиринтам этого огромного города, вскоре мы спустились в метро и отправились в район Махипалпур, примыкающий к международному аэропорту им. Индиры Ганди. Устроившись в заранее забронированный простенький, но чистый и относительно уютный отель, мы пошли искать местечко, где можно перекусить, благо, ближайшая улица — это один сплошной рынок, где можно купить абсолютно все.

Уличная еда меня ничуть не смущает, хотя за долгие месяцы изрядно отвык от нее. Район этот очень колоритен и сразу даёт представление приезжим о том, как выглядит аутентичный Дели: повсюду — торговля, улицы под завязку загружены сигналящим транспортом, бессчетное число людей в масках спешат куда-то по своим делам. Движение здесь не прекращается ни на секунду 24 часа в сутки 7 дней в неделю потому что поблизости — международный аэропорт, люди прилетают и улетают. Это — очень бойкое место, одно из самых неспокойных в Дели, но всякий раз, когда бываю здесь проездом, не останавливаюсь дольше чем на одну ночь.

Следующим утром я отправился на тук-туке в аэропорт чтобы встретить друзей из России и отправиться вместе в путешествие по Индии. Туда же, в сектор прилёта приехал и водитель туристического минивэна, арендованного нами в делийской транспортной компании. Здесь, за долгим ожиданием мы впервые познакомились с ним. Самолёт, прибывший из Москвы, давно приземлился, прошло уже больше часа, но ни одного белокожего пассажира мы так и не увидели, из аэропорта выходили только индийцы и арабы, прибывшие другими рейсами несколько часов назад.

Вскоре удалось связаться с гостями, они благополучно приземлились полтора часа назад, но неожиданно власти ввели обязательное повторное ПЦР-тестирование всех пассажиров, отмененное несколькими днями ранее. Они все ещё стояли в очереди на сдачу тестов, потом придется ждать результатов минимум час. Я предложил водителю пойти в KFC чтобы не стоять на ногах битый час, а то и больше на утреннем холоде. Там мы провели ещё полтора часа, а гостей всё ещё не выпускали из аэропорта. Наконец, через три часа после приземления рейса, мы встретили их, измученных ночным перелётом и долгим ожиданием, но вполне счастливых.

Сотрудник отеля долго крутил в руках их паспорта, было ощущение что он вообще держит их вверх ногами, не совсем понимая что делать. В Индии не принято спешить, и такие вещи как устройство в отель, могут занять немало времени. Без долгих промедлений, закинув вещи в номера, мы отправились в центр Дели чтобы успеть посетить до наступления темноты хотя бы пару основных достопримечательностей индийской столицы. Для начала заехали к «Лотосу», главному храму религии бахаи, построенному в 80-е годы прошлого века в архитектурном стиле бионика. Это величественное сооружение окружено девятью бассейнами и просторными зелёными полями.

До «короны» можно было попасть внутрь гигантского лотоса и провести минут 15-20 под его высоким куполлм-цветком. Сейчас здание закрыто для туристов, его интерьер возможно увидеть только через толстое стекло. Но и снаружи оно выглядит потрясающе, это — одна из главных достопримечательностей современного Дели. На улице возле выхода с территории комплекса наши гости впервые отведали вкуснейший индийских бананов и, конечно, кокосовых орехов. Они никогда прежде не были в Индии, впереди их ожидает немало чудесных моментов и неожиданных открытий.

Спустя 7 часов с момента отправления мы благополучно минули Мумбаи, где сменился контингент пассажиров, и вместо семьи с очень упитанными детьми, которые постоянно, всю дорогу то-то ели, зашли многочисленные мужики, один из них, полный и грузный, занял место напротив, долго прощался с провожающими, целуя им зачем-то руки, а потом первым делом поинтересовался ужинал ли я. В итоге он вначале предложил мне, не подозревающему подвоха, попробовать «пепси-колу» из маленькой бутылки, которая на поверку оказалась сдобрена изрядным количеством крепкого алкоголя. Хорошо что я сделал лишь крохотный глоток из маленького бумажного стаканчика от чая. Не пью уже несколько лет вообще ни капли алкоголя, и это была просто бомба, очередная шутка Сущего.

От «колы» в итоге отказался, и изрядно уже бухой, раздобревший мужик предложил мне алу-парата (лепешки) домашнего изготовления с кордом. От еды отказываться неприлично, и я охотно усугубил пару аппетитных лепешек. С нами ещё ехало несколько индийцев, между ними завязалась долгая эмоциональная беседа на хинди, и тут уже ничего понять было невозможно. Всюду люди, много людей (в отличие от российского плацкарта в индийских поездах не 2, а 3 спальные полки), беспрерывно ходят торговцы, предлагая еду, чай, напитки и т.д. Естественно, предлагают во весь голос, как обычно на улице. Потому гвалт стоит тот ещё. Уже давненько не ездил по Индии на поездах, крайний раз это было путешествие из Варанаси в Гайю (Бодхгайю) и потом — в Патну. Тогда поезд опаздывал на 9 часов, которые я провел сидя на полу платформы в Варанаси, разумеется, ночью.

Но на сей раз все вроде как складывается наилучшим образом, большого опоздания нет, едем достаточно быстро и весело, холодно правда в вагоне потому что кондиционеры работают по полной как обычно бывает во всех вагонах класа «АС». Грузного добродушного индийца вскоре вконец разморило, он долго икал, закатывал глаза, которые стали смотреть в разные стороны, в итоге уснул. Собутыльников ему найти не удалось хотя и старался (в индийских поездах категорически запрещено употреблять спиртное). Выждав момент когда стало относительно тихо (по индийским меркам), я лег на полку, закрылся своим непальском пледом, подложил под голову свёрнутую непальское же куртку и уснул.

Ночью были станции, движуха, торговцы, но уже не столь многочисленные как днём, поспать всё-таки удалось, видать сказывалась усталость от пережитого стресса. Всю ночь стоял храп, особенно в этом усердствовал выпивший сосед, но я удосужился включить «режим наблюдателя», к тому же одно ухо было зажато импровизированной подушкой. Ранним утром снова был какой-то шум, я посмотрел за окно и увидел медленно светлеющее у горизонта небо, мы ехали где-то посреди засушливых степей полупустынного Раджастана. Шум постепенно нарастал, первые утренние торговцы чаем ещё тихонечко, почти шепотом предлагали свой товар. Затем вновь воцарилось обычное оживление, а я уже давно встал, дождавшись возможности присесть на полке (ехал на нижней, когда вторая полка открыта, ты можешь только лежать внизу, но не сидеть, высоты проема для этого недостаточно).

Так потихоньку-помаленьку время шло, а поезд мчался среди сухих степей с одиноко стоящими деревьями, сквозь утреннюю дымку торжественно взошло алое солнце и как-то сразу вознеслось над горизонтом. Давненько я не ездил поездами, даже изрядно забыл это ощущение, что-ж, настало время вспомнить его. Мимо проносились жалкие лачуги местных жителей, пастухи гнали стада на пастбища, крестьяне трудились на полях, покрытых сплошным цветочным ковром, женщины несли на голове высокие медные кувшины с водой… Это совсем иная Индия, так непохожая на сильно европеизированный Гоа. Но и там, в небольших деревнях и поселках, таких как Керим, местной экзотики более чем достаточно, особенно в пору индуистских праздников.

Поезд прибыл в Дели с небольшим по индийским меркам опозданием всего в 40 минут, что даже опозданием назвать нельзя. Мне вполне по силам оказалось пережить 27-часовую дорогу,, хотя обычно это расстояние в 2100 км.покрываю за пару с небольшим часов сидя в кресле самолёта. Но сейчас получилось так, включаем режим жёсткой экономии ибо времена настали непростые. У входа в вокзал меня ждал индийский друг из Кералы, он вот уже несколько дней а одиночку путешествует по северной Индии и ведет блог, рассказывая о своих приключениях. Мы заранее договорились о встрече в Дели, оставалось только понять как сориентироваться на месте в этом огромном железнодорожном комплексе.

Вчера после недолгих сборов я отправился в большое путешествие по Индии, в своего рода творческую командировку. Сурья взялся отвезти меня на скутере до железнодорожной станции Пернем, расстояние до которой 19 км. Мы выехали заранее чтобы было время сориентироваться на местности. Порой каких-то 2 десятка километров пути в Индии — это целое приключение. Проехав Арамболь, повернули на Перенем, и вскоре дорога вывела нас на очень живописный берег реки, на котором приютились маленькие деревеньки, где крестьяне обрабатывают поля, многие рыбачат с лодок, над ровной гладью воды застыли в величественном покое кокосовые пальмы…

Очень живописные места и явно не туристические, до океана далеко, и иностранцы сюда навряд ли часто наведываются разве что проездом. Я бы при случае с удовольствием пожил некоторое время в такой милой деревеньке на берегу речки… Узенькая дорога, вьющаяся по горному склону среди вечнозелёного леса, вскоре вывела нас на строящуюся современную автостраду, это такой контраст на самом деле! Честно говоря, я уже больше года не ездил по широким автодорогам и не видел домов выше трёх этажей. Деревенская жизнь внесла свои коррективы в мое мировоззрение и явно пошла на пользу. А тут, понимаете ли, автострады, высотные здания, поезда, самолеты…

На то оно и путешествие чтобы менять картинку мира, открыть для себя новые грани бытия. По пути у меня отказал GPS-навигатор, то есть даже при наличии связи он попросту перестал работать. Поэтому мы благополучно проскочили, несясь по трассе, совсем неприметный поворот на ж/д станцию. Почувствовал неладное, пару раз останавливались чтобы спросить у местных жителей как добраться до вокзала. Некоторые вообще не понимают английского, но все же нам удалось выяснить, что надо повернуть обратно и проехать пару километров, там уже искать поворот. В итоге Сурья запустил свой навигатор, и вскоре мы свернули на совсем неприметный поворот, грунтовую дорогу посреди стройки, заметив крохотный аншлаг, гласящий, что это и есть путь к железнодорожной станции Пернем.

Поблизости, кстати, практически нет жилья, до самого поселка от вокзала ещё ехать и ехать, или долго идти пешком если приедешь в неурочный час. Наверняка сюда ходят автобусы, но это, как известно, тот ещё экшн. Вокзальчик совсем крохотный, на нем лишь одна продуктовая лавка, где мы не с первой попытки взяли по стаканчику индийского сладкого чая с молоком и круглые картофельные колобашки, обжаренные во фритюре. Их кладут в надрезаную булочку и щедро посыпают порошком красного перца чили. Название у этой штуки очень смешное, звучит как «баля-каля». На платформе мы встретили наших знакомых, парней, живущих в Кериме и в Арамболе, они поехали на киностудию в Мумбаи, правда, ещё не успели взять билеты на поезд.

С билетами у них так ничего и не получилось, но в итоге в поезд они всё-таки попали, потом до самого Мумбая ходили взад-аперед спасаясь от контролёров. При желании в индийских поездах можно умудриться проехать без билета и совершенно бесплатно хотя сейчас в связи с «короной» контроль стал более жёстким. Мы простились с Сурьей до новой встречи в середине января уже следующего года, и вскоре я сидел на своем месте в спальном вагоне экспресса Гоа-Чандигарх, впереди — долгий путь в Дели продолжительностью 26 часов. Поезд прибыл с небольшим опозданием всего на 20 минут, что по индийски меркам очень несущественно. Посмотрим вовремя ли он придет в столицу.

После горячего гоанского воздуха, прогретого солнцем, в вагоне царит прохлада, и постепенно начинаешь замерзать особенно если живёшь в Гоа больше года😊 Я заранее приготовил теплые вещи чтобы не простыть в щедро кондиционируемом вагоне. Мой любимый непальский плед из долины Муктинатх очень пригодился. А ещё трекинговые носки, о существовании такого предмета гардероба напрочь забываешь живя в Гоа. В одной «купешке» плацкартного вагона со мной до Мумбаи ехала состоятельная индийская семья с тремя детишками, ко счастью, уже не маленькими. Естественно, не было ни одного свободного места, поезда в Индии всегда заполнены до отказа.

Наконец свершилось! Я отправился в большое путешествие и уже сижу в индийском экспресс-поезде, созерцая залитые солнцем пейзажи, проносящиеся за окном. Всё почти как в России летом, только местами встречаются рощицы кокосовых пальм и, конечно, несмотря на конец декабря солнечно и жарко. Минувшие пара дней были для меня очень насыщенными событиями, предстояло завершить несколько неотложных дел, потому чисто физически не успевал что-либо писать, делиться мыслями и впечатлениями. Вчера я весь день куда-то то ехал, то шел. С утра отправившись автобусом в Арамболь с тяжёлой 18-килограммовой посылкой в руках, на сей раз благополучно отправил ее с первого раза.

Успешно решив эту задачу, я переместился поближе к побережью и не преминул возможностью зайти в кафешку «Tender Coconut» чтобы полакомиться утренними идли. В минувшие несколько дней мне удается каждый раз завтракать именно здесь. Следующая задача — купить другой ж/д билет на завтра, взамен сидячего места в общем вагоне. Система продажи билетов такова: все места в спальных вагонах продаются сильно заранее, дней за 26 до отправления поезда, а затем скидывают самые дешёвые места. За сутки до отправления поезда открывают продажу на оставшиеся «нормальные», происходит это в 11:00 утра, обычно за 15-20 минут все раскупают подчистую. Кто не успел — тот опоздал.

У меня уже был дешевый билет, но ехать 26 часов в переполненном вагоне сидя, без вентиляции и с толпой индийцев как-то совсем не хотелось. Ко счастью, мне удалось найти взаимопонимание с дружественным агентством, я зашёл к ним, оставил билет и деньги на обмен а сам направился вдоль океана пешком в Керим уже такой привычной тропой. Лазоревая даль океана, поонзительно-голубое небо, покрытые вечнозелёными лесами склоны вулканических гор, прибрежные скалы и дальние песчаные пляжи… Очень красивые места, не перестаю восхищаться этими пейзажами!

Парой часов позже мне вновь нужно ехать в Арамболь и в Мандрем; заранее узнав во сколько отправляется ближайший автобус, я вышел на остановку и, как обычно, достаточно долго ждал его. Минут на 25 автобус опоздал, но в конечном счёте таки пришел. Далее произошло странное: войдя в автобус, тот же, кстати, которым ехал утром на почту, я расплатился с кондуктором, в салоне больше никого не было. Автобус отьехал метров 20 и намертво встал в тени деревьев. Время шло, ничего не происходило, только кондуктор время от времени с кем-то созванивался. Так мы стояли минут 30, в итоге мне вернули деньги и предложили пересесть на следующий рейс. Насколько я понял, ждали какую-то группу митингующих (скоро в Гоа муниципальные выборы). На прием к дантисту я уже явно не успевал, где Керим, а где Мандрем (11 км пути).

Предупредив врача о задержке, вновь стою на остановке и жду автобус уже больше часа, но ничего не меняется, только становится жарче. Наконец еду следующим автобусом в Мандрем, вновь сообщаю врачу о том, что, скорее всего приеду на прием, но с опозданием. В конечном счёте оказываюсь в стоматологическом кресле почти вовремя, с опозданием всего 12 минут и сам поражаюсь насколько даже малое путешествие может превратиться в настоящее приключение, где все настолько непонятно но очень забавно. Не был бы я так давно в Индии — запаниковал бы наверное, не люблю опаздывать. Но сейчас принимаю все как есть и просто включаю режим наблюдателя. В Индии иначе нельзя, умом трлнешься если будешь принимать все близко к сердцу и пытаться что-либо контролировать.

Финал «зубной эпопеи» этим днём был благополучно длстигнут, минут через 40 я уже шел по широкому пляжу Мандрема, наслаждаясь побережьем, гладким зеркалом песка, отражающим безоблачное небо и берег… Второй раз за день иду одним и тем же путем, на сей раз решил не пониматься на тропу, а пройти низом, по скалам. Во время отлива сделать это не составляет труда; кроме рыбаков и пары местных парней, отдыхающих на каменной «скамье’ на вершине скалы, никого нет, побережье выглядит абсолютно диким.

Время стремительно летит вперёд; минувшие пару дней у меня было столько дел, что не оставалось времени на написание ежедневных постов, которые, возможно, когда-то станут частью книги о путешествиях по Индии и Непалу в период всемирного «катаклизма». Уже совсем скоро в моей ленте появятся свежие фото совсем других мест Индии на смену милым картинкам: портретам керимских кошек, собак и шикарных, картинных гоанских закатов. Впереди — большое путешествие и встряска для меня, явно засидевшегося в маленьком индийском поселке на берегу Аравийского моря. В меру возможностей, когда будет время и Интернет, буду рассказывать о тех местах, что предстоит посетить в ходе поездки.

Наверное это звучит странно, но я три дня как не видел закатов и не плавал в океане живя в пятнадцати минутах ходьбы от него. Попросту было некогда, хотя это совсем неправильно. Впрочем, из Арамболя в Керим я уже успел пройти пару раз пешком, устроив себе небольшую встряску. Один раз — горной тропой вдоль побережья океана, второй — через джунгли, вдоль речки, образующей Sweet lake («Сладкое озеро»). Так что, по щиколотку в воде я ходил, но купаться и загорать не было времени, да и желания — тоже. Сегодня, например, был весьма забавный день, с утра мне предстояло отправить три посылки, две из них — весьма увесистые. Сурья, увидев накануне объем моей ноши, вызвался помочь с заброской на арамбольскую почту, и утром мы, загрузив под завязку видавший виды скутер, отправились в путь.

Разумеется, если бы все прошло ровно-гладко, не было бы интересно, и писать было бы не о чем. Но этот день подарил нам оригинальные события, все оказалось совсем непросто, ведь божественная лила (игра) не имеет пределов. На почте Арамболя мы вначале полчаса ждали сотрудников, которые попросту опоздали в честь понедельника. Недавно там сменили шефа, прежний явно пошел на повышение как очень ответственный и пунктуальный сотрудник (таких в Индии, уверяю вас, днём с огнём не сыщешь). Новый шеф значительно моложе, ездит на работу на личном авто, а не на скутере и, разумеется, любит поспать. Парнишка, работающий с клиентами, тоже взял привычку опаздывать потому как пока шеф не приедет и не введёт магический электронный ключ от системы, обслуживать клиентов невозможно.

Вот и сегодня паренёк пунктуально опоздал на 20 минут, а шеф — на 25😊 Потом начались какие-то непонятки с почтовой программой, судя по всему, система не захотела открываться после введения имени и пароля. Все это было неспешно, долго и вяло, шеф несколько раз тщетно пытался добиться доступа в систему, куда-то звонил, что-то кому-то объяснял, в итоге прошел ещё практически час, но ничего не сдвинулось с мертвой точки. За это время, естественно, собралась очередь людей с письмами, посылками, бандеролями, сбер.книжками и т.д. Работа наглухо встала, но явно было видно, что для шефа и паренька это даже плюс — можно пользуясь случаем повтыкать в смартфон.

Видя мое терпеливое, даже героически-непоколебимое ожидание, парень развел руками и сказал волшебно-мистическую фразу, кивая на комп: «Maybe tomorrow». Мне все стало понятно: сегодня ничего не заработает, завтра — неизвестно, но может быть проблема как-то сама собой решится. Не желая больше терять время, я предложил Сурье поехать в Мандоем, что в 6 км. отсюда, и попробовать отправить посылки оттуда. Мы с ветерком, всё ещё прохладным в утренние часы, примчались в Мандрем, зарулили к отделению почты, остановились…и я обомлел, чего-чего, а такое никак не ожидал увидеть. На месте бывшей почты покоились развалины, кроме стен — ничего! Она попросту исчезла вместе со зданием.

Слегка обалдев, я быстро сообразил: «Не могли же ее полностью закрыть, наверное, хотят отремонтировать здание с вечно текущей крышей, надо искать куда переехала». Первый прохожий вообще не понял о чём спрашиваю, видимо, не владел английским. Я зашёл в авто-мастерскую и узнал, что почта переехала и находится поблизости, за рыбным рынком. Мы быстро нашли ее, увидев издалека посылки и небольшую очередь. Разумеется, последний сочный аккорд — это та самая тетушка из Арамболя, сидящая на приемке, которая гнобила меня долгие месяцы и исчезновению которой из Арамболя я был очень рад. Карма настила меня и в этот раз, как без нее😊 Сразу стало понятно: отправка будет непростой…

Но не все так просто, и благополучно начавшийся день таил а себе очередные сюрпризы. Я благополучно спустился с горного плато в Керим, на улочках которого в это дневное время было совсем пусто и, чтобы не нарываться на бешеных собак, нападающих на меня в одном и том же месте, свернул а другую сторону дабы обойти этот квартал. Уже практически прошел в соседнюю деревню, как возле последнего дома на меня из-под забора стремительно выскочила взбешенная собака. Стараясь не обращать на нее внимая и не провоцировать нападение, я шел дальше. Но шавка попыталась кинуться сзади, а когда я развернулся, увидел ещё несколько злобных тварей, несущихся в мою сторону.

Поблизости не оказалось ни палки, ни камней чтобы отразить атаку, я инстинктивно перешёл к нападению и с грозным воплем бросился прямо на собак, зная, насколько они бывают пугливы. Подлые бешеные твари обомлели, замерли на месте и ожидаемо бросились наутёк. Пока бежал, успел схватить большую палку, лежащую на обочине дороги, но потерял равновесие и упал плашмя на асфальт, затормозив у того забора, из-под которого свирепо лаяли и рычали загнанные твари. Потом в ход пошли камни, я отбил вторую попытку атаки, закидав камнями самых крупных и агрессивных собак, затем, отряхнувшись, вооруженный дубиной, пошел своей дорогой. Правая рука была в крови, видимо, при падении я зацепил что-то ею, пальцы сильно кровоточили.

В таком виде зашёл в магазин чтобы купить продукты, продавец испугался, увидев меня с окровавленной рукой, спросил что случилось. Я лишь сказал, что в очередной раз подвергся нападению стаи собак, как бывало уже не раз. Жаль, в последнее время расслабился и перестал носить с собой трекинговую палку. Ею бы навалял им по полной программе. Обострения у этих, кстати, не бродячих, а вполне хозяйских собак, случаются каждый раз во время полнолуния, и иногда — при новолунии, поэтому в такие дни я стараюсь не ходить через этот квартал, но на сей раз ничто не предвещало беды, казалось будто все собаки спят себе днём и им до меня нет дела.

Было ещё одно место в Кериме, где на меня много раз пытались напасть собаки, но вскоре во время урагана там упали линии электропередачи и множество деревьев, а затем самые гнусные собаки куда-то запропастились, скорее всего сдохли. Поэтому стало тихо, и сейчас на меня там никто не кидается. Уверен, что-то подобное вскоре произойдет и в том заколдованном месте, где бестолковые хозяева распустили своих психических собак, безо всякой причины бросающихся на прохожих. Впрочем, именно в том месте в мае как раз и были самые сильные разрушения: все провода и опоры ЛЭП валялись на земле вперемежку с деревьями, и там дольше всего не восстанавливали подачу электричества. Но, видать, этого мало, для повышения осознанности местным нужно что-то более существенное. Что-ж, подождем😊

Но и это ещё не всё. Придя домой, я отмылся от дорожной пыли, в которую упал по пути, обработал ранения и сел пить чай на балконе. У нас там стоит маленький журнальный столик, под которым, как нам казалось, мирно живут себе пара-тройка ос. Насекомые не создавали прибоем, мы мирно сосуществовали с ними до недавнего момента когда ни с того, ни с сего одна из ос ужалила Настю в ногу. Укус воспалился, опухоль после него не спала больше недели. Так вот, на сей раз неожиданно из-под стола вылетело несколько ос, одна из них безо всякой причины ужалила меня в ногу, остальные грозно летали вокруг.

Такую дерзость уже терпеть я не намерен, мирному договору пришел конец! Первым делом быстро выдавил яд из места укуса, которое ужасно сильно болело, обработал антисептиком чтобы предотвратить появление последствий. Затем взял баллончик от антикомариного средства, зарядил его едким и вонючим нитро-разбавителем, вышел на балкон, перевернул стол и зарядил туда практически весь баллон, после чего мгновенно заскочил в комнату, захлопнув за собой дверь. К моему изумлению, с внутренней стороны столика было два больших осиных гнезда, и все это время мы находились в самой непосредственной близости от сотен ядовитых насекомых, преспокойно там размножившихся. Это вовсе не пара безобидных существ, а целая армия!

В этом мире все стремительно меняется, каждое мгновение происходит что-то, порой совсем незаметное, неуловимое, что создаёт перемены, трансформируя одни энергии — в другие. А мы как гости на этой планете, в любой момент приходим сюда вновь и вновь, и так же моментально уходим с нее подчас сами того не замечая. По сути, каждый прожитый день — это отдельная полноценная жизнь, наполненная огромным количеством событий, ежедневно мы проживаем множество малых ситуаций, формирующих наше мировоззрение, помогающих нам осознать свое место в мире. Мы либо падаем вниз, либо поднимаемся вверх, но большей частью происходит это неосознанно.

Просто так есть, и нам остаётся лишь принимать мир и себя такими, каковы есть, потому что бороться со всем этим попросту бесполезно. Да и не нужно, бессмысленно, слишком огромен объем Замысла, слишком велика мудрость Сущего чтобы постичь хотя бы малую ее часть за эту, такую короткую человеческую жизнь. И все же, нам дано несравненно большее, принципиально отличающее нас от всех тварей земных, дающее неограниченные возможности для того, чтобы превзойти животное состояние и стать истинным Человеком, сверкающим существом божественного плана, достичь своей истинной высшей природы, преодолев самость.

Потому что Человек — этот не тот, кто таковым себя считает, чтобы стать настоящим, нам требуется опыт множества жизней, по ведическим данным — до 10 000 лет, отведенных Единосущим для возможности нашей духовной эволюции. Если этого не происходит, если из жизни в жизнь мы повторяем одни и те же механические действия, заученные алгоритмы поведения, и даже говоря о высшем, транслируем чьи-то слова, услышанные, прочитанные где-то когда-то, то какие мы нафиг люди? В Бхагавата пуране говорится об одной святой, жившей в Варанаси. Она была настолько едина с Богом, что в какой-то момент перестала носить одежду, совершенно лишена была чувства стыда. Мирских людей это коробило, ее множество раз пытались насильно одеть, но всякий раз безрезультатно.

Есть в Индии странствующие аскеты наги, они считают себя потомками древних мудрых людей-змей, наги ходят совершенно голыми, только шею их украшает множество мал (четок) из рудракши. Наги живут преимущественно в лесах, не любят общаться с мирянами и много времени проводят за специальными тайными духовными практиками, многие из них обладают сверх-способностями сиддхами. Но наги — практически всегда мужчины, женщин не посвящают в эти древние практики, и обнаженная святая даже в вечном городе Шивы выглядела чересчур экзотично.

Как-то с ней встретился другой святой человек и спросил почему она не стесняется ходить по улицам голой, кругом же люди, далёкие от духовных практик. На что она ответила вопросом: «А где здесь люди, не вижу здесь людей, кого мне стесняться?». Для нее Человек — это высшее существо, созданное по образу и подобию божьему. А невежда и бездуховный дикарь не может считаться человеком, он сам погряз в грехах и черноте собственного ума, кого тут стесняться? Это — поучительная история о том, что не все и очень немногие из нас на самом деле достойны звания человека. Душа, приходя в этот мир, призвана развиваться, она как зародыш, имеет множество тенденций, какие из них развиваешь — зависит от тебя самого.

Тебе очень повезло если в своей жизни встретил хотя бы одного настоящего Человека. Считай, ты не зря прошел свой земной путь, побыв рядом с Настоящим, это очень многого стоит. А если ещё не встретил — что-ж, мир полон возможностей, значит, ещё не время и не место… С этими мыслями я шел сегодня по лесной тропе среди вековых деревьев, увитых лианами, поблизости журчала горная речка, тропические бабочки порхали в солнечных лучах, освещающих ароматные соцветия. Я пришел к одинокому баньяну,, что растет на горном плато, долго сидел в тени его могучей кроны. Потом был в крохотном храмике Шивы.