Автор: jayant

Представьте себе наше настроение: вечер 30 декабря, после недели активного, насыщенного путешествия по большим городам Индии и бессонной ночи в Калькутте мы наконец прилетели на райские острова где тепло и уютно, искупались в океане, отлично устроились на ночлег и предвкушали завтрашнее празднование Нового Года. Вечером, сидя на крытой веранде, на самой крыше гостевого дома, уминали вкуснейшую пиццу, а те, кто не в меоголетней завязке как я, дегустировали индийский алкоголь с содовой. Дул теплый ветер с океана, шуршали пальмовые листья, настроение было самое благостное.

И тут как в какой-нибудь пьесе или в кино происходит буквально следующее: испуганный хозяин гостевого дома выходит из дверного проема и держит в трясущейся руке смартфон, разговаривая с кем-то важным. А затем объявляет нам: «У одного из вас обнаружен covid-19, получены результаты ваших тестов». Настает напряжённая тишина как это бывает в театре или в кино. В голове от полученной информации возникает масса вопросов, главный из них: «А может это ошибка?» Затем хозяин показывает мне присланный откуда-то электронный документ с результатами теста, в нем значатся российские имя и фамилия какой-то женщины, но такой среди нас нет. Тут вроде немного отлегло, возможно, это на самом деле ошибка?

Мы немного приходим в себя, друзья для снятия шока наливают по новой. Однако хозяин отеля продолжает с кем-то общаться, при этом уточняя фамилии тех, кто сдавал тест в аэропорту, а затем, к сожалению, сообщает плохую новость — у одного из наших детей, участвующих в поездке, позитивный антиген-тест на ковид. Вскоре на мой номер звонят из центра по профилактике ковида и внятным мужским голосом вежливо уточняют где мы находимся в данный момент. Я подтвердил, что мы все в гостевом доме, никуда не уехали, после чего вежливый голос попросил оставаться всех на месте, никуда не ходить и ждать прибытия их сотрудника для получения дальнейших инструкций.

Все это произошло в считанные минуты и стало как удар обухом по голове, мы на самом деле не ожидали такого поворота событий. К тому же, все были совершенно здоровы, никаких признаков ковида нет. Только я простывший как всегда во время зимних поездок в северную Индию. Но банальная простуда и ковид — вещи разные. Как теперь будут развиваться события — одному Богу известно, но очевидно одно — наши планы изменятся в любом случае. Надо отдать должное работникам службы контроля за заболеваемостью новой болезнью, в течение получаса с момента телефонного звонка к нам прибыл сотрудник в медицинской форме.

Он пригласил только четверых наших туристов, тех, кто сдавал обязательный антиген-тест по прилёту. Ни мной, ни ещё одной участницей поездки он не заинтересовался. Однако мы на всякий случай остались сидеть на крыше чтобы не привлекать к себе внимания. Некоторое время спустя наши друзья вернулись весьма озадаченными. Им предписано было находиться на полной самоизоляции в гостиничных номерах в течение следующих 14(!) дней… Ещё наклеили на двери их номеров специальные большие стикеры с данными заболевшего и контактных лиц, номер телефона для жалоб и предупреждение ни в коем случае не входить в эти номера. В-общем, встряли по полной, что тут ещё скажешь?

Два года готовилась эта поездка, переносилась на год из-за локдаунов и отмены авиарейсов. И тут бац — приехали… Конечно, неделя путешествия по «Золотому треугольнику» Индии — это масса впечатлений и эмоций. Но Андаманские острова, куда недешево долететь, да ещё в пик турсезона, и вот мы уже здесь, добрались до солнышка и тепла, и на тебе — ковид объявился. Остаток вечера был уже не столь радостным, мы срочно решали множество вопросов по отмене уже оплаченных броней отелей, морских паромов, авиабилетов и т.д. Разумеется, не все удалось отменить или поменять даты, но что было в силах сделать — я делал. Получается, завтра утром нам ехать на остров Хевлок вдвоем, и то в надежде, что не загребут до кучи и не посадят на карантин как контактных лиц.

Ночь в Калькутте была почти бессонной: сотрудники «отеля» до утра орали как молодые петухи в курятнике. Видать у них случился перебор впечатлений по поводу приезда интуристов в нашем лице. Все они собрались на ресепшене, курили, очень громко общались, перекрикиваясь друг с другом, и плевать им на постояльцев. Пришлось переселить одну из наших туристок наверх, подальше от лобби, где кипела ночная жизнь. Мы неоднократно выходили и пытались призвать к порядку раззадорившихся сотрудников отеля, но все без толку, особенно мне понравился такой аргумент одного из них: «А что тут такого, это же Индия, у нас везде так».

Как говорится, без комментариев. Не выспавшись, мы с радостью собрались ранним утром и уехали в аэропорт, где на сей раз не возникло никаких проблем, мы быстро прошли регистрацию на рейс, не надо было сдавать багаж, и оставалось лишь дождаться посадки. После ударной дозы медикаментов, принятых в течение трёх минувших дней, я чувствовал себя значительно лучше, простуда потихоньку отступала. Второй, более длительный перелет из Калькутты в Порт Блэр не доставил мне особых неудобств, голова больше не болела, несмотря на маску, дышать стало значительно легче. Мы долго летели над Бенгальским заливом, а затем постепенно снижались чтобы приземлиться на острове Южный Андаман, в Порт Блэре, столице союзной территории Андаманские и Никобарские острова.

Выходя из самолёта, ощущаешь южное тепло, соленое дыхание океана, приятный бриз, запахи цветов и морской пены. Андаманы встретили нас долгожданным теплом и ярким солнцем. Прощай, сопливая простуда и промозглый влажный дубак северной Индии! В аэропорту мы даже не заполняли никаких форм, которые требовались ранее для иностранцев, быстро получили багаж, предъявили паспорта, сертификаты о вакцинации и направились к выходу. Все шло гладко и позитивно, но неожиданно у самого выхода из аэропорта нас окликнул сотрудник службы безопасности и попросил подойти к стойке медицинской службы. Их заинтересовали четверо моих друзей, семья, прилетевшая 24 декабря из Москвы в Дели.

Согласно требованиям срок действия их ПЦР-тестов, сданных по прибытии, закончился, врач объяснил, что необходимо сделать новые перед выходом из аэропорта, эта процедура совершенно бесплатна. Заполнив контактные формы, наши путешественники сдали тест и мы вышли из аэропорта. Сразу найдя такси (не то что в Калькутте), мы вшестером, отправились в забронированный гостевой дом. Он расположен в центральной части уютного городка Порт Блэр, неподалеку от аэропорта. Нас приветливо встретила семья хозяина, предоставив просторные, очень чистые и уютные номера на первом этаже, сразу предложили домашний обед и помощь в аренде такси для поездок по городу и окрестностям.

После Калькутты такое отношение выглядело как небо и земля, к тому же мы так были рады долгожданному теплу, когда можно на время путешествия по Андаманам расстаться с зимней одеждой и перестать мёрзнуть по ночам в неотапливаемых индийских отелях. К тому же, завтра утром грузимся на паром и направимся на остров Хевлок к белоснежным песчаным пляжам, коралловым рифам, джунглям и вкуснейшим на свете андаманским бананам. Там, на Хевлоке, мы планировали встретить Новый 2022 год. Самая активная и сложная часть путешествия позади, теперь, наконец, можно расслабиться под южным солнцем.

Нам накрыли стол с традиционными блюдами местной кухни, после обеда мы взяли такси и поехали на ближайший городской пляж по узким дорожкам Порт Блэра, до него от нашего гостевого дома около 10 км. По пути любовались живописными окрестностями, напоминающими отчасти европейский туристический курорт, отчасти — индийский Гоа. Городок на самом деле уютный и чистый, после грандиозного путешествия по мегаполисам Дели, Агре, Джайпуру это особенно бросается в глаза. На пляже мы провели несколько часов, купались и валялись на белом коралловом песочке, а с наступлением темноты поехали в центр города закупать фрукты, фейерверки и местный алкоголь для встречи Нового года.

Самолёт был заполнен наполовину, я сел на последний ряд, где можно было лечь и отдохнуть. После взлета у меня ужасно разболелась голова и стало трудно дышать из-за маски и простуды. Всё-таки после года жизни в жарком Гоа переместиться зимой на север Индии — то ещё «удовольствие», как обычно, первое, что со мной произошло — я банально простыл. Два часа полета были мучительны, боль становилась все сильнее и никак не проходила. Попытки освободить нос из-под маски чтобы вдохнуть свежего воздуха пресекались бортпроводницами, у меня было ощущение, что живым я не долечу и умру по пути от удушья. Долбаная бесполезная супротив вирусов маска попросту перекрывает дыхание когда у тебя синусит или гайморит, так можно потерять сознание.

Наконец мы пошли на снижение, аэробус требыхался как пёрышко на ветру, в итоге очень мягко приземлился в Калькутте, и мне сразу полегчало. Давление нормализовалось, теперь можно относительно свободно дышать. Пожалуй, этот перелет был самым трудным из всех, какие помню, а летаю обычно очень много за исключением минувших пары лет локдаунов и всяческих иных ограничений. Получать багаж не требовалось, его доставят в Порт Блэр завтра вместе с нашим следующим авиарейсом. Налегке мы вышли из аэропорта и не смогли найти ни одного такси. Возле огромного здания стояло множество индийцев, но никто никуда не ехал. Я спросил в паре агентств насчёт машин, но получил ответ дескать все такси заняты, надо ждать.

Однако как у них в Калькутте все запущено… До отельчика, забронированного на одну ночь, по данным навигатора всего 1,8 км., я специально выбрал самый близкий к аэропорту вариант. В-принципе, без вещей можно дойти минут за 20-25. Мы двинулись в путь, встретив пустое такси. Водитель все же уговорил нас ехать, и мы вшестером (!) вместились в маленький салон, причем двое — на переднем сиденье. Естественно, как всегда, таксист понятия не имел где этот отель, а мой навигатор в очередной раз завис на самом интересном месте, в итоге мы свернули не туда на главной транспортной развязке и оказались в большой и длинной пробке, в каком-то отдаленном торговом квартале.

Развернуться не было ни малейшей возможности так как полосы разделены забором. Пришлось долго ехать во всем этом индийском дорожном хаосе до ближайшего разворота, и столько же — обратно. В конце концов мы приехали туда, где предположительно должен быть наш отель, проехав вместо 1,8 целых 6 километров. Разумеется, привязка на букинге дана не точно, по указанным координатам никаких отелей нет, только лавки и жилые кварталы. Опрос местных жителей не дал результата — никто не знает отель с таким названием. В общей сложности с момента посадки в такси я звонил в отель раз 5, четыре раза они объясняли водителю как доехать.

Нас окликнула на темной улице пара молодых людей, они вышли встречать гостей из далёкой России. И действительно, у отельчика совсем другое название, он известен местным жителям как входящий в систему OYO, а на букинге об этом не сказано ни слова. Поэтому нам никто и не мог сказать где он находится. Дальше был тот ещё трэш: как во всех предыдущих отелях и гестах все работники вышли поглазеть на нас, полностью забыв о своих обязанностях. Вместо того чтобы показать номера и помочь устроиться, они просто толпятся в крохотном лобби и глазеют на иностранцев (преимущественно на белых женщин). Снова бесконечное копание в наших паспортах как будто они впервые в жизни видят иностранные документы, возня с визами, которых они в глаза раньше не видели, бумажки о вакцинации, ПЦР-тесты и т.д.

Все это затягивается надолго, мы попросили вначале заселить нас, уставших с дороги, в номера, а потом возиться с бумагами сколько душе угодно. Несмотря на высокий рейтинг и совсем не низкую цену этот гестхаус (отелем точно не назовешь) оказался слишком провинциальным. Комнаты прокурены, чтобы скрыть запах табака сотрудники зачем-то распылили зловонный антисептик, от чего запах стал ещё противнее, а окна наглухо забиты и не открываются. Да бог с ним, главное — есть кровати, вода, туалеты, нам всего одну ночь пережить, а завтра — на Андаманы! Мы заказали чай, распаковали сумки с печеньем, бананами. Нам пытались говорит про то, что дескать нельзя с собой еду приносить. «А как это ваше переперченое есть? У вас же пища несъедобная!» — Аргументировали мы.

По пути мы заехали в большой магазин тканей, открытый местной фабрикой по производству шелка, окрашиваемого вручную исключительно натуральными красителями, поблизости оказалась неплохая лавка с чаем и специями, поэтому долго искать индийские «сувениры» не пришлось, все взяли в одном месте. Затем заехали в ресторан, чтобы не терять время на ожидание, воспользовались «шведским столом» и вскоре уже ехали дальше, в самую известную и прекрасно сохранившуюся древнюю обсерваторию Джантар-Мантар. При помощи гида нам удалось взять входные билеты без очереди, и вскоре мы гуляли по обширной территории этого необычного сооружения.

Джантар-Мантар является
самой крупной и хорошо сохранившейся из 5 обсерваторий, построенных в Индии по приказу одного из махараджей. На ее территории находятся 14 огромных измерительных сооружений-приборов, по которым в древности определяли время, расстояние до небесных светил, предсказывали погоду и т. д. Солнечные часы в обсерватории — самые большие в мире, имеют диаметр 27 метров и до сих пор показывают точное время. Обсерватория в идеальном состоянии, все приборы работают, по ним можно вычислять положение небесных объектов, время и производить множество других важных наблюдений. Удивительно как во времена, когда отсутствовали современные астрономические приборы, люди могли создавать столь сложные и точные сооружения!

Честно говоря, я и сам не в полной мере понял назначение и принцип действия некоторых астрономических приборов, представленных в Джантар-Мантар… Время стремительно бежало вперёд, нам оставалось лишь попрощаться с гидом по Джайпуру и двигаться в сторону аэропорта чтобы не опоздать на рейс. Несмотря на очень плотное движение на улицах мы приехали в аэропорт вовремя, без проблем прошли все проверки, заказали кофе и начали с облегчением ждать объявления посадки на рейс. Но неожиданно начали происходить чудные вещи: мне пару раз позвонили на мобильный, на том конце женский голос вещал на ужасно ломаном английском, и я ничего не смог понять из сказанного, то есть вообще ноль понимания.

Звонок повторился, и вновь непонимание, мы по очереди выслушали говорившую что-то женщину и никто ничего не понял. В конце концов позвонил другой человек, на сей раз был мужской голос и, — о чудо, — удалось понять о чем речь. В одном из наших чемоданов при поверке нашли блок питания, а их запрещено сдавать в багаж. Даму, на которую был оформлен этот чемодан, попросили вернуться и подойти к стойке регистрации. Что она и сделала, а потом вообще исчезла. Индийского номера у нее нет, Интернета нет, wi-fi в аэропорту не цепляет, как связаться с ней — непонятно. А время шло, до отправления нашего рейса его оставалось совсем немного.

Снова звонок, на сей раз меня попросили подойти туда же, не без проблем я вернулся через все кордоны проверок, на той стороне меня встретил сотрудник службы безопасности авиакомпании, нас досмотрели и вскоре мы спустились на этаж ниже, где и стоял несчастный чемодан, закрытый, между прочим, на кодовый замок. Разумеется, код от чужого чемодана я знать не знаю, и вообще не понял почему позвали меня если хозяйка чемодана давным-давно ушла к ним, и где она сейчас -непонятно, связи то между нами нет. Вскоре нас все-таки сконнектиои с ней, я узнал код от замка, только он почему-то не открывался даже после введения кода. Как я ни пытался вскрыть чемодан — ничего из этого не получалось.

В конце концов привели хозяйку чемодана, она пыталась его открыть, результат — ноль, похоже, замок заклинило. В какой-то момент у меня мелькнула мысль: «Во это попадос, сейчас придётся ещё и документы на вскрытие замка оформлять, кучу всяких формальностей делать, а самолёт наш вот-вот улетит…» Но у меня есть хорошая склонность игнорировать негативные тенденции ума, потому настроился на самый лучший исход ситуации, а замок взял да открылся. Убрав злосчастный повербэнк (блок питания), мы вместе вновь прошли предпосадочный досмотр и вскоре оказались в зоне вылета. Вот уже объявили посадку на наш рейс в Калькутту.

Наш авиарейс в Калькутту неожиданно перенесли на 2 часа раньше, потому на знакомство с архитектурными шедеврами Джайпура оставалось совсем немного времени, всего один неполный день. Изначально мы планировали провести здесь два с половиной дня, но не смогли найти подходящие авиабилеты на Андаманские острова на 30 декабря, не оставалось ни одного прямого рейса, все — с 2-3 пересадками, а это, сами понимаете, то ещё мучение. Потому воспользовались самым приемлемым вариантом — лететь в Порт Блэр (Андаманы) с одной 9-часовой пересадкой в Калькутте, забронировали там отель в надежде прилететь вечером, выспаться, и с утра отправиться дальше, на прекрасные Андаманы.

Что из этого получилось де-факто — я вам расскажу чуточку позже. А пока немного о Джайпуре… По сути, он является одним из самых красивых городов Индии благодаря отлично сохранившимся архитектурным памятникам, построенным для династии махараджей, управлявших Джайпуром в течение долгого времени. Город необычен, местами он похож на музей под открытым небом, где вовсю кипит жизнь, прошлое здесь неразрывно переплетено с настоящим, потому город действительно интересен для посещения пусть даже в таком экспересс-формаие как это получилось у нас.

Я заранее нанял англоговорящего тургида, специализирующегося именно на Джайпуре, благо, вся наша группа отлично владеет английским, и даже синхронный перевод не требуется. Ночью практически не спал, немного подремал лишь под утро, а часов в 6 начался грохот с потолка, это в расположенном наверху ресторане работники принялись двигать стулья, столы и прибираться. Какой уж тут нафиг сон, и ещё некоторое волнение было, совмещенное с усталостью от очень динамичного графика поездки, я слишком долго не жил в таком режиме, потому на сей раз пришлось непросто.

Да ещё все эти бесконечные бюрократические проволочки в отелях, когда по часу стоим на ресепшене, все происзодит очень медленно как во сне, копируют наши паспорта, визы, требуют сертификаты о вакцинации, ПЦР-тесты и т.д. Очень это изматывает когда и так устаешь от массы впечатлений. Но таковы реалии нынешнего времени, нам его не изменить, остаётся лишь принимать все так, как оно есть: хочешь путешествовать — будь готов к любым ситуациям, а сейчас это утверждение актуально вдвойне. В-общем, не выспавшись или вообще не поспав, утром 29 декабря мы отправились изучать Джайпур. Керальский мой друг остался в отеле, у него с сегодняшнего дня иная программа путешествия, в Джайпуре он уже был недавно, а на Андаманы с нами не летит.

По пути в крепость Амбер мы остановились возле Хава-Махала, «Дворца ветров» чтобы сделать несколько фото при дневном освещении, на сей раз попрошайки нас не одолевали. Начали мы с самой отдаленной и грандиозной достопримечательности, которая возвышается на склоне горы. Оставив минивэн на стоянке, мы пересели в джип, и по пустой в утренние часы дороге он вознес нас высоко на горный склон всего за несколько минут. Отлично укреплённый форт-дворец Амбер долгое время являлся главной резиденцией местного махараджи, потому внутри все идеально приспособлено для жизни с поистине царским размахом.

Со времён моей предыдущей поездки сюда прошло немало времени, видно много изменений, часть помещений отреставрировано, они выглядят великолепно. Ещё стало больше слонов, на которых катают индийских туристов. Нам также очень повезло с погодой — выдался ясный, теплый денёк, путешествовать по Джайпуру — одно удовольствие. После форта-дворца Амбер мы заехали на набережную озера чтобы ещё раз полюбоваться на замок Джал-Махал, в дневном освещении он выглядит не так мистически-таинсмвенно как ночью. Спросив разрешения у нашего гида, местный паренёк показал нам фокусы, за что получил щедрое вознаграждение. Мы двинулись далее чтобы перекусить и быть готовыми к продолжению экскурсии по городу.

Мы долго ехали в сплошном транспортном потоке по Джайпуру, мой навигатор окончательно потерялся и показывал что попало, не угадывая направление. Но опытный водитель минивэна в конечном счёте привез нас к забронированному отелю, правда, фото ресепшена не соответствовало тому, которое размещено на букинге, то есть отель конечно тот самый, а размешены фото соседнего. В Индии это происходит сплошь и рядом. В-целом, неплохое оказалось местечко, поблизости несколько магазинчиков с самым необходимым и халяльная дхаба (закусочная), в которой очень вкусно готовят. За стойкой регистрации в крохотном фойе, судя по всему, собрался весь штат отеля чтобы поглазеть на иностранцев. Такое ощущение будто они минимум два года не видели интуристов.

Естественно, в толчее и нам было тесно, и им, отчего процесс регистрации сильно затянулся. Снова ксерокопии паспортов, виз, сертификатов о вакцинации… Очень много стало формальностей, чересчур много, и все это занимает время. В конце концов мы поднялись на лифте в номера, они оказались вполне приличными и даже тёплыми. Намерзнувшись в других отелях, очень хотелось тепла и уюта. Устроившись, мы взяли пару тук-туков (моторикш) и отправились на вечернюю авто-прогулку по Джайпуру. Хотелось увидеть ночное освещение городских достопримечательностей, тем более завтра вечером нам предстоит покинуть этот красивый город.

Немного поторговавшись с водилами, мы сели в «индийские вертолеты» и понеслись по узким улочкам и подворотням в объезд пробок и шумных главных дорог. Преимущества тук-туков очевидны, в условиях большого города на них намного легче передвигаться и в кратчайшее время достигать нужного места. Километров 10 мы пролетели на одном дыхании видя как чуть не сталкиваясь, хаотически несутся в разных направлениях байки и моторикши, пару раз мы чуть было не врезались, но все благополучно обошлось. Вскоре высадились возле озера со стоящим на нем дворцом Джал-Махал. В ночном освещении эта крепость-дворец на воде выглядит очень загадочно, он как будто парит в воздухе.

На обратном пути остановились возле Хава-Махала, «Дворца Ветров», розовый фасад которого является самым узнаваемым символом Джайпура. К нам тотчас же подскочили наглые попрошайки, хватающие за рукава и требующие денег. Стоило больших усилий блокировать их и не пропускать к нашим дамам. Профессиональные попрошайки вели себя вызывающе, одна из них, старая, со злым лицом, сеяла в наш адрес проклятия, и мы поспешили как можно быстрее покинуть это место пока не завязалась потасовка. В моей практике уже были случаи когда я скручивал руки и прижимал к земле самых наглых попрошаек, не знающих границ дозволенного.

Далее мы направились в «Розовый город», именно так называется центральная часть Джайпура, это связано с розоватым цветом песчаника, из которого построена большая часть исторических зданий. Мы заехали к Дворцу Альберта, настоящему произведению искусства, его фасад в ночное время профессионально освещен, здание выглядит сказочно-прекрасно. Позже вернулись в Розовый город и прошлись по лавочкам с целью небольшого шоппинга. В 10 вечера магазинчики стали закрываться, и мы тоже отправились в отель чтобы отдохнуть и набраться сил перед завтрашним днём, в течение которого предстоит посетить основные достопримечательности Джайпура.

Припозднившись, мы с керальским моим другом нашли поблизости уличную закусочную и вполне удачно поужинали в ней, пища оказалась на удивление вкусной, не переперченой и вполне доступной по цене. Отельчик тоже порадовал, в нем было не так холодно как во всех предыдущих, но над нашим номером располагался ресторан, где до глубокой ночи и с раннего утра стоял жуткий грохот, двигали столы и стулья, видимо, прибирались. Впрочем, у нас накопилось много работы, и часов до трёх ночи ни я, ни он не спали. Эта ночь получилась фактически бессонной, впереди — непростой, но очень содержательный, насыщенный событиями и впечатлениями день знакомства с Джайпуром.

Утром следующего дня у нас получился какой-то нелепый завтрак. При том, что заранее заказали его к 8:30 зная особенность индийцев тянуть время, в итоге ничего хорошего из этой затеи не получилось. Пока мы сидели за столом по очереди, нам приносили по одной тарелке, еда не была приготовлена вовремя. В итоге процесс затянулся на целый час, а потом мы поняли: они просто не готовили на всех полагая, будто часть из нас все еще спит. А чтобы еда не остывала, готовили для каждого видя, что он уже спустился и сидит за столом. Такая забавная ситуация получилась, впрочем мы особо и не спешили, просто хотелось побыстрее продолжить путешествие, нам ещё предстоит доехать до Джайпура.

Наконец утренний тупняк закончился, мы загрузились с вещами в автомобиль и двинулись к Агра-форту, называемому ещё Красным фортом по аналогии с делийским. Кассы оказались закрыты, под предлогом борьбы с ковидом и здесь полностью перешли на онлайн-билеты, которые невозможно оплатить международными банковскими картами. Как говорится, добро пожаловать в Агру, товарищи иностранцы (впрочем, кроме нас их здесь и нет вовсе). Пришлось вновь договариваться с местным гидом, который организовал для нас покупку билетов и, — надо отдать должное, — прекрасную экскурсию по Агра-форту. Благодаря его обширным познаниям и многолетнему опыту мы узнали о множестве любопытных деталей, которые навряд ли просто найти в Интернете.

Во времени мы были очень ограничены, но даже того, что узнали, более чем достаточно чтобы запомнить это место и проникнуться его непростой и поучительной историей. В наши дни лишь 25% территории форта открыто для посетителей, остальное находится в ведении военных как самое хорошо укреплённое сооружение в Агре и окрестностях. Как-никак крепость строилась для правителей в качестве цитадели с роскошным дворцом, монетным двором и всеми необходимыми службами для управления государством. Великие Моголы, захватившие большую часть Индии, стремились обеспечить себе роскошную жизнь и достойную ее охрану. Эта крепость — наглядное тому подтверждение.

Каменные арки, богатый декор, множество загадочных нововведений таких как потайные окна, акустические ловушки, пространственные иллюзии и т.д. создавались не просто так, в каждой детали виден серьезный расчет и рациональность. Погода в этот день выдалась пасмурная и туманная, из-за дымки практически не виден был Тадж-Махал, находящийся всего в 2,5 км. от форта. После содержательной экскурсии мы прошли сквозь плотный строй посетителей, стремящихся попасть внутрь, и уличных торговцев. Впереди — 235 км до Джайпура, по индийским меркам это минимум 6-7 часов пути даже по хорошей скоростной трассе.

Это единственный относительно длительный переезд за время нашего короткого путешествия по «Золотому треугольнику» Индии. Из Джайпура мы на следующий день вылетим в Калькутту, проведем там ночь, а затем направимся следующим авиарейсом в Порт Блэр, столицу союзной территории Андаманские и Никобарские острова. По пути в Джайпур я получил оповещение от авиакомпании о переносе времени вылета нашего авиарейса на 2 часа раньше. У нас и так всего один день на знакомство с достопримечательностями Джайпура, а тут ещё минус 2 часа… Придется передвигаться очень быстро, почти молниеносно хотя бы по основным туристическим объектам…

На полпути в Джайпур мы заехали в необычный ресторан, при нем — огромный сувенирный магазин, прямо как музей. Цены, конечно, зашкаливают, зато обстановка очень колоритная, явно это место создавалось для иностранных туристов, поток которых пару лет назад иссяк. Готовят вкусно, очень адаптировано ко вкусам иностранцев, в меру остро и пряно. Традиционные индийские рестораны ориентированы только на своих клиентов, привыкших есть жгучий перец чили стручками. Вечером после заката мы подъехали к Джайпуру по длинному тоннелю, вырубленному в скальных горных породах, и встроились а сплошной транспортный поток. Насеоение города быстро увеличивается и на данный момент насчитывает более 5,2 млн.человек.

Мы были последними посетителями Тадж-Махала в этот день, внутри огромного мавзолея вечером сумрачно и пусто, только несколько индийцев голосили настолько громко, что их пронзительные, нечеловеческие крики многократно усиливались гигантским куполом здания, становясь воплями из потустороннего мира. Внутри было дискомфортно, и я облегченно вздохнул выйдя наконец на волю. О Тадж-Махале и истории его строительства написано очень много, не стану повторять эту информацию, скажу лишь одно — «Корону дворцов» обязательно стоит увидеть своими глазами и потратить на прогулку по территории этого архитектурного шедевра как можно больше времени.

Геометрия построек, садов и каналов выверена с невероятной точностью, этот мавзолей является собой настоящий шедевр архитектуры, единственная печаль — это отсутствие ночного освещения, в котором он смотрелся бы безукоризненно. Но…чего нет, того нет. Мы вышли в город уже в полной темноте, стоило замолвить слово о том, что надо бы купить какую-то мелочь, и гид тут же взялся помочь, повез нас в какой-то сувенирный магазин как это обычно бывает. Там нам продемонстрировали старинный промысел золотого шитья по черному бархату, совсем древний улыбчивый дедуля из династии золотошвей сидел на низенькой подставке и вышивал сразу три объемные картины с изображениями роскошных павлинов.

Вдоль стен стояли готовые работы в рамках, цены на некоторые — десятки тысяч долларов, но посмотреть как выполняется такая работа и насколько сложные можно вышить картины, было очень познавательно. Местный гид, кстати, вполне е свободно владеет русским языком, выучил его самостоятельно, что само по себе достойно восхищения. Из просторного двухэтажного салона-магазина мы выбрались нескоро и, простившись с гидом, поехали в отель. Он был совсем близко, всего в паре километров от Тадж-Махала, но дороги в вечерние часы запружены транспортом, нам пришлось изрядно потолкаться во всей этой своеобычной суете.

Регистрация на ресепшене заняла немало времени, сейчас помимо паспортов требуется ещё предъявлять сертификаты о вакцинации, иногда — результаты ПЦР-тестов и т.д. Все стараются перебдеть и запросить как можно больше бумаг так, на всякий случай. Мы с керальских другом, разместив гостей, отправились на поиски места чтобы дёшево поесть. Пройдя квартал, выпили по пути чая из глиняных стаканчиков и нашли простенькую, грязненькую забегаловку, где вполне бюджетно поели. Правда, мне приготовили овощной суп с таким количеством резаных стручков перца чили, что употребить это было практически невозможно. Пришлось обьесть друга и компенсировать несъедобный суп рисом.

Ночная Агра, особенно простые жилые ее кварталы — не самое живописное и уютное место даже в Индии, поэтому делать там в темное время суток особо нечего. Поблизости от нашего отеля гуляла огромная свадьба, друг в шутку предложил пойти туда и поесть бесплатно, но меня перспектива стать свадебной белой обезьянкой совсем не радовала, просто посмеялись над этой затеей. Вернувшись в отель, мы все вместе посидели за вечерним чаем со сладостями из Вриндавана. Завтра предстоит экскурсия в Агра форт, огромный архитектурный комплекс, построенный во времена Великих Моголов, служивший некоторое время идеально укрепленной резиденцией делийского правительства во времена, когда столица была перенесена из Дели в Агру.

Построен флот был по приказу самого Акбара Великого, здесь же в заключении за растрату казённых денег на строительство шикарной усыпальницы Тадж-Махала провел последние годы своей жизни Шах Джахан. Странная, грустная поучительная история, которая обросла множеством легенд одна другой краше. Но древних правителей можно было понять, они, попав в земли великой Бхараты, позволяли себе все что угодно, развращенные богатством и славой, Великие Моголы — завоеватели с лёгкостью уничтожали древние индуистские святыни, возводя на их месте роскошные дворцы и мечети.

Чтобы попасть на Вишрама гхат в Матхуре, мы оставили автомобиль на стоянке и отправились туда, загрузившись в крохотный тук-тук на электрическом приводе Он несся по раздолбаным узеньким улочкам старой части города, подпрыгивая на кочках, на нас с удивлением смотрели местные жители, водители и пассажиры других транспортных средств. Эта часть Матхуры очень колоритна, кажется, время здесь остановилось несколько столетий назад, и жизнь людей ничем не отличается от той, какой она была в средние века. Всюду лавки, в них продавцы и торгуют, и живут, некоторые спят или готовят здесь же. Канализация течет прямо по улочкам, в канавах, направляясь напрямую в священную реку Ямуну, которая после Дели уже представляет собой сами понимаете что…

Мы приехали прямо к реке, спустившись к стоянке лодок, долго торговались с лодочниками, пытавшимися набить цену и раскрутить нас на деньги. В итоге удалось сторговаться, но даже отчалив от берега, наш лодочник пытался обмануть нас, называя двойную цену, но и мы продолжали стоять на своем, в итоге он сдался. Если бы не этот глупый торг, все остальное было очень мило. Мы совершили получасовое путешествие по реке Ямуне, увидев с воды главный гхат города, сам городок, а также паломнические палатки на противоположном берегу реки. Вода в ней ужасно грязная, потому никто не совершает традиционных омовений, на гхатах просто сидят или гуляют люди, не подходя к воде.

Причалив к другой лодке, мы купили пакет с птичьим кормом и привлекли множество чаек, кидающихся на угощение всей стаей. После лодочной прогулки наступило состояние умиротворения, все-таки полезно иногда побыть вблизи святой реки какой бы грязной ни была вода, энергия делает свое дело. Обидно за индийцев, превративших Ямуну в сточную канаву, наверняка во времена Шри Кришны вода в ней была кристальной чистоты. Но с той поры минуло 5000 лет, многое в этом мне изменилось до неузнаваемости… Времени на знакомство с другими достопримечательностями Матхуры у нас не оставалось, поэтому направились прямиком в Агру.

При въезде в город движение стало очень плотным, мы без особого труда добрались до Тадж-Махала, и первым делом заехали в ресторан чтобы подкрепиться. Обслуживание оказалось вполне на высоте, еда в нем была очень адаптированной ко вкусам иностранцев, не переперченая и не переслащеная, всего — в меру. До заката оставалось совсем немного времени, нам пришлось поторопиться чтобы попасть в Тадж-Махал до наступления темноты. Все дело в том, что вход на территорию жемчужины исламской архитектуры открыт только до 5 часов вечера, искусственное освещение отсутствует из соображений безопасности (?), поэтому если опоздаешь, придется перенести посещение этого знакового места на завтра.

Но нам улыбнулась удача в лице местного гида, который внезапно подскочил и предложил свои услуги. Билеты сейчас продаются только онлайн, их невозможно приобрести в кассах. Мы быстро договорились с ним об условиях, и гид тотчас же забронировал для нас билеты, после чего мы буквально бегом понеслись ко входу на территорию Тадж-Махала поскольку до закрытия оставалось несколько минут. Ровно в 17:00 мы пронеслись через закрывающийся электронный турникет, после чего и началась собственно экскурсия. 11-летний опыт гида явно пригодился в нашей ситуации, когда время крайне ограничено, и нужно быстро побывать во всех ключевых точках погребального комплекса Тадж-Махала.

В южных широтах темнеет быстро, поэтому всего за час опустились сумерки, огромный белокаменный мавзолей погрузился в непроглядную тьму. По не совсем понятной причине одно из Чудес света не освещается в темное время суток, гид сказал это делается чтобы избежать нападения на святыню с воздуха. Хотя кто его знает как обстоят дела на самом деле? Конечно Тадж-Махал впечатляет, сколько бы раз ни приезжал сюда, он всегда выглядит по-разному, ведь наше восприятие изменчиво. Формы «Короны дворцов» настолько геометрически выверены и совершенны, что с какой бы точки ты ни посмотрел на него, мавзолей выглядит великолепно. Чем ближе подходишь — тем грандиознее становится беломраморное здание.

Вриндаван несмотря на поздний час встретил нас суетным движением и бойкой торговлей на узеньких улочках. От стоянки, где пришлось оставить минивэн, мы шли пешком километра 3 до храма Моданамохана. Со стороны реки Ямуны к храму, стоящему на вершине холма, ведет каменная,лестница, поднявшись по ней, мы лишь встретили пару обнявщихся и спящих сидя обезьян макак да ещё замок на дверях. Зато с обратной стороны подход к саятыне оказался открыт, нам посчастливилось поклониться жемчужине Вриндавана, с появлением которой связана очень интересная и поучительная легенда. Вы без труда найдете ее на просторах Интернета.

Добавлю лишь, что для меня этот древний храм, построенный в 16 веке, имеет особое мистическое значение, всякий раз возвращаясь к нему, испытываю огромный духовный подъем и невероятное спокойствие, умиротворение. Совсем рядом — шумная туристическая улица, а возле храма, стоящего на холме, царит тишина и покой. Позже мы гуляли по торговым рядам, наслаждаясь колоритом древнего Вриндавана, где всякий раз ходишь как будто очутившись в сказке. Очень запоминается яркая пестрота товаров, запахи и звуки индийского базара, все эти благовония, сладости, котлы, в которых варится ласси… Вдоволь находившись, мы перелезли через ограждения, установленные на улице скорее всего от коров, и в шумной суете загрузились всей компанией в один тук-тук. Он весело мчался в темноте, подпрыгивая на кочках, среди таких же стареньких средств передвижения.

Ещё чуть-чуть, и мы вновь в комфортном автомобиле туристического премиум-класса въезжаем из параллельной реальности на ухоженную, чистую и опрятную территорию загородной зоны отдыха. В просторных апартаментах было красиво, по-европейски стерильно, но холодно. Кондиционер не желал работать на обогрев. Вриндаван — это загадка,тайна, с одной стороны — типичный маленький индийский городок, запруженный транспортом, людьми, собаками, коровами, обезьянками. С другой стороны, здесь тысячи храмов, маленьких и больших, и каждый из них посвящен прекрасному, лучезарному Кришне, воплощению божественного совершенства.

Следующим утром, позавтракав, мы отправились в храм Кришны Баларамы, открытый в 1975 году Международным обществом сознания Кришны. На его территории также расположена белокаменная усыпальница (сомади) Бхактиведанта Свами Прабхупады. Поклонившись великому человеку, мы некоторое время сидели вместе с другими паломниками и пели маха-мантру, а затем посетили главный храм, где всегда много людей и царит праздничная атмосфера. Дожидаться дневной службы арати не было возможности, зато нам удалось увидеть вблизи все главные мурти (статуи божеств), установленные на алтаре храма.

На выходе мы просто не могли не воспользоваться возможностью купить вкуснейший прасад, изготавливаемый при храме. Здесь продают самые вкусные сладости, какие только можно найти в Индии, они с любовью изготовлены преданными возлюбленными Кришны. На этом наше короткое знакомство с Вриндаваном закончилось, при столь короткой программе путешествия передвигаться из города в город приходится максимально быстро. На выезде, замешкавшись, получили штраф за не пристегнутый ремень безопасности, но так всегда бывает во Вриндаване, по крайней мере у меня. Очень контрастные впечатления, зачастую просто невероятные события,, перевес то в одну сторону, то в другую. Как будто Высшее испытует тебя, здесь явно продолжаются священные лилы (игры) пастушка Кришны.

Мы также посетили место строительства самого высокого храма в мире — Вриндавана Чандрадайя Мандира и временный храм. Пару лет назад я уже побывал здесь, с тех пор мало что изменилось, но стройка продолжается, поблизости возводятся жилые кварталы. Впереди — Матхура, городок, где родился Шри Кришна. Мы направились прямиком на Вишрама Гхат, где, согласно пуранам, Кришна совершал очистительное омовение в водах священной реки Ямуны после победы в честном поединке с могущественным, жестоким царем Камсой, совершавшим множество злодеяний. Именно Камса повелел бросить в тюрьму родителей Кришны, он же приказал убить всех младенцев мужского пола когда узнал от своего придворного астролога дату рождения Того, кто совершит над ним правосудие именем живого Бога.