Автор: jayant

Спустя две недели с момента возвращения в Гоа я всё-таки начал понемногу плавать в океане. Из-за болезни несколько дней вообще не подходил к воде, потом была какая-то странная погода, несколько суток подряд дул сильный, пронизывающий ветер, океан штормил, а вода была грязной, выносила на берег все, что индусы скинули в нее. В Кериме ещё и река Теркол впадает в океан, она несёт мусор, который прибрежным течением прибивает к берегу, выкидывая на пляж. Ни сил моих, ни желания заходить в воду не было. И вот, наконец, установилась хорошая погода, океан успокоился, мусор убрали «прибираторы» (скидали с пляжа в другое место), и настала моя пора общения с великой водной стихией.

Вода сейчас, в разгар гоанской «зимы», достаточно прохладная, долго в ней не поплаваешь. И, конечно, после Андаманских островов, где на дне видно каждый камешек и ракушку, здесь вода мутная, видимость в ней нулевая. Во многом Гоа, конечно, проигрывает другим прибрежным туристическим местам, особенно в части чистоты и качества воды. Купленная ещё в начале прошлого года маска и трубка для подводного плавания пригодились мне только на Андаманах, а здесь с ними вообще ничего не видно. Впрочем, сюда люди приезжают не за красотой подводного мира это уж точно😊 Гоа — такое место для отработки кармических косяков, особенно в части отношений. У кого имеются нерешённые духовные вопросы, связанные прежде всего с отношениями — те рано или поздно оказываются именно здесь. Или в Керале, где эти аспекты тоже прорабатываются быстро, жёстко и эффективно.

Поскольку я фактически никак не взаимодействую с местным русскоязычным сообществом и не участвую в его активной ночной жизни, ничего не могу сказать о том, как сейчас обстоят дела со всемирно известным «психоделическим» имиджем Гоа, где можно (если осторожно) все и сразу. Но, судя по некоторым моим знакомым, обдолбаться здесь многие рады, но не все выходят из этого состояния, некоторые из числа моих знакомых «улетели», то есть остались в состоянии изменённого сознания. Печальное зрелище на самом деле… В-целом, россиян здесь стало значительно больше, нельзя сказать что много, но когда идёшь вдоль линии прибоя по плоскому как зеркало пляжу Мандрема или Арамболя, кроме немногочисленных, иногда встречающихся россиян местами замечены индийцы. Из Европы практически никто не едет, из Израиля или США — тоже.

В Индии почти нет иностранных туристов, за исключением Гоа, причиной тому — полная неопределенность, новые правила въезда и, конечно, отсутствие понимания того, что будет дальше. Ведь людям для того, чтобы решиться на поездку в другую страну и вложить в нее немалые деньги, нужна ещё и уверенность в возможности реализовать свои планы и вовремя вернуться домой. А тут, как известно, понятно, что ничего не понятно. Потому рассчитывать на восстановление международного туризма в ближайшие годы навряд ли можно. Но это так, просто размышления о текущей ситуации сидя у Индийского океана😊

Мне ближе то, что происходит непосредственно со мной самим, потому продолжу рассказ о благостной своей жизни в Индии. Каждый вечер взял за правило вновь ходить к океану, плавать, гулять, сидеть на берегу и провожать заходящее солнце. Местные собаки, виляя хвостами, сбегаются ко мне по пути чтобы пообщаться и, время от времени, получить угощение — вкусные хрустящие крекеры. С ними у нас полное взаимопонимание за исключением разве что бестолковой черной собаки по имени Калу, живущей на привязи у хозяев нашего дома и рыжей соседской суки, тоже идиоткой. Это надо же такому случиться, но из всех керимских собак две самые тупые живут именно здесь, у нашего дома и у соседского.

В предзакатной тишине я шел, ослеплённый низко висящим над горизонтом солнцем, до края обрыва. Когда выходишь на кромку скалы, вдруг перед тобой открывается огромный, безбрежный океан, отражающий солнечную дорожку, кажется, будто нет впереди никакого горизонта, а ты стоишь на самом краю земли, перед тобой — огромное пространство, залитое золотым солнечным светом! Высоко в небесах парят орлы, и больше в этом волшебном мире нет никого — только ты и величественные, гордые птицы, пронзающие крыльями самые небеса. Я лег на теплые, нагретые за день черные камни и закрыл глаза. Перед внутренним взором так же как и наяву, сверкала солнечная дорожка, уходящая в бесконечность, в безбрежные дали мироздания.

Это и есть край земли, то место, где земная твердь встречается с великой мощью единого океана, возраст которого исчисляется миллиардами лет. Невозможно объять сознанием всю грандиозность, широту и величие мироздания, да что там миллиард, мы даже миллион лет представить не в состоянии… А эти вулканические скалы, сложенные застывшей лавой! Миллионы лет назад здесь дымились вулканы, реки лавы текли по склонам, с шипением обрушиваясь в лазоревые волны океана. Картины прошлого стремительно проносились в моем сознании, но стоило открыть глаза — перед ними — лишь бескрайнее пространство синего неба. Тут по мне скользнула тень, затем ещё одна, и я не сразу понял что происходит.

В нескольких метрах надо мной пронесся параглайдер, он, сидя в своем мягком «кресле», с любопытством разглядывал русского «бабу», лежащего на краю скалы. Несколько раз любопытный индиец пролетал надо мной, зависал на некоторое время, а затем уносился прочь, увлекаемый восходящими потоками воздуха. Местные ребята тренируются неподалеку, летают часами вдоль края скалы. Наверное именно их, едущих на скутерах и байках, я видел по пути когда поднимался по дороге на плато. Тем временем солнце все ниже клонилось к горизонту, стало заметно прохладнее, а меня несколько раз укусили крохотные муравьи.

Чтобы не мерзнуть на ветру после долгой болезни, я решил пойти в Керим и успеть до наступления темноты спуститься в поселок по горной тропе. На сей раз решил разведать другой спуск, которым ни разу ещё не пользовался. Тропа уходила в сторону баньянового дерева и резко шла вниз, я без тени сомнения отправился по ней, впрочнм, вскоре упёрся в тупик. Немного вернувшись, почти на четвереньках полез вниз по горному склону, тропа хотя и есть, но она сильно заросла колючими ветвями кустарников, судя по всему, по ней люди давно уже не ходили, а пользуются ею только коровы и буйволы, и те сейчас пасутся внизу, не поднимаясь на плато.

Выбирался я их джунглей достаточно долго, троп хотя и много, но все они заросли ужасно колючими кустарниками. Кое-как я выбрался из зарослей и спустился на задворки Керима, тропа закончилась на огороде, неподалеку стояла бабуля и набирала из колодца воды. Я поздоровался с ней на языке канкони, спросил в какую сторону идти чтобы выбраться на большую дорогу. Женщина мила улыбнулась беззубым ртом и показала мне тропу. Так я вышел на поле, где раньше рос рис, а сейчас местная молодежь играет в крикет. Слегка исцарапанный, но счастливый и отдохнувший, вскоре уже сидел на кухне и пил молочный чай с печеньем. Всё-таки как прекрасно быть здоровым, полным сил и иметь возможность вот так запросто гулять среди всего этого тропического великолепия!

Странное баньяновое дерево, на котором сидят десятки орлов, а вокруг — необычные кострища и пирамида из больших каменных глыб, запали мне в душу. Надо будет вернуться в то место и понаблюдать за ним, определенно что-то запредельное там есть, а что за обряды на нем проводят, наверное,так и останется для меня тайной, местные же ни за что не расскажут о том, как оно на самом деле. У них здесь свои секреты, которыми не делятся с посторонними, тем более с иностранцами. Что-ж, поживем — увидим, ведь рано или поздно все тайное становится явным. А пока…пусть это место останется загадкой, я буду приходить туда время от времени и наблюдать, подсказка явно где-то на поверхности, надо лишь проявить терпение — понимание обязательно придет.

В быстро сгущающихся сумерках спускаться по горной тропе было непросто, мой спутник частенько спотыкался и в итоге включил фонарик на смартфоне. Я же, прекрасно зная тропу, с лёгкостью спускался все ниже и ниже, встречая на пути знакомые каменные препятствия. Дорога со времени летних муссонов изрядно заросла, судя по всему, ею мало кто пользуется, да и местных коров наверху не видно. С наступлением сухого сезона вся трава на плато пожухла и засохла, коровам нечего стало есть, и их перестали отпускать туда. А сколько было сочных пастбищ в этом месте во время летних дождей, какое разнотравье! Сейчас эти места больше напоминают сухую степь или иссохшую саванну.

Пройдет 3-4 месяца — вновь начнутся затяжные ливневые дожди, все вернётся на круги свои. Только вот рискну ли я вновь остаться на время муссонов в этих местах — большой вопрос. Свежи ещё воспоминания о климатоаллергии и моих страданиях от затяжной болезни. И в то же время лето было очень необычным временем, наполненным множеством самых прекрасных моментов, долгими прогулками и медитациями на плато, среди диких джунглей, у горных ручьев и водопадов… Целый параллельный мир, который открылся мне во время дождей, и Гоа оказался совсем иным, так непохожим на себя.

Через пару дней я повторил это путешествие, но уже в сольном варианте. К приятелю моему приехали гости, и он отправился вместе с ними тусить в более людные и оживленные места гоанского побережья. А я, пользуясь случаем, вновь прогулялся по тому же маршруту, но увидел на сей раз много нового для себя и интересного. Повсюду цветут деревья кешью, их мелкие соцветия источают нежный аромат, воздух вокруг наполнен благоуханием. Уже совсем скоро можно будет лакомится сладкими, сочными плодами кешью (орехи очень непросто готовить, а в сыром виде они ядовиты). Идя по плато, я увидел вдалеке одиноко стоящее баньяновое дерево, что-то заставило меня, пройдя дальше, остановиться, развернуться и направиться обратно прямиком к нему.

Само дерево, раскидистое и живописное, выглядело очень загадочно, но меня удивило другое — обилие на нем птиц. Причем, подойдя ближе, я увидел бессчетное множество орлов, сидящих на ветвях ведова дерева. Эти огромные птицы, увидев меня, начали взлетать, раскачивая своим весом могучие ветви, все небо вокруг заполнилось парящими орлами, и это было весьма странно. Я никогда прежде не видел такое скопление этих птиц в одном месте. Что их привлекает — пока остаётся для меня загадкой. Вроде дерево как дерево, стоит себе посреди вулканического плато как несколько других баньянов. И в то же время есть в нём кое-что особенное… Поблизости — выжженная трава, большое кострище, аккуратно обложенное камнями. Чуть дальше, на плоской поверхности плато — ещё несколько кострищ, причем явно расположены они по какой-то системе.

Я подошёл к сооружению-пирамиде из крупных и очень тяжёлых камней, без технических средств, чисто вручную ее невозможно было бы поставить. С какой целью она построена и кем — остаётся лишь догадываться. Место это на самом деле непростое, у меня возникло ощущение, что на нём проводятся религиозные обряды, может быть и кремации, но следов погребальных костров я пока не нашел. Ещё раз вернувшись к чудо-дереву, некоторое время стоял в полной тишине, наблюдая за парящими в предвечернем небе орлами, а затем направился прямиком на клонящееся к горизонту солнце. Где-то там затерян среди просторов плато крохотный храмик Шивы и другой баньян, с пышной зелёной кроной.

Поверхность плато почернела, местами кто-то из местных выжег траву, а вулканические скалы напоминают по цвету уголь. На них растут шипастые колючие цветы, не дай бог наступить на такой босой ногой!.. Под раскидистым баньяном на сей раз никого не было, «русский баба» исчез так же внезапно, как появился в прошлый раз буквально из ниоткуда. Я даже примерно знаю где находится его лесное убежище, скорее всего это та самая крохотная пещерка возле водопада, рядом с моим любимым местом для медитации. Но сейчас там сухо и нет воды. Надо как-нибудь наведаться туда, посмотреть как оно.

Неделю, прошедшую с момента моего возвращения в Гоа, придется вычеркнуть из повествования отчасти потому, что кому оно интересно описание моих страданий во время болезни, а, во-вторых, я мало что помню. Ко счастью, мне относительно быстро удалось прийти в себя и восстановиться, по прошествии 10 дней уже веду вполне привычный образ жизни, практически не осталось никаких симптомов, а голова работает, пожалуй, даже лучше чем до болезни😊 Просто знаю о том, что многие месяцами не могут прийти в себя, у некоторых возникают необратимые изменения в психике и поведении. Вот такая ныне коварная «простуда» гуляет по миру, нигде и никак от нее не спрячешься, рано или поздно это просто надо пережить при возможности — с минимальными для себя издержками.

Понятное дело, ничто не даст полной гарантии — ни 10 масок на лице, ни противогаз, ни несколько прививок подряд. Мы все болеем время от времени, это — нормально. При образе жизни современного человека не болеть он попросту не может, слишком невежественной стала наша жизнь, слишком сильно она вошла в противовес с законами природы. А они, в свою очередь, продолжают действовать несмотря ни на что. Потому выживают наиболее приспособленные и, конечно, более осознанные… Как только пришел в себя, мы с керальским приятелем отправились на большую прогулку по Арамбольской горе — горному плато, раскинувшемся между Керимом и Арамболем.

На сей раз я решил разведать новый для себя маршрут, и мы поднялись наверх по другой дороге, идущей от небольшого индуистского храма со старым баньяновым деревом, растущим возле него. Дорога выводит на самый верх и продолжается, уходя в сторону Арамболя. Оказывается, наверху есть ещё один маленький индуистский храм помимо того, о котором я знаю. Расположен он на восточной оконечности горы, возле склона, ведущего в Поллем. Мы долго шли по живописным пейзажам плато, освещённым предзакатным солнцем. Виды здесь совсем не гоанские, пейзаж скорее напоминает африканскую саванну или даже австралийский буш. По фото совершенно непонятно в какой точке света это снято.

Тем более, сейчас все плато покрыто сплошным ковром сухой травы, лишь кустарники и низенькие деревья кешью по-прежнему зеленеют на фоне синего неба. Пройдя большую часть горного плато, мы вскоре вышли к одинокому баньяну и храмику Шивы, там, стоя под деревом, встретили российского садху, неожиданно, практически из ниоткуда вышедшего прямо на нас. Как он подходил к этому месту и с какой стороны пришел по совершенно открытой саванне — непонятно, как будто из воздуха материализовался. Но когда мы подходили, там точно никого не было. Друг мой аж вскрикнул от неожиданности когда прямо перед нами показался бледный, светлокожий бородач с суровым лицом. От неожиданности от даже сказал незнакомцу на русском «привет»😊

Мы пытались найти «лабиринт», сложенный из камней, но все вокруг заросло густой травой, поэтому место я вроде и нашел, но никакого лабиринта сейчас не видно. Позже мы отправились моим излюбленным маршрутом на край плато, откуда открывается самый величественный вид на океан, тем более, скоро будет закат, а это — самое прекрасное время для того, чтобы посидеть на вершине скалы, наслаждаясь безграничной красотой мироздания. Океан встретил нас свежим ветром и грохотом высоких волн, он возник неожиданно откуда-то сперели и снизу, заполнив все пространство до самого горизонта. Раньше, во время сезона муссонов я частенько приходил сюда чтобы поваляться на теплых камнях и проводить солнце, уходящее в нависающие над океаном тучи. Но вот уже больше месяца не был в этих местах.

В небесах все так же парили одинокие орлы, порывы ветра несли запах морской пены и водорослей, а рокот волн доносился снизу, усиленный и переоираженный плоскими скалами. Это — место моего уединения, медитации и молитвы. Лишь пару раз за весь сезон муссонов я встретил здесь местного рыбака, идущего вдоль кромки скал из Арамболя — в Керим. Обычно кроме орлов и маленьких птиц, прячущихся в прибрежных джунглях, в этом месте не бывает никого… Дождавшись заката, мы двинулись в обратный путь, но уже с другой стороны плато с тем, чтобы успеть спуститься в Керим до наступления темноты. На плато кроме нас была ещё пара человек, занимавшихся параглайдингом, они, налетавшись, сидели на краю скалы и, судя по всему, ждали автомобиль чтобы уехать домой со всем своим оборудованием.

Прекрасно позавтракав и поменяв рубли на рупии, я двинулся в путь пешком до Арамболя. С рюкзаком за плечами, по широкому Арамбольскому пляжу до кафешки со смешным названием «Tender Coconut», где меня уже давно ждал приятель из Кералы. Он прибыл накануне днём и остановился на ночь в Арамболе, в каком-то дешёвом хостеле. Вскоре мы встретились вновь, на сей раз уже не в Дели, а в Гоа, и отправились на автобус, который на удивление быстро прибыл, его даже не пришлось ждать. Все случилось прямо чудеснейшим образом, и вскоре мы уже пили чай у нас дома, в Кериме. По ощущению, я здесь не был целую вечность и успел соскучиться по этим местам.

Три недели путешествия позади, тем приятнее возвращаться в Гоа, где я провел больше года никуда не выезжая, а финальным аккордом ушедшего 2021 года и начавшегося 2022 стало большое путешествие по Золотому треугольнику Индии, Андаманским островам и Керале. Несмотря ни на что поездка получилась очень насыщенной, яркой и содержательной, настало время отдыха, теперь можно согреться под ярким южным солнышком. Хотя в Гоа в январе месяце не особо жарко, особенно по ночам и ранним утром. Для керальского моего друга удалось сразу снять отдельную однокомнатную квартиру на верхнем этаже нашего дома, ко счастью, она оказалась всё ещё свободна, и мы сразу договорились с хозяином на самых выгодных условиях.

Вечером после прогулки до океана я почувствовал себя плохо, что-то непонятное происходило со всем телом, вновь дала о себе знать головная боль, а ближе к ночи я окончательно слег с лихорадкой и высокой температурой. Похоже, холодный железнодорожный вагон добил мой иммунитет, а может подхватил «модную» болезнь во время общения с инфицированными друзьями, да и вообще это могло произойти где угодно и когда угодно. Очевидно одно — тем вечером я сильно заболел, первая ночь прошла в абсолютно бессознательном состоянии, у меня были галлюцинации, очень нехорошие мысли лезли в голову, причем ко мне они явно не имели никакого отношения, как будто что-то наведенное извне пыталось сломить мою волю и психику.

Болезнь явно не ослабевала и наносила сокрушительный удар по моему измученному дальними странствиями организму. В какой-то момент возникло ощущение того, что мне не выжить, будто вот-вот меня попросту «выключит» — и страдание закончится само собой. Я то проваливался в галлюцинаторный бред, в какие-то параллельные иные миры, то вновь выбирался на поверхность и отчасти осознавал где нахожусь и что происходит. Ещё начала болеть грудь и возникло ощущение будто временами трудно дышать. Кое-как мне удалось дожить до утра, стало немного лучше, но состояние было, мягко говоря, не очень — полный упадок сил как будто вся жизненная энергия из меня ушла, а осталась лишь физическая оболочка. Противное ощущение на самом деле…

Это произошло со мной в ночь с 14 на 15 января, вся последующая неделя прошла как во сне, я почти ничего не помню из того, что происходило в минувшие дни. Были проблески более-менее стабильного состояния, временами ненадолго приходил в себя, но все равно было очень тяжело. Лихорадка продолжалась несколько дней, но температура тела была не слишком высокой, скорее субфебрильной, отчего я чувствовал я себя ещё хуже. Почти все время спал, есть не хотелось вообще. Немалых усилий стоило иногда заталкивать в себя хоть какую-то элементарную еду, тот же молочный чай или бананы. Организм героически сражался с сильнейшей инфекцией, а она, в свою очередь, все никак не ослабляла хватку то приотпуская чуть-чуть, то вновь укладывая меня на лопатки.

И все же, возможно, благодаря тому, что в системе принимаю аюрведу, я пошел на поправку относительно быстро, уже через 5 дней стал себя чувствовать значительно лучше и даже пару раз в сопровождении керальского друга сходил к океану посмотреть на закат солнца. Спустя неделю стало значительно лучше, но одолевал очень нехороший сухой кашель, когда кажется, будто у тебя лёгкие выворачивает наизнанку. Но боль в груди постепенно прошла, кашель — тоже.И вообще в какой-то момент неожиданно возникло облегчение будто что-то разомкнулось в груди, и сразу стало дышаться намного легче. Чем я за эти дни переболел — остаётся только догадываться, но очевидно одно: болезнь эта очень тяжёлая, и многое тут завязано на психосоматике. Впрочем, многие вокруг сейчас болеют, в Гоа вообще после Новогодних праздников началась очередная волна «ковида».

Ночью у меня жестоко разболелась голова. Может от холода, а может и от голода — я же экономил изо всех сил те самые 200 рупий чтобы в случае чего хватило хотя бы на тест (где брать ещё 50 — понятия не имел, но это все же проще чем когда у тебя вообще нет наличных денег). Поезд то несся в ночной темноте как ошпаренный, то зависал на темных полустанках на час-полтора. Утром он все же опоздал минут на 40 в Тивим. Я не спал всю ночь из-за сильной головной боли; съеденная таблетка сильнодействующего обезболивающего, которая ко счастью оказалась у меня с собой ещё со времен посещения госпиталя на острове Нейл, через некоторое время подействовала, мне стало слегка лучше. Но все равно было ощущение будто голова забита ватой, а где-то там в глубине продолжает неистово болеть как будто ее медленно сжимают огромными тисками.

Если бы я спал — скорее всего проехал бы свою станцию потому что проводник никого не будил, все как-то сами чувствовали посреди ночи кому где выходить, и это немного удивляло. Пассажиров не становилось больше, вагон по-прежнему был полупустым. Сойдя на станции, я оценил обстановку и приготовился в случае облавы ковидоборцев сигануть через строящееся здание нового вокзала в сторону ближайшего леса, а там — ближе к остановке автобуса пользуясь ночной темнотой. Но на платформе не было видно ни полиции, ни санитаров, все тихо и спокойно. Так я вместе с другими пассажирами беспрепятственно вышел с вокзала и углубился в скопление тук-туков, автомобилей и автобусов, стоящих на приколе. Времени было около 6 утра, судя по всему, ковидоборцы в это время ещё крепко спали, а тем временем множество гастарбайтеров, прибывших в Гоа из Кералы и Карнатаки, беспрепятственно проникли в вожделенный чудо-штат и наверняка привезли с собой страшный омикрон-вирус.

Я с облегчением вздохнул только когда сел в первый попавшийся автобус, постепенно он заполнился под завязку мужиками-гастарбайтерами, и вскоре, наконец, запыхтел видавшим виды двигателем. Вид у автобуса был очень древним, как у динозавра, он медленно, с пыхтением и ленивым сопением героически преодолевал 10 километров, отделяющие железнодорожную станцию Тивим от автовокзала Мапсы, ближайшего крупного населенного пункта, откуда можно уехать в Арамболь. По пути со мной пытался общаться сосед, он что-то громко говорил про политическую обстановку в Гоа, про выборы и премьер-министра. Но у меня по-прежнему побаливала голова, и вообще состояние после бессонной ночи было так себе…

Слушал я его вполуха и мало что понял из оживленной и эмоциональной речи этого человека. Ко счастью, мы вскоре приехали в Мапсу, выйдя из автобуса, я сразу сел в другой, идущий в Арамболь, но в нем пришлось ждать минут 45 не меньше. Автобус постепенно заполнялся пассажирами, зашли даже двое парней-европейцев с огромными рюкзаками. Всё-таки, кто-то несмотря на запреты и ограничения умудряется приезжать в Индию даже в это суровое время. А может они просто давным-давно путешествуют по Индии? Мы ждали 100% наполняемости всего салона, и когда забиваться в автобус было уже некуда, он, наконец, тронулся. Ехали мы настолько медленно, насколько это чисто физически возможно, со скоростью примерно 10 км/час. Будь у меня велосипед — я бы давно уже подъезжал к Арамболю.

Продвигались какой-то особо витиеватой дорожкой, я по ней никогда не ездил, видимо, задача водителя заключалась в том, чтобы объехать как можно больше дворов и подворотен и как можно дольше не выезжать на нормальную центральную автодорогу. В конечном счёте мы на нее выбрались, ехать пришлось хоть чуточку быстрее чтобы не перекрыть собой все оживлённое движение. Расстояние в 15 километров мы героически преодолевали не меньше часа, хорошо, что мне надо было выходить в Мандреме, не доезжая Арамболя, сэкономил себе ещё полчаса скуки в черепахо-автобусе. Наконец удалось выбраться из самого медленного на Земле автобуса и ступить на благостные кирпично-красные земли Гоа!

Первая моя встреча была назначена в пляжном ресторанчике Food Planet, и это было очень удачное решение. По пути на пляж я снял с себя все теплые вещи, они здесь совершенно не нужны, очередная эпопея в промерзшей насквозь северной Индии завершилась. Наконец можно расслабиться, согреться и чувствовать себя комфортно. На пляже играли в волейбол россияне — девушки в бикини и парни в боксерах, другие занимались серфингом неподалеку. Вид счастливых людей, отдыхающих на пляже Мандрема, меня очень вдохновил. Сидя в ресторанчике с видом на океан, я заказал себе завтрак, наконец можно нормально поесть и не экономить каждую рупию! К тому же деньги уже поменял, теперь есть на что жить и радоваться самому процессу.

Пока сидел на вокзале Варкалы, подъехал мой друг и деловой партнёр в Керале, мы сходили в ближайшую чайную и пообщались напоследок за утренним чаем. Работники окрестных кафе и ресторанов только начинали свой рабочий день, прибирались и приступали к готовке хотя времени было уже почти 10 утра. Очевидно, клиентов у них поубавилось за минувшие пару лет, никто никуда не торопится, все здесь важно-степенно, по-домашнему. Отчасти этим мне и нравится Варкала, своей особой размеренностью жизни, отсутствием суетности и шума. Сейчас даже поток паломников значительно иссяк, по утрам если и слышен шум мчащегося на Папанасам пляж транспорта, то не как раньше, в доковидные времена. Хоть в этой части Индии, — слава богам, — стало чуточку тише и спокойнее.

«Нетравати экспресс», идущий из Тируванантапурама в Мумбаи, прибыл почти четко по расписанию, что неудивительно, ведь это его первая остановка. В плацкартном вагоне, как обычно, было холодно, кондиционеры работают на полную мощность, и я первым делом утеплился, надел всю имеющуюся теплую одежду в том числе трекинговые носки. И все равно постепенно, час за часом начинаешь подмерзать, сидя в холодном вагоне хотя на улице стоит жара за +30. Зачем в индийских поездах устраивают морозильник — этот мой вопрос так навсегда и завис в воздухе, ответ на него, похоже, никто не знает. Наверное, просто потому, что раз есть опция «кондиционер» — нужно вырубать его на полную чтобы морозил по-настоящему, как всего — too much.

Вагон был на удивление полупустым, по соседству со мной ехала лишь очень возрастная бабуля, причем явно из какого-то ашрама, она всю дорогу читала мантры Кришке, и ещё к ней приходила подруга, они вместе, на два голоса исполняли красивые баджаны (религиозные гимны). Также по соседству до Кочина ехал кералец, мы с ним как-то сразу познакомились и разговорились за жизнь, обсуждая очень интересные темы, касающиеся духовных вопросов и, в-целом, ситуации в мире. Оказалось, он является директором кинематографической компании😊 Мы напоследок обменялись контактами, так у меня между делом появился знакомый в индийской киноиндустрии. Вдруг пригодится?😊

Вообще ехалось мне вполне комфортно, особенно в полупустом вагоне. Единственный минус — это нещадно работающие кондиционеры, отключить которые не было ни малейшей возможности. Даже несмотря на теплую одежду, ближе к вечеру я начал медленно замерзать. Мы подолгу стояли на каких-то станциях, иногда — по часу и более, что совсем не похоже на «экспресс». Вообще расстояние между Варкалой и Гоа всего 930 км., аналогичное расстояние в России скоростные поезда преодолевают, в-среднем, за 11-12 часов, не более. А здесь расчетное время 20 часов, средняя скорость получается всего 46 км/час. Какой же это экспресс? Это черепаха😊 Так что, ехал я на индийской черепахе, в промерзшем несмотря на жару вагоне, практически как в пещере. Околел изрядно, и очень надеялся на то, что доберусь до Гоа живым.

Ещё по пути узнал от своего друга-керальца, который на день раньше меня добрался до Гоа поездом, но с другой стороны, из Дели, что на железнодорожном вокзале Тивима, куда я прибываю, его отловили заставили сдавать ПЦР-тест за 250 рупий. Денег у него с собой было намного меньше, он никак не рассчитывал на такое с собой обращение. Хорошо что по пути встретил знакомых из Кералы, они и одолжили ему денег на тестирование. Ко счастью, результат у него оказался отрицательный несмотря на то, что пару дней назад, когда я встретил его в Дели, вид у него был, мягко говоря, ужасный, плюсом лихорадка и высокая температура. Но по факту «ковида» у него не обнаружилось, и не надо сидеть карантин в 2 недели непонятно где, в каком-нибудь богом забытом Тивиме.

Меня ещё интересовал вопрос не придется ли самому сдавать тест по прибытии в Тивим раз всех так рьяно отлавливают. К тому же, у меня тоже не было с собой достаточной суммы наличных денег, всего 200 рупий. Как-то эта информация зацепилась в моем сознании и доставляла беспокойство весь остаток пути. Сидеть карантин как это произошло с моими российскими знакомыми, явно не хотелось, к тому же загреметь на него можно и по ложноположительному тесту -запросто, потом фиг выберешься из тисков Системы. В-общем, остаток пути я немного нервничал, хотя где-то глубоко внутри имел уверенность, что все будет хорошо, никто меня не заловит, к тому же, прибываю ранним утром, пользуясь темнотой, могу скрыться где-нибудь в джунглях и вообще неплохо бегаю. На всякий случай изучил карту вокзала Тивима и наметил тайные тропы к отступлению.

Все те же музыканты пели баджаны при входе в храм Вишну, стоило мне зайти как они закончили, настало время подготовки к последней вечерней пудже (богослужению). Я успел взглянуть на образ Джанардана Свами: на сей раз древнее мурти было одето в какие-то замысловатые одежды и загримировано скорее под женский облик. Особенность храма а том, что брамины каждый день украшают мурти разными одеждами и придают божеству один из многочисленных обликов Вишну (всего их 999). Только один день в году можно видеть истинный, изначальный лик божества, но когда именно это возможно — для меня загадка. Господь пленительно улыбался из-под замысловатой маски, освещаемый живым пламенем…

Я ненадолго вышел пока брамины совершали таинство своих древних ритуалов, а затем зашёл уже с остальными немногочисленными прихожанами, поющими Маха-мантру. Как и а прежние времена, все шло в точном соответствии с древним ведийские ритуалом. После пуджи брамины организуют процессию, во время которой уменьшенное изображение божества троекратно проносят вокруг храма, воздавая Вишну хвалу пением Маха-мантры. Очень красивая церемония, когда все вокруг освещается огнем, а каждый присутствующий имеет возможность испросить для себя благословения. Я ничего не просил как и прежде кроме одного — мира в душе и с самим собой.

Прекрасный, древний, намоленный храм Джанардана Свами с более чем 2000-летней историей — это визитная карточка и настоящая жемчужина Варкалы. Без его посещения поездка в эти места навряд ли имеет хоть какой-то смысл. Я ещё помню как по праздникам стены храма украшают тысячами масляных светильников дипа, для этих целей используются специальные приспособления, вмонтированные в стены, куда просто закладываются фитили и заливается ароматное масло. В такие моменты древний храм выглядит ещё более торжественно и радостно. Ещё мне всегда нравится как вдруг неожиданно выключается электричество, и внутри храма остаётся лишь естественное освещение, исходящее от лампадок, в неярком свете их клубятся благовония…

Старенькая сухая бабуля, которая обретается при храме, слава Богу жива-здорова, она сидит все там же, на приступочке внутри храма и плетет цветочные гирлянды. И брамины те же, они сразу меня узнали и приветливо кивнули в ответ. Как же всё-таки здорово побыть дома! Для меня сейчас, в моем нынешнем состоянии сознания дом — любое место, где чувствую прилив жизненных сил, куда рано или поздно возвращаюсь вновь. Дом — это скорее состояние души, а не географическое понятие, не точка на карте. Хотя иной раз обстоятельства места и времени тоже очень важны. Из храма я выходил одухотворённый, на улице почти никого не было, мне встретился лишь один прохожий. Варкала за пару лет совсем опустела, это отчётливо видно по нынешнему состоянию.

Завтрашним утром я покидаю Варкалу, мне предстоит 20-часовой путь поездом в Гоа, таким образом завершится мое долгое, трёхнедельное путешествие по Индии. Впереди — тихая и спокойная ночь в пустом гостевом доме, ещё несколько часов в любимой Варкале, а дальше — опять долгая дорога, какой она будет и чем меня встретит на сей раз Гоа — понятия не имею… На самом деле мне бы и не ехать отсюда никуда, но билет уже давно куплен, меня заждались в гоанском Кериме дела, которые нужно делать и вопросы, требующие моего участия. Быть может вскоре, — как знать, — вернусь сюда опять, а может вновь не приеду пару лет? Жизнь и раньше была такой непредсказуемой, а сейчас она стала одним сплошным экшеном, задачей с бессчетным количеством неизвестных.

Утром следующего дня, завершив свои медитационные практики, я позавтракал самым традиционным утренним керальских блюдом идли, «оладьями» из рисовой муки с соусами чатни и самбар, неспешно собрал рюкзак, попрощался со смотрящим по гостевому дому и отправился пешком на железнодорожную станцию. Расстояние до нее всего чуть больше 2 километров, по старой памяти я решил пройтись знакомой дорогой, заодним морально подготовиться к 20-часовому сидению/лежанию в плацкартном вагоне. Не люблю поезда с тех пор как почти всю Россию на них объездил. Но все время на самолётах тоже не полетаешь: дорого…

Вечером на священном пляже было совсем пустынно, лишь редкие парочки сидели на песке да ещё вездесущие собаки лежали в своих ямках-норах. Сам пляж перемыт ныне маленькой речкой, впадающей неподалеку в океан, на две части, чтобы попасть к океану, нужно переходить через реку по щиколотку в воде. Раньше пляж был цельным, а речка текла чуточку в стороне от него. На выходе у пляжа дежурят полицейские, чего тоже раньше не наблюдалось, разве что в особо оживленные дни больших праздников и по выходным. Некоторые местные меня сразу узнали, приветствовали и здоровались, спрашивали как дела, где был все это время, целых два года.

Удивительно но факт: два года я провел безвыездно в Индии, из них 7 месяцев в Ришикеше, остальные — в Гоа. Время летит неумолимо, так за локдаунами и прочими запретами пройдут не только годы, и десятилетия… Я раньше вернулся домой чтобы как следует выспаться и компенсировать вчерашнюю почти бессонную ночь в промерзшем насквозь номере отеля. Зато сегодня тепло и комфортно, из крана течет теплая вода, за окном стрекочут цикады, а бархатная темнота южной ночи окутала волшебный мир Кералы, такой далёкой и в то же время близкой. Как же приятно вернуться сюда вновь после двух лет перерыва в путешествиях!

Ночью было идеально тихо и спокойно, ничто не мешало мне спать, ни единого звука человеческой цивилизации не было слышно. В Индии это почти невозможно, но вот впервые за все время моего долгого трехнедельного путешествия по городам и весям было действительно тихо. Стоит ли говорить, что спал я без задних ног😊 Утром следующего дня, подкрепившись все в том же ресторанчике, на сей раз не столь обильно дабы не уснуть вновь, я отправился со своим деловым партнёром осматривать строящийся аюрведический центр. Перспективный проект рассчитан на иностранцев, желающих пройти диагностику и лечение у лучших специалистов в самых идеальных условиях, при этом проживая в номерах класса «люкс», вдалеке от оживленных кварталов, в окружении кокосовых пальм.

Обсудив дальнейшие совместные шаги, мы с коллегой, с которым, кстати, не виделись тоже почти 2 года, поехали в излюбленное место, крохотный ресторан керальской кухни чтобы пообедать классическим тали. Так совершенно и традиционно его готовят только здесь. Само место немного изменилось, причем в лучшую сторону: появились красивые ограждения у выхода к речке (ресторан расположен на берегу реки, напротив на острове — маленький индуистский храм, если не ошибаюсь, посвященный господу Шиве). Здесь же построили из лёгких конструкций двухэтажный ресторанчик, но он ещё не открыт, и мы обедали в том же самом месте и точно таким же отличным тали как и пару лет назад. Более того, в двух кадках с водой по-прежнему, как и прежде цвели голубой и розовый лотосы.

Вот уж действительно завидное постоянство! Тали очень порадовал своим естественным, изысканным вкусом, ничего лишнего или вычурного, все выверено в точном соответствии с наукой аюрведы. Каждый из компонентов блюда отражает одну из семи основных чакр, энергетических центров человека… Вернувшись в Варкалу, я отправился прямиком на пляж. Пока есть время чтобы искупаться, надо пользоваться этой возможностью. Волны, конечно, здесь почти всегда очень высокие, поплавать с комфортом как на Андаманах или в Гоа навряд ли получится. А вот вдоволь накувыркаться в волнах — это пожалуйста! Прочувствовать силу и неуемную мощь океана здесь можно в любое время дня и ночи, штиля в Варкале никогда не бывает, по крайней мере я не замечал ни разу.

Кроме меня никто в воду не заходит глубже чем по щиколотку, индийцы все до единого гуляют по пляжу в масках, воды панически баятся, потому стараются от нее держаться как можно дальше. Я же некоторое время поборолся с сильными волнами и прибрежным течением, буквально размазывающим тебя по мелководью, и вышел обсохнуть на вечернем солнышке. Оставаться для проводов заката не стал а направился сразу поужинать потому что впереди было ещё одно очень важное дело, без которого даже это короткое посещение Варкалы не имело бы никакого смысла. — Все верно, позже я отправился на вечернюю пуджу в храм Джанардана Свами.

«Бешеная табуретка» (моторикша) неслась по узеньким, разбитым дорожкам, соединяющим маленькие рыбацкие деревни, жители которых собирали высушенную за день рыбу. Сушат они её прямо на обочине дороги, раскладывая на подстилке. Лазоревые воды океана медленно окрашивались в предзакатные цвета; огромное алое солнце торжественно висело над горизонтом, настолько картинно и величественно, что меня не покидало ощущение будто все это — не на самом деле. Насколько же разным является мир, по сути, существующий исключительно в нашем сознании. У меня к Керале очень добрые, искренние чувства, эти места подарили много полезного духовного опыта, подчас жёсткого и травмирующего, но я воспринял его с благодарностью и смирением, в итоге разрешив самые трудные свои внутренние противоречия.

Ещё в Варкале находится любимый индуистский храм Джанардана Свами Джи с прекрасным изображение (мурти) господа Вишну. С храмом у меня также связано много самых добрых переживаний, всякий раз, когда возвращаюсь в Варкалу, обязательно посещаю вечернюю пуджу. В-целом, места эти очень яркие, запоминающиеся, с благоухающей природой, гостеприимными, добрыми и любящими людьми, меня всегда здесь ждут и рады каждой новой встрече… Тем временем рикша несся по длинному мосту через реку, впадающую в океан, традиционно водители всегда делают остановку по центру моста чтобы полюбоваться на величие природы, на то, как река растворяется в огромном океане, встречая на своем пути медленно садящееся за горизонт солнце.

В Варкалу мы приехали быстро, вот уже и знакомые улочки, разноцветные виллы в тени кокосовых пальм и деревьев манго. Слева, на вершине холма — храм Джанардана Свами, справа — большое искусственное озеро, которое, согласно легенде, появилось здесь по благословению самого Вишну, метнувшего в это некогда засушливое место Сударшана-чакру, от чего в земле возникла огромная воронка, заполнившаяся чистой родниковой водой. Вот уже и выход на священный пляж Папанасам (санскр.»избавляющий от грехов»), на котором на земли Кералы сошел певец богов Нарада, а вслед за ним — и сам господь Вишну, очарованный сладостными гимнами Нарады.

Я простился с рикшей и отправился в излюбленный свой гостевой дом, старенький, крохотный, но очень уютный. И неудивительно, что он носит название Osho Beach Resort, ведь Ошо (Бхагаван Раджниш) — мой пара-гуру, духовный учительно моего гуру Свами Прем Самдарши. Заранее договорившись о проживании, я получил ту же самую комнату, что и пару лет назад, на верхнем этаже, с видом на джунгли и выходом на площадку для медитации. В гостевом доме — полная тишина и покой, нет ни одного постояльца, только смотрящий, который сменился с тех времён как я был здесь в предыдущий раз.

Устроившись, первым делом отправился обедать потому что со вчерашнего вечера ничего не ел. В самолётах не питаюсь, в них очень дорогая и отвратительная еда, и вообще во время полета лучше воздерживаться от еды и напитков, поскольку это очень вредно для организма. Памятуя о делах давно мрнувшиз дней, я зашёл в ближайший крохотный ресторанчик, у него есть одна особенность: он обслуживается общей кухней с большим, самым фешенебельным отелем на пляже Папанасам. Соответственно, еда всегда очень свежая, вкусная и обильная. Тут на радостях я явно не подрасчитал и заказал слишком много.

Всего за 160 рупий мне принесли огромную тарелку овощного бариани (блюдо, похожее на вегетарианский плов), тарелку с тремя лепешками чапати, причем с гарнирами — кордом, чатни, самбар и т.д. В итоге все было настолько вкусно, что я попросту переел с голоду. Давным-давно уже не ел такой вкусной пищи, даже не помню когда это в последний раз было, наверное здесь же, в Керале пару лет назад, когда во время первого локдауна все было закрыто кроме этого спасительного ресторанчика. Подкрепившись, я отправился на священный пляж Папанасам чтобы посидеть у океана, послушать грохот набегающих из ночной темноты волн.