Автор: jayant

Перелет от Дели до Леха длится около 1 часа 15 минут, с высоты полета авиалайнера открываются потрясающие виды на огромную горную страну — Гималаи и хребет Каракорум, заснеженные горные вершины утопают в облаках, окутывающий в это время года практически весь Индостан. Посадка в аэропорту Леха — тоже увлекательное и захватывающее зрелище поскольку самолёт парит над обширной долиной между огромными горными хребтами. При выходе на трапе сразу ощущается приятная прохлада поскольку прилетели мы из жаркого и влажного Дели высоко в горы, где в это время года по утрам до +7°С. «Наконец закончилась мучительная жара», — эта мысль сразу посетила меня, измученного трехмесячной непальской духотой самого, пожалуй, жаркого лета в человеческой истории.

Вскоре мы вышли из небольшого здания аэропорта Леха и направились в заранее забронированный частный отель, без труда взяв крохотное такси всего за 550 рупий. Впрочем таксист не сразу смог сориентироваться на местности, ему потребовалось некоторое время и помощь местных жителей чтобы среди бессчётного множества гостевых домов и отелей обнаружить требуемый.  Позже мы сами убедились в том, насколько непросто ориентироваться в узеньких переулках столицы Ладакха. Устроившись в чистых, просторных и уютных номерах, мы сразу заказали завтрак, после него отправились в первую пешую прогулку по центру города, благо до него от нас всего чуть больше километра. Лех оказался вполне уютным и современным городом, с отличными дорогами, множеством совсем новых отелей, магазинов, ресторанов и т.д. Видать бум внутреннего туризма, происходящий сейчас в Индии, самым непосредственным образом коснулся и провинции Ладакх, куда индийцы массово и с удовольствием едут чтобы отдохнуть от изнуряющей летней духоты, посмотреть красоты великой горной страны — Тибетского плато.

Центральная улица, называемая «Leh market», являемся этаким местным Арбатом, она пешеходная, совсем небольшая но на удивление уютная, по вечерам здесь зажигается множество фонарей, бессчётное количество колоритных бабулек сидят прямо на тротуаре, разложив свой нехитрый товар, в-основном, местные яблоки, абрикосы, сухофрукты, овощи и всевозможные изделия ручной работы. Публика в центре города преимущественно состоит из местных жителей и приезжих индийцев, европейцев совсем немного. Многие рестораны Леха  весьма простенькие, среди них есть и вегетарианские, судя по рекламным надписям, но на поверку они оказались самыми обычными non veg едальнями, где с трудом можно выбрать что-либо без мяса и яиц. В одном из них я в буквальном смысле слова заблудился:-)

Зашёл на третий этаж по какой-то узкой лестнице, через подсобки и туалеты, через кухню, обнаружил торговый зал, посмотрел меню и не смог самостоятельно найти путь назад. У него оказалось два или даже три входа, причем каждый из них спрятан в темных подворотнях. Как новые клиенты наподобие нас могут найти такую едальню? Разумеется только случайно. Впрочем позже, заходя во все подряд рестораны, мы все же нашли пару вполне приличных вегетарианских заведений с достойным выбором блюд, еда на поверку оказалась не очень хорошего качества, но что поделаешь когда нет выбора… Следующая и, пожалуй, основная проблема в Ладакхе — это мобильная связь. Кроме одного индийского оператора Airtel все прочие здесь просто не работают от слова совсем. У меня СИМ-карта компании VI, которая не обслуживает этот штат Индии. А офис Airtel, торгующий СИМ-картами, оказался только один на весь город. По крайней мере в центре других точно нет. И в нем постоянно очередь из интуристов.

Чтобы приобрести сим-карту, нужно выстоять эту очередь и провести не один час в ожидании, на что мы в первый день поездки совсем не были настроены. Зато во многих кафе и ресторанах имеется wi-fi, мы поступили очень хитро: в течение пары дней зашли в несколько заведений общепита, получив у них доступ в Интернет и, гуляя по улице, просто ловили сигнал и пользовались Интернетом раз иных вариантов пока нет.  Кстати, в отеле у нас был отличный Инет, так что, все основные дела приходилось делать дома, не выходя на улицу. Вот с такой проблемой сталкиваются практически все интуристы, посещающие Ладакх. Либо нужно заранее, ещё будучи в Дели оформлять на себя временную туристическую сим-карту Airtel, либо попросту останешься без Интернета… Ещё меня очень удивили кашмирские мусульмане, у которых в центре Леха бессчётное количество лавок, торгующих как и повсюду в туристических местах Индии, ювелирными изделиями, пашминой, одеждой, коврами и сувенирами.

Некоторые из них узнавали меня! Идёшь по улице, вдруг тебя по русски окликает колоритный бородатый кашмирец: «Привет, Джаянт! Давно в Варкале был? А я тебя помню!» То есть, он торговал в Варкале, в штате Керала, на самом юге Индии в то время, когда я там подолгу обретался несколько лет назад. И ведь помнит же! Честно говоря, для меня это было приятно, когда помнят люди по твоим давним встречам с ними в разных частях Индии — в Гоа, Керале или, например, Ришикеше. И, конечно, их стремление владеть русской речью тоже подкупает, это же совсем непросто выучить русский хотя бы на уровне простого бытового общения. А некоторые из них вполне сносно говорят по-русски и даже пытаются шутить на нашем языке.

И в тот момент, когда казалось бы, уже ничего неожиданного произойти не могло, случилось в буквальном смысле слова чудо: молодой таможенник, с которым я все это время общался и который вел мое дело, вдруг попросил у меня паспорт и предложил пройти с ним до стойки. Он в очередной раз сделал фото, снял отпечатки пальцев, попросил повторно заполнить заполнить анкету для прибывающих из-за рубежа, и некоторое время спустя поставил в мой многострадальный паспорт штамп об актуализации пятилетней туристической  визы и второй, поменьше, о прибытии в страну. Затем вернул мне, не понимающему что происходит, документы и сказал, что я могу идти. Честно говоря, было ощущение будто некая высшая, могущественная сила мгновенно внесла изменения в заглючившую матрицу реальности и лёгким движением восстановила нормальный ход вещей. Держа в руках паспорт с визой после всего пережитого, я ещё не осознавал как это произошло и на самом ли деле.

Поблагодарив работника паспортного контроля, я прошел в зал выдачи багажа, без труда нашел свой одинокий рюкзак, лежащий возле транспортной ленты, и на подкашивающихся ногах вышел из здания аэропорта наружу, в липкую делийскую духоту. Меня не покидало ощущение абсолютной нереальности происходящего как будто это сон. Все мое тело испытывало лёгкий тремор, начался отходняк от длительной психологической нагрузки, когда нужно было сохранять самообладание и выдержку. И теперь хотелось лишь одного — как можно дальше отойти от здания аэропорта, наконец, добраться до отеля и встать под холодный душ. Сон все не кончался, и в этом состоянии я прошел мимо спуска в метро, вернулся обратно, проследовал в подземку и на полном автопилоте выстоял очередь за билетом, сел в вагон, доехал до следующей станции, вышел наружу и дошёл пешком до отеля.

Я был с ними на связи и ещё будучи в аэропорту сообщил о проблемах с таможней, отменил бронирование. Потом, когда свершилось чудо, связался с ними вновь, объяснил ситуацию и попросил ничего не отменять, но при этом зачем то забронировал номер ещё раз. Чего уж там, накрыло меня сильно, но удалось сохранить полное внешнее спокойствие и не поддаться состоянию паники, которая была бы совсем некстати… Устроившись в просторном номере, первым делом сходил в ближайшее агентство поменять валюту чтобы было чем платить (индийских рупий у меня с собой не было). Потом дошел до излюбленного кафе, но оно оказалось закрыто на замок,  вернулся обратно, найдя по пути другое, и немного перекусил. Состояние мое было всё ещё так себе, впереди несколько часов отдыха, был уже вечер, а в 3 утра предстоит вновь выезжать в аэропорт чтобы встретить друга с российского рейса и направиться в соседний терминал чтобы вылететь следующим авиарейсом в далёкий высокогорный Ладакх.

Приведя себя в порядок, я ощутил острую необходимость в сне, было уже 11 вечера, спать мне оставалось совсем немного. Не заводя будильник, прилёг буквально на несколько минут, перед этим проверив статус московского рейса, который отправился с задержкой. И меня, судя по всему, вырубило, попросту провалился в абсолютную темноту и тишину. Проснулся так же неожиданно как и уснул, но не в 3, а в 4 часа утра, с опозданием на час. Мгновенно собрался, не умывшись, выбежал из номера, попросил работников вызвать мне такси, и через пару минут уде сидел в автомобиле. Правда водитель ждал ещё кого-то, как выяснилось, двоих пассажирок, а у меня в состоянии спешки вновь начался тремор. Я подгонял водилу как мог, пытаясь ему объяснить, что опаздываю и меня ждет друг у выхода из аэропорта. Несмотря на задержку с вылетом рейс прибыл с незначительным опозданием, и запаса времени у меня совсем не оставалось. Хорошо хотя бы проснулся в четыре а не позже:-)

Мы неслись по ночной дороге к аэропорту, из которого несколько часов назад я вышел на трясущихся, подкашивающихся ногах, буквально через 10 минут были на месте, я выскочил из такси и практически бегом направился к зоне прилёта. Друг мой уже стоял и ждал в условленном месте, ко счастью совсем недолго, мы оба были рады встрече поскольку не виделись уже почти год, пошли в соседний, местный терминал благо до него всего километр пути. Времени до отправления нашего рейса Дели — Лех оставалось более чем достаточно, пройдя все формальности, немного посидели в фудкорте и направились к выходу, где как раз началась посадка на наш рейс. Слава Богу ситуация моя благополучно разрешилась, нам удалось встретиться и отправиться в дальнее путешествие на Тибетское плато, к вершинам Гималаев и Каракорума.

День в Катманду прошел ровно, размеренно и почти незаметно. Ночью, точнее уже утром поскольку спать я лег часа в три, было очень шумно, какие-то компании бегали и орали по нашему переулку. Но я все равно умудрился заснуть хотя и постоянно просыпался от жуткого шума. К семи утра уже встал,  просто физически не могу спать в это время. Но вроде бы четырех часов сна мне вполне хватило для восстановления сил. Пройдясь по любимым кафешкам, пару раз выпил кофе и наконец пообедал нормальной едой. Это последний полный день моего долгого трёхмесячного путешествия по Непалу, впереди возвращение в Индию и поездка в самую его высокогорную провинцию Ладакх, что находится на Тибетском плато. Никакого беспокойства, все идёт по плану и казалось так оно и будет впредь. Утром следующего дня после не менее шумной второй ночи в Тамеле я неспешно собрался, сделал все необходимые приготовления и выехал в аэропорт на такси, ща рулём которого был мой давний знакомый по имени Лама.

Мы долго разговаривали с ним по пути, потом были обычные, стандартные предполетные процедуры и вот уже сижу в кресле аэробуса компании «Nepal Airlines», за иллюминаторами сплошное облачное покрывало под лазурным небом, в Непале судя по всему опять идут дожди. Все было хорошо и прямо таки замечательно, обычный перелет по такому привычному маршруту, у меня ещё месяц назад оформлена новая пятилетняя турвиза Индии… Ничто не предвещало абсолютно никаких проблем, просто привычный переезд из пункта «А» в пункт «Б». В аэропорту было как то совсем пустынно, запустение царило и на паспортном контроле, я подошёл к таможенному офицеру чтобы актуализировать электронную визу. Он долго и очень внимательно изучал мои многочисленные визы, которыми заштампован весь паспорт, потом задал несколько стандартных вопросов, затем ещё и ещё….

Наше общение явно затягивалось, чего раньше никогда у меня не было при прохождении индийской таможни. Пришлось отвечать на вопросы о моей предыдущей визе, о времени нахождения в Индии, причинах почему я езжу в эту страну так часто и т.д. Затем таможенник ушел к начальству с моим паспортом, смартфоном и посадочным, не было его наверное полчаса. Когда вернулся, вновь начал задавать множество вопросов, в том числе о моей семье, родителях… Он сделал электронное фото, взял отпечатки пальцев и вновь ушел в офис, я ещё стоял минут 30-40 и, честно говоря, становилось не по себе. Наконец он пришел, вернул мне смартфон и сопроводил меня к главному офису таможни, где предложил подождать окончательного решения моего вопроса. Явно происходило что-то странное, и я старался оставаться абсолютно спокойным хотя, честно говоря, у меня начался самый настоящий мандраж.

Очень помогала мантра, адресованная Шиве, которую я постоянно повторял про себя, разумеется не вслух. Это отвлекало от дурных мыслей и успокаивало ум. Некоторое время спустя ко мне подошли две миловидные девушки в форме работников таможни, присели рядом, и одна из них, держа в руках мой паспорт, вкрадчивым голосом объявила, что мне надлежит срочно, как можно быстрее купить онлайн обратный билет в Катманду, в Непал на завтрашний день, после чего меня сопроводят в нейтральную зону, где я проведу ночь до завтрашнего рейса. На мой резонный вопрос о том, что произошло и в чем причина отказа в актуализации выданной консульством визы она лишь констатировала: «Руководство таможни приняло это решение, вам не дано разрешение на посещение Индии»… Спорить в таком случае совершенно бесполезно, я лишь сказал, что у меня был сдан багаж, который каким то образом надобно получить если меня не пускают в страну.

На самом деле я был обескуражен и казалось будто все происходящее — это очередной дурной сон, который стоит захотеть — тотчас же закончится. Дело ещё в том, что завтрашним утром мне нужно встретить друга с московского рейса и лететь с ним в Ладакх, на самый север Индии чтобы совершить путешествие по Тибетскому плато… Между тем я продолжал повторять про себя мантру господу Шиве не веря всему происходящему поскольку матрица иллюзии выдавала какой-то ошеломляющий сбой, и этот дурной сон обязательно должен закончиться благополучным пробуждением. У меня несколько раз в жизни бывали ситуации, единственным выходом в которых было только обращение к Богу поскольку сам ты вообще никак не можешь повлиять на происходящее. И это всегда помогало. В тот момент возникло некоторое замешательство, вышел, судя по всему, сам начальник делийской таможни чтобы посмотреть на меня и дать поручение сотрудникам что со мной, с отказником дальше делать.

Автобус медленно, но верно преодолевал километры развороченной бесконечными ремонтами дороги, которую ещё несколько лет назад принялись строить, причем всю и сразу, снеся предыдущую, по которой можно было добраться из Катманду до Покхары всего за 5-6 часов. А сейчас в связи со строительством мостов, акведуков, обводных канав, укреплением горных склонов это занимает минимум часов 9. По пути автобус делает обычно 3 остановки каждые 3 часа чтобы водитель и пассажиры могли немного о дохнуть, размяться и, разумеется, перекусить. Вскоре после первой остановки мы вдруг встали в пробку, которая оказалась фатальной. Постепенно время шло, но ничего не происходило, впереди какой-то непонятный затор, стоит полиция и никто ничего не может объяснить. Наконец мой сосед, молодой непалец, вернувшийся с места событий, рассказал мне на английском что происходит.

Оказывается далеко впереди недавно сошел мощный оползень, его расчищают, но сколько это займет времени, одному непальскому богу ведомо. Полиция просто поставила кордон чтобы не обрадовался транспортный затор поскольку нужна полоса движения для грузовиков, перевозящих грунт с места оползня. Простояв пару часов, стало понятно — это может затянуться надолго. Потом вдруг все пассажиры куда-то засобирались, вышли с вещами из автобуса и ещё минут 40 стояли просто рядом на солнцепёке. Тот же парень-попутчик перевел мне дескать есть возможность на другом, маленьком местном автобусе перевезти нас всех на ту сторону оползня по деревенской объездной дороге, там нас пересадят в автобус той же компании, следующий из Катманду и тоже стоящий в пробке, а пассажиров из него перевезут в наш. Вскоре действительно подъехал крохотный местный аналог ПАЗика, мы плотно набились в него и проехали метров 50, после чего снова встали.

Минут через 30, сидя в жуткой духоте, все мокрые и пыльные вновь вышли наружу поскольку маневр был отменён, как позже выяснилось, объездную грунтовку открыли только для маленьких автомобилей и двухколёсного транспорта , идущего со стороны Катманду. Мы вернулись в свой дом на колесах и продолжали ждать. Двигатель был отключен, на солнцепёке внутри большой туристический автобус стал больше похож на парную, и все расселись в тени деревьев прямо на обочине дороги. Никаких признаков улучшения ситуации не было, только грузовики, везущие грунт с места расчистки завала, с завидным постоянством проходили мимо. В какой то момент мы все же тронулись, как я понял, один из пассажиров — влиятельный чиновник или менеджер столичной компании, ехавший с семьёй сходил к полицейским, договорился чтобы нас пропустили ближе к месту завала. Оказалось, дорога фактически свободна, мы проехали километров 5-7 и лишь местами на обочинах стоял транспорт.

Так постепенно мы продвинулись шаг за шагом фактически к месту завала, каким уж образом удалось им договориться с полицией — понятия не имею. Согласитесь, ждать часами и по крайней мере видеть что происходит, значительно проще чисто психологически, чем просто коротать время в полном неведении. Разбор завала шел полным ходом, работали бульдозеры и несколько экскаваторов, а масштаб самого оползня впечатлил. Толщина слоя грунта на дороге метров 7-10, вниз съехал весь горный склон вместе с деревьями, остаётся надеяться обошлось без жертв и никого не завалило когда все это случилось… Рабочие сказали ждать ещё минимум 2 часа, благо поблизости оказалось крохотное кафе, я взял себе стаканчик крепкого кофе и несмотря на жару испил целительный нектар, который иногда неплохо успокаивает.

Наконец уже вечером по истечении 8 (!) часов с момента как мы встали в пробку, в мощном слое оползня был расчищен коридор, и транспорт начали пропускать, но только со стороны Катманду. Мы ещё битый час сидели в автобусе и смотрели как бесконечная вереница движется в нашу сторону, казалось это никогда не закончится. И, кстати, все это время действовал объезд по грунтовке с другой стороны ущелья. Такое неимоверное количество транспорта скопилось всего из-за одного происшествия на дороге. Наконец мы медленно начали продвигаться, причем как раз за пару могут до этого несколько дам вышли по нужде, и пока их не было, началось… Естественно, возникла паника и крики, все уже были на пределе. Я заткнул уши чтобы не слушать до тех пор пока все не успокоилось, и непальцы не пришли в норму. Поскандалить везде любят, это особенность большинства людей, особенно когда нервы на пределе и не выдерживают, взорвать ситуацию может любая мелочь.

Потом мы ехали ещё часов 7 в ночной темноте, пару раз останавливались чтобы пассажиры и водитель поели. Я все это время вообще не принимал никакой пищи, за весь день только пару стаканчиков кофе. Ещё мы время от времени стояли в пробках, образованных вроде на пустом месте. Дорогу перекрывают, все стоят и ждут, но нет встречного движения, ничего не происходит вообще. А потом едем вновь по совершенно пустой дороге. Понять их логику практически невозможно. Наконец уже во втором часу ночи я вышел из автобуса, все тело болело, ноги затекли, хотелось как можно больше двигаться, потому пошел пешком до отеля, это всего в паре километров от остановки. Несмотря на почти 2 часа ночи ночная жизнь в районе Тамель непальской столицы шла полным ходом. Повсюду блуждали компании веселой молодежи, открыты все бары и рестораны, множество ночных клубов. Ровно в 2 часа я добрался до своего номера в отеле и первым делом, скинув рюкзак, принял душ, 17 часов, проведенные в пути да ещё по такой жаре, истощили силы неимоверно. А ночная прогулка явно пошла на пользу.

Мое чудесное путешествие продолжается, сегодня в 2 часа ночи я живым и невредимым прибыл в Катманду, проведя в автобусе 17 (!) часов хотя расстояние от Покхары до столицы Непала всего 210 км. В это трудно поверить, но факт остаётся фактом, горные дороги опасны, извилисты и непредсказуемы. Но обо всем — по порядку. Последние два дня мои в Покхаре прошли достаточно безмятежно и спокойно, чудесным образом в соседней комнате, больше похожей на «нумер» в публичном доме, остановилась возрастная непальская пара, от которых практически не было шума, разве что запах пивного перегара в смеси с сигаретным дымом, как и у всех моих предыдущих соседей. Зато по ночам было тихо, видать эти уже, как говаривали наши бабки, — перебесились в молодости. В-общем, мне удалось нормально выспаться и подготовить себя к обратной дороге в Катманду.

Но, как это обычно бывает, не обошлось без накладок, так, решив на всякий случай проверить бронирование билета на авиарейс непальской авиакомпании «Nepal Airlines», я обнаружил, что мой рейс попросту отменён. Ну то есть мне лететь через пару дней, а у меня, получается, как бы нет билета:-) Наверное если бы такое произошло впервые, я бы стрессанул, особенно в случае с этими авиалиниями, у которых нет онлайн-службы клиентской поддержки, и все вопросы приходится решать либо личной явкой в офис компании, либо телефонным звонком через дружественное агентство. Уже как то рассказывал о подобном случае, был отменён тот же утренний рейс на Дели, но тогда я по крайней мере получил уведомление и, явившись в офис авиакомпании , поменял билет, только отправляться нужно было уже через 3 часа, а не через 2 дня:-) И это был феноменально забавный случай, когда пришлось бегом собираться, ехать в аэропорт практически впритык, хорошо у меня хотя бы не было запланировано никаких важных дел и мог сняться с якоря в любой момент.

А сейчас ничто не предвещало такого поворота событий, не было никаких уведомлений о переносе или отмене рейса. Что поделаешь, пришлось брать такси и ехать в район аэропорта Покхары, в офис авиакомпании. Вначале я зашёл в ближайшее турагентство чтобы узнать могут ли они связаться с авиакомпанией, меня перенаправили в другое, более крупное агентство, которое я попросту не нашел, потому решил поступить радикально. Меня очень вежливо приняли в представительстве авиакомпании, сразу связались с центральным офисом в Катманду, и в течение пяти минут вопрос был решен, вылетаю другим рейсом в тот же день, благо на него имеются свободные места. Все дело в том, что, во первых, это последний день действия моей 90-дневной непальской визы, во вторых, утром следующего дня у меня рейс из Дели в Лех и, в третьих, летим мы в заветный Ладакх с другом, которого мне нужно встретить с ночного московского рейса. То есть припоздниться никак нельзя.

Обратно решил прогуляться пешком, благо погода была пасмурно-приятная, туманная и с мелким дождичком, который наши прабабки называли не иначе как «ссыкунец»:-) Дело сделано, вопрос решен, осталось просто расслабиться и ещё набраться терпения перед дорогой в Катманду, поскольку несколько дней подряд шли сильные дожди, наверняка местами могли сойти оползни и образоваться заторы. В какой то степени я был готов к встрече с суровой реальностью этой всегда непростой дороги, скорее даже «направления». Помню ездили мы по северу Кировской области в конце 1990-х с группой немецких студентов и как они поражались состоянию вятских дорог, постоянно спрашивали меня: «Что у вас случилось, здесь недавно война была, повсюду на дороге воронки от взрывов?» Тогда они дали точное определение, заявив в итоге: «У вас нет дорог, есть только направления».

Так и в Непале, все хорошо и замечательно кроме одного — состояния непальских дорог, и с этим ничего невозможно поделать, ремонтируют или строят в одном месте, дорогу тут же размывает или сносит обвалом в другом… Это бесконечный процесс безуспешной борьбы человека с силами матери природы, которая отнюдь не хочет сдавать свои позиции и всякий раз демонстрирует кто на этой планете главный… Итак, ранним утром я был готов двинуться в путь, но за час до отправления мне позвонил кондуктор, сообщив о небольшой задержке рейса на полчаса. Я все же решил пойти раньше чтобы посидеть на свежем воздухе, посмотреть на утреннюю Покхару. Ко мне, сидящему на крыльце закрытого ещё агентства, вначале подошёл местный пёс, приглаженный и обласканный, он улёгся рядом. Вслед за ним подошёл совсем молодой парнишка, продающий выпечку, лежащую у него на подносе, который тот держал на голове. Паренёк учит английский язык чтобы найти более достойную работу, мы с ним разговорились как старые-добрые друзья. Родом он из маленькой горной деревни, до которой от Покхары два дня езды по «направлениям».

Как и многие непальцы, особенно горцы, он совсем миниатюрный, ростом мне примерно по плечо если не ниже хотя лет ему 19-20. Мы мило пообщались, благо времени было более чем достаточно, он не стал мне впаривать свой товар, просто хотел поговорить и попрактиковаться в разговорном английском. Так я скоротал время ожидания автобуса, который прибыл в начале девятого, мы простились с приветливым парнишкой, он пошел дальше продавать свой товар, а я занял место в новеньком уютном автобусе в надежде часов за 8-9 добраться до Катманду. Но Сущее распорядилось совсем иначе, впереди у меня было долгое утомительное путешествие продолжительностью 17 часов, из которых 8 мы тупо стояли под палящим солнцем в ожидании пока дорожные службы расчистят дорогу. Накануне в 60 км. от Покхары сошел огромный оползень, на нем мы и застряли, о том, как это было, расскажу в следующем своем посте. Справедливо утверждение: «Неисповедимы пути Господни»…

После шумной бессонной ночи я таки принял решение переехать в другую комнату, этажом ниже. К тому же изрядно надоело видеть каждый день одно и то же, жить в одном и том же номере на протяжении столь долгого времени. И ещё жара эта, всё-таки номер на самом верхнем этаже под крышей — не самый лучший вариант жизни в сезон муссонов, когда сильные дожди перемежаются с нестерпимой жарой. Мне все время было слишком душно, на ещё эти кукукнутые постояльцы по соседству… Я поговорил, точнее попытался пообщаться с парнями, работающими в отеле, но они английского не знают от слова совсем, даже не понимают. Впрочем письменного непальского языка, судя по всему, тоже… Когда при помощи онлайн переводчика дал почитать свою просьбу на непальском, один из них долго смотрел на эту фразу, читал ее по слогам так ничего и не поняв. Хозяин отеля, владеющий английским, был в отъезде, поэтому я буквально на пальцах объяснил чего мне, собственно, нужно, сводил одного из парней, который посмышленнее, показал какую комнату на какую мне надобно поменять, в итоге все состоялось.

Теперь живу этажом ниже, прямо под предыдущим местом своей дислокации. В номере совсем не жарко, минус лишь в том, что маленький балкон смежный, общий с соседней комнатой, его разделяет тонкая перегородка чтобы не видно было что происходит. А слышимость…мне пришлось убедиться  ней в первую же проведенную здесь ночь. Не хотел об этом рассказывать, неудобно как-то, да ладно, проза жизни, «что естественно — то не безобразно» как говорится. Весь вечер и до глубокой ночи за перегородкой происходило жесткое порно с соответствующими стонами, вздохами, криками, хрюками, шлепками и прочими звуками бурного секса, какими обычно озвучивали немецкое порно в 1990-х:-) Там на ночь остановилась пара, по традиции как и все непальцы, изрядно выпили судя по запаху перегара в смеси с сигаретным дымом (самое омерзительное сочетание кстати, ничего вонючее нет). И потом все вот это началось да никак не заканчивалось.

Я уж и мантры почитал, и в медитации посидел, и на крышу сходил да дождь меня оттуда выгнал. «Господи, да скоро ли он уже кончит то? Он же ее до смерти ушатает…» Первый «акт любви», ко счастью, завершился ближе к полуночи взаимными органическими воплями. «Ну, думаю, все, наконец спать лягут… » Не тут то было, второй акт жёсткого порно стартовал вскоре после первого и продолжался часа два, сопровождаемый ещё более активными стонами, ещё и в ночной тишине, относительной конечно поскольку неподалеку фигачил рок-крнцерт, а потом масса зрителей, местной молодежи, стала разъезжаться на своих байках без глушителей. Но эти двое даже их умудрялись перекричать:-) Шумное веселье закончилось где-то глубокой ночью или под утро, я уж не выдержал и уснул под весь этот шум, очень хотелось спать, не люблю без особой надобности нарушать режим.

В 4 утра по привычке проснулся как обычно для медитации, в соседнем стойле кони крепко спали, надеюсь обошлось без летального исхода (не коня разумеется). Вот честно говоря, у меня вполне резонный вопрос: они что, совсем не понимают, что это отель, где не они одни проживают? Раз уж приспичило и сто лет не кувыркались, возьмите себе отдельный коттедж подальше от людей, здесь же огромный выбор жилья, и делайте там что угодно, хоть белугой войте или с барабанами маршируйте, но вот так вести себя в мини-отеле с картонными стенами… Впрочем я уже рассказывал о том, насколько непальцы в массе своей деградировали, так что ничего удивительного в этом нет. Просто противно на самом деле, и я в следующий раз внемлю совету мудрого друга Сани, не буду надолго останавливаться в отелях, продающих места на «букинге», а пройдусь по окрестным гостевым домам, в которых подолгу живут европейцы и вообще люди адекватные, там контингент совсем другой. Потому что все эти, простите,  кони-свиньи уже порядком надоели. Ну нет у меня столько сострадания к людям… Точнее не так, сострадание то а меня есть, но после многих лет жизни а Индии его на всех уже не хватает.

Днём мне, естественно, пришлось отсыпаться, соседи благополучно съехали, но как вы думаете, что меня ждало вечером? Нетрудно догадаться, заехала очередная пара коней, и все повторилось почти в деталях за исключением разве что того, что вначале была пьяная ссора, женский рев, а потом не такой длительный ко счастью, бурный акт утешения. Где то к часу ночи в стойле затихли, видать уснули. У меня создаётся ощущение, что они все такие, я живу как будто в публичном доме. Слушайте, но даже в Индии ничего подобного не было хотя и путешествую там очень много, хоть какие-то рамки приличия у индийцев есть, там не принято так шумно себя вести в общественном месте во время секса… Получается индийцы намного более сдержанны и культурны, лучше воспитаны чем непальцы. М…да, постепенно мне эта страна открывается с самых неожиданных сторон, кто бы мог подумать.

Ещё одной характерной особенностью Индии и теперь уже Непала является практически полное отсутствие понятия «общественный порядок» когда речь идёт о проживании в отелях. Не в пятизвёздочных конечно, а в простых, обычных, стоимость номера в которых доступна среднестатистическому человеку. И если в дорогой отель ещё не так то просто попасть, кругом вооруженная охрана, камеры, металлодетекторы, стальные заборы с колючей проволокой, то в обычное жилье может заходить кто угодно и делать там что заблагорассудится не обращая никакого внимания на проживающих там граждан. Наглядный пример — вчерашний вечер и минувшая ночь. По соседству со мной в номере уже дней 5 если не больше живёт непальская пара, которая регулярно бухает. То есть они же приехали отдыхать, а это значит пить, курить все подряд и, конечно, орать. Ну и все остальное — по умолчанию:-)

Так вот, ко счастью на ночь они регулярно куда-то сваливали, возвращаясь под утро, и это давало мне уникальную возможность нормально поспать, главное — заснуть поскольку это — самое сложное. Но вчерашний день был исключением: они все время тусили на нашем общем балконе, а вечером прибыло «подкрепление», ещё пара таких же алкашей. Я как раз был в комнате, сидел в вечерней медитации и готовился ко сну. Мало того что они, напившись, очень громко и противно общались на своем тарабарском языке, ударение в котором всегда на последний слог: «Бла-бла-бла-А-А-О-О-А-О-О», так ещё на полную громкость вырубили какое-то ток-шоу, где такая же тарабарская бабенка на дикой скорости вещала с бестолковыми шутками а-ля западные ток-шоу, всеми этими «Вау, О-йе»…И плюсом к этому ещё и музыка, тоже ничего хорошего. Раздухариваться они начали ещё задолго до заката, а кульминация шабаша пришлась как раз на время моего обычного сна — с 10 вечера до 12:30 ночи.

Честно говоря, когда я, только слегка заснув, проснулся от всего этого бедлама, было желание выйти и устроить разборку. Или просто взять металлический стул и отхерачить двоих мужиков со всей дури, я хоть и выгляжу худоватым, силы у меня хоть отбавляй, особенно когда во гневе. Тем более мужички так себе, типичные непальцы — на голову меня ниже и с толстыми брюхами. Ушатал бы их точно ..но решил проявить смирение, сострадание и вселенскую, мать ее, всеобъемлющую любовь ко всему сущему:-) Разбираться не пошел, вместо этого запустил в пространство просьбу о том, чтобы дано мне было как можно больше смирения и сострадания, ну в самом деле, они же не во вред мне это делают, а по своей глупости и неразумению. В итоге вскоре грянул гром, начался дождь и пьянка естественным образом прекратилась ввиду неблагоприятных погодных условий. Дебоширы свалили восвояси, а ночь наполнилась благостным шумом дождя. Высшее услышало мои молитвы и устранило проблему естественным образом.

Потому что если, предположим, я и ввязался бы в разборку, под горячую руку сломал бы кому-нибудь нос или ещё что-нибудь, потом все эти разбирательства в полиции, протоколы и т.д. Все равно я бы как иностранец оказался виновным во всем поскольку закон на их стороне. Я здесь никто, просто приезжий, а в отелях у них можно делать все что угодно, если тебе кто-то мешает спать — это твои проблемы, друг. Едь в другое место и останавливайся в дорогих отелях, вот как-то так… Это мне напоследок пока ещё не уехал из Покхары Сущее подкидывает задачки для проверки качественно усвоен предыдущий материал или нет. Мне здесь осталось продержаться всего 4 дня, потом — в Катманду и дальше — в Индию. Переживём как-нибудь, в конечном счёте всегда можно сменить комнату, свободных сейчас в избытке.

В кафе за традиционным чаем с «чокопой» сажусь теперь подальше от окон, спиной к ним чтобы быть незаметным для профессиональных попрошаек, дежурящих на набережной. Когда на них не смотришь, и они видят только твою спину, обычно поводов для приставания нет, просто проходят мимо и ищут другую жертву кого можно облапошить. Мне их уловки хорошо знакомы ещё по Индии, где таких десятки миллионов. Здесь преимущественно индийцы и «работают» в роли страдальцев. Так что в Пакистан сейчас мне никого посылать не нужно (это самое грубое и действенное  ругательство в Индии, сопоставимое с российским посыланием за три заветные буквы). Недавно сидел на берегу озера в тени дерева, отдыхал, подошёл непалец примерно моего возраста и начал заговаривать меня, это обычно делают перед тем, как попросить денег. Я развлечения ради послушал его, поддерживая разговор, а когда ожидаемо речь зашла о «дай денег», просто и внятно ответил «нет». И точка. Я здесь никому и ничего не должен, нужны деньги — иди работай. А когда у чела испитая физиономия, сразу все понятно на прокорм (точнее пропой) каких чертей нужны деньги.

Впервые за два месяца моей жизни в Покхаре вчера и сегодня утром были видны Большие Гималаи. Все лето огромные горные вершины были скрыты плотным слоем облаков, в сезон летних дождей горы если и удается увидеть, то только ранним утром, на восходе солнца, и то лишь несколько дней в течение лета. Но нынешний год особый, в природе все как-то совсем не так, климат разладился, вместо обычных чаоующе-волшебных видов огромных заснеженных пиков по утрам с завидным постоянством идут проливные дожди. Часам к 8-9 утра они заканчиваются, к обеду уже невыносимо жарит солнце, вся выпавшая за ночь влага испаряется, Покхара превращается в баню, в которой можно париться веником, настолько высока ныне влажность. Но больших гор не видно даже в ясную погоду, они всегда скрыты плотным слоем облаков.

И все же большой плюс местного горного климата в том, что по ночам и ранним утром бывает прохладно, не выше +20°С, это реальное спасение от лютого дневного зноя. Минувшие пару дней я даже накидывал на себя плед когда сидел в рассветные часы в медитации на балконе, настолько свеж был ветер. Здесь чувствуется близость огромных горных вершин, и хотя высота самой Покхары над уровнем моря не настолько велика, ночи всегда прохладные. А зимой так вообще свежо… Через несколько дней я, слава Богу, меняю локацию и перемещаясь вначале в Катманду, а затем — в Индию. Честно говоря, за все лето мне здесь изрядно надоело. Ну не привык я к столь длительному отдыху и фактически безделью, для меня это иной раз пытке подобно. С другой стороны, иногда полезно побыть наедине с собой, полностью оторванным от любого, кроме онлайн, общения чтобы со-настроиться со своим внутренним миром, выявить и решить застарелые проблемы.

Но блин, два с лишним месяца — это уже явный перебор, что то я не учел свойства своей деятельной натуры, не стоило так надолго залипать в одной точке пространства. В-общем, веду обратный отсчёт дней до отбытия из благословенного Непала с тем, чтобы вернуться сюда вновь, но уже в октябре. Впереди много путешествий, большой движухи и, разумеется, новых людей, мест, впечатлений. А пока мой распорядок дня практически остаётся одинаковым на протяжении пары месяцев, жизнь в непальском «горном профилактории» размеренна и степенна, практически ничего не происходит, при нынешних реалиях может оно и к лучшему. Вчера мне было как то особенно грустно, видать перемена погоды сказалась, а ещё высокая солнечная активность. В итоге пошел вечером на шоппинг вспомнив о том, что единственные штаны уже заносились до дыр и в любой, как обычно самый неподходящий момент порвутся в  общественном месте. Такое случалось уже не раз.

Сходил удачно, в первом же попутном магазине, давно поставленном на заметку, взял не только отличные  штаны, но ещё и традиционную непальскую курту (мужскую рубашку) к ним. Получился комплект, делающий меня практически неотличимым от коренного аутентичного непальца:-) Хотя мужчины у них больше не носят национальную одежду за исключением разве что пилотки. Не знаю почему, но они как и индийцы предпочитают джинсы, футболки с дурацкими надписями на английском и бейсболки. Понятия не имею как в такую жару вообще можно носить обычные плотные джинсы?.. Это до сих пор для меня остаётся загадкой. А про их
пристрастие к чипсам, кока-коле и другому мерзкому корму (едой это не назовешь) при нормальной, вкусной и качественной традиционной местной кухне…так вообще умолчу. В-общем, развеселил я себя обновками и на радостях даже манго купил хотя вечером после 4-5 часов обычно ничего не ем.

И знаете, иногда шоппинг определенно работает как антидепрессант:-) Разумеется если изредка и в меру необходимости, полезно что-то менять в еде, одежде, привычках потому что мир — это открытая, динамично развивающаяся система, и зависать в одной точке пространства, обрастая балластом имущественных накоплений, всевозможных обязательств — это совсем не то, чего от нас хочет Вселенная. В природе человека заложено стремление к внутренней и внешней свободе, конечной, пиковой целью которой является свобода абсолютная, называемая в индуистской традиции «мокша» или Освобождение от всех привязанностей материального мира. Иначе говоря просветление, достижение состояния абсолютного блаженства и прямой постоянной связи с высшим Сознанием Бога (Бхагавана).

У меня здесь есть персональный «аквариум», в котором время от времени, а именно два раза в день скрываюсь от лютой жары и пополняю запасы калорий для поддержания своего изможденного духотой организма. Речь идёт не о бассейне конечно, — хотя он был бы как нельзя кстати, — а о маленьком неприметном кафе-стекляшке, где дают всегда свежие булочки «чокопа» (наверное название происходит от chocolate pie, «шоколадный пирожок»). Есть и другие шедевры кулинарного искусства в ассортименте, но мне нравятся именно эти. Вход в кафе имеется с двух сторон — с главной, всегда оживленной улицы, идущей вдоль берега озера Фева, и с прогулочной пешеходной набережной. Сейчас не сезон, клиентов мало, в кафе я обычно сижу один, что прямо-таки находка для меня: никто не пьет, не курит и не голосит рядом.

При «стекляшке» живёт серая полосатая кошка с четырьмя котятами-подростками, что тоже необычно принимая во внимание отношение к кошкам в индуизме. Впрочем, хозяева кафе — тибетская семья, внешне они выглядят как стопроцентные тибетцы. Кошка, понятное дело, ходит повсюду, частенько спит на столах или в креслах, иногда обретается на кухне. Котята веселой гурьбой повсюду следуют за ней и устраивают игры а сочной траве газона. Из окон кафе, образующих сплошную стеклянную стену,  открывается вид на озеро и окрестные горы, на переднем плане даже торчит когда-то посаженная и прижившаяся пальма. Когда мне достает находиться в номере или на веранде отеля, в своем «скворечнике» на самой крыше, особенно если там сильно припекает солнце, я прихожу в кафе, заказываю чашку масала чая и непременную чокопу.

Сидя под вентилятором, можно расслабиться в относительной тишине и любоваться видом горного озера с медленно плывущими по его глади лодками и водными велосипедами. По набережной гуляют люди, а ещё собаки и корова с теленком. Чем ближе к вечеру — тем больше прохожих, все они такие разные, приехавшие не только из Непала и соседней Индии, но и из многих стран мира. Хотя иностранцев сейчас здесь совсем немного, те, кто остался муссонить, выглядят очень колоритно, вероятно, половина тусовки из северного Гоа сейчас именно здесь, на визаране. Власти Индии решили навести порядок и заставляют лонгстееров [долгожителей], многие из которых застряли в Гоа со времён «ковида», оторвать задницу с насиженных годами мест и съездить хоть куда нибудь чтобы обновить визы.

Как это ни удивительно, но практика временного продления пребывания в стране, сложившаяся ещё в далёком теперь уже 2020 году, существует до сих пор, многие, поняв ее преимущества, получали такие exit permit [разрешения на выезд] десятки раз и с того самого времени вообще не покидали пределов благословенного Гоа:-) Для меня это на самом деле нонсенс, но практика такая существует до сих пор, правда на сей раз разрешения выдают в последний раз, при неподчинении требованиям властей — суд, уголовное дело, арест, тюрьма, огромный штраф и депортация из страны и бан лист. Перспектива так себе, поэтому многие решили не дожидаться очевидных последствий и поехали визаранить в соседние страны, а самая близкая да ещё практически такая же дешёвая в плане жизни — это Непал.

Так здесь пополнилось поголовье гоанских фриков, тех из них, у кого нет денег свизаранить в Тае или на Бали… Так вот, моя спасительная кафешка работает с раннего утра и в ней на правах единственного посетителя можно сидеть сколь угодно долго. Иногда, правда, ко мне подходят снаружи всякие маргинальные личности, занимающиеся попрошайничеством, что в Непале, кстати, запрещено законом. В-основном, это профессиональные гастролеры — попрошайки из Индии, но в последнее время все чаще встречаются и местные, непальцы. Такие «тени» могут стоять с протянутой рукой сколь угодно долго, им бесполезно что-либо говорить поскольку английского они не знают, просто видят иностранца, белого человека — и это условный рефлекс «ап». Друг Саня учит меня вообще игнорировать таких попрошаек, в принципе не обращать на них внимания. Другой друг, тоже кстати Саня, ещё в Ришикеше показывал психотехнику отвлечения внимания, при применении которой профессиональные попрошайки вообще к тебе не подходят и как будто не видят тебя.

Ни то, ни другое у меня пока не получается сколь либо эффективно, потому время от времени от самых назойливых приходится отбиваться или уходить. На самом деле ни в коем случае нельзя давать деньги кому попало, это очень плохая затея раздавать пусть и совсем малые суммы любым проходимцам, энергетически это чаще всего приводит к ухудшению собственной финансовой кармы и большим потерям. Мы задавали этот вопрос своему гуру на одном из сатсангов [встреч], он рекомендовал давать деньги только в тех случаях, когда вы чувствуете эту потребность своим духовным сердцем. Сейчас слишком много мошенников и откровенно лживых, ленивых людей, которые таким образом получают через взаимодействие с вами вашу энергию достатка, при этом не имея никакой благодарности, используя эти деньги на покупку алкоголя и наркотиков. Также часто эксплуатируют маленьких детей, причем даже не своих, а заёмных [«бедной» женщине с ребенком чаще дают милостыню], а ещё специально уродуют детей чтобы сделать их инвалидами, что повышает возможности заработка на них… Мир жесток, друзья мои…

Здесь все так же солнечно и жарко несмотря на сезон муссонов, когда в норме должны бы идти дожди. Они, конечно, тоже иногда бывают, но совсем кратковременные днём и затяжные — по ночам. Особенно приятное состояние утром, когда идёт дождь, небо затянуто тучами, свежо и прохладно. Но к полудню а то и раньше вновь становится жарко, вся выпавшая за ночь влага испаряется и висит в воздухе, при +32°С ощущение будто под +40°С. Что-то с погодой на планете случилось, совсем она разладилась, и эта тенденция, судя по всему, присутствует повсеместно… Зато сейчас, когда пишу эти строки, внезапно налетели тучи и пошел ливневой дождь, пусть конечно ненадолго, но хоть какая то свежесть и прохлада. Я уже писал раньше, что порядком надоела жара, от которой вообще нигде невозможно укрыться, даже в Гималаях.

Лет 5 назад я зависал здесь, в Покхаре в июне-июле, тогда было значительно больше дождей и не помню особой жары. Сейчас климат Покхары мало чем отличается от Ришикеша, а тот — от Гоа… Надо хорошенько подумать куда сбежать от аццкого пекла следующим летом, может на Эверест если там к тому времени кокосовые пальмы не вырастут?:-) Несмотря на несезон в Покхаре полный аншлаг, особенно по выходным, городок забит отдыхающими непальцам, остаётся лишь догадываться как они умудряются досюда добраться. От Катманду по напрочь убитой дороге ехать минимум 9-10 часов любым видом транспорта, самолёты местных авиалиний летают, но регулярно падают, за минувший год их только на маршруте Катманду — Покхара  разбилось уже два. И все равно люди толпами едут из столицы, это на самом деле странно. По большому счету здесь есть только два преимущества: наличие горного озера Фева и значительно более чистый чем в столице воздух. Все остальное, различные туристические развлечения имеются в ассортименте и в Катманду.

Получается, чтобы съездить на выходные в Покхару, нужно провести 9-10 часов в автобусе или автомобиле, иногда и больше в зависимости от пробок и оползней на дороге. Потом столько же времени — в пути обратно, итого практически 20 часов езды при расстоянии всего в 210 км. Лично я после дороги даже в один конец пару-тройку дней отхожу от пережитого:-) Но местным, похоже, не привыкать, отсутствие хороших дорог приучает к скорости в 15-20 км/час.  Это для нас испытание, а для непальцев проза жизни, привычное дело… По утрам я просыпаюсь очень рано, ещё совсем недавно в 5, а сейчас так вообще в 4 и заснуть после этого не могу никак. Поэтому практика медитации сдвинулась у меня на час вперёд, после чего есть возможность потупить сидя на веранде, закинув ноги на стол. Как раз утром обычно идёт дождь, ещё свежо и прохладно, можно вдоволь подышать чистым горным воздухом.

Впрочем допоздна частенько стоит ор, который заканчивается ближе к часу ночи, начинаясь снова как раз около четырех утра. Иногда пьяные непальцы вопят всю ночь, особенно по выходным, когда заезжают компании на побухать. Кстати, заметил интересную особенность: рядом со мной ещё одна комната, ее постоянно сдают непальцам, приезжающим из Катманду, так вот, они всегда либо пьяные, либо укуренные, либо и то и другое одновременно. Ещё ни разу мне не встречались трезвые соседи. Исключение — европейцы, которые сюда тоже иногда селятся. Только они, в-основном, курят косяки. Судя по всему, здоровый образ жизни совершенно чужд подавляющему большинству непальцев. И европейцам, кстати, тоже… Я ни разу не видел чтобы кто-то из них занимался здесь йогой или медитацией, хоть какими то духовными практиками, да той же утренней зарядкой, только пьянка, наркота и блуд. В этом смысле нынешняя Покхара ничем не отличается от северного Гоа, там хотя бы есть йога центры и вообще достаточно много разных тусовок, включая сторонников ЗОЖ. Здесь тоже вроде где то есть ашрамы, йога-центры, но они явно не пользуются спросом, у непальцев — точно.

Впрочем, мои попытки выбраться повыше в горы тоже привели меня к аналогичной ситуации, там тоже повсюду бухалово, наглядный пример — неделя жизни в Нарчианге, который возле водопада, где хозяйка гостевого дома всю неделю пока мы там с Саней были, запойно пила с друзьями и постояльцами. В-общем, «синька — чмо», но без нее непальцы вообще никак. Жаль их конечно, наверняка эта горе-традиция принесена сюда европейцами, навряд ли местные будучи индуистами и буддистами, пили алкоголь в прошлые века, и в той и в другой религии пьянство совсем не гуд. Может быть модный и популярный ныне в западном мире тренд  на ЗОЖ придет и в Непал, но что то с трудом в это верится глядя на реалии местной жизни. Ещё один момент — это очень высокие цены на сигареты и любой алкоголь. Для меня остаётся вопрос как они умудряются пить при цене бутылки пива от $3.00 и водки — от $15-20 при среднем уровне доходов в $90-$100 в месяц?