Автор: jayant

В ночь с 17 на 18 марта Индия отмечала Холи, весенний фестиваль красок, символизирующий победу сил света над тьмой. У этого праздника несколько историй, древних легенд, одна другой необычнее. В-целом, празднование Холи имеет много общего с Масленицей, тут явно прослеживаются общие исторические корни. В отдельных случаях детали обрядов настолько схожи, что не оставляет сомнения факт единства наших народов в не такой уж и дальней исторической перспективе. В прошлом году я уже детально описывал легенды, благодаря которым возник этот праздник, а также отдельные ритуалы, их содержание и значение.

Индийцы в ночь, предшествующую Холи, жгут костры, приносят щедрые дары огню, разве что не прыгают через костер (хотя, возможно, в древности это тоже было частью традиции). В России ведийский праздник ныне известен прежде всего традицией посыпать друг друга разноцветными красочными порошками обливать подкрашенной водой хотя на самом деле это — лишь малая часть праздничных мероприятий, самая веселая и зрелищная… Мы с другом накануне решили посетить Арамболь во время Холи и посмотреть что будет происходить в некогда самом русском городе Индии.

Ближе к вечеру когда нестерпимая дневная жара стала спадать, мы отправились автобусом в Арамболь, время от времени встречая на пути разукрашенных цветными порошками индийцев, едущих на своих байках и скутерах из Арамболя. В самом городке царило оживление хотя людей в разы меньше чем пару лет назад, в доковидную эпоху. Большая часть отдыхающих традиционно выбралась в предзакатное время на широкий, плоский Арамбольской пляж, кто-то обменивался с прохожими порциями разноцветных порошков, продающихся в это время в любой лавке, многие просто гуляли по берегу океана, никак не участвуя во всеобщем веселье.

Большей частью приезжие — индийцы, европейцев и россиян среди них единицы, не то что раньше. Мы дошли фактически до Мандрема, и лишь один раз трое молодых парней поздравили нас с Холи, аккуратно разукрасив наши лица яркими красками праздника. По большей части даже индийцы напряжены и совсем не расслаблены, видать их совсем задавили глобальные проблемы минувших пары лет. Не найдя ничего интересного мы вернулись в Арамболь, друг мой пошел плавать в океан, я остался охранять вещи, всё-таки Арамболь — не Керим с его пустым пляжем. Рядом гремела закрытая платная дискотека, судя по музыкальному стилю ближе к афро-чилл-пати, но очень уж однообразно. За минут 40 пока я сидел и ждал друга, мне успела надоесть эта музыка, которую с трезвым умом долго не выдержишь.

По пути мы зашли на открытую бесплатную вечеринку в пляжном ресторане, под модную, ритмичную индийскую электронную музыку между сценой и столикам. «рубилась» толпа мужиков, судя по всему, уже изрядно разгоряченных пивом. Я помню это место, здесь всегда, каждый вечер бывает весело. Мой индийский друг мечтал порезвиться на гоа-пати и получил, наконец, такую возможность. Присев на песок неподалеку от веселящихся, я сразу привлек к себе местную псинку, судя по всему, живущую при ресторане. Она прониклась ко мне доверием, вначале прижалась боком, а затем и вовсе развалилась кверху брюхом.

Не сразу заметил, что у нее отсутствует одна задняя нога, как таковой ноги попросту нет, скорее всего это — последствия травмы в щенячьем возрасте, ногу несчастному животному отдавило машиной, и ее пришлось ампутировать. Вскоре ко мне подошла ещё одна псинка, под ритмичную зажигательную и очень громкую музыку они служили мне чем-то наподобие живых барабанчиков. Вскоре для разогрева публики к танцующим присоединился наемный файерщик-европеец, стало ещё громче и веселее. Сам я на таких мероприятиях давным-давно не был, поэтому отвык от слишком громкой музыки и такой жесткой движухи, но ради друга готов был сколь угодно долго сидеть поблизости и ждать.

Анджуна оказалась очень многолюдной, особенно после пустынных пляжей Керима или Мандрема, по степени популярности среди индийских туристов она, пожалуй, не уступает Арамболю. И, конечно, сказывается особая привлекательность ее для любителей выпить, дознуться и подергаться на транс-пати [специфических ночных дискотеках], которые начинаются после захода солнца и продолжаются почти до рассвета. Публика, приезжающая в Анджуну, очень разнообразна, Но это точно место не для семейного отдыха😊 Ещё здесь развит секс-туризм, в темное время суток на набережной предлагают свои услуги не только наркоторговцы, но и проститутки, среди которых много так называемых «lady-boy» — молодых парней в женской одежде, с макияжем и множеством украшений.

Их услуги пользуются большим спросом среди приезжих индийцев. Вообще трансвестизм здесь — обычное дело, но об этом как-то не принято говорить хотя в Индии исторически есть даже каста, представители которой, будучи лицами мужского пола, всегда носят женскую одежду и ведут себя как женщины. Они занимаются примерно тем же, чем цыганки в России, то есть бытовой магией и вымогательством денег. Это — отдельная тема, как-нибудь расскажу и о таком явлении… Итак, Анджуна встретила нас оживлением, царящим на пляже, практически полным отсутствием людей со светлым цветом кожи, любопытными и я даже сказал бы настороженными взглядами тысяч приезжих индийцев, большая часть которых, похоже, белого человека видит впервые в жизни.

Мне как и прежде больше всего понравилось на пустынном южном пляже, где мы с другом освежились после долгого пешего перехода из Чапоры, вдоволь наплававшись в спокойном почти как озеро океане. Каменный массив застывших вулканических лав создал в этом месте небольшую лагуну, куда не проникают океанические волны. Но настало время возвращаться в Керим, и мы, пройдя немного по пляжу, свернули по хорошо мне знакомой неприметной тропе в переулок, откуда вскоре вышли к автобусной остановке. Минут через пять подошёл и автобус, впрочем, он не сдвигался с места минимум полчаса, видать ждал положенного времени отправления, мы же сидели в салоне, рассчитывая все же успеть попасть сегодня домой.

Расстояние в 9 километров, разделяющее Анджуну и Мапсу, автобус героически преодолевал целый час(!) Можете себе представить такую скорость в России? Я не шучу, 9 км/час — это скорость движения местного транспорта при том что дорога была практически пустой и остановок на пути совсем немного. Плюсом к этому сильная жара и духота, переполненный салон и другие прелести. Как понимаете, мы были искренне рады добраться-таки до Мапсы и успеть занять места в следующем автобусе, до Керима, который отправляется через полчаса.

По мере ожидания салон крохотного автобуса заполнялся и в итоге напомнил мне российский ПАЗик времён начала 1990-х, мы тронулись в путь. На сей раз ехали немного быстрее и преодолели расстояние в 27 км всего за полтора часа. Сидя на одной половине задницы между плотно набившимися на заднее сиденье индийцами, я выдерживал мощное давление потных тел троих подростков, которые, стоя в проходе, при каждом повороте буквально валились на последнего своего товарища, а он, естественно, на меня. И сделать с этим ничего было невозможно, только терпеть до Арамболя,где вышла большая,часть пассажиров. К концу поездки у меня затекло и болело все тело как будто побывал пол прессом, да ещё эта духота…

В-общем, поездка получилась содержательная, но непростая исключительно из-за проблем с транспортом, на путешествие в котором уходит слишком много времени, а скорость движения, как вы понимаете, сопоставима с велосипедом. Поэтому случись такое в следующий раз — самый лучший вариант это арендовать на день скутер и просто съездить самим независимо от общественного транспорта. И по цене получается то же самое: за автобусы мы заплатили 180 рупий на двоих, аренда скутера — 200 рупий, плюсом разве что литр бензина. Главное друг мой остался очень доволен, и я его прекрасно понимаю, всё-таки первое путешествие в Гоа многого стоит.

Сам я с детства люблю забираться на всякие высокие места и а молодости занимался скалолазанием, причем экстремальным, без страховки. А индийскому другу пришлось нелегко потому что карабкаться по скалистым утесам — то ещё приключение, особенно для индийцев, которых родители с малолетства учат бояться всего на свете. Тем не менее мы постепенно набирали высоту и в конце концов оказались на еле приметной узкой тропинке, идущей в сторону соседней бухты Вагатор. Уверен, другу это путешествие запомнится надолго, особенно такие моменты. Выйдя из зарослей кустарника и кешью мы невольно остановились чтобы полюбоваться видом на морских дали и прекрасные пляжи Вагатора.

Если забраться выше, там есть несколько каменных гдвб, с них можно увидеть ещё более обширную панораму побережья, но полуденная жара давала о себе знать, и мы спустились вниз, на пляж чтобы продолжить свой путь в Анджуну. Вагатор — традиционное место отдыха богатых индийцев, практически все отели здесь — от **** до ***** звёзд (по индийским меркам), по реальным — от силы **, максимум ***. Пляжи прекрасны, они сложены мелким песком, не образующим мути, плоское дно имеет медленный наклон что делает безопасным купание тех, кто не умеет плавать, а это 99% индийцев. Ещё здесь много водных аттракционов, услуги по катанию на лодках, каное, водных мотоциклах и другие виды активного отдыха бойко продаются как пирожки а ярмарочный день.

Пляж Вагатора отказался оживлённым в отличие от Чапоры, где нет развлечений и мы не встретили ни одного человека. По сути, здесь два отдельных больших пляжа, разделенных между собой каменным мысли, выдающимся в океан. Нам даже попалась пара светлокожих отдыхающих, хотя белых людей сейчас встречаем в Гоа все реже и реже, исключение составляет самый север штата — Арамболь, Мандрем и ставшая уже родной «Керимовка». Пройдя дальше, мы вышли на обширное скалистое побережье, где древние вулканические горные породы создают причудливые нагромождения глыб и слоев, смятых мощными горообразовательными процессами в складки.

Склоны спускаются к океану огромными ступенями, отсюда и название гор — Гхаты [в Индии гхатами называют ступенчатые спуски к водоему для совершения ритуальных омовений и религиозных церемоний]. Для того, чтобы попасть в Анджуну, следующую обширную бухту, нужно обогнуть пологую вулканическую гору, здесь нет пляжей, берег представляет из себя хаотическое нагромождение каменных глыб. Мы долго прыгали по ним, продвигаясь все дальше и дальше, в одном месте присев отдохнуть в тени дерева. После полудня становилось слишком жарко, а компанию нам составила только пестрая птичка — кингфишер, по-русски ее название звучит как зимородок.

Вот вдалеке показаллсь побережье Анджуны с ее просторными пляжами, перемежаемыми кирпично-красными и черными языками застывших в древние времена лавовых потоков. Часть набережной сейчас укрепляют рабочие, видимо во время прошлогоднего майского урагана она сильно пострадала. В остальном Анджуна практически не изменилась с осени 2020 года, когда я жил здесь чуть больше месяца. Северный пляж выглядит очень популярным, на нем царит оживление, много индийских отдыхающих приезжают сюда даже в обычный будний день. Из каждого прибрежного кафе доносится лектронная транс-музыка, повсюду продается алкоголь, а по вечерам и ночам — любые прочие интоксиканты.

Главная особенность Анджуны — доступность любого алкоголя 24 часа в сутки и, конечно, Гоа-транс-пати, психоделические вечеринки, начинающиеся после заката и длящиеся до восхода солнца. Это — самое неспокойное место штата Гоа и центр сбыта наркотиков. Основной контингент отдыхающих : молодежь из многих штатов Индии, ведь алкоголь и наркотики в большинстве из них, мягко говоря, не особо доступны. Правда, ценник на проживание и еду в Анджуне несколько выше чем в-целом по северному Гоа. Нам наконец удалось утолить жажду купив и залпом выпив по литру воды. На южном пляже совсем тихо, несколько утомленных жарой отдыхающих сидят в дорогом прибрежном ресторане и безучастно смотрят вдаль, на лазоревый океан, у них, как говорится, жизнь удалась😊

Решили мы с керальских приятелем совершить чудо-поездку на три дальних пляжа, что расположены ближе к Мапсе, самому крупному городу в северном Гоа. Раз уж он выбрался сюда впервые в жизни, нет смысла сидеть на одном месте даже если оно уютное и распрекрасное. Выехали мы в 8:45 утра, до места добрались ровно через 2 часа сменив два рейсовых автобуса. На преодоление расстояния в 25 километров потребовалось ровно два часа, нетрудно рассчитать среднюю скорость передвижения, равную чуть более 10 км/час… Пересадка в Мапсе не заняла много времени, но при попытке найти нужный автобус среди великого множества прочих не так то просто добиться ответа от людей.

Когда я подошёл и спросил пассажиров, ждущих, — как оказалось, — именно этот автобус, они все сделали «козью морду» и вообще не стали отвечать на вопрос как будто разговариваю не с ними. Очень неприветливые, надменные и чопорные люди, это преимущественно местные, гоанцы. Но мы разобрались и без них. Когда крохотный автобус, наподобие нашего ПАЗика, подошёл, все толпой наперегонки ломанулась занимать места, даже те, кому ехать всего пара остановок. Мне в тот момент пришла в голову фраза: «Обезьянки — вперёд!..» Людей в салоне было много, но не критично, вскоре автобус пыхтя и кряхтя медленно продвигался в срону хорошо знакомой мне Анджуны, где провел незабываемые полтора месяца осенью 2020 года.

Оставив позади Анджуну и Вагатор мы ехали по узким улочкам Чапоры, маленькой индийской деревеньки, расположенной в устье реки, впадающей в величественный океан. Выйдя из автобуса первым делом заглянули в уличное кафе чтобы перевести дух и настроиться на пешее путешествие. В то время когда мы с другом пережидали в Чапоре навогодние праздники лишь потому, что нашли здесь единственную дешёвую комнату во всем Гоа, каждое утро сидели в этом кафе, заказывая на завтрак фруктовый салат. С тех пор минуло года 4, но практически ничего здесь не изменилось, разве что посетителей стало в разы меньше. На сей раз за двумя столиками сидели только одинокие европейка и европеец, каждый — сам по себе, в своем дзене.

У входа все так же валялся большой пушистый пёс, а по полу с дружным чириканьем носились четверо совсем крохоных цыплят, все — разного окраса. Малыши держались вместе как будто бегали за мамой, стоило нам присесть за стол как эта чикикающпя инспекция примчалась изучать нашу обувь на предмет того, нет ли чего вкусного. Очень занятные малыши развеселили после долгой дороги в душных, битком набитых автобусах. Друг мой позавтракал, мне же ничего пока не хотелось, к тому же завтракаю овсяной кашей в 6 часов утра. После кафешки мы отправились на пристань, к пляжу Чапоры. По пути ещё посидели в уличной закусочной, заказав по стаканчику сладкого чая. В этом месте, где отдыхают водители и кондукторы автобусов, на конечной остановке растет огромный баньян, под его сенью расположилась пара закусочных, где царит милая сердцу, расслабленная индийская атмосфера.

Поблизости качаются на волнах рыбацкие лодки и катера, сами рыбаки заняты распутыванием сетей сидя в тени причала. Вскоре мы шли по узенькому и неприметному пляжу, окруженному живописными скалами, в этом месте расположен индуисиский храмик, на входе которого сидит в вечной недвижимости гоанский пёс, символизирующий терпеливое, любящее ожидание. Собака, верный друг человека, умеет ждать, у нее можно поучиться преданности и смелости. Наверное этот храм построен для рыбаков, ежедневно отправляющихся на свой опасный промысел далеко в открытое море.

Во время прилива большая часть пляжа скрылась под водой, и мы вскарабкались на прибрежные скалы чтобы пройти дальше, в маленькую бухту, где пенятся лазоревые волны. Здесь есть грот-пещера, где года четыре назад я медитировал каждый день, возвращаясь вновь и вновь. Мы вдоволь наплавались в этой бухте, как будто специально созданной для для благостного любования суровыми красотами черных прибрежных скал в сочетании с прекрасными морскими волнами. Горный склон порос кустарником и деревцами кешью, по нему идёт узенькая, еле приметная тропа в соседнюю бухту Вагатор. Она нам очень пригодилась после попытки форсировать брод, оказалось, вода слишком высока для того, чтобы беспрепятственно обогнуть мыс и пройти на другой пляж. Преодолев первое препятствие, мы оказались в ловушке грохочущих волн, ударяющих в отвесные каменные громады. Пришлось карабкаться наверх прямо по скалам.

Возле одинокого каменного острова-скалы, что в бухте между Арамболем и Кери, мы решили охладиться и забрались в воду, благо здесь недавно намыло небольшой пляж, и есть пологий спуск к воде. Кругом раскиданы вулканические глыбы, островок возвышается, ощерившись острыми зубцами скал. Это место мы приметили ещё в прошлом году и приходили сюда с Ромой медитировать, купаться в крохотном заливе среди скал и прыгать с отвесной стенки острова в воду. С тех пор почти ничего не изменилось разве что кроме появившегося песка. Чудесное место, оно совсем дикое, надёжно закрыто скалами со всех сторон. Но и туда приходят люди как будто им мало места на огромных пустынных пляжах.

Стоило нам забраться в воду и немного поплавать как тотчас же среди камней появились парочки индийцев, израильтян, девушка с виду японка и т.д. И все — именно сюда, хотя до нашего прихода место было совершенно пустынным. Но люди нас особо и не напрягли потому что место это достаточно известное среди узкого круга завсегдатаев, на крохотный пляжик посреди вулканических скал приходят те, кто любит уединение в окружении первозданной природы гоанского побережья. Я даже несколько раз сиганул со скалы в воду, подняв море брызг, вспомнив как мы с Ромой до изнеможения прыгали в эту крохотное лазоревое озеро, защищённое от океанических волн естественной преградой из подводных камней.

По сильной послеполуденный жаре мы вернулись домой, пройдя через пещеру, соединяющую две соседние бухты. Жарища, конечно, в эти дни стоит совершенно неестественная для марта как будто в небесной канцелярии «часы» забежали вперёд на один-два месяца. Ко счастью дома есть кондиционер, который время от времени можно ненадолго включать, охлаждать и осушать липкий, душный воздух. К тому же я сплю на балконе, хотя сейчас до полуночи по-прежнему жарко. Что происходит с климатом — это отдельный разговор, очевидно он становится все более жарким и некомфортным для жизни людей.

Есть наблюдения, позволяющие предположить, что климатические аномалии напрямую зависят от состояния психической энергии людей и сейчас планета разогревается как микроволновка от низкочастотных вибраций представителей нынешней цивилизации эпохи Кали, что и проводит к климатическому раздраю… На следующий день мы решили повторить путешествие, отправившись с утра автобусом в Арамболь. Правда ждать общественный транспорт пришлось ни много, ни мало больше часа. По непонятной причине в этот день не было ни одного автобуса, и никто мне не смог внятно объяснить что всё-таки случилось. Мы с другом уже возвращались домой когда увидели одиноко стоящего у дороги соседа, тоже тщетно ждущего автобус.

Он вселил в нас оптимизм и надежду всё-таки добраться сегодня до Арамболя. В конечном счёте автобус приехал, и мы направились в путь с более чем часовым опозданием, это в самый жаркий сезон года не очень комфортно потому как с каждым часом жара все усиливается, солнце нещадно палит, раскаляя воздух. Мы повторили вчерашний завтрак в керальском стиле, с рисовыми «оладьями» идли и направились в бухту Калача, к «Сладкому озеру». Там, углубившись в прохладные, тенистые джунгли, пришли к крохотной природной «ванне», наполненной холодной родниковой водой, предварительно намазались натуральной краской охрой, выходы которой встречаются в этих местах, и с удовольствием завалились в целительный водоем.

Поначалу вода кажется ледяной, но постепенно она как будто разогревается, ты просто чувствуешь лёгкую прохладу и ещё долгожданное облегчение от духоты. Выйдя из джунглей, мы вновь прошлись по каменным россыпям, среди скал вдоль линии прибоя и вернулись к мосту нашего вчерашнего купания. На сей раз спустя какое-то время в это затерянное посреди скал место пришел грузный индиец, он долго зачем-то наблюдал за нами, сидя на камне, вроде даже собирался купаться, но потом скрутил косяк, дунул втихаря и ушел в астрал😊, ещё где-то проявлялся на физическом плане то на одном камне, то на другом, а потом и вовсе исчез из поля зрения. Наверное, я его напугал своим очередным громким прыжком со скалы в воду

Сегодняшний день начался для меня рано как, впрочем, и все иные дни, часа в 4 утра. Поскольку сплю я на балконе, — это единственное место где ночью прохладно, — то дружный лай окрестных собак будит меня значительно раньше чем крик петухов. Собакены в нашем районе за минувший год расплодились настолько, что сейчас сбиваются в стаи и устраивают ночные разборки как российские гопники в 1990-х, ходят войной район на район. Ещё совсем недавно по ночам было относительно тихо, но сейчас всякий раз после часа-двух начинается истошный собачий лай, рычание и вой, остальные псины из соседних районов тоже просыпаются и присоединяются ко всеобщему ору.

Впрочем, мне удается быстро уснуть вновь, но уже не так крепко, сон у меня вообще чуткий из привычки жить в палатке во время многиж сезонов археологических и палеонтологических раскопок, а ещё походов, совершенных по молодости и не только. С тех пор сплю очень чутко и относительно мало. А здесь по сильной жаре удается частенько и днём прикорнуть, мама-Индия располагает к расслабленности и позитивной лени, главное — не злоупотреблять этим… Итак, сегодня с утра пораньше я отправился автобусом в Арамболь чтобы встретить своего друга, приехавшего из южноиндийского штата Керала. Это не тот парень, который путешествовал с нами зимой по «Золотому треугольнику Индии», а другой мой друг, с ним мы познакомились лет 5 назад тоже в Варкале.

Он никогда не был в Гоа, и эта поездка для него первая. Но ничего, вроде без особых проблем разобрался с железнодорожными билетами, сам доехал до Тивима, ближайшей отсюда станции, добраося автобусом до Мапсы и уже сидел в следующем, ожидая отправления в Арамболь. Мы договорились встретиться именно там, а потом уже идти в Керим. У меня возникла идея прогуляться с ним пешком вдоль океана по самым живописным местам между пляжем Арамболя и Кери, среди скал, джунглей и великолепных песчаных пляжей. Его автобус явно не спешил отправляться из Мапсы, и часа полтора я просто сидел на Арамбольском пляже наблюдая за людьми, коровами, собаками и вообще за обстановкой в этот воскресный день.

Превращая ожидание в наблюдение мне постепенно удалось достичь состояния, когда оно перестало меня раздражать. Это такой достаточно жёсткий тренажёр жить подолгу в Индии и все время чего-либо или кого-либо ждать потому что в этой стране никто никуда не спешит и мало что делается вовремя (имею в виду в обещанное время). Ждать приходится всех и повсюду, но я постепенно превратил это время в увлекательное наблюдение за миром и теми маленькими, еле приметными событиями, которые происходят на периферии нашего сознания и остаются незамеченными. А эта тихая, обыденная и ничем вроде не приметная жизнь как раз и является основой всего на свете. Из мелочей складывается большое, из фрагментов — целое.

Места и люди раскрываются совершенно с новой стороны когда ты просто наблюдаешь за каждой мелочью, становясь невовлеченным созерцательным гостем этой мистически прекрасной и мудро устроенной Лилы (иллюзии)… Друг мой, наконец, приехал, я встретил его с автобуса, мы обнялись впервые после двух месяцев разлуки (встречались в Керале куда я прилетал на пару дней в январе) и отправились в Арамболь чтобы позавтракать керальским блюдом идли. Здесь непросто найти традиционную южноиндийскую еду, только в паре кафешек Арамболя, которые содержат семьи выходцев из Кералы.

А потом, подкрепившись, отправились по Арамбольскому пляжу в сторону Керима, в путь неблизкий и очень живописный. Именно здесь можно в полной мере прочувствовать дневную атмосферу Гоа с его идеальными пляжами, обрамленными зарослями кокосовых пальм, горными склонами и причудливыми нагромождениями скал. После живописной бухты КалАча мы не стали карабкаться наверх по горной тропе, а пошли низом, среди скал и каменных россыпей, за тысячелетия обточенных водой до самых необыкновенных форм и фактур. Мне очень нравится этот путь, которым можно воспользоваться только во время отлива. Частенько уходил сюда во время муссонных дождей чтобы помедитировать на бушующий океан и посидеть в каменном гроте. В этих местах почти не бывает людей кроме местных рыбаков, стоящих на кромках скал с удочкой или спиннингом в руке.

Вязкая весенняя жара опустилась на Гоа, в этом году аномально жаркий март, и значит, скорее всего сезон муссонов начнется снова намного раньше обычного. В прошлом году он разразился разрушительным тайфуном, который обрушился на западное побережье Индии в начале мая. К чему приведет жара сейчас — остаётся только догадываться. Вода в океане разогрелась до максимума и начала цвести, по ночам волны сверкают от обилия светящегося планктона, в это время можно плавать посреди переливающихся фосфорическим светом волн и чувствовать себя персонажем фильма «Аватар»😊

Вновь появились светлячки, они летают среди крон деревьев и расчерчивают ночную темноту вспышками зеленоватого света. Да-да, светляки в Индии не ползают по поверхности земли, а летают, их свет не постоянен, он мерцает как будто включаются крохотные иссиня-зелёные лампочки. Какая же была неописуемая красота на берегах Ганги когда бессчетное множество светлячков начинали свой полет во влажных, густых сумерках гималайского вечера!..А мы сидели под раскидистым деревом в компании отшельника-садху Шивпрасада, сбежавшего из дома индийского парня Санджи, Кришна-бабы и пёсика по имени Махешка…

Чудесное было время, как раз закончился первый локдаун, появилась законная возможность гулять возле Ганги, созрели плоды манго и начались летние муссонные дожди. На самом деле мне не хватает здесь матери-Ганги, гималайских гор и всего того, что связано с теми волшебными местами, что окружают священный городок Ришикеш. В Гоа, разумеется, все совсем иначе, другая природа, сказывается близость океана и более влажный климат, особенно летом. Даже не знаю что мне нравится больше — горы или океан. Наверное, и то и другое в равной степени, только вот найти бы такое место, где были бы Гималаи и побережье океана… К сожалению, это невозможно.

Кстати, о материализации мыслей: стоило вспомнить Ришикеш и Гангу как тотчас же позвонил мой давний индийский друг и пригласил пожить у него в Дехрадуне, столице штата Уттаракханд, расположенной относительно недалеко от Ришикеша. Почему бы и нет? Только для начала надо дождаться хоть какого-то решения ситуации по снятию наличных денег потому что с 10 марта у нас больше такой возможности нет. И оплачивать что-либо вне России с карточных и любых других российских счетов тоже невозможно. Если получится решить проблему, отчего бы не сменить локацию и не перебраться на север Индостана, благо там вроде как уже пришла весна и ещё не жарко.

А пока продолжаю заниматься прежними делами, несмотря на валютные и прочие перипетии надобно завершить те заказы, что были получены до наступления «даты Х», а именно до 24 февраля сего года. Цены для россиян конечно взметнулись в 2 раза даже в индийских рупиях (курс индийской валюты практически не изменился), до наступления ожидаемой стабилизации как это было в 2014 году, должно пройти некоторое время, а людям аюрведические и другие лекарственные средства нужны прямо сейчас, болезнь ждать не будет, к тому же, никому из простых смертных пока неизвестно чем закончится этот сценарий, какие еще перипетии судьбы ждут нас в самое ближайшее время.

Прежний мир рушится на глазах, мы видим агонию отжившей свое системы, адепты которой хватаются из последних сил за тонущие в житейском океане обломки своих былых замков, на деле оказавшихся колоссами на глиняных ногах, эфемерными эгрегорами, разрушающимися ныне силою живого Бога. Новые сверкающие энергии пронизывают пространство, искренняя засилие тьмы на этой планете, темные пытаются утащить с собой как можно больше человеческих душ, зацепить напоследок хоть кого-то. Но их время уходит, наступает во всей своей красе и божественном великолепии «Золотой век» человечества даже несмотря на эпоху Кали. И каждый сейчас должен определиться на какой он стороне…

Главное сейчас — не терять самообладания и гнать прочь дурные мысли, точнее не гнать, — что зачастую попросту бесполезно, — а медитировать на благие. Тех россиян, кто сейчас за пределами России, эта финансовая катастрофа коснулась непосредственно и мгновенно: рубль рухнул в 2 раза за считанные дни, и все мы остались в ситуации полной неопределенности. Если вчера чашка риса, предположим, стоила в пересчёте на рубли 50 руб., то сегодня уже 100. Завтра, возможно, будет 150, а послезавтра — 200. Курс индийской рупии к доллару остаётся стабильным на протяжении многих лет, но подавляющее большинство тех россиян, что находятся здесь, получают доходы именно в рублях. Это пенсии, гонорары, зарплаты, арендные платежи, доходы от сделок с недвижимостью и т.д.

Со вчерашнего дня нам отрезали ещё и возможность получать наличные а также расплачиваться онлайн. И это — самая настоящая катастрофа, мы все остались без средств к существованию и ближайшее будущее выглядит очень призрачно. Скорее всего начнется голод, причем уже очень скоро. Я подумываю о том, чтобы успеть перебраться в Ришикеш и жить на берегу Ганги, в лесу или пещере (потаённые места у меня там есть). В самом Ришикеше — несколько ашрамов и храмов, где каждый день бесплатно дают еду, там по крайней мере не умрёшь с голоду. А что такое голод, я прекрасно знаю, испытал на собственном опыте живя в начале 1990-х в городке Котельниче, а потом и в Москве, где нам перестали платить хоть что-либо, и мы, несколько молодых энтузиастов из провинции, стали падать в голодные обмороки. Все было, и вот сейчас, похоже, ситуация повторяется.

В такие времена нужно ещё больше практики, больше медитации чтобы не поддаваться проделкам ума, постоянно генерирующего тревожные мысли: «А что если будет то-то, а как будет дальше?» Да что будет — то и будет, если суждено умереть от голода в Индии — так тому и быть, сожгут на костре, и все закончится. Здесь уже много наших умерло за минувшие пару лет, в смерти нет ничего плохого кроме лишь одного — нашей неосведомлённости о том, что это такое и что будет дальше. Страх перед мнимой конечностью бытия порождает страх перед смертью как концом всего. И даже индусы, которые вроде бы должны верить во множественность инканраций, в Сансару и другие основополагающие принципы своей религии, с приходом «короны» оказались на поверку очень пугливыми, их вера в большинстве своем — лишь дань традиции, в ней нет глубины понимания и принятия.

Вчера долго шел по пляжам Мандрема и Арамболя, повсюду — россияне, лица суровые, у девушек и женщин — надменные, никто не здоровается, когда приближаешься — отворачиваются. Со мной поздоровался лишь индиец и один пожилой европеец, который живёт здесь уже много лет. А наши — тотально в эго, в самости, и это — печальный итог всего того, что происходит в течение вот уже долгого времени. Вспоминаю когда я приезжал из Индии в Россию, мне было очень некомфортно на улице потому что привык всегда улыбаться, здороваться с людьми, искренне желать им добра. А в ответ — суровые надменные взгляды, вечно недовольные лица с печатью эго. Со мной здоровался лишь наш дворник, человек от природы добрый, радушный и бесхитростный. Все остальные делали непробиваемую «козью морду».

Я вам настоятельно рекомендую почаще смотреть на себя в зеркало, но не с целью самолюбования, а чтобы контролировать ваши эмоции и мысли, прекрасно читаемые на вашем лице. Смотрите почаще и внимательно, представьте что вас со стороны видит другой человек, множество люди. Хотели бы вы иметь с таким/такой дело или нет, вот с этой мертвяцкой маской вместо живого человеческого лица? Радостны ли вы, излучает ли ваш взгляд добро и понимание, сохранили ли вы божественную искру в себе или окончательно превратились в зомбака, с системного симулякра? Если вас подавляет собственное эго, прямо-таки распирает от своей мнимой значимости, возвышенности над окружающими — представьте что рано или поздно вы сдохнете, и это тело, которым вы на самом деле не являетесь, попросту закопают в землю или сожгут чтобы оно не воняло.

А вашего ума и эго больше не будет, нечему будет возвышаться над другими. Вы останетесь только тем и только с тем, чем являетесь на самом деле — свободной божественной душой. Эта иллюзия закончится, откроется истинное положение вещей, вы прикоснетесь хотя бы на миг к Вечному Знанию, Источнику всего… И будет очень горько и обидно за то, как бездарно, как нелепо вы прожили эту драгоценную, столь короткую жизнь, распираемые ощущением собственной значимости… И ещё…то, что вы видите в веркале — таков и есть ваш мир так как он — прямая проекция вашего внутреннего состояния, внутренней Вселенной. Чтобы этот мир не был «театром теней» с телами- пустышками, прими себя такими, каков ты есть, прими других людей и будь счастлив. Со временем даже физическое зеркало не потребуется, достаточно посмотреть вокруг — и ты увидишь свое отражение в каждом человеке, каждой звезде, каждом атоме… ОМ

Весенняя жара подкралась незаметно; согласно местной традиции после праздника Махашиваратри воздух в Гоа начинает раскаяться все сильнее с каждым днём. Своего пика жара достигает к концу апреля — началу мая, когда в полдень никуда не выйдешь, и лучший выход ныкаться дома или не выбираться из океана, который, правда, тоже становится почти горячим, вода в нем похожа на рыбный бульон из-за обилия планктона и водорослей. Но мне очень нравится и это время года, наверное в силу того, что человек я летний, любящий чтобы было посолнечнее и пожарче. Впрочем, временами в Индии даже для меня уже чересчур, например, весенняя жара в Ришикеше весной 2020, когда каждый день было +47…+48!

Кто страдает летом от «дикой духоты» при +30 в середине июля — добро пожаловать в Индию, будет с чем сравнить😊 Уже сейчас вода в океане сильно прогрелась, и купание в ней не приносит большого облегчения. Плаваешь сколько хватает сил и желания, выходишь на берег и не ощущаешь большой разницы, везде под +30. Туристический сезон в Гоа обычно заканчивается в конце февраля-начале марта, до апреля здесь доживают только те, кому некуда и незачем больше спешить, то есть лонгстееры, живущие в кондиционированных домах и виллах, зарабатывая онлайн. Или хипстеры, кому вообще все пофигу лишь бы ничего не делать и тусить-дымить где угодно и сколь угодно долго.

Ни к тем, ни к другим я не отношксь, но волею судьбы остаюсь в Гоа ещё на неопределенный срок. Анонсированного в очередной раз открытия международного авиасообщения с 27 марта здесь особо никто не ждёт потому как даты называются разные, приказы издаются регулярно, но всегда происходит что-то экстраординарное, что блокирует принятые решения на неопределенный срок. Новая мировая реальность приучает нас жить а моменте здесь и сейчас ничего не планируя поскольку будущее призрачно и эфемерно. Кто бы, например, мог себе представить отключение сервисов Visa и Master Card, в результате которого все мы, сотни тысяч россиян, находящихся вне России, остались без средств к существованию, фактически брошенными на произвол судьбы.

Вот и предоставьте себе как сначала вас блокирует полиция и несколько месяцев запрещает выходить из дома потому что «корона» свирепствует на пустых улицах городов, потом заставляют носить намордники, отменяют все виды транспорта. Казалось бы куда жёстче? Ни уехать, ни сбежать, ничего невозможно было сделать. Потом вроде всех понемногу стало попускать, адекватность начала возвращаться, и бац, — опять Новая волна, все события развивались по тому же сценарию, но ещё более жёстко и непредсказуемо. Но и это ещё не всё. Потом начинается война, вы оказыааетесь в ситуации, когда ваша страна и страна вашего украинского соседа…вооют друг с другом. Но и это ещё не всё. Рушится экономика, курсы валют скачут со все нарастающей амплитудой, вчера вечером доллар стоил 74 рубля, а сегодня утром — 140.

Дальше — больше, вам полностью отрубают возможность снимать деньги, расплачиваться ими, вы останетесь вообще без денег, даже тех, которые с большим трудом удавалось зарабатывать в этот жуткий кризис чтобы свести концы с концами и не пойти по миру с протянутой рукой. Итак, со вчерашнего дня денег больше нет, когда будут — одному Богу известно, выживайте как можете. И самолётов тоже больше нет, они отменены, поэтому и улететь вы никуда не сможете. Не только потому что их нет, а ещё и потому что даже если какие-то есть, вы не купите билет, денег то нет! Ни наличных, ни безналичных, никаких. Квест под названием «глобальный мировой кризис» набирает обороты, но на самом деле мы здесь — счастливые люди потому что хотя бы в Индии нет войны и бобмы с неба не падают. Индия — мирная страна с добрыми, радушными людьми, дай Бог ей остаться такой же в этой «Новой реальности»…

Есть конечно ещё Пакистан и КНР, северные соседи, с которыми отношения у Индии исторически как-то не сложились. И все три страны обладают ядерным оружием, наверное, лишь это удерживает статус кво и не позволяет ситуации выйти из-под контроля потому что даже там, на самом верху этой «человеческой пищевой пирамиды» должны понимать, что ежели оно жахнет — подохнут все. Кто-то раньше, кто-то позже, но все — однозначно и безвариантно. Гениальное человечество достигло-таки момента, когда оно в состоянии уничтожить все живое на земле и саму планету причем несколько раз кряду, и единственное что удерживает амбиции и эго власть предержащих — это страх почить во всемирном ядерном Апокалипсисе .. Но страх — не лучший спутник в жизни, ничего хорошего на страхах не построишь. Мир держится на Любви и Сострадании, без них он давным-давно бы рухнул. Более того, он никогда бы и не появился вовсе.

Ещё одно тихое, солнечное утро, наполненное свежими запахами Индии: сена, сладких благовоний, цветущих кешью, океана… Лёгкий утренний бриз, что колышет листья кокосовых пальм, дружный крик петухов, собачий лай, скрип тормозов старенького автобуса, дудочки развозчиков булок… Волшебный, дивный мир раскрывается прекрасными своими гранями как мифический тысячелепестковый Лотос, мир, полный красоты и гармонии. В кронах деревьев щебечут крохотные птицы, если долго сидеть на балконе не шелохнувшись, они подлетают совсем близко; пташки ярко-зеленого, синего, алого цвета.

Только обезьяны лангуры сегодня не пришли, наверное, выбрали другое дерево манго где-нибудь по соседству… Вчера я лишь дважды вышел наружу утром и вечером, никуда не хотелось идти, и если бы не необходимость покупать еду, так и просидел бы весь день дома. Временами я много хожу, по 10 и более километров в день, но иногда остаюсь на однлм месте и не чувствую потребность с него сдвигаться. Действую спонтанно в соответствии со своим внутренним ощущением, ведь оно никогда не врет. Вчерашний день был тихим и спокойным, я пытался полностью быть океаничным и течь как вода туда, куда меня несёт течением жизни. На сей раз это было спокойное, с зеркальной гладью горное озеро, где каждый камешек своими волшебными гранями отражает солнечный свет, а ещё белоснежные вершины окрестных гор.

Пока все затихло, деловая активность людей упала до нуля в связи с последними событиями в мире, у меня возникла пауза, которую можно посвятить себе. Раз дано это свободное время в столь райском месте — значит это зачем-то нужно мне. Пусть будет тишина и покой, умиротворение и мудрое свидетельствование. В противовес всему тому, что происходит сейчас в иных, параллельных реальностях. Гармония мира незыблема, он устроен настолько мудро и совершенно, что каждый из нас в любой момент времени находится там, где должен быть, и в том состоянии проживания своей персональной реальности, в которой ему дОлжно побывать, получая необходимый опыт.

Потому и «рай» и «ад» присутствуют одновременно здесь и сейчас, причем исключительно в нашей собственной виртуальной Вселенной, риализуемые творящей силой Сознания. За этим занятно наблюдать на собственном примере, находясь в одной и той же точке пространства, при этом переживая совершенно разные состояния. Ещё совсем недавно я был здесь же, но страдал от сильной болезни и почти ничего не помнил в итоге кроме тяжкой, липкой черноты. Затем испытал облечение, после мощной чистки, вместе с тем сильный упадок сил и падал в бездонную яму депрессии.

Но благодаря духовным практикам удалось не заскочить туда надолго. Позже была драма, разыгрываемая Сущим для того, чтобы показать мне с тем ли человеком связался, стоит ли тратить свои силы и жизненную энергию на того, кому это по большому счету не нужно, кто не готов принять то, что ты можешь дать? Тогда я, вспомнив подобные ситуации, направил свою энергию на служение, дав человеку возможность «перегореть» в собственном невежестве, при этом сохраняя позицию сострадательного наблюдения, но без потери драгоценной жизненной энергии. На сей раз у меня это в конце концов получилось! Несколько лет учебы не прошли даром, урок выучен, экзамен сдан. Точка. Отпускаем.

Что дальше? Покой и умиротворение, а вокруг — глобальная драма: война, крушение экономик, финансовый коллапс, деньги рухнули, мир на грани глобальной катастрофы… Сохраняем состояние свидетельствования, не вовлекаемся в навязываемую извне игру иллюзии. Бдительно относясь к себе, сострадательно наблюдаем за происходящим на периферии сознания. Кармические отработки подчас проходят очень болезненно, это отчётливо видно на примере нынешних событий. Но иного пути нет для тех, кто ещё не осознан настолько, чтобы не вовлекаться в Игру, в самые грубые ее проявления. Зло, ненависть и страдание — тоже пусть к Истине как добро, любовь и принятие. Только это путь, простите, через ж@пу.