Автор: jayant

Всего за 6 часов мы добрались до мегаполиса Дели, и дольше всего ехали именно по городским улицам, заполненным под завязку транспортом. Позади остался огромный индуистский храм Акшардхам, Красный форт и ещё несколько узнаваемых, знаковых мест города. Высотные дома здесь соседствуют с хибарами далитов, живущих небольшими коммунами прямо на мусорных кучах, на берегах смердящей запахом канализации священной реки Ямуны… В крупных индийских городах как, пожалуй, нигде более, настолько ярко представлены все возможные контрасты. Имущественное и социальное неравенство разных категорий людей, пусть и неформально, относимых к различным кастам, иной раз шокирует незадачливого путешественника.

От конечной остановки мы сразу направились на делийском метро в район Махипалпур, примыкающий к международному аэропорту имени Индиры Ганди. В поездах метро было на удивление свободно, чисто и малолюдно. Даже на всегда загруженной «жёлтой» ветке меня поразило некоторое запустение как будто услугами метро разом стало пользоваться меньшее количество горожан. Хотя мы путешествовали как раз в час пик. Добравшись до станции Аэросити, мы пешком направились в Махипалпур, благо это совсем рядом, чуть больше километра. По пути чемодан Ирины начал разрушаться, от него отвалился вначале один винт, а затем уже половина дна с парой колес. Чудом нам удалось докатить его до отеля с загадочных названием «Earth» (Земля).

Мы с индийским другом уже останавливались в «Земле» в середине января нынешнего года. Мне понравилось его расположение в относительно тихом и спокойном месте, отсутствие большого количества постояльцев и самые низкие цены в Махипалпуре. Единственным минусом является низкое качество уборки номеров и развалившаяся напрочь сантехника. То есть, во всех номерах где мне удалось побывать, не работает подача воды в раковину, краны и смесители полностью сломаны. Зато вода поступает в бачок унитаза и ее можно набрать в отдельном кране, расположенном возле самого пола. Ни в умывальнике, ни в душе воды нет. То есть, сам по себе отель когда-то был явно неплохим, но сейчас он выглядит запущенным, неухоженным и потому не пользуется спросом у клиентов.

Зато в нем можно наконец выспаться в тишине. Ирину мы за вселили со второй попытки, так как в предложенном администратором первом номере повсюду бегали тараканы. Мне удалось получить просторный трёхместный номер по цене одноместного аж с третьей попытки, в первом случае не работала электрика, во втором номер оказался не прибран и в нем воняло куревом. Зато на третий раз мне предложили просторный трёхместный с маленьким балконом, ванной комнатой, правда, в ней не работал душ и полностью сломан смеситель, отключена вода в умывальнике. Из трёх зол выбирают меньшее, так я оказался в достаточно выигрышном положении.

Устроившись и приведя себя в порядок после долгого пути по сильной 45-градусной жаре, мы отравились подкрепиться в ближайшую закусочную, после чего очень удачно купили Ирине нормальный туристический рюкзак взамен развалившегося чемодана на колесиках. Уже совсем стемнело, Махипалпур гудел как пчелиный улей; потоки транспорта соревновались в скорости и проворность с мото- и вело-рикшами, с пешеходами. Повсюду идёт бойкая торговля всем подряд. В этой своеобычной суете Индия предстает в своем истинном свете, какая она есть на самом деле, настолько много здесь живёт людей… Мы прогулялись по узеньким улочкам, любуясь неповторимым местным колоритом, например, полуразвалившимся банкоматом, который, тем не менее, явно чудесным образом работает и выдает людям наличные.

Ещё забавный момент — это торговец овощами, который приспособил небольшой мегафон, подключив его к своему смартфону, тот за него громко и вкрадчиво рекламирует товар. Обычно торговцы сами изо всех сил кричат чтобы их услышали потенциальные клиенты. Я ещё приобрел чехол для своего старенького смартфона, предыдущий не подходил по размеру и недавно полностью пришел в негодность. Ни в Гоа, ни в Ришикеше не мог найти подходящего чехла именно для этой устаревшей модели, а по прибытии в Дели вопрос сразу успешно был решен. Вернувшись в простенький, дешёвый отель, мы заварили чай с печеньем и вскоре отправились спать. Завтра предстоит тоже непростой день перелета в Катманду и устройства на новом месте.

Долгая дорога в Непал началась для нас с Ириной, гостьей из Ирландии, с утреннего похода. Таксисты наотрез отказывались везти до места посадки в автобус меньше чем за полторы тысячи рупий. Такая сумма — уже явный перебор, и с жадными до денег водилами договориться не удалось, впрочем, я хорошо знаю уже давным-давно насколько они в Ришикеше избалованы большими деньгами. Поэтому мы приняли решение пройтись пешком до моста Рам Джула, перейти через Гангу и взять моторикшу до требуемого места. По пути произошло настоящее чудо: неожиданно меня кто-то окликнул сзади, я не сразу понял что к чему, и тотчас оказался в объятиях своего учителя йоги Суреша Радж Тхакура.

Мы не виделись уже очень давно, пожалуй, несколько лет, и тут вдруг такая встреча в Лакшманджуле! Как-то много лет назад мы познакомились в южном Гоа, и с тех пор время от времени наши жизненные пути пересекаются. Суреш не раз бывал в России, я в свое время помогал ему в организации занятий по йоге и публичных встреч во время поездок. Как это ни удивительно, он почти не изменился внешне за те несколько лет, что прошли с момента нашей предыдущей встречи. Интересно, но он тоже на днях собирается в Непал, и тоже в Катманду, где проводит занятия по гималайской йоге. Мы немного пообщались стоя на дороге, и договорились быть на связи, вдруг удастся встретиться в том же Непале или вновь — в Ришикеше?

Перейдя через Гангу, поймали на дороге моторикшу, я сразу попытался объяснить куда держим путь, а водила просто взял наш билет на автобус в Дели и спрятал его в бардачок:-) Пока мы ехали в сторону Тапована, я пытался его спросить туда ли мы едем, на что водитель просто и весело ответил: «Вам надо в другую сторону, подождите минут пять — и я вас довезу до места». Тогда стал понятен жест с пленением нашего билета. Добравшись до района Тапован и высадив других пассажиров, он развернулся и мы поехали в обратном направлении, но затем свернули на верхнюю дорогу, по которой достаточно долго ехали в сторону города. Место посадки в автобус оказалось достаточно странным, это загородная автостоянка, расположенная далеко от обжитых мест, зато рядом с большой мусорной свалкой и закрытым винным магазином.

Мы заплатили ему 250 рупий, в любом случае сэкономив 1250 на такси, и принялись ждать времени встречи, указанного в билетах. В 9:30 нас должен забрать микроавтобус, я на всякий случай связался с кондуктором по номеру телефона, указанному в билете, правда, почти ничего не понял из его английского кроме разве что ключевых слов «винный магазин» и «ждать». Значит, мы на верном пути. У меня было более чем достаточно самых комичных случаев, связанных с поиском места посадки в автобусы, особенно в Ришикеше. Поэтому всегда лучше лишний раз уточнить все детали поездки. Вскоре начали собираться и другие пассажиры, мы явно были не одиноки, ожидая на сильной жаре, которая после 9 утра уже даёт о себе знать.

С небольшим опозданием микроавтобус все же приехал, и мы, наконец заняли места в салоне, изрядно устав от долгого ожидания на улице, где с каждой минутой становилось все жарче. До Харидвара ехали целых полтора часа, там долго искали большой автобус, который доставит нас в Дели. На огромной грунтовой стоянке было множество автобусов, мы ездили вдоль них туда-обратно, но все никак не могли встретить искомое. Такие маневры, конечно, выглядели очень странно, хотя к этому во время путешествий по Индии быстро привыкаешь. Главное — мы уже в пути, и есть уверенность в том, что все будет хорошо.

Наконец вполне достойный автобус приехал, мы заняли в нем места (которые в салоне вообще не были подписаны), и двинулись в путь. Постепенно салон запомнился пассажирами, мы собрали всех их по пути из Харидвара. Внутри, наконец, было прохладно благодаря кондиционеру, и можно свободно дышать свежим воздухом в отличие от начавшейся с утра дикой 40- градусной жары. Путь от Харидвара до Дели занял всего 6 часов, обычно на это требуется значительно больше времени, особенно днём, когда на трассе активное движение. За минувшие пару лет дороги привели в идеальное состояние, и сейчас поездка из Ришикеша в Дели не занимает слишком много времени, автобус несётся по просторному скоростному шоссе. Мы лишь один раз остановились чтобы перекусить во вполне приятном месте, пусть с явно завышенными ценами, но зато с быстрым обслуживанием и вполне приемлемой едой. Единственный минус — в ответ на просьбу не приносить слишком острую еду, мы получили рис хотя и без масалы [смесь специй], зато обильно посыпанный множеством ломтиков жгучего перца чили…

Ранним утром на верхней дороге резвится семейка обезьян-макак, они всегда в одно и то же время сидят вдоль обочины и занимаются своими обезьяньими делами. У мамаш — пополнение, совсем крохотные малыши, делающие первые в своей жизни шаги. Они внимательно наблюдают за одиноким человеком, идущим по пустынной дороге. Малышам хочется подойти ко мне поближе, но под пристальным взглядом родителей они боятся сделать и шаг навстречу. Старый самец наблюдает за семейством с придорожного камня, ему уже очень много лет, помню этого слегка потрепаного и плешивого обезьяна с прошлых своих поездок в Ришикеш когда семейство частенько приходило ко мне на берег есть свежие ягоды, растущие на кустах.

Отцвела яркими желтыми соцветиями акация, растущая у дороги, ее крупные цветы опали на асфальт, а рядом, на скале продолжают цвести лианы. Пару лет назад местный странник, бродяга по имени Шивпрасад, ушедший от семьи в паломнические путешествие на несколько лет, готовил нам кхичри [традиционная пища аскетов] на костре и накладывал каждому в «тарелку», из листьев именно такой лианы. У нее красивые соцветия, когда свежие и только распустились, имеют белый цвет, а потом становятся кремовыми и желтыми. Меня удивляла их необычная расцветка, а ещё этот густой полог, образуемый зарослями лиан в джунглях. Под таким плотным куполом всегда царит тень и полумрак, даже в самый яркий знойный полдень.

Ганга ныне великолепна, ее студеные слегка молочного цвета воды несутся по каменным россыпям, сверкая а солнечных лучах, река искрится и торжествует, даря свежесть и прохладу миллионам живых существ, страдающих ныне от сильного зноя по всей северной Индии. Ганга вдохновляет, убаюкивает, полностью расслабляет когда ты знаешь как общаться с живой богиней, как настроить себя на ее тонкие духовные вибрации, открываешь свое сердце энергиям мира, любви и добра… Я по-прежнему подолгу сижу в медитации возле святой реки, мое место молитвы всегда, каждое утро радует возможностью побыть наедине с величественной природой Гималаев. Всякий раз вдохновляет ощущение абсолютного счастья, более того, блаженства. Ведь мог ли я когда-либо себе представить себе, что буду вот так запросто проводить много времени в Гималаях, возле Ганги, в одном из самых сокровенно-священных и прекрасных мест на Земле?

Завтра я уезжаю из Ришикеша в Дели чтобы следующим днём переместиться в Непал. Заложил намерение пробыть там всего несколько дней и, решив визовый вопрос, вернуться сюда вновь чтобы продолжить свои духовные поиски и практики уже в сезон летних муссонов. Посмотрим как будет реализовываться это на практике в условиях непредсказуемого ныне мира. Уже сейчас я чувствую небольшую грусть от предстоящей разлуки с Гангой, с теми людьми, с кем свело меня Существование за те неполных два месяца, что провел в Ришикеше. Но покидаю эти места с надеждой вернуться вновь совсем скоро, я же всякий раз возвращаюсь туда, где мне хорошо и комфортно моей душе.

Минувшие два месяца были наполнены бесценным опытом взаимодействия с несколькими людьми, Сущее с завидным постоянством и изобретательностью демонстрировало мне «зеркала» в виде образов и поступков людей, с которыми общался все это время. Кто-то исчез из моей жизни так же внезапно, как и появился, иные идут где-то поблизости параллельным курсом, и наши пути время от времени сходятся. Кому-то помогаю я словом и делом, другие помогают мне двигаться своим уникальным путем. Очень полезное, бесценно-уникальное время провожу здесь, в отрогах великих Гималаев. Разумеется, и представить себе не мог какие меня ждут ситуации, сколько кармических отработок придется встретить.

Но я искренне рад всему, что приходит в мою жизнь, и не устаю благодарить Существование за огромную заботу и поддержку, которую ощущаю буквально в каждый момент времени… Это насколько же должны быть велики любовь и сострадание Высшего чтобы вести нас через все эти терни — к звёздам! Вот то, чем надлежит заниматься в течение этой земной жизни — взращивать в себе безусловную любовь ко всему сущему и великое сострадание. Все остальное — лишь средства, призванные помочь нам достичь любящего состояния. Но ..боже мой, как же порой это непросто на практике…

Время стремительно течет как благодатный поток святой Ганги, унося все наши взлеты и падения, растворяя чувства и мысли, из прошлого — в неведомое будущее, туда, где всех нас ждёт встреча с единым Океаном. Океаном сознания. Место то везде и нигде, ему нет названия и причины, и каждый из нас подобно капле, растворился во всеобъемлющей шири и мощи Бесконечного Сознания, откуда все происходит и куда возвращается вновь. Подобно воде мы проходим все стадии существования, отождествляясь с разнообразными бренными оболочками-телами, называя себя то мужчинами, то женщинами, то русскими, то американцами, богатыми и бедными, удачливыми или не очень, святыми и безбожниками ..

И все это не более чем пыль, часть бесконечно прекрасной игры Сознания, вовлекаясь в которую, наши души получают бесценный опыт проживания множества реальностей. Ум разделяющий вносит различия и конфликт, создавая драму, и вот мы уже незаметно для себя полностью забываем о своей вечной божественной природе, вовлекаясь в дуальные [двойственные] игры, обогащая тем самым опыт Вселенной. Ничего лишнего, ничего напрасного или бесполезного, каждый миг предельно важен для всего Существования каким бы нелепым он ни казался на первый взгляд. Находясь один-на один с самим собой, я каждый день получаю бесценный опыт взаимодействия со множеством граней своего существа, исследую себя и все никак не могу найти дна в этой пропасти, в бездне внутренней Вселенной.

Но не только это, не только общение с собой, а ещё взаимодействие с людьми, каждодневное общение, взаимное обогащение опытом и знаниями, танец на уровне тонких энергий, малые и большие драмы, взаимопонимание и его отсутствие… Очень увлекательный, захватывающий процесс исследования внутренней и внешней вселенных, на поверку оказывающихся одним и тем же, только с разных точек зрения, что зависит от текущей позиции наблюдателя. Важно, очень важно всегда помнить о том, что «…Я есть Атма, я есть Брахма».Что означает примерно «…Я есть Отдельность [персональная душа], и я есть Высшее Единство [совокупность всех душ, само Творение]. Если есть где-то глубоко внутри это осознание — тогда все хорошо, все правильно.

Каждый день приносит новые опыты, приходящие через людей, обстоятельства, раскрывающие многочисленные грани нашего существа. Иной раз непросто сохранять самообладание, и меня как будто взрывает изнутри, поднимается гнев и раздражение. Научился в такие моменты не подавлять чувства раз уж они все равно есть, но наблюдать за ними, это — единственная возможность не вовлекаться в игру, балансируя на «эмоциональных качелях», а смотреть в самую глубину, в ту бездну своего существа, откуда приходят эмоции, где находится мощный источник жизненной энергии. А она, эта энергия, одна, у всех наших чувств единая «батарейка», скорее даже «реактор», в моем случае это как минимум термоядерный реактор, от которого порой неизвестно чего ожидать.

Не случайно Мастера говорят о великой силе человеческой души, обладающей огромным энергетическим потенциалом, эквивалентным суммарной энергии 10 000 солнц! Отсюда и непростая задача совладать со столь мощным источником, умудряясь не разрушить себя и весь мир вокруг. Ко счастью у нас есть множество степеней защиты, препятствующих бесконтрольному применению энергетического потенциала души, иначе весь мир был бы давно разрушен нами, не только мир, а все проявленные Вселенные. Потому что в отсутствие понимания, принятия, внутренней дисциплины мы непременно взорвали бы сами себя и все сущее. И так постепенно, по мере духовного роста, для нас понемногу открывается доступ ко все большей доле собственного энергопотенциала. Чем выше уровень нашей осознанности — тем большим объемом энергии мы можем распоряжаться.

Пока нет готовности и зрелости души — нам не доступны большинство «опций» и инструментов, позволяющих реализовать весь свой потенциал, вспомнить себя прекрасными, светлыми, любящими существами, богоподобными, созданными со-творцами множества реальностей. Но…пока мы даже в одной реальности не можем найти баланса, отравив ее самыми негативными аспектами своего существа, нам не позволят двигаться дальше, трансформируя и преображая миры. Земля как «Срединная» планета» начальная школа душ, прекрасна именно возможность роста, прохождения экстерном множества кармических уроков. А Индия как духовное сердце Земли — это лучшее место для тех, кто чувствует себя готовым пуститься в трудное, противоречивое, но такое прекрасное внутреннее путешествие! Бхарат [Индия] — не столько страна или территория, это свойство любящей, животворящей энергии. Каждая ищущая душа рано или поздно устремляется именно сюда.

Сильная жара в Индии продолжается и ничуть не отступает несмотря на начало сезона муссонов, которые, судя по всему, запаздывают или отменяются вообще. Нещадный дневной зной не оставляет ни малейшего шанса на прохладу, и даже по ночам температура воздуха не опускается ниже +26. Я просыпаюсь в 4 часа утра совершенно мокрый, и первым делом включаю потолочный вентилятор, разумеется, если есть электричество, которое тоже постоянно отключают. Впрочем, в Гоа было значительно хуже ещё и за счёт очень высокой влажности воздуха, там практически невозможно было спать внутри, и я оборудовал себе убежище на балконе.

Но что было — то было, сейчас задача продержаться по сильной жаре ещё несколько дней, до поездки в Непал, а там уже намного прохладнее. Надеюсь, к моему возвращению в Индию начнутся долгожданные муссоны и похолодает хотя бы до +30😊 Я по несколько раз на дню хожу купаться в Ганге, но бодрящей свежести хватает максимум на 5-10 минут, затем тело мгновенно высыхает и начинаешь чувствовать знойное дыхание сухого пустынного воздуха, здесь в это время года стоит настоящий зной. Вода в священной реке значительно поднялась, скорее всего за счёт интенсивного таяния гималайских ледников, иных причин для этого нет потому как последние дожди были где-то в начале мая.

Да, я же ещё не говорил о том, что предпринимаю очередную попытку умчаться в Непал, четвертую по счету. Первая,была весной 2020-го, когда отменили авиасообщение, и мой билет в Непал благополучно перешёл в разряд недействительных. Впрочем авиакомпания дала возможность заменить его на внутренний перелет по Индии несколько месяцев спустя. Вторая попытка была в феврале нынешнего года, но я никуда не поехал, а билет поменял на 21 апреля со значительной доплатой. В апреле вновь не улетел потому что не предоставили вовремя разрешение на выезд из страны. В итоге невозвратный авиабилет пропал. И вот четвертая попытка выбраться из Индии, посмотрим как на сей раз все будет происходить.

Вроде пока нет никаких глобальных факторов, препятствующих посещению Непала и выезду из Индии, к тому же мне уже явно пора закрыть давнюю визу и озадачиться получением новой. Искушать судьбу и просить ещё одно продление/разрешение на выезд совсем не хочется, более того, это может закончиться огромным штрафом как в случае со многими нашими соотечественниками, кто в конечном счете встрял на 50 000 — 100 000 рупий и даже больше. Итак, попытка номер 4 отправиться в Непал всего на несколько дней не только сделать визаран, но и сменить обстановку, отдохнуть от индийской действительности… Я же никогда не находился здесь настолько долго, больше двух лет безвыездно. И, честно говоря, устал от постоянного шума и суеты. Не то чтобы они меня сильно достают, но хотелось бы передохнуть в месте потише.

Замечал уже не раз за собой такую особенность: стоит приехать надолго в Ришикеш, и спустя недели 2-3 у меня начинается прямо-таки ломка, хочется тишины и покоя, а вокруг ужасный шум и суета. Наверное я неверно выбираю место для жизни, всякий раз оказываясь поблизости от оживленной узенькой дороги, на который с утра до ночи происходит неимоверная движуха. Всё-таки Ришикеш — не самое тихое место, и расположен он на паломническом пути ятры Чор Дхам, самой массовой и популярной на севере Индии. В минувшие несколько лет даже относительно тихий район Лакшманджула превратился в вечно гудящий людской улей, по единственной дорожке которого носятся на запредельной скорости автомобили, байки, скутеры, тут же идут толпы людей, коровы, снуют собаки…

Причем сезон года не имеет принципиального значения поскольку когда закрыты места главного паломничества, люди все равно едут в храм Нилкантх, по массовости посещения не уступающий многим самым популярным паломническим центрам Индии. И, конечно, к Ганге, животворящая сила которой не имеет предела. Чисто интуитивно люди тянутся к прекрасному, к божественным энергиям этих мест, овеянных легендами, хранящим древние тайны. И пусть сейчас в самом Ришикеше вы навряд ли встретите настоящего йога или истинного аскета садху, все больше ряженых и фриков, но в окрестных горах, среди девственных гималайских лесов немало истинных отшельников, живущих в пещерах и гротах вдали от людей и всей этой мирской суеты.

Лютая жара все никак не отпускает, с каждым днём становится все жарче и суше, а сезон муссонов в этом году явно задерживается, по крайней мере здесь — точно. После такой засухи и 45-градусной жары, стоящей уже третий месяц, наверное, будет лить обстоятельно. С климатом явно что-то не то. Мы выживаем как можем, проявляя активность только по утрам и вечерам, днём без крайней необходимости лучше вообще никуда не выходить потому что даже для привыкших к жаре индийцев происходящее сейчас — крайность и природная аномалия. Я каждый день стараюсь придерживаться своего обычного утреннего графика, просыпаясь в 4-5 и уходя медитировать на берег Ганги подальше от суетных индийцев. Впрочем, время от времени они и туда приходят большими компаниями, с любопытством разглядывая меня и пытаясь втихаря сделать фото.

Но, в-целом, мне нравится место ежедневного отдохновения от людской суеты, благо здесь можно найти уединение и относительную тишину отойдя всего километр-полтора от поселка. Правда, по ночам по-прежнему беспокойно, в нашем гостевом доме все время происходит движуха, одни съезжают, другие заезжают, причем в любое время дня и ночи. Путешествуют целыми семьями, с маленькими детьми, устраивающим истерики посреди ночи. Так, сегодня в начале второго на соседнем балконе орал не своим голосом ребенок, видимо, родителям приспичило устроить семейную ссору в столь поздний час, и, разумеется, подняли на уши весь район. Для них это совершенно нормально, дескать а что тут такого, подумаешь глубокая ночь:-)

Так что, дикарей везде хватает, куда ни сунься в этом мире — повсюду полный неадекват и зашкаливающее эго. Остаётся лишь сохранять самообладание и позицию стороннего наблюдателя, все равно эта жизнь не более чем лила, игра космических энергий, проецируемая нашим сознанием как фильм из будки… Каждый день происходят маленькие события, новые встречи, раз за разом мы обрастаем здесь связями и контактами. И ещё масса всяческих событий. Так, позавчера мы с гостьей из Ирландии отправились в соседний поселок Тапован, что на противоположном берегу Ганги. А поскольку время было вечернее, мост Лакшманджула так и закрыт на ремонт, идти пришлось в обход, через мост Рамджула, на котором мы попали в настоящую толкучку.

Тысячи людей застряли на узком подвесном мосту, образовав затор, и движение на некоторое время полностью встало. Мост при этом сильно раскачивался, что напугало впечатлительных индийцев, чуть было не началась паника. И, разумеется, самые нетерпеливые, нервные и горластые мужики стояли возле нас, начав орать и толкаться как будто это что-то изменит к лучшему. Самый глупый и крикливый мужик на всем мосту так активно пробивал себе дорогу логтями, что затор только усилился, и в итоге он лишь зря барахтался, все равно мы выбрались с моста одновременно. Все набережные и дороги тоже превратились в одну сплошную толчею хотя был отнюдь не выходной день, а середина рабочей недели.

В нас несколько раз чуть не въехали автомобили, пытаясь согнать с тротуара, по которому они беззастенчиво ехали тесным строем. Очевидно, у большинства водителей права попросту куплены, они понятия не имеют о правилах дорожного движения и не чувствуют габаритов своего автомобиля. Попав в такой замес, да ещё в темноте, слепленные светом фар (в Индии не принято использовать переключатель дальнего и ближнего света, у них всегда горит только дальний), пешеходы мечутся по обочинам, балансируя на краю обрыва, дороги же горные… Кое-как мы все же добрались до Тапована, свернули на узкую пешеходную улочку и вскоре уже сидели в уютном неформальском кафе с загадочным названием «Шамбала», где как раз начиналась импровизированная драм-пати.

После всей этой шумной толчеи кафе оказалось самым прекрасным местом в мире, где можно хотя бы на время спрятаться от шума и суеты. Сидели мы достаточно долго, до позднего вечера, а потом пошли гулять на набережную, к закрытому ныне мосту Лакшманджула. Отсюда рукой подать до наших отельчиков, но прямого пути сейчас нет, только в обход через Рамджулу. Обратный путь был не столь утомительным, к 10 вечера большая часть людей и транспорта исчезла с улиц, стало тише и спокойнее. Мы зареклись ходить куда-либо, особенно по мостам в час пик, это время лучше провести дома или на любимом маленьком гхате, у Ганги.

Как это ни странно, но у меня чисто физически не было времени что-либо писать в минувшие пару-тройку дней. С раннего утра и до позднего вечера я оказался предельно занят текущими делами, либо отдыхал, добирая не доспанное ночью время. Днём ужасно жарко, воздух прогревается до +45, и такая погода держится уже второй месяц кряду. По ночам тоже жарко, + 25, и лишь ранним утром, когда по ущелью, где течет святая Ганга, дует прохладный ветер с гор, можно насладиться временной свежестью. Перед наступлением летних муссонов душный зной достигает пиковых значений, и есть надежда на скорый приход дождей, а вместе с ними — на относительное похолодание.

За минувшие дни мне вместе с русскоязычной гостьей из Ирландии удалось побывать во множестве мест Ришикеша и немного изучить окрестности. Но сильный дневной зной не дает возможности путешествовать на дальние расстояния. Мы побывали на Ганга Аарти, главной ежедневной пудже в ашраме Пармартх Никетан и в храме Шивы здесь, в Лакшманджуле, вчера сходили пешком к водопаду Патна, пройдя 10 километров, немного исследовали ближайшие окрестности и местные гхаты, где совершали омовения в водах Ганги. Но примерно с 10 утра и до 17 вечера находиться на улице очень проблематично из-за нестерпимого зноя. В это время жизнь здесь замирает, без крайней необходимости люди не выходят наружу и ждут вечерней прохлады.

На небе — ни облачка, ничто не предвещает начало сезона дождей, и прогноз погоды — в том числе. Только сильная жара и безоблачное небо изо дня в день. Из приятных новостей — появление в продаже нескольких сортов манго, правда, все ещё очень дорогих, от 100 до 140 рупий за кг., и созревание плодов личи (от 200 рупий за кг.) Из-за дороговизны и тех и других мы если и балуем себя этими вкусняшками, то лишь изредка и по чуть-чуть. Один манго в день — это нормально, а два уже тянут на килограмм. Надеюсь через пару-тройку недель цены на них всё-таки снизятся потому что и здесь вскоре созреют местные манго, которых в окрестностях Ришикеша видимо-невидимо, все деревья усеяны зелёными плодами.

Вчера по пути к водопаду Патна мы встретили очень большое семейство обезьян лангуров, тех, у которых серая шерстка и черная мордочка. Несколько десятков этих милых созданий сидело на обочине дороги, по которой мы шли. Обезьяны были настроены вполне миролюбиво и с интересом наблюдали за нами. Часть из них расположились на окрестных деревьях и кустарниках, сейчас у обезьян начался самый сытный сезон года, созрели вкусные черные ягоды, по виду напоминающие ежевику, и вот-вот вызреют манго. Тогда поиматы будут обретаться на огромных деревьях, пожирая сладкие, сочные плоды в неограниченном количестве.

Несмотря на сильную жару водопад Патна не иссяк, хоть воды в нем сейчас немного, выглядит он прекрасно. Поднявшись по горной тропе, мы встретили лишь несколько индийцев, пришедших в это отдаленное место раньше нас. Масала-чай, приготовленный в одном из местных шалашей, что у подножия водопада, оказался очень вкусным и приятным, особенно после купания в прохладной воде маленькой сталактитовой пещеры, из дна которой бьёт мощный источник. Мне было очень приятно вернуться в это благостное место вновь спустя более чем месяц с момента предыдущего сольного похода. В окрестностях ещё несколько живописных водопадов, попробуем по возможности побывать и на них.

Гостью очень впечатлила главная пуджа [индуистская религиозная церемония] в честь богини Ганга Деви, проводимая в храме ашрама Пармартх Никетан. Мы пришли хотя и достаточно рано, с трудом нашли место на площадке, выдающейся в Гангу, возле скульптуры прекрасного Шивы, сидящего в глубокой медитации. После ягьи исполняли баджаны, большей частью посвященные Шри Кришне, и ровно в 6:30 вечера началась церемония Ганга Аарти, «Огненной пуджи», в которой по традиции принимали участие все присутствующие, кто в качестве зрителя, кто — непосредственного участника этого древнего обряда.

Добрые и совсем недобрые шутки Сущего продолжаются, а вместе с ними приходят и проверки на адекватность действий в тех или иных жизненных ситуациях. Я уже рассказывал о том, что каждое утро примерно с 6 до 10 -11 провожу в одном и том же месте, за городом, где кроме меня мало кто бывает, разве что йог из Японии, с которым приходит вся стая собак из нашего переулка. Недавно, придя ранним утром на берег Ганги медитировать, я обнаружил на любимом месте, извините, кучу человеческого говна!.. Кто-то умудрился забраться в тень куста и нагадить в месте, украшенном каменными пирамидками, намоленном годами духовных практик.

Сегодня, придя туда, я обнаружил последствия бурного вчерашнего веселья компании индусов: повсюду валялся мусор, опорожненные бутылки от крепкого алкоголя, кучи пивных бутылок, упаковки от еды, однаразрвпя посуда, пакеты, даже сумка и одежда. Кто-то погулял на славу на святом месте, возле матери Ганги, где правоверному индуисту даже в голову не придет не то что срать, но и бухать, сваливать мусор и т д. Естественно, первым делом я прибрался, заодним проверил все окрестности, выгреб из-под камней с десяток пивных бутылок пока они не разбились и стекло не растащило водой по берегу, где люди ходят босиком, и я сам — в том числе.

Теперь после каждых выходных мне приходится выносить с берега большие сумки мусора, но все равно я не могу убрать все, оставленное полчищами индусов, потому что я — один, а их — полтора миллиарда… Здесь нужна целая бригада уборщиков, которые бы каждый день обходили побережье и убирали за своими нерадивыми, бездуховным соотечественниками. И вот, когда я поднялся на дорогу по тропинке с тяжеленной сумкой мусора, доверху набитой пустыми бутылками, ко мне пристал с вопросом мужик, сидящий на скутере вместе со своей супругой и маленькой дочкой. Вопрос был, как всегда, самый глупый их всех возможных: «Вич кантри а йю фром» (из какой ты страны)?

— Какое это имеет значение? — Ответил ему я. — Из какой бы я ни был страны, сейчас я убираю мусор, оставленный вами, индийцами, на берегу священной реки Ганги, которой вы поклоняетесь на людях, а когда никто не видит, гадите на берегу, бухаете и оставляете мусор».
Мужик немного подофигел от такого поворота событий.
— Ну вы же понимаете, у нас своя философия, все в руках Бхагавана [Бога]… — Сказал он очередную глупость:
— Что? При чёт тут Бхагаван? — Показал я ему на пустые бутылки. — Это кто, Бог делает? И не надо прикрываться всяческими философиями! Я вашу Санатана Дхарму [учение, лежащее в основе индуизма] изучаю многие годы. Для того, чтобы не срать на святом месте, не нужна никакая философия, элементарная воспитанность нужна и правильное образование.

Тут уже вся семья глупо заулыбалась, явно не ожидая такого поворота разговора.
— Воспитывайте своих детей вовремя и правильно, своим примером давайте им реальное, а не формальное образование. Вас полтора миллиарда только в Индии, если вы будете продолжать жить так, как живёте сейчас — все вы, вся ваша страна погибнет, причем очень скоро. Деградируете как это уже произошло с западным миром… — Как говорится, «Остапа понесло».
В итоге я все же сказал из какой страны и пожелал им доброй дороги по святым местам. Просто не надо было задавать мне глупых вопросов и тем более прикрываться какими-то философиями. Эта отмазка в моем случае не работает.

Либо ты сам следуешь своему духовному пути и живёшь по совести, либо исповедуешь двойные стандарты и катишься по наклонной вниз, в самую задницу, откуда потом будешь выбираться десятки и сотни жизней в нижних, темных мирах. Мне не трудно убирать за индусами мусор и закапывать их говно на берегах Матери Ганги, мне лишь противно видеть притворство этих людей и слушать бред, который они несут в оправдание собственных действий. Ничего личного, просто накипело за 12 лет путешествий по Индии. Да ведь везде так на самом деле, просто здесь эти противоречия обнажены до предела, доведены до совершеннейшего абсурда. И ещё мне вспомнился разговор с Пенджаби Бабой два года назад, здесь же, на берегу Ганги. Он тоже все пенял на Бхагавана, на Бога дескать: «…Ну подумаешь, мы мусором и повсюду гадим, это же угодно богу, он с этим разберётся…» Мне тогда хотелось взять из мусорной кучи бутылку и разбить о его хитроумную голову чтобы показать, что Бог действует через людей и может выразить свою волю, например, таким способом:-)

Вчера все мои скромные вещи оказались в одной точке пространства фигурально выражаясь. Проще говоря, я получил посылку из Гоа, в которой Настя и Сурья отправили мне 16 кг.вещей, оставленных мною. В Ришикеш же поехал всего на 10 дней, в итоге, как это чаще всего бывает в Индии, никто никуда уже не возвращается, ни в какой Гоа, тем более что там делать сейчас, в сезон муссонов? Это выглядело крайне неправдоподобно, но увесистая посылка с моим рюкзаком не только постоянно отслеживалась, о чем ежедневно приходили СМС-уведомления из каждого очередного пункта на ее пути, её ещё и доставили всего за неделю!

И это стало настоящим чудом памятуя о непредсказуемости индийской почтовой службы когда посылки могут затеряться на некоторое количество месяцев, а иногда — лет. Это была прямо-таки вершина совершенства, особенно когда мне персонально позвонили из местного отделения почты и попросили забрать посылку, причем в то же утро, когда она была доставлена. Почта здесь неподалеку, я без труда принес 16-килограммовый свёрток, обшитый пластиковым белым мешком. Не то чтобы испытывал за минувший месяц серьезные неудобства из-за отсутствия элементарных вещей, но все же лучше когда весь твой нехитрый скарб находится в одном месте.

Настрадавшись от уличной еды, я на днях купил маленькую электрическую плитку, кипятильник, металлическую кружку и ложку. А тут очень кстати подьехали стальные миски. Теперь готовлю себе сам как мы это было в Гоа. Вчера вечером зашёл в ближайший крупный магазин, где накануне точно видел овсянку (ее очень непросто найти, в маленьких магазинчиках ее не продают), взял все необходимое на первое время и вскоре уже наслаждался овсяной кашей, которую не ел с тех пор как уехал из Гоа. В некоторых ресторанах ее готовят, но стоит овсянка от 100-130 рупий за порцию, это цена килограмма овсяных хлопьев. Сбылась мечта, теперь могу радовать себя вкусной и полезной едой.

Некоторая часть приехавших вещей отправилась прямиком в мусорную корзину, но в-целом, меня приятно удивило почти полное отсутствие лишнего в своем гардеробе. В путешествиях по Индии я ограничен лимитами провоза багажа и ручной клади на местных авиалиниях, а это 15 и 7 кг. соответственно. Все, что сверх нормы, за дополнительную, причем немалую плату. Жизнь в формате постоянного путешествия учит нас не иметь лишнего, довольствуясь малым, лишь тем, что необходимо. Но об этом я уже не раз писал, не стану повторяться. Главное — теперь я вновь автономен и могу передвигаться имея под рукой все необходимое для полноценного путешествия.

В любом случае вскоре мне придется временно покинуть Индию чтобы закрыть действующую визу, точнее выполнить требования визовой службы так как международное авиасообщение полностью восстановлено ещё в марте. Разрешение на выезд (exit permit) следует исполнить во избежание серьезных финансовых и прочих последствий. Поэтому до 15 июня я пока в Индии, а что будет дальше — расскажу по мере реализации задуманного. Планами сейчас, как известно, делиться бессмысленно ибо они не срабатывают, только силой намерения можно хоть как-то пытаться влиять на свое будущее. Несколько моих попыток покинуть Индию, предпринятых в течение минувших двух лет, потерпели неудачу, потому сейчас я намного осторожнее в своих планах и желаниях.

Мне известно уже несколько новых случаев, когда не выехавшим вовремя из страны россиянам выставляли огромные штрафы по 50 000 — 100 000 рупий (столько же — в рублях), и ждать такой «подарок» совсем не входит в мои жизненные планы. Причем пока не выплатишь штраф, ты не можешь покинуть страну, и автоматически переходишь в формат нелегала со всеми вытекающими отсюда последствиями. Убежать в лес тоже не удастся потому как за два года «короны» каждый иностранец-долгожитель в Индии оказался под пристальным вниманием государственных надзорных служб, нас всех наконец сосчитали и многократно зафиксировали кто где и с кем живёт, чем занимается, как зарабатывает и т.д.

Спать я стал в последнее время как-то совсем плохо, урывками и по чуть-чуть. Единственное исключение — это минувшая ночь, когда было на удивление тихо, впервые за все прошедшее время. А может просто устал от недосыпания до такой степени, что ничего не слышал. К сожалению, Лакшманджула стала слишком шумным местом, сюда приезжают полчища индийской молодежи, и каждая ночь — это проверка на прочность твоих нервов, равно как и способности спать при любых внешних обстоятельствах. Поскольку таковой я не обладаю по определению, моя нервная система медленно и неуклонно испытывает уже ставший хроническим стресс от переизбытка людей и шума, ими издаваемого.

Помню как впервые прожив полгода в Индии, вернулся в Россию и был приятно удивлен практически полным отсутствием людей на улицах, необычной тишиной как будто в стране почти никто не живёт. Россияне показались мне тогда очень тихими, молчаливыми, воспитанными и сердечными людьми. Это было настоящим откровением после шумной, вечно куда-то спешащей Индии, где попросту не осталось необжитых мест. И вот сейчас я вновь испытываю хронический стресс от отсутствия так необходимой тишины и покоя. Кстати, в Ришикеше со мной такое случается регулярно, отнюдь не в первый раз. Именно по этой причине мой учитель йоги Суреш Радж Тхакур, так любивший бывать в Ришикеше и жить здесь подолгу, уже несколько лет останавливается как можно дальше отсюда и выше в горах. Не ровен час и мне придется последовать его примеру.

Впрочем, и в Гоа мне не очень повезло с жильем в смысле тишины, полтора года прожил фактически в индийской семье, состоящей из трёх поколений, с двумя маленькими, вечно кричащими детьми. И, конечно, ещё и все соседи, которые дадут фору любому капризному ребенку. С детьми то как раз все понятно, но вот когда взрослые ведут себя хуже чем дети — это уже клиника. Так что, при всех плюсах жизни в гоанском Кериме только перебравшись в Ришикеш я понял насколько мне там было трудно из-за постоянного шума. Наверное поэтому и уходил каждый день то подальше в джунгли, то на дикое побережье океана, где меньше шансов встретиться с людьми. Затянувшаяся жизнь в Индии довела меня до социофобии:-)

Но понемногу-помаленьку и я привыкаю к местным реалиям, раз некуда деваться от людей и извечной толчеи, стараюсь вписываться в это движение и не вовлекаться в него. Иногда удается, иногда — не очень. Раньше была отдушина в виде регулярных поездок в Непал, в Гималаи, либо в Россию. По электронной визе нельзя было находиться в Индии более положенных 90 дней, всякий раз приходилось выезжать в тот же Непал чтобы сделать визаран. В нынешних изменившихся реалиях я уже значительно больше двух лет нахожусь в Индии никуда не выезжая, и это очень непросто. Впрочем, скоро все изменится, но об этом — чуточку позже.

Главное — здесь течет священная Ганга, джунгли подходят вплотную к реке, к поселку Лакшманджула, и всегда можно улизнуть на природу, со-настроиться с ее божественными энергиями, побыть в одиночестве пусть даже под аккомпанемент орущих не своим голосом туристов, сплошным потоком сплавляющихся на рафтах с раннего утра до вечера и безостановочных сигналов автомобилей, водители которых и понятия не имеют о понятии «тишина». В любом случае, всегда есть шанс изменить ситуацию к лучшему, только вот все чаще с приятной ностальгией вспоминаю времена затяжных локдаунов, когда вся жизнь здесь была как будто поставлена на паузу. Это было прекрасное время, тихое и спокойное, когда волшебные духовные энергии пронизывали пространство, а полтора миллиарда неугомонных индийцев сидели по домам.

Но что было — то прошло, повторится ли подобное в дальнейшем — покажет время. Все, что в моих силах — это изменить свое отношение к происходящему и не вовлекаться во все эти игры ума, стараясь быть в моменте здесь и сейчас. Хотя согласно утверждению Бхагавана Раджниша (Ошо), Мастера моего Гуруджи, как нет прошлого и будущего, точно также нет и настоящего, это — всего лишь концепция ума. Мгновение если мы его в состоянии представить, уже является продуктом нашего же ума, и существует лишь постольку, поскольку мы хотим в это верить. На самом деле нет абсолютно ничего, мир — это танец Сознания, создающего и разрушающего в себе самом бессчетное множество иллюзий, отождествившись с любой из которых, мы теряем свою внутреннюю свободу, поверив в несуществующее. Остановка даже а моменте, даже на чуть-чуть невозможна простому что все есть движение Сознания.