Автор: jayant

Прогулявшись привычным маршрутом по Тамелю, я вышел на главную дорогу и сразу поймал маршрутку, идущую до индуистского храма Пашупатинатх, от него до аэропорта совсем недалеко. Маршрутка — это такое забавное транспортное средство, скорее грузовое, внутри, в кузове с металлической крышей установлены две лавки для пассажиров и ещё одно сиденье спереди, рядом с водителем. Конечно, с непривычки я набил шишку, пару раз стукнувшись головой о каркас металлической крыши когда авто подпрыгивало на колдобинах. Постепенно вышли все пассажиры и я остался в кузову фургончика совсем один. Водитель развернулся посреди дороги с интенсивным движением и сказал дескать приехали, выходи.

Действительно, стоило пройти совсем немного и сразу узнал это место, главную дорогу, идущую вдоль высокого забора ограждающего территорию самого знаменитого индуистского храма Непала. Людей здесь было особенно много, причем часть из них — явно индийцы, не местные. Посещение этого храма считается среди последователей индуизма большой честью и немалой духовной заслугой. Но внутрь Пашупатинатха категорически запрещен вход всем, кто внешне не похож на индийцев или непальцев, человек со светлой кожей не может быть допущен в этот храм даже если он исповедует индуизм, живёт всю жизнь в Индии или Непале.

То есть, это — табу, пример расовой и национальной дискриминации. Но ничего тут не поделаешь, мы, иностранцы, можем лишь довольствоваться входом на общую огромную территорию храма, И то лишь предварительно заплатив в кассу сумму, эквивалентную $10(!) Иного варианта попасть на территорию сейчас попросту нет. Помню раньше была пара дырок в заборе, и самые проворные умудрялись проникнуть на территорию без оплаты, но одну дыру в итоге наглухо заделали, а возле другого выхода постоянно дежурит полицейский. Проверено неоднократно на личном опыте — теперь уже не попасть… Да Бог с ним, с Пашупатинатхом [кстати, это — одно из имён бога Шивы, буквально означающее «Пастух», в современном понимании — «Пастух человеков].

Я заскочил в автобус, и вскоре мы уже мчались по улице а сторону аэропорта. Несколько минут и еще один удар головой о металлическую дверь — и на месте, у входа в Трибхуван [аэропорт назван в честь одного из непальских монархов, короля Трибхувана]. Так всего за 65 рупий (35+30) я добрался до места через полгорода, такси бы обошлось минимум в 500-600 рупий, а из аэропорта для лохов — и все 850-1200, это уж на кого нарвешься. В аэропорту было многолюдно и достаточно шумно, пришлось немного подождать регистрацию на рейс. На стойке у меня проверили весь набор документов: паспорт, электронную визу Индии, электронный же билет, форму декларации о здоровье Air Suvidha, сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест…

Вот такая сейчас электронная бюрократия имеет место быть. Зато потом кроме паспорта и посадочного никакие иные документы не спрашивали. Таможенные формальности пройдены были быстро, в итоге я попал в новенькое, недавно построенное здание международного терминала где теперь просторно и комфортно, сел среди пустых кресел и принялся писать статью о своем путешествии да общаться с друзьями (Интернет удалось подключить используя найденную недавно в одном из кафе систему, работающую во многих общественных местах где есть wi-fi). Просто так подключиться к адропортовскому wi-fi вам навряд ли удастся.

Время пронеслось незаметно, и вот уже объявлена посадка на рейс индийской авиакомпании «Vistara», я занял свое место в салоне между двумя индийцами, один из них все время полета не открывался от монитора смартфона и смотрел фильм, а вторая — возрастная дама, просто спала. Они прервали свои важные занятия только на время приема пищи, которую нам ближе к завершению полета всё-таки успели донести (мне досталось место в одном из самых последних рядов в салоне, куда проводники, разнося еду, добираются в последнюю очередь). Пожалуй, стоимость моего билета равнялась месту в бизнес-классе:-) Просто забавно наблюдать за тем, как разворачиваются жизненные события. Главное — цель поездки в Непал достигнута, прежняя «долгоиграющая» виза закрыта, новая виза благополучно получена и можно спокойно продолжать свое духовное путешествие между Индией и Непалом. А что там ждёт впереди — одному Богу известно.

Когда все напряжённость позади, и подготовительные мероприятия к предстоящей поездке завершены, самое время расслабиться и насладиться последним днём перед отъездом из Непала. Вечером, дождавшись когда закончится гроза и лёгкий дождик, я отправился на прогулку по ближайшим окрестностям. Хотелось побыть на свежем воздухе и ещё посидеть в каком-нибудь новом для меня месте. Свернув в узкий переулок, я попал в какую-то параллельную реальность: странного вида люди, сидящие на асфальте, то ли пьяные, то ли обдолбаные наркотой, повсюду мясные лавки, где торгуют разделенными трупами, запах тоже соответствующий… И ещё совсем темно, только тусклый свет слабеньких лампочек.

Я поспешил уйти из того места, которое находится прямо в Тамеле возле того самого халяльного заведения, куда мы с Ириной имели неосторожность как-то зайти и не смогли есть отвратительную, ужасно острую и невкусную еду. На обратном пути мне попалась маленькая кофейня-кондитерская, в которой работает милая девушка. Я заказал чай с молоком и большой круассан с яблоками и корицей. Мы сразу разговорились с единственной работницей этого уютного заведения, поговорив о Непале и Индии, сходстве и отличиях в традициях, менталитете людей, о природе и погоде. Приготовленный ею чай мне понравился, и круассан — тоже. Есть оказывается совсем рядом, под боком чудесные места, где можно не только слегка перекусить но и пообщаться.

На этой приятной ноте завершился такой непростой день, одиннадцатый в моем путешествии из Индии в Непал. Если бы не задержка, вызванная положительным тестом на ковид, я уже несколько дней назад был бы в Индии, в любимом Ришикеше. Но судьба распорядилась совсем иначе, и в итоге коротаю время в центре Катманду без особых дел и работы. Наверное это зачем-то мне нужно иначе попросту не случилось бы ничего подобного… Поздним вечером снаружи, в узком нашем переулке снова собралась пьяная компания, мужики громко общались, грохотали дверями, стальными ролл-ставнями и лишь во втором часу ночи, наконец, наступило долгожданное затишье. Мне удалось уснуть и как следует выспаться этой ночью, последней в Катманду. Потому что неизвестно где буду коротать следующую ночь — может быть в автобусе по пути в Ришикеш, а может в Дели.

Утром я лентяйничал и не стал вставать до тех пор, пока не надоело валяться в кровати. Спешить было совершено некуда, мой рейс в Индию отправляется в 5 вечера, почти весь день полностью свободен. Договорившись с парнями на ресепшене об отъезде, первым делом пошел пить кофе с булочкой, это моя новая «муссонная» традиция в Катманду. Приятно посидеть-потупить со стаканчиком кофе в руке, глядя на узкую удочку Тамеля, по которой ходят такие разные люди, наблюдать за ними — тоже форма медитации. Теперь я понимаю стариков и старушек, сидящих у окна или возле подъезда, а ещё толстых хозяйских котов, которые часами могут сидеть на подоконнике среди цветов герани и созерцать картину мира, разворачивающуюся за стеклом:-)

После приятного утреннего кофе в уютной кафешке самое то поваляться вновь и написать в онлайн-дневнике что-нибудь приятное. Утро выдалось пасмурное и прохладное, погода стоит прямо-таки чудесная, особенно после нестерпимой индийской духоты. Ближе к полудню я попрощался с приветливыми работниками мини-отеля, пообещав непременно вернуться осенью, и зашёл в ближайший тибетский ресторан, где побаловал себя порцией непальских «вареников», называемых «мо-мо» и ещё чашечкой масала-чая. Сидя в крохотном внутреннем дворике среди зарослей лиан и бамбука, я наблюдал как мелкие капли дождя падают на брусчатку, как по кирпичной стене неспешно ползут улитки, а большой черный кот шкерится на металлической крыше, его мягкие шаги выдает только лёгкий грохот металла.

Чай был прекрасен, а принесенные чуть позже «момосы» очаровательны как никогда прежде, более того, их приготовили специально для меня не острыми, не с обжигающей перцем чили овощной начинкой. Готовят в этом тибетском ресторанчике великолепно, и это — достойное завершение моего нынешнего непростого вояжа в Непал. После последних напряжённых дней, самой простой и дешёвый еды уютный ресторанский дворик и вкусные мо-мо были как нельзя кстати. Впереди — дорога в аэропорт, которую я решил проделать не как обычно на такси, а на общественном транспорте, времени для этого было ещё предостаточно, все одно лучше чем сидеть и ждать в аэропорту.

Результат сданного утром ПЦР-теста вроде бы обещали сделать к вечеру, но когда я пришел к назначенному времени, все уже было закрыто, лишь скучающий охранник, покачав головой, порекомендовал мне прийти завтра утром. Что-ж, мне не привыкать ходить без особой пользы и смысла, иногда по два-три раза в день. В конечном счёте это же мне нужно, а не им. Потому, разумеется, покупать авиабилет взамен пропавшего пока не имело смысла ввиду непонятной ситуации с результатом теста. А если снова «ковид»? В итоге я, естественно, упустил последнюю возможность взять билет по более-менее адекватной цене. Но выбора у меня нет, посему, как говорится, улыбаемся и машем…

Утром следующего дня я по еще относительно пустынным улочкам Тамеля добрался до госпиталя и получил из рук все того же охранника результаты второго ПЦР-теста, на сей раз отрицательного, то есть «ковид» во мне не нашли. И был ли он вообще — это уже вопрос риторический. Так или иначе, я вроде воодушевился и бодро заспешил назад, в отель, где есть wi-fi чтобы успеть забронировать авиабилет на сегодня или завтра, дай бог, по разумной цене. Но время уже упущено, билеты распроданы, и остались лишь самые дорогие варианты. Смотреть на эти цены после того как потерял предыдущий авиабилет, было горестно и грустно, мне фактически не оставили шанса бюджетно завершить эту непростую поездку в Непал, единственной целью которой было получение новой визы, что невозможно без выезда из Индии.

Своему другу индийцу, держащему бизнес в Керале, отправил запрос на покупку авиабилета раз уж он накануне взялся мне в этом помочь, и он тоже офигел, увидев нынешние цены. Вместо 6500-8000 билеты всего за одну ночь подорожали до 16000 — 18000 рупий! То есть, авиакомпании буквально делают деньги из воздуха, при стандартной цене билета в 5000 они скидывают их в последние пару дней до вылета по ценам в 3-4 раза дороже. А куда нам, пассажирам деваться если ты полностью зависишь от всяческих системных ухищрений — всех этих тестов, и невозможно заранее знать результат улетишь ты по купленному заранее билету или нет, вернут тебе деньги а случае отмены или нет и т.д.

Путем долгих переговоров мы договорились с ним о том, что ежели в течение дня билеты дешевле не станут, он компенсирует мне половину стоимости, а остальное я изыщу сам. На иностранных сайтах оплата моей картой по известной причине не проходит, после пары-тройки неудачных попыток оставил эту затею. Во второй половине дня билеты стали стремительно дорожать, и почти на все 3 рейса они исчезли, то есть спрос превысил предложение. Через сервис Aviasales я отловил последний билет на завтрашний рейс компании Vistara, но пока вводил личные данные на сайте партнёра, авиакомпания подняла цену ещё на 3000 рублей! Я вновь вышел из системы и отправил повторный запрос, который привел меня на сайт другого их партнёра. В итоге удалось буквально вырвать у системы последний билет на рейс по цене в 12500 рублей при обычной стоимости 4500-5000 руб.

Что-ж, выбора у меня уже нет, ещё оставаться в Непале, платить за продление визы, потом снова сдавать ПЦР-тесты и так же ловить авиабилеты у меня уже нет ни сил, ни желания. Главное — билет куплен, осталось решить ещё несколько задач. Для поездки в Индию требуется заполнить онлайн форму «декларации о здоровье» Air Suvidha, она вроде и несложная, но на поверку оказалась совершенно косячной. С мобильного телефона невозможно отправить уже заполненную форму, она все время соскакивает не только при попытках отправки, но и во время заполнения. К тому же, в нее подгружаются файлы с сертификатом о вакцинации и данные ПЦР-теста, именно они все никак не хотели отправляться, выдавая ошибку системы. Я заранее изучил требования к файлам, прочел инструкцию о заполнении формы, и все равно ничего хорошего из этой затеи не вышло.

Индийцы явно перемудрили, уверен, тысячи, десятки тысяч людей, поставленные перед фактом, так же как и я часами чертыхаются в попытках заполнить и отправить эту форму. Когда мне надоело заниматься онлайн-мазохизмом, связался со знакомой девушкой, помогавшей мне в получении индийской визы, попросил ее о помощи в отправке формы со стационарного компьютера (которого я в глаза не видел уже года 4). Вскоре форма Air Suvidha была благополучно отправлена по месту назначения, оставалось пройти онлайн-регистрацию на сайте авиакомпании Vistara. Там хотя ничего и не соскакивало больше, но данных с меня затребовали как при входе на военный объект стратегического назначения: вся персональная информация, большой опросник, контактные данные, адреса, явки и пароли и т.д. Мне аж стало интересно когда этот поток никчнмных вопросов о «девичьей фамилии чертовой матери» наконец закончится. Никогда такого не было раньше, слава Богу я путешествую по миру с 22 лет (сейчас мне 50), побывал во множестве стран, организовывал путешествия и экспедиции. Но то, насколько сложно стало сейчас путешествовать в этом «Новом чудном мире» — для меня большое откровение… Не из приятных…

Как это зачастую бывает в случае, если голова дружит с сердцем в том смысле что работают оба центра — ума и духовного сердца, даже самая сложная ситуация разрешается вдруг самым волшебным образом. Моя грусть по поводу пропавшего из-за ковида авиабилета и неопределенности с обозримым будущим быстро сменилась полным спокойствием и умиротворением. Посидев некоторое время в раздумьях за чашкой кофе в местной забегаловке посреди кипящей жизни Тамеля, я окончательно утвердился в мысли: это явно какая-то замысловатая игра Сущего, она не может длиться слишком долго.

И действительно, решение пришло очень быстро. Пара моих знакомых кинули ссылки на форумы наших в «Телеграм», я написал всего один пост и через несколько минут получил обратную связь. Есть оказывается наши в Непале, деньги обналичить можно как и в Индии, это не такая уж проблема. Ещё через несколько минут мы уже были на связи с нужным человеком, и вскоре на счёт администратора моего гостевого дома пришла требуемая сумма в непальских рупиях. Он сбегал в банкомат — и вуаля, деньги принес прямо в номер! Так удалось превратить безналичные рубли с российского банковского счета в наличные непальские рупии. Фокус удался на славу и занял всего несколько минут!

Но это было самое начало. Другой мой знакомый, уже индиец из Кералы, который завершает строительство аюрведической клиники в так любимой мною Варкале предложил помощь в покупке авиабилета из Катманду в Дели. Осталось лишь выждать требуемое время, сдать повторный ПЦР-тест, получить (очень на это надеюсь) негативный ответ на «ковид» — и дальше он обещал приобрести авиабилет на один из ближайших рейсов до Дели взамен пропавшего. Я не стал отказываться от помощи, тем более требуется она мне крайне редко и только в действительно исключительных случаях. Так приблизилась к решению вторая задача возвращения в Индию уже по новой визе.

Но и это ещё не всё. Несколько моих друзей из России по собственной инициативе перечислили в качестве поддержки денежные суммы, в итоге даже если с билетом будут какие-то нестыковки, я могу самостоятельно купить его на любом российском агрегаторе. Либо выжить в Непале в случае (не дай бог) повторения ситуации с первым ПЦР-тестом. Но подарки Высшего на этом не закончились, более того, помощь, приходящая отовсюду, только увеличивалась и становилась все более осязаемой. Клиенты, собирающиеся принять участие в одном из организуемых мною осенних путешествий по Индии, вечером приняли окончательное решение ехать и сразу внесли предоплату за несколько месяцев вперёд, тем самым подтвердив свое намерение. Можете себе представить каково это после практически двух с половиной лет отсутствия туризма как такового и клиентов — тоже!

Таким образом, к концу дня у меня фактически решились все основные вопросы, а те, что остались, буду решать по мере сил и возможностей. Пару часов назад я подбивал последние рупии и искал варианты проживания за $1 в сутки в хостеле и питания лапшой «Магги», а теперь есть возможность достойно выйти из этой затруднительной ситуации сделав верные из нее выводы. Остаётся благодарить Высшее, ведущее нас по жизни, за его величайшую мудрость и милосердие, за то, что всегда даёт нам надежду, верных друзей, готовых в трудный момент прийти на помощь. Практически лишившись всего, в течение одного дня я получил все необходимое для сохранения душевного спокойствия и продолжения своего Пути.

До трёх часов утра мне не удалось уснуть отчасти из-за перенесенного стресса и напряжения, отчасти из-за шума компании укуренных непальских подростков, празднующих под проливным дождем чей-то День рождения в нашем узком переулке, и еще из-за общения с другими клиентами, которые поедут со мной в путешествие по Непалу осенью нынешнего года. Мы обсуждали детали поездки, подбирали оптимальные варианты перелетов, стыковок и т.д. Лишь под утро я крепко заснул, а проснувшись очень поздно, аж в 8 часов, сделал медитацию, приняв решение идти сдавать повторный ПЦР-тест во все том же ближайшем государственном госпитале. Нет нужды тянуть время, неся дополнительные расходы, к тому же мне надо как можно быстрее выбираться в Индию, там ждут срочные дела, предоплаченное жилье и вообще у меня скоро заканчивается непальская виза.

Когда жизнь насилует тебя самым непотребным образом, у тебя есть два пути действия: первый — расслабиться и полностью довериться Сущему, которому, надо полагать, значительно видней что тебе на самом деле нужно; второй — оказывать сопротивление и бороться до тех пор пока силы не покинут тебя потому что сражаться с Причиной всего сущего попросту бесполезно. Но мне кажется есть ещё и третий, срединный путь, это путь осознанного присутствия, когда ты искренне пытаешься понять почему попал в такую ситуацию, что явилось ее причиной, какие верные выводы из нее следует сделать, и даже если тебе очень больно — принять эту боль, войти в нее и обнаружить в ее глубинах свет божественного присутствия. Это — путь действия и бездействия одновременно.

В детстве я прятался в кладовке или за свергнутым в трубочку старым ковром, под кроватью. Когда получал справедливое возмездие за свои шалости от родителей, я прятался как можно дальше и тщательнее чтобы меня долго не могли найти и поволновались а не случилось ли что со мной, не переборщили ли, справедливо наказывая. Главное — не повторять эти действия во взрослой жизни, не прятаться в пыльном шкафу за старыми матрацами и пальто в надежде отсидеться пока небесные родители сменят гнев на милость. Иногда эта тактика, конечно, действует, но чаще всего нет. Есть вероятность того, что когда тебя всё-таки найдут, накажут ещё больше за попытку скрыться и причиненные волнения. Просто так, от души, не со злого умысла накажут.

Сейчас, сидя в крохотном кафе на одной из узких улочек Тамеля, туристического района большого Катманду, я смотрю в окно, допивая кофе вместо завтрака/обеда/ужина, и стараюсь полностью расслабиться, принимая свое нынешнее положение как вынужденный «домашний арест» в маленьком, уютном Непале, с которым в моей жизни так много связано. Только на сей раз я не привез туристов, мы не идём высоко в горы, не едем на сафари со слонами и крокодилами, не посещаем храмы и буддистские ступы. И я здесь совсем один, вчера улетел мой самолёт в Индию, пропал авиабилет, деньги скоро полностью закончатся и взять их попросту негде даже если они есть на твоём банковском счёте.

В мире идёт глобальная война, скрытая и жестокая, война на всех уровнях сознания где каждый в большей или меньшей степени вовлечён в глобальные события даже если он об этом совсем не догадывается… Коварство нынешней ситуации заключается ещё и в том, что если ты искренне пытаешься быть свободным человеком, отстаивая свое законное, данное от Бога право на самоопределение, ты должен быть готов к любым превратностям судьбы, которая будет тебя испытывать нещадно. Если ты не сидишь на одном привычном, нагретом годами месте, испытывая к нему привязанность, а давно оторвался от субстрата, пустившись в захватывающее путешествие по просторам этой прекрасной планеты, да ещё в период Великой Трансформации — будь готов к любым поворотам событий.

Мне не привыкать быть голодным, носить старую, рваную одежду, жить в самых дешёвых гестах с тараканами и орущими по ночам постояльцами, беспрерывно трахающимися как кролики, не привыкать оставаться без рупии в кармане. Это — часть той Игры, в которую я по собственному разумению и согласию окунулся многие годы назад в поисках себя, попытках найти хоть какой-то смысл в том, что мы называем «жизнью».Мне не привыкать быть одному сколь угодно долго, хранить полное молчание днями, неделями и месяцами, настолько, что потом не могу связать и двух слов поскольку отвык говорить. Это — тоже часть Игры, принимать правила которой или не принимать — зависит от тебя самого.

Но спустя годы странствий по свету я теперь точно знаю — есть Сила, которая несоизмеримо превосходит любое наше представление о ней, и она исходит из единого Источника, согревающего своим теплом и божественным светом все сущее в девяти мирах, в девяти Вселенных. Это — сила Живого Бога, и мы — неотъемлемая часть Его. Поэтому я выбираю срединный путь принятия, с одной стороны, и действия, с другой. Мы, люди, наделены уникальным даром — свободой выбора, отличающей нас от подавляющего большинства существ, обитающих во множестве миров. Мы на самом деле вольны выбирать, неся ответственность за каждый свой поступок, за действие или бездействие. Потому так трудно и, вместе с тем, прекрасно быть человеком. Ведь даже боги время от времени спускаются на Землю чтобы родиться в облике человека, только так возможно достичь полного, тотального Освобождения, будучи наделённым свободой воли. У многих высших существ, живущих в прекрасных светлых мирах, нет выбора, а у нас он есть!

Отвлекусь ненадолго от описания непальских красивостей и расскажу о своем жилье-бытье. О тех приключениях, которые имеют место быть в моей нынешней жизни. В Непал я приехал с одной лишь целью закрыть прежнюю индийскую визу без огромных штрафов и получить новую чтобы затем вернуться обратно в Индию. Обратный билет у меня был куплен заранее, за месяц вперёд на сегодняшнее число, на всякий случай накинул к трем стандартным дням, что требуются на получение визы, ещё 4, итого получилась ровно неделя в Катманду. Разумеется, и количество денег на поездку рассчитывал именно из этих соображений. В итоге, как оно бывает в мире современных реалий, все пошло совсем не так, и сегодня мой самолёт улетел в Дели без меня.

А я сижу в дешманском гестхаусе посреди Катманду и подбиваю последние остатки непальских рупий чтобы дотянуть физически до возможности вернуться в Индию. Отправленное мною в первый же день по прибытии в Непал визовое заявление (раньше, до выезда из Индии, нельзя) рассматривалось не стандартные 72 часа, а почти 6 суток. В итоге только после нескольких слёзных писем с уговорами и увещеваниями, с информацией о том, что у меня 22-го самолёт в Дели, удалось получить-таки новую туристическую визу сегодня утром, буквально в день отлёта. И это прекрасно, спасибо консульству Индии за доверие ко мне, за то, что пошли навстречу!

Теперь есть хоть какая-то определенность куда дальше направляться в своих странствиях. Но не все оказалось так просто… Как видите, я никуда сегодня не улетел, мой авиабилет пропал, деньги за него не вернут. Причина банально проста: обязательный для выезда в Индию ПЦР-тест на Его Величество «ковид-19» оказался положительным. Вчера утром я получил результаты теста, сданного в государственном госпитале, и…честно говоря, слегка офигел. Думал это чья-то недобрая шутка потому что чувствую себя отлично, последствия индийской простуды полностью прошли. И тут на тебе — тест положительный, а это значит, я попал в федеральную базу данных как «ковидник», и теперь до получения отрицательного теста у меня нет права покинуть страну и поехать в Индию.

Один маленький тест со скорее всего ошибочным результатом лишил меня 4900 руб. (именно столько стоил самый дешёвый билет в Индию) и лишит ещё как минимум 10 000 руб. (цена билета на рейсы, вылетающие в ближайшие дни). А также мне теперь надо на что-то жить в Катманду, платить за элементарное жильё, за еду, за те же их ПЦР-тесты, каждый из которых стоит 800 рупий ($7). Вот на такое развитие событий я совершенно не рассчитывал, оказавшись не готовым к дополнительным тратам. И да, моя непальская виза заканчивается 29 июня, если до этого времени «ковидо-мафия» меня не отпустит — придется нести дополнительные издержки, платить за продление визы.

Сказать что я не в восторге от происходящего абсурда — значит ничего не сказать. Вчера утром фактически оказался в ситуации заложника, в один миг осознав, что потерял очередной авиабилет, несколько дней не смогу выбраться из страны, у меня не было решения по индийской визе и казалось, что происходящее — это чья-то злая шутка. «Главное — без паники, без эмоций, все будет хорошо, ты справишься с этой нелепой ситуацией» — успокаивал я себя идя сквозь потоки людей и транспорта в свою комнатку, пробираясь по узеньким улочкам Тамеля. Придя во временное, достаточно чистое (после Индии) и уютное убежище, посчитал оставшиеся деньги, прослезился и задумался над тем, как дальше выживать.

Даже имея средства в рублях на своем банковском счете, их здесь попросту невозможно получить, в Катманду нет никого из тех, кто мог бы помочь в обналичивании денег. Похоже, я попал в западню, выбираться из которой предстоит в ближайшие дни, задействовав весь свой потенциал, дружеские связи и знакомства по всему миру… Но я обязательно справлюсь и с этой задачей. Честно говоря, немного расслабился не путешествуя глобально уже больше двух с половиной лет, а мир за это время сильно изменился, повсюду появились такие ловушки в виде тестов, которые в любой момент могут полностью изменить все твои планы, лишить купленных авиабилетов, денег, и поставят на грань выживания в чужой стране, где ты даже не можешь воспользоваться своими банковскими картами и счетами, они стали попросту бесполезны ..

Путешествие сейчас — это реальная игра в «Русскую рулетку», где никогда не знаешь в какой момент Система тебя в очередной раз нагнет и лишит всего разом. Слава Богу я сейчас в Непале, где не надо соблюдать строгий карантин и можно преспокойно вести привычный образ жизни даже имея «положительный» тест на ковид! Свежи ещё воспоминания о том, как моих любимых туристов три недели держали под домашним арестом в Порт-Блэре, на Андаманских островах а они время от времени удирали чтобы хоть немного посмотреть окрестности раз уж отпуск был окончательно испорчен.

К Сваямбунатху мы ходили два дня подряд, в первый день поднялись наверх и провели достаточно много времени возле храмов и буддистской ступы, а на следующий день совершили, как предписывает ритуал, обход всего холма по часовой стрелке. Это заняло немало времени; у основания холм частично обнесен стеной с молитвенными барабанами и небольшими буддистскими ступами. В нескольких местах на нем находятся другие ритуальные объекты и вроде даже монастыри. Склоны горы поросли прекрасным девственным лесом, кое-где в него уходят тропы и вымощенные камнем дорожки. Мы со спутницей никуда не спешили и не торопясь обошли всю гору по периметру, надолго остановившись в самом зрелищном месте, возле трёх огромных позолоченных скульптур.

В центре — Будда Шакьямуни, слева от него Падмасамбхава, великий тибетский учитель медитации, а кто справа — все никак не могу запомнить:-) Фигуры действительно огромные и выполнены очень реалистично, позади них — храмы и скульптурные композиции, изображающие Кайлас, священную Гору богов в Тибете. Несмотря на немалое количество паломников, повсюду было тихо и спокойно, мы с удовольствием погуляли, подолгу сидели в понравившихся местах, на скамейках среди зелени и цветов, наблюдая за солнечными бликами, деловитым действиями обезьян и неспешным движением людей. Все здесь какое-то волшебное как будто попадаешь в сказку, порой кажется будто это происходит во сне, не наяву.

На завершающем участке пути вокруг горы Сваямбу мы шли через густой шлейф дыма расположенного поблизости крематория. В Непале чаще всего кремацию производят прямо на территории индуистских храмов, и это не самое приятное зрелище можно видеть повсеместно во время осмотра храмовых комплексов. В Индии такое тоже встречается, но намного реже, индийцы проводят кремацию не в храмах, а в специально отведенных местах, чаще всего на берегах рек или других водоемов. Потому во время путешествий по Непалу вы можете видеть как горят человеческие останки прямо на территории индуистских храмов, здесь это никого не шокирующая норма.

После утренне-дневной прогулки самое лучшее — это поспать пару часов, переждав самое жаркое время дня. Хотя в Катманду сейчас температура воздуха градусов на 15-20 ниже чем в Ришикеше, все равно после полудня солнце сильно печет и хочется побыть в прохладе. Зато по вечерам, когда становится намного прохладнее, самое лучшее время для прогулок по колоритным узеньким улочкам туристического района Тамель. Требуется не один день практики прежде чем начинаешь более-менее нормально ориентироваться среди этого кажущегося хаотичным лабиринта переулков, так похожих друг на друга. В первый день и я сам немного заплутал, в какой-то момент потеряв знакомые ориентиры.

В таком случае лучший выход — это взять рикшу или такси потому что зачастую в ответ на ваши вопросы местные жители будут отправлять вас в совсем разные стороны, либо вообще не смогут объяснить как куда-либо добраться попросту потому что сами этого не знают. Мобильной связи у нас здесь нет, мы не стали покупать непальские сим-карты, соответственно, навигация тоже не работает или работает с серьезными сбоями, сигнал GPS все время теряется в самый ответственный момент, и ты останешься без навигации вообще. Названия улиц нигде не написаны, также нет аншлагов или схем, которые могли бы быть полезны туристам поэтому приходится ориентироваться методом «научного тыка».

Со второго дня, правда, мне стало намного проще находить верный путь, но все равно забираться в дальние, потаённые уголки Тамеля не рискую чтобы не оказаться в очередной западне, из которой потом придется неизвестно сколько времени выбираться. Как-то вечером мы сходили в маленькую халяльную закусочную, где я раньше неплохо питался вкусной и дешёвой едой. Но на сей раз мы явно попали не по адресу: вначале очень долго ждали заказ, а когда дождались, поняли, что есть это, в-принципе, невозможно. Оба блюда были ужасно, до отвратительности острыми, слишком много масла, перца чили, явный перебор специй… Съедобными оказались только пара пресных лепёшек чапати, их мы и съели с чаем. Хорошо я хотя бы заказал по половинке порции, как будто чувствовал какую мерзость нам на сей раз принесут. Больше никогда в жизни не зайду в эту забегаловку…

Сваямбунатх — это и древний индуистский храм, и буддистская ступа на вершине горы, откуда открывается прекрасный вид на город и часть долины Катманду. Название переводится примерно так — «самопроявленный» или «возникший сам по себе». Легенда гласит, что Сваямбу не был построен людьми, а материализовался сам собою на вершине горы. Возможно, в древности здесь всегда был храм, никто точто уже не помнил кто и когда его построил, поэтому за ним закрепилось такое необычное название. Ещё его называют «Обезьяний храм» за обилие приматов, живущих здесь с незапамятных времён. Полчища мартышек встречают вас уже у основания лестницы, ведущей наверх, у подножия горы.

Всего в ней 365 ступеней, столько же дней в году, по одной ступени на каждый день. Очень полезная практика в безмолвии подниматься наверх и наблюдать за своим внутренним состоянием, медленно считая ступени. Нам порой кажется будто всегда не хватает времени, мы беспрерывно куда-то бежим, спешим, запинаемся и падаем… А на самом деле времени в нашем распоряжении более чем достаточно, целых 365 дней каждый год. Вопрос лишь в том, насколько эффективно мы его используем и на что тратим эти дни — на судорожные попытки соответствовать каким-то внешним, чужим идеалам и стереотипам, либо на саморазвитие и достижение внутреннего покоя, умиротворения, гармонии между внутренней и внешней Вселенными.

Вдоль лестницы, ведущей наверх, построено множество малых буддистских ступ, все они призваны очистить, гармонизировать пространство, помогая вашим устремлениям подняться ввысь, туда, где на фоне лазоревого неба сверкает золотом шпиль ступы Сваямбунатх. Мы со спутницей провели небольшую медитацию прежде чем начали восхождение по каменным ступеням, а затем неспеша достигли позолоченной Ваджры — священного буддистского символа, напоминающего восточный знак бесконечности. Перед ступой на постаменте установлена копия настоящей Ваджры, изготовленной из чистого золота, согласно преданию, она хранится в потайной пещере под храмом, внутри горы Сваямбунатх.

Согласно другой легенде, из расположенного поблизости маленького храма Шантипур внутрь горы ведет узкий тоннель, соединяющий это место с горой Кайлас, что в Тибете. Мистические свойства Шантипура позволяют предположить, что под ним имеется разветвленная система пещер, в которых веками пребывают в глубокой медитации, в состоянии самадхи древние аскеты, представляющие все 5 рас людей, когда-либо живших на Земле. Насколько это соответствует действительности — сказать невозможно, поскольку знание об этом скрыто от подавляющего большинства людей, а в низенькие дверцы, расположенные в алтарной части храма, попасть невозможно, они все время закрыты почти так же как и сам храм.

Я лишь один раз за несколько лет смог зайти в него и прикоснуться к заветным дверям в подземелье. Ощущения были феноменальные! Не знаю что за энергия там скрыта, но меня вынесло очень высоко, после чего совершенно не помню как оказался снаружи и сколько времени приходил в себя после пережитого… Итак, заплатив чисто символический сбор в сумме 200 рупий с человека, мы вскоре оказались возле ступы и расположенного за ней маленького храма. Я два с половиной года не был в Непале из-за известных событий планетарного масштаба, и сейчас обратил внимание на существенные изменения. Реставрационные работы, начатые после разрушительного землетрясения 2015 года, полностью завершены, храмовый комплекс выглядит великолепно, здесь в разы меньше людей чем раньше, повсюду свободно и просторно.

Торговцев также заметно поубавилось как и их клиентов; международный туризм до сих пор не восстановился. Зато повсюду царит покой и умиротворение, даже вездесущие обезьяны спустились вниз, к основанию горы чтобы найти побольше человеческого общества и, соответственно, еды, наверху им явно голодно. Помню как зимой они на ночь собирались большими группами, вставали в круг и жались друг к другу чтобы согреться. Те, кто замерзал, протискивались внутрь, а кто уже согрелся, сменяли их. Необычно было наблюдать за столь слаженным поведением обычных приматов. В декабре-январе здесь по ночам бывает достаточно холодно хотя и не выпадает снег, но становится зябко и некомфортно. Сейчас как будто и количество обезьян заметно поубавилось, собак стало намного меньше. Псы живут наверху, возле храма Шантипур и целыми днями валяются в тени…

Стоило выйти из здания аэропорта как нам было явлено ещё одно чудо, ещё одна лила [божественная Игра]. Таксисты предлагали свои услуги за крайне неадекватные деньги как это обычно бывает возле всех аэропортов мира. Нежданно-негаданно на автостоянке мы столкнулись с европейцем, летевшим с нами одним рейсом из Дели. Он тоже искал такси, нам было по пути, в итоге взяли один автомобиль вскладчину, значительно сэкономив. А познакомившись, узнали, что он из Ирландии, между прочим, Ирина тоже живёт в Ирландии. Вот такое забавное совпадение. Мы быстро доехали до самого популярного среди приезжих района Тамель, где заранее забронировали номера в маленьком частном отеле, судя по отзывам, чистом и уютном, расположенном в тихом переулке. Самое то после долгой дороги и шумных, перенаселённых индийских мегаполисов.

Нас встретил молоденький паренёк, работник отеля, мы с ним нырнули с дороги в неприметную подворотню и оказались в полной темноте. Включив подсветку на своем смартфоне он провел нас тайными тропами вглубь спального района; отель оказался действительно очень милым и приятным. Без излишних бюрократических проволочек нас поселили в чистые номера где даже постельное белье пахло свежестью, окна выходят в глухие узкие переулки, значит по ночам будет тихо. Сделав нам существенную скидку, парень получил оплату, сделал фото паспортов — и все, никаких больших регистрационных книг, ксерокопирования вороха документов и т.д. В Непале путешествовать очень просто, нет излишнего формализма и бюрократии.

Не имея определенных планов на ближайшие дни, мы вначале заварили себе крепкого чая, отметили прибытие на непальскую землю сладостями, купленными в ближайшем магазине, , и договорились следующим утром отправиться в какое-нибудь кафе на завтрак, а затем я предложил сходить пешком к Сваямбунатху, одному из самых почитаемых и древних храмов долины Катманду, с которым у меня связано множество самых добрых воспоминаний. Спешить нам в Непале некуда, платить за дальние поездки и посещение дорогих достопримечательностей, где за вход требуется платить по $10-$15, пока нечем, поэтому ограничимся пешими прогулками до ближайших «Мест силы», как максимум — переездами на городском общественном транспорте.

Ночью было на удивление тихо, настолько тихо, что я попросту не мог поверить в реальность происходящего. Проснувшись по своему обыкновению в пятом часу утра и не услышав снаружи никаких звуков кроме радостного пения птиц, испытал огромный прилив жизненных сил. Так важно было выспаться после двух долгих дней утомительной дороги в Непал. Дав Ирине возможность выспаться, я после 8 часов утра постучался к ней в номер и выяснил, что она тоже прекрасно выспалась, и теперь можно заваривать чай (у нее с собой всегда есть маленький электрический чайник и термос, а я в этот раз путешествую налегке, оставив все свои вещи в Ришикеше).

Мы нашли уютное маленькое кафе на соседней с отельчиком улице, позавтракали вполне привычной европейской пищей, я взял себе овсяной каши и молочного чая, моя попутчица — стандартный «континентальный» завтрак. Хорошо когда есть выбор и можно наслаждаться привычной едой без переизбытка специй и калорий… До небольшой горы, которую венчает древний храм Сваямбунатх, всего около 3 км., мы отправились пешком из Тамеля чтобы прогуляться и посмотреть чем живут местные горожане, прочувствовать этот неповторимый колорит на себе. В отсутствие мобильного Интернета навигация по картам Google работать отказалась, поэтому ориентировался я исключительно на свои ощущения и память от прошлых поездок в Катманду.

В лабиринте узких улочек непросто понять где именно находишься, зато путешествие превращается в настоящий квест. Мы шли по району, где практически все жители занимаются стиркой под заказ, повсюду на густо натянутых верёвках висели сотни штанов, рубашек, футболок, постельное белье, тысячи полотенец, монашеские робы и т.д. Это придает узеньким улочкам необычный колорит, наполняя их яркими красками тканей. Лохматые псы-добряки лениво дремлют, резвятся и играют друг с другом детишки, взрослые мчатся по колдобинам на потрепанных скутерах и байках по своим неотложным делам, гудят видавшие виды стиральные машины, женщины и мужчины отжимают белье стоя возле колодцев и кунд [квадратный водоем возле индуистского храма], неподалеку чадит труба крематория, отправляя в небо густой, едкий дым… Здесь все происходит естественно и размеренно, и отчётливо понимаешь одну простую и важную вещи: «Мир абсолютно, тотально совершенен!»

Ночью было на удивление тихо, я никогда прежде не испытывал такого ощущения тишины во время остановок в этом районе Дели где всегда, круглые сутки оживлённое движение и повсюду множество звуков. Ради этого стоило остановиться именно в этом отельчике. Утром, нормально выспавшись, мы встретились с Ириной, приготовили чай и затем, собравшись, упаковав общими усилиями ее новый рюкзак, часов в 11 двинулись в путь, первым делом зайдя в приглядевшуюся вчера вечером закусочную. Там нас накормили отличным тали, правда, пришлось долго ждать, но времени у нас было более чем достаточно.

После завтрака/обеда мы тут же поймали моторикшу и направились в аэропорт. Рикши возят только до остановки бесплатных автобусов-шаттлов, дальше начинается особо охраняемая территория международного аэропорта. На входе больше нет специальных процедур, связанных с «ковидом», не измеряют температуру тела и ее проверяют наличие сертификатов о вакцинации или данные ПЦР-теста. Все свободно практически как раньше, в доковидные времена. Только при регистрации на рейс у нас попросили сертификаты, после чего выдали посадочные талоны. Мы долго стояли в очереди на паспортном контроле, который, тем не менее, прошли на удивление быстро. Хотя я был в Индии крайне долго, аж с января 2020, и виза моя закончилась в июле того же достопамятного года, достаточно было предъявить «Разрешение на выезд», и мне сразу поставили штамп об убытии из страны.

Пройдя таможенные формальности, мы сразу направились в фудкорт чтобы выпить горячего кофе и ещё съели по маленькому мороженому от «McDonald’s». Жизнь очевидно удалась, оставалось лишь ждать посадки на рейс в Катманду, который отправлялся по расписанию. Огромный аэробус А-330-300 постепенно заполнялся преимущественно только непальцами, среди пассажиров было небольшое количество индийцев и всего пара европейцев, судя по всему, поток иностранцев в Непал почти иссяк… Вылет задерживался вначале на полчаса, затем и на целый час, экипаж объяснял это опозданием пары пассажиров и какими-то проблемами с таможней. В итоге мы вылетели из Дели почти на полтора часа позже расписания, впрочем, спешить было совершенно некуда.

Наконец авиалайнер поднялся в воздух, оставив далеко внизу раскалённую добела делийскую землю и направился на северо-восток, в страну великих Гималайских гор. За короткий перелет продолжительностью чуть больше часа нас даже накормили неплохим ужином поскольку авиакомпания «Royal Nepal Airlines» не является лоукостером и осуществляет регулярные рейсы. Большинство других перевозчиков, летающих в Непал, предоставляют питание на борту только за дополнительную плату. К долине Катманду мы подлетели уже в темноте, над Непалом висели грозовые тучи, но до того было прекрасное, прямо-таки волшебное явление, когда последние лучи заходящего солнца выстрелили в небо пучком лучезарного света, окрасив края грозовых туч золотым сиянием, одна из туч своими очертаниями напоминала ангела, ее венчал сверкающий солнечный нимб…

Чудо длилось недолго, но запало в душу, как будто Сущее благословило нас, явив столь восхитительное зрелище. Посадка была мягкой, лайнер слегка занесло при касании, но пилоты его быстро выровняли, и вскоре турбины дали обратную тягу, огромная махина быстро и послушно остановилась на ВПП, свернув к аэропорту. При входе стояла большая очередь, которая быстро рассосались, у всех проверяли наличие либо сертификата о двойной вакцинации либо результаты ПЦР-теста. К тому моменту когда мы зашли в сектор прилёта, в нем практически никого не было кроме пары скучающих сотрудников и одного ирландца, прилетевшего нашим рейсом. Все остальные уже прошли таможню.

Мы заполнили электронную форму прибытия на специальных терминалах, которые на сей раз не печатали квиточки, требовалось просто сделать фото заполненной анкеты при помощи своего смартфона. Оплатив безо всякой очереди в отдельном окне визовый сбор в сумме $30 за человека, мы так же быстро прошли таможню, получив новенькие крохотные стикер-визы Непала. Оставалось лишь спуститься на первый этаж, получить свой багаж, поменять деньги на наличные непальские рупии — и все, наконец мы в Непале!