Автор: jayant

Даже находясь фактически в раю, ум находит для себя достойное занятие — массу недостатков, от которых рай становится подобным аду. Все ему не так, как хотелось бы: слишком жарко, или слишком холодно, солнце светит не под тем углом или луна спать мешает, манго слишком сладкие или наоборот, недозрелые, индусы, суки орут как потерпевшие, автомобили сигналят как проклятые, в туалете какая-то сволочь накурила и бычок кинула на пол… Недостатков в нашей картине мира не счесть, и ум, имея такую тенденцию, цепляется за каждый из них даже если это, в конечном счёте, не недостаток вовсе, а очевидное преимущество. В чем оно заключается? — Да в самой игре, в необходимости держать нас в постоянном напряжении, подталкивая к принятию самого главного решения в этой жизни.

К решению разобраться собственным умом и начать путь за пределы его тенденций, увидеть красоту мира во всем ее божественном великолепии. Обонять, осязать этот мир таким, каков он есть на самом деле — многомерным, огромным, безбрежно прекрасным, наполненным, лучезарным, созданным великой Любовью и Состраданием. Не позволять уму цепляться на мелочи, а объять с помощью него, этого совершенного инструмента познания, красоту и величие Замысла, реализованного через наше, в том числе сознание. Просто потому что быть счастливым, здоровым, любящим значительно приятнее чем наоборот… Никому еще не принесло здоровья и счастья цепляние за санскары [негативные тенденции ума].

Когда у меня начинается неприятие чего-либо, я сажусь в медитацию или ухожу в природу, растворяясь и в том и другом, а чаще все — одновременно. Не делился ещё этим волшебным чудом, но сейчас расскажу вам о нем… Буквально за день до недавней поездки в Непал лежал в тени излюбленного камня и слушал мерный рокот Ганги, был погожий день, в кусте ивы, что приютился и разросся возле каменной глыбы, радостно щебетали птицы.
В какой-то момент пришло ощущение бесконечного, абсолютного счастья, как будто полностью растворившись в волшебной картине мира, становишься не отдельным от него, а ощущаешь свое полное единство с царящей повсюду гармонией, находишься с миром в полном принятии и доверии.

И в этот момент я почувствовал как на живот кто-то сел, какое-то небольшое существо. Осторожно открываю глаза и вижу — на мне сидит маленькая, красочная певчая птица(!) Вы можете себе такое представить? Сидит птичка и поет! Никогда ещё в жизни не было такого случая, и вот здесь, на берегу святой Ганги это свершилось. Разве не чудо? Знак высшего благословения, присутствия вечной животворящей силы Единосущего во всем — и малом и большом, — именно так я воспринял тогда это удивительное событие. Всем, что случилось после, уже делился с вами, то была вполне успешная поездка, не без очередных задач конечно, но главные ее цели достигнуты, и теперь я снова здесь, в Индии, на берегах священной Ганги, получена новая виза, открыты горизонты для дальнейшего роста во всех смыслах.

Просто счастье — это внутреннее ощущение, оно не зависит от внешних обстоятельств, когда внутри тебе спокойно, комфортно и благостно — это состояние автоматически транслируется вовне, ты становишься наполненным жизненной энергией, передающейся окружающему пространству. Чем больше ее в тебе — тем в большей степени она истекает вовне, чем больше отдаешь — тем больше получаешь от неисчерпаемого Источника. Все истинные гуру, настгящие духовные мастера призывают нас делиться, отдавать вовне то, что приходит изнутри, из глубин нашего существа; хорошее, доброе, вечное просится наружу, когда истинной, божественной любви слишком много — она попросту не может принадлежать только тебе и распространяется повсюду где бы ты ни был даже в своем сознании, мыслях и мечтах.

Так, достаточно подумать о том, кого вы искренне любите — и этот человек обязательно почувствует поток вашей любви, он проявит себя в самое ближайшее время. Наверняка замечали это чудесное явление не раз? Достаточно одной благой мысли — и вскоре получаете отклик от Вселенной. Даже если человек этот очень далеко, с ним давно не было связи — происходит некое таинство, и он обязательно проявит себя… Птица — это наша душа, странствующая в Небесах, свободная и открытая всему Космосу, она не рождается и не умирает и присутствует вечно, одновременно везде здесь и сейчас. Душа многомерна, безбрежна, океанична подобно своей Причине, пребывающей в вечном танце божественных лил [игр] и трансформаций. Тело закончится, ум иссякнет, иллюзия материального мира уступит место пробуждению ото сна майи [иллюзорной реальности] — и свободная как птица, душа устремится к Источнику, а дальше… Каждый из нас переживал этот опыт множество раз, просто мы не помним об этом. Что будет дальше…каждая птица принадлежит Небу и вернётся в него. Ведь даже курица стремится летать, пусть низко и неуклюже..

Общался за минувшие пару дней с несколькими своими друзьями и знакомыми, и у всех одна и та же проблема — их накрывает каким-то негативом, вплоть до мыслей о самоубийстве. Недовольство жизнью, ощущение обречённости и потери жизненных ориентиров как будто все уже кончено и нет смысла жить дальше. Если бы это был единичный случай — бог с ним, по разному бывает в жизни каждого. Но налицо явно система, причем накрывает многих моих знакомых сплошь и рядом, и подчас приходится подолгу разговаривать с ними, пытаясь добраться до корня проблемы. Каждый хочет быть успешным, любимым, богатым, свободным и т.д. Каждому хочется жить в свое удовольствие и иметь все необходимое для того, чтобы быть счастливым.

Только вот проблема как раз кроется в том, что вроде бы естественные устремления человека на самом деле не являются его истинными потребностями, эти желания продиктованы социумом, кем угодно кроме самого человека. Все это — от эго и, в конечном счёте, от ума. Хочешь быть любимым, но при этом никого не любишь сам, даже самого себя не любишь. Разве нет? А почему тогда ведёшь такой образ жизни, ешь вредную пишу, пьешь алкоголь, куришь и т.д., разрушая свое тело, «храм души»? О какой любви может идти речь? Все начинается с мелочей, с тех малозаметных вещей, которые мы делаем множество раз на дню чаще всего совершено неосознанно, даже ничуть не задумываясь об их важности. Если человек даже не в состоянии полюбить себя, если он ввергает себя в бесконечное страдание — кто этому виной, как он может полюбить кого-либо? — Это невозможно.

Первое и самое важное — научиться принимать прежде всего себя таким, каков ты есть на самом деле со всеми своими «висяками», «косяками», болячками и «скелетами в шкафу». Это ж до какой степени нужно возненавидеть себя и весь мир чтобы всерьез думать о самоубийстве? Самое главное, что у нас есть в этой жизни — это сам ее факт, великий дар жизни, которым нас наградило Сущее! Мысли о самоубийстве — это крайняя степень отторжения себя самого, протест против самой Причины, побудившей нашу вечную душу принять рождение в человеческом теле на этой прекрасной планете для прохождения важнейших опытов, решения самых главных задач, которые стоят перед нами.

Мысли о том, что сейчас здесь так все опостылело, никто меня не любит, никто не ценит, никому я не нужен — это самые деструктивные мысли из всех возможных. Потому что они восстают против Причины всего, против самого факта уникальной божественной Игры (лилы), которая зовётся жизнью. Выход из одной иллюзии, отнюдь не самой отвратительной, и неминуемый переход в другую, намного более трудную и низкоуровневую, падение вниз для того, чтобы вновь несколько следующих жизней страдать и карабкаться наверх, очищаясь от скверны совершенного — стоит ли оно того? Основной побудительный мотив мыслей о сведении счетов с жизнью — это мифологема якобы «там лучше чем здесь». Но о каком, точнее о котором «там» мы говорим, кто точно, наверняка знает как оно там и что такое «здесь» на самом деле? За пределами добра и зла, за гранью возможного не существует времени и пространства, эти иллюзии исчезают полностью, есть только вечное «здесь и сейчас».

Опыт проживания множества жизней для некоторых людей становится осязаемым, у единиц из них постепенно, в течение длительных духовных практик открываются воспоминания о прошлых инкарнациях на этой и множестве других планет, о тех жизнях, которые случались с нами когда-то. Это — редкий дар, способность проникать настолько глубоко в скрытые «дампы памяти», черпая из них информацию о своем настоящем прошлом. И даётся это только по милости Высшего, с Его соизволения только тогда, когда человек готов к таким откровениям. Потому что если не готов — это прямой путь к сумасшествию, ум не выдерживает такого, он становится ещё более бешеным и в конечном счёте блудиться сам в себе. Сколько таких «заблудившихся в уме» в психиатрических клиниках мира? Они вовсе не безумцы, они заблудились в своем уме, он сыграл с ними жуткую шутку. В итоге — душевная болезнь.

Истинный сумасшедший — это величайший мудрец, вышедший за пределы ума и эго, за границы самости, коснувшийся Небес и пребывающий в единении с истиной. Будда — [«пробудившийся», санскр ] вот кто это. Мы пришли сюда для того, чтобы реализовать свою истинную природу, завершить эволюцию души, став Буддой пробудившись ото сна невежества, воскреснуть для новой, счастливой жизни в гармонии с собой, с миром, с самим Существованием. Потому что все есть Бхагаван, нет ничего, что не являлось бы Им. Причина и следствие — это одно и то же. Все что между ними — лишь длительный процесс трансформаций.

Единство наблюдателя, наблюдаемого и процесса наблюдения — это триединство причины, действия и следствия… И в завершение начатой темы: никогда не испытывайте разочарования в жизни хотя бы потому, что подавляющее большинство из нас даже и не живёт вовсе. То, что мы привыкли называть «жизнью» — это лишь очень малая часть великой Иллюзии. Лучше попробуйте жить по-настоящему, в полную силу, — и тогда точно будет совсем не до уныния и скуки, и уж тем более не до мыслей свести счёты с жизнью.

После короткой перепалки с нерадивым водителем я вернулся домой с очень двойственным ощущением. С одной стороны, состоялась приятная встреча с духовным человеком, аскетом, живущим на нашем маленьком гхате [ступенчатом спуске к реке], с другой стороны, мусор, который сваливали в святую Гангу и этот автомобиль, въехавший в бычка на дороге. Это явно была очередная лила [божественная Игра], демонстрирующая мне двойственность моего же восприятия иллюзорной действительности. Сущее как будто показывало примеры различных событий, пытаясь подтолкнуть к пониманию и принятию единства их изначальной природы.

Не было бы двойственности — отсутствовала бы драма, конфликт, и мир перестал бы развиваться, красота божественной Игры потеряла бы свою привлекательность. Что хорошего с том, когда все условно «хорошо» и этому ничего нельзя противопоставить? И «хорошо» оно относительно чего? Ведь если нет «плохо», то нет и «хорошо», эти понятия существуют только на контрасте друг к другу. Но сам я в настоящий момент пока все ещё не готов уйти от двойственного отношения к миру, не готов полностью смириться с тем, что происходят какие-то вещи, воспринимаемые мною как неправильные, и я не должен на них реагировать, просто воспринимать безучастно как часть единой огромной игры, драмы, от меня никак не зависящей… Нужно больше практики, больше времени на осмысление происходящего.

По сути, ну выбросили в Гангу мусор, ну подбили на дороге бычка, но как на эти события я могу повлиять? Броситься на поиски негодяя, выбросившего мусор и надеть ему на голову поганое ведро, а потом скинуть в Гангу с обрыва? Или начистить морду наглому бородачу из Дели, сидящему за рулём автомобиля? Вести с ними воспитательные беседы при том, что они скорее всего не понимают английского, а я уж точно не знаю хинди? Да ничего я не могу с этим поделать, все в этом мире просто происходит, просто случается…Или вон вчера вечером несколько раз отключалось электричество как минимум во всем районе, а может и в городе. Некоторые постояльцы закатили скандал владельцу отеля с требованием вернуть им деньги на том основании, что подолгу нет электроэнергии. Громко шумели, ходили вверх-вниз по отелю, ругались, орали на всю улицу, что-то требовали, провоцировали конфликт.

Что с этим можно поделать? Да, электричества нет подолгу, иногда часами, это иной раз проблема. Но я научился не реагировать на это потому что попросту привык. Перебои с электричеством в Индии — явление повсеместное и хроническое, если каждый день по этому поводу напрягаться — напрочь разрушишь свою нервную систему. Или, например, когда все водители дружно, бесконечно сигналят на дорогах, полностью позабыв о существовании габаритов и поворотников… Они ими попросту не пользуются, а только сигналом, причем безостановочно и без всякой меры. Сокрушаться по этому поводу и истерить? Но я уже не первый год в Индии и отчасти привык к этому, отчасти воспитал в себе терпимость.

Это все — об одном и том же, мне не под силу изменить мир, я даже не в состоянии изменить одного отдельного взятого человека, все, что в моих силах — это трансформация собственного отношения к происходящему. Как еще возможно повлиять на столь сложную систему как целый проявленный мир пусть это и всего лишь иллюзия, но имеющая огромную притягательную силу? Наверное именно для этого Сущее создаёт для меня данные ситуации, как бы подталкивая раз за разом к естественному, невовлеченному отношению к ним, вообще ко всему что бы ни происходило на просторах окружающей драмы жизни. Каждый опыт важен, причем для всех — одновременно. И для непосредственно вовлечённых в драму, и для наблюдателей. Вопрос лишь в том, что каждый выносит из происходящего, делает верные выводы из получаемых уроков или продолжает вовлекаться вновь и вновь во все новые витки иллюзии, этой кажущейся бесконечной драмы жизни.

Беззащитных животных мне искреннее жаль, особенно когда их обижают люди, давят и калечат на дорогах. Жаль Мать Гангу, прекрасную священную реку, которую невежды превращают в сточную канаву… Как я могу повлиять на эту ситуацию, что предпринять чтобы поведение сотен миллионов индийцев изменилось? Пожалуй, только одно — не поступать так самому и всей своей жизнью являть пример того, как дОлжно жить, особенно в священном месте. Мал-помалу это работает, пусть медленно и незаметно, но в сознании людей что-то начинает меняться. Даже если уже слишком поздно, и живая Планета разберётся с зарвавшимся человечеством более жёсткими методами, которых у нее предостаточно, мой маленький вклад во всеобщую вселенскую Любовь будет замечен и учтён. «…Ничто на Земле не проходит бесследно», — пел прекрасный, талантливый композитор Александр Градский. Недавно он покинул эту планету и присоединился к Единому Источнику. Но мудрые слова его песен, его любовь жива, она пребывает во времени и пространстве уже независимо, сама по себе. Каждый наш след важен, каждое действие или даже помысел… Помня об этом, мы никогда не поступим против совести, а «совесть» — это Глас божий в сердце каждого из нас.

На маленьком гхате, выход на который спрятан в совсем узком переулке, недавно поселился аскет-садху. Несколько раз видел его когда приходил совершать омовение в Ганге. На гхате есть небольшое почти неприметное строение, судя по всему, изначально служившее раздевалкой. Потом оно больше стало напоминать мужской туалет. И вот сейчас внутри поселился бабА, расстелил свои нехитрые пожитки и живёт себе не тужит. Вчера мы с ним познакомились и долго сидели за общением на ступенях гхата. На вид ему лет 35-40 максимум, а может и меньше потому что когда мужик обрастает бородой и отпускает длинные волосы, определить его истинный возраст очень сложно.

Аскет сам ко мне подошёл и начал беседу, мы просидели с ним очень долго, общаясь на тему духовности, поиска смысла, иллюзорности проявленного мира и т.д. Он неплохо владеет английским хотя и часто извинялся за то, что не может изложить свои мысли точно, мешает недостаточное знание языка. Но на самом деле причина вовсе не в этом, а в том, что английский, в-принципе не предназначен для передачи сложных мыслей, это язык предельно простой в отличие от того же русского или хинди. У этого языка совершенно иная задача и другой информационный код. Русский очень сложен и многомерен, на нем можно передать огромную гамму чувств и ощущений. Но при переводе на английский большая часть этой информации утрачивается, волей-неволей приходится упрощать текст, мысли искажаются.

Та же ситуация с хинди, произошедшим от санскрита, языка очень сложного и многоуровневого, на котором записаны тексты священных вед и пураны. Пока мы сидели и общались, мой собеседник высказал очень верную мысль: «Индия имеет огромную притягательность ещё и потому, что это — страна огромных, непостижимых контрастов, где вопиющее невежество и дикость одних людей сочетается с великим духовным знанием и святостью других». Тут как будто в качестве подтверждения его слов с расположенной рядом скалы в святую Гангу повалился мусор: пустые бутылки, разбиваясь о камни, падали в воду, жестяные банки и пластиковые бутылки подхватывал поток и крутил в водоворотах…

Кто-то из жителей домов, стоящих на обрыве, попросту выбросил мусор в святую реку, которой они сами же молятся, стоят перед ней на коленях выполняя всяческие обряды, подношения и т.д. Но это на людях, для демонстрации своей набожности. А когда никто не видит, валят в Мать Гангу мусор как так и надо, без тени сомнения. Дикость этих людей, их двуличие, двойные стандарты иной раз поражают даже тех, кто уже давно путешествует по Индии. К сожалению, из-за скального уступа и растущего под ним раскидистого дерева невозможно было увидеть кто именно выбросил мусор. Помню как в южном Гоа, в Агонде, где прекрасный песчаный пляж, каждое утро кто-то из местных жителей выносил несколько ведер мусора и помоев, после чего волны благополучно разносили все это по огромному пляжу. И другие индийцы, бригада уборщиков, ходили потом целый день на солнцепёке и прибирались, прибирались…

Ранним утром, ещё перед рассветом я всегда гулял вдоль линии прибоя и частенько в предрассветной темноте видел вдалеке фигуру человека, несущего к океану ведра с мусором. Несколько раз пытался догнать его, но всякий раз этот чертяга удирал от меня и скрывался среди гостевых домов. А вместе с тем, те же местные гоанцы постоянно молятся океану, делают всякие религиозные церемонии для ублажения его непростого нрава. Вопрос: зачем ср@ть в то место, в ту стихию, которой ты постоянно молишься? Ответа нет… И ещё одно наглядное подтверждение правоты слов отшельника было явлено мне прямо на пути с гхата домой. По пустой дороге мчался автомобиль с делийскими номерами, сигналя что есть мочи. На дороге мирно паслись коровы и бык. Автомобиль поравнявшись с быком, начал пронзительно сигналить, отчего животное развернулось и спокойно пошло на обочину, и в это момент водила жмёт на газ, врезается в быка чуть не свалив его с ног, при этом слышен глухой звук сильного удара.

Бык, ковыляя, пытается отойти как можно дальше от обидчика, а я подхожу к автомобилю и спрашиваю в открытое окно: «Ты что творишь? Ты понимаешь что делаешь или нет? Корова — священное животное в Индии, оно неприкосновенно, и это место священно, Ришикеш — обитель самого Махадэва (Шивы), мудрецов Риши, аскетов и йогов… Ты что, приехал из Дели коров на дороге сшибать? Куда ты спешишь, на свой погребальный костер боишься не успеть?» В ответ сидящая за рулём наглая бородатая морда пытается извиняться типа это случайно произошло. Ничего себе случайно, прекрасно было видно как он умышленно наехал на животное… Ну нет никакой святости, никакого уважения в таких людях, что они здесь делают, зачем они приезжают в паломнический центр? Почему не в Гоа или еще куда-нибудь, где все создано для них — секс, наркотики и рок-н-ролл, любой грех в ассортименте, на любой вкус и кошелек. Нет, они прутся сюда, в святые места чтобы сделать селфи на фоне индуистских святынь, на фоне Матери Ганги и запостить с комментом «Я и Ганга, Я и Кедарнатх, Я и Бадринатх». Ключевое слово «Я».

Сегодня прямо-таки идеальное утро: ночью не было дождя, небо затянуто шлейфом сплошных облаков поэтому не жарко, стоит лёгкая дымка. Перебравшись на узенький, зато длинный балкон, объединяющий мою комнату с соседней, ныне пустой, я сижу и пью кофе, самый простой, растворимый «Nescafe», который ныне можно найти в любой точке огромного мира, и смотрю на то, как медленно оживает наш переулок. Ганга чуть поодаль шумит перекатом, неся могучие свои воды вниз с Гималайских гор, голуби воркуют на козырьке соседней крыши. Обычное мирное, спокойное утро. Только мужичок, торгующий молоком, нарушил это молчание, долго сигналя внизу, проезжая на своем мотоцикле.

Сегодня на удивление тихо, наверное ещё и потому, что туристический сезон в Ришикеше закончился, рафтинг на Ганге прекратился, толпы возбужденных адреналином индийцев временно перестали посещать эти места, и от того стало по-особенному прекрасно, тихо и спокойно. Относительно конечно, на самом деле шума здесь всегда хватает, но сейчас настало самое прекрасное время в году когда Ришикеш пустеет, толчея уступает место благостному созерцанию, и уже можно гулять по улицам, не рискуя набить синяки на локтях от столкновений с вечно несущимися куда-то прохожими, не замечающими никого на своем пути. Мне нравится это время своей особенной энергетикой, когда природа, уставшая от людей, начинает раскрываться, животные спускаются с гор поближе к водопою и к человеческому жилью.

Лето — время глубоких трансформаций, потому что в Индии это — сезон муссонных дождей, самое влажное время года, когда растения и животные получают долгожданную влагу в изобилии, это сезон цветения множества растений, полета миллионов разноцветных бабочек, да много всего интересного происходит тогда, когда люди предпочитают сидеть по домам и не путешествовать… Когда становится слишком шумно, я начинаю потихоньку ворчать. Так, вчера в 5 утра на мой балкон, смежный с соседней комнатой, вышел мужик и принялся что есть мочи кому-то орать вниз, в узкий переулок.

Представляете, в 5 часов утра! Я сидел в медитации, и тут этот дикий ор… Что вы думаете я сделал в ответ? — Правильно, тоже заорал, ещё громче этого мужика, именно так же, в той же тональности. Потому что попросту бесполезно объяснять тем, кто ничего не понимает, как надо себя вести в общественном месте, в отеле, где ты находишься не один. Что надо хотя бы чуть-чуть проявлять заботу и уважение к окружающим тебя людям даже если ты с ними лично не знаком. И не надо орать что есть мочи ни ночью, ни ранним утром. Впрочем, вскоре этот дикарь вместе с еще несколькими подобными индюками съехали отсюда, но на балконе после них остался мусор, пролитый чай, пустые стаканчики. Разумеется, пришлось все это убирать потому что сотрудники отеля — тоже молодые индусы, и им совершенно все пофиг.

Как говорится: «Солдат спит — служба идёт», с вечера они укурились ганджей и теперь дрыхнут прямо на ресепшене до последнего момента пока «овнер» (хозяин отеля) не встанет сам и не распинает их. Индия чё:-) Бороться с этим бесполезно, попросту здесь такой менталитет, и нам его не изменить. Я останавливался во множестве разных мест, и везде примерно такая же ситуация, причем не имеет значения ни стоимость номеров, ни рейтинг отеля. Просто в Индии так везде, и с этим либо смиряешься принимая как должное, либо ищешь другую страну для путешествий. Мне в какой-то момент казалось что Индии в моей жизни уже достаточно, всё-таки два с половиной года безвылазной жизни здесь во время «короны» со всеми этими локдаунами — немалый срок.

И я с радостью принял возможность съездить в Непал для получения новой визы. Но когда из-за положительного теста на «ковид» пришлось задержаться в Катманду, меня со страшной силой потянуло обратно, внутреннее стремление вернуться оказалось настолько сильным, что с трудом перенес несколько дней, проведенных в Непале до возможности улететь. И это вовсе не привязанность, а внутреннее ощущение необходимости быть там, где твоей душе комфортно несмотря ни на какие внешние обстоятельства. Думаете в Катманду было тихо и спокойно? Да там целыми ночами какой-то бедлам творился даже в самом узком, темном переулке, в который выходило окно моей комнаты.

О чем это говорит? Сущее испытывает меня, проверяет на устойчивость в практике, на способность принять этот мир таким, каков он есть, и следовать своим путём, не отвлекаясь на несущественные мелочи. Ну и что плохого в том, что многие люди совершенно сбиты с толку и живут тотально в своем эго, ничуть не заботясь об окружающих? Это же их проблемы, не твои. Ничто и никто не может нарушить твой внутренний покой, твою внутреннюю тишину если ты устойчив а практике, а твоя медитация глубока и бесконечна как Космос! Даже падающие с неба бомбы, — слава Богу здесь мирное время, — не побеспокоят тебя если ты чист и спокоен изнутри. Жить в любви, сострадании и принятии учит нас само Существование [Бхагаван], и если этот урок будет выучен, экзамен по нему — сдан, ты автоматически становишься самым счастливым человеком на Земле.

Вслед за дождями началась индийская «парилка», это когда во время сезона муссонов ярко светит солнце, воздух прогревается почти до +40 и 99% влажность. Выходишь на улицу — и через пару минут ты весь мокрый как только что из бани. В нынешнем году просто катастрофически жаркая,погода, причем даже здесь, в Ришикеше, расположенном в предгорьях Гималаев, где обычно летний дождливый сезон бывает вполне терпимым и не то чтобы прохладным, по крайней мере не душным. Но климат меняется повсеместно, и даже в Рише невозможно найти спасения от этой вездесущей жары и духоты. Не припомню в 2020 году, когда провел здесь всю весну, лето и половину осени, чтобы здесь было настолько жарко.

Позавчера ходил по делам в Рамджулу, по пути встретил своего учителя йоги Суреша Тхакура, с которым мы вместе путешествовали по России, я тогда занимался организацией его йога-ретритов и сатсангов. Пока сидели и пили чай в уличной забегаловке, втопил сильный дождь, хорошо у меня с собой был плащ, предусмотрительно захваченный из дома. Пока шел до Рамджулы, дождь немного затих, но небо не предвещало ничего хорошего, над Гималаями клубились грозовые тучи. Мы встретились с моей давней знакомой в условленном месте и пошли искать работающий банкомат. Из всех четырех АТМ (так их называют в Индии), расположенных на самой оживленной улице этого популярного среди паломников района один банкомат не выдавал наличные причем уже третий день, второй вообще «out if service» не первый месяц, в будке с кондиционером завелись собаки и пристрастились там валяться, будка с третьим банкоматом закрыта на замок.

Когда мы подошли к последнему, четвертому АТМу, с ним возились сотрудники банка, и было ощущение что тоже не будет работать. Но вскоре они все же разобрались с ним и уступили нам место в крощотной будке. Чудесным образом нам удалось снять немного наличных с индийской карты друга моей знакомой, иначе вообще непонятно где взять в Индии деньги иностранцу и как обналичить имеющиеся рубли, переведя их в рупии; с 10 марта российские счета заблокированы на пределами России. Услуги обмена, которые были доступны ранее благодаря нашим соотечественникам, готовым помочь в этом нелёгком и очень важном вопросе, перестали заниматься обменом. Потому сейчас приходится выкручиваться как только возможно просто даже для того, чтобы выжить.

Когда мы уходили из будки, разразилась мощная гроза, теплый муссонный ливень хлынул с небес на землю, и мы тут же оказались по щиколотку в воде. Свернув в узкий переулок, по которому можно уйти с набережной, где огромное количество людей и царит вечный шум-движ, оказались под сплошной стеной дождя. Немного побродив по пустынным переулкам, ограниченным с обеих сторон голыми фасадами ашрамов, мы наконец вышли на верхнюю дорогу, на которой по крайней мере нет толпы людей, только беспрерывно сигналящие автомобили. Причем, разумеется, никто не остановится и не предложит помощь даже иностранной даме, идущей под проливным дождем. Все только сигналят мол «убирайтесь с дороги». В этом смысле взаимовыручка здесь полностью отсутствует.

Мы дошли до ближайшего храма Шивы, название которого я совершенно не могу запомнить уже несколько лет, оно созвучно с Боленатх, но произносится совсем иначе, что-то типа «Bouthnath «, вероятно, это — одно из многочисленных имён Махадэва. Здесь мы встретились с моим индийским другом, пока не прекратился дождь, сидели на лавочке под навесом, общались на трёх языках пытаясь понять друг друга (он не знает английского, я не говорю на хинди, моя знакомая немного владеет хинди, но не говорит на английском). Сообща нам удалось более-менее понять друг друга. Тем временем над горизонтом перед самым закатом показалось долгожданное солнце, среди грозных туч, висящих гад склонами Гималаев, раскинулась двойная радуга, где-то над великими горными вершинами гремел гром. Одновременно грозный бог Индра Дэв и Сурья, бог солнца, явили себя, встретившись на небосводе во время вечерней Ганга Арати. В такой момент можно загадывать желание, но только одно и в точном соответствии с Санатана Дхармой [«Вечной религией»], разумеется, оно должно быть благостным.

Три дождливых дня напомнили о наступлении сезона летних муссонов, казалось будто небо на долгие времена затянуто дождевыми тучами, а над Гангой как и прежде будут плыть густые туманы. Сидя на выдающемся далеко вперёд маленьком гхате, я наблюдал как мутная, бурлящая вода быстро наступала, сантиметр за сантиметром поглощая пространство вокруг меня. Вот уже волны плещутся возле крохотного храма, а через считанные минуты в него хлынула вода. Второй храм тоже оказался частично затоплен, это случается всякий раз когда река выходит из берегов. Мощное течение несло мусор, подхваченный по пути — множество пластиковых бутылок, резиновые шлепанцы… Это то, что наша цивилизация оставит своим потомкам: грязную, покрытую горами мусора планету, глобальная приборка на которой, возможно, займет сотни или тысячи лет.

Глупое, зарвавшееся человечество, с маниакальным усилием уничтожающее саму основу собственной жизни, убивающее уникальную биосферу планеты, которая формировалась миллиарды лет. И с такой же маниакальной пристрастность делящее между собой куски суши, погрязшее в бесконечных войнах. Грустное, жалкое зрелище, но сейчас уже поздно, время не повернуть вспять, и остаётся лишь наблюдать как мир постепенно погружается в хаос, в самые глубины невежества эпохи Кали. Богини, танцующей танец разрушения вместе с великим Шивой. Сейчас собственное спасение находится в руках каждого, никто никого не сможет вытащить из бездны, лишь свои усилия имеют ещё смысл. Хотя при более глубоком понимании происходящего и это неважно, все происходит так, как дОлжно. Как бы с этим ни было не согласно эго, самое отвратительное их проявлений ума.

Но то к слову, раз уж погода на некоторое время дала нам передышку от ужасной 45-градусной жары. Святая река выходит из берегов, неся продукты жизнедеятельности двуногих к далёкому океану, собирая по пути отбросы сотен миллионов человеков, в том числе их бренные тушки. Всякий раз поражаюсь великому состраданию и любви, проявляемых богами по отношению к человечеству. Это ж до какой степени нужно любить и сострадать чтобы видя происходящее, не нажать кнопку «reset»… Видимо, есть ещё какая-то надежда иначе бы это безобразие давно схлопнулось буквально в одно мгновение. Но мы даже представить себе не можем степень сострадательности Творцов, впрочем и силу Их возмездия — тоже.

…Вода медленно прибывала, и мне пришлось ретироваться повыше чтобы не оказаться облитым набегающим волнами. Ганга в такие моменты выглядит как все горные реки в период сильных дождей, она становится мощной, гулкой, беспощадной, смывая все на своем пути. Это — одно из свойств воды, ее очистительная особенность. Помню как летом 2020 года мы, сидя в своем гроте-укрытии наблюдали за резким поднятием уровня воды, несущей несметное количество мусора, захваченного с берегов. Казалось Ганга затопит с лёгкостью и наше убежище, но вода остановилась буквально на пороге и выше уже не поднималась.

Ранним утром во время медитации на камне, омываемом со всех сторон водой, меня застал дождик, пришлось спешно искать укрытие, благо, уютный грот находится совсем недалеко. Я продолжил медитацию в нем под шум несущейся по каменным россыпям воды. Постепенно дождь усилился и превратился в ливень, вода нашла себе лазейку, устремившись прямо под меня обильным ручьем, промывающим себе путь в песке. Я забрался поглубже в грот, но сидеть там было уже невозможно из-за низкого свода. Оставалось лишь лежать и ждать когда дождь утихнет. Постепенно небесная влага угомонилась, дав мне возможность вернуться в Лакшманджулу и успеть зайти в уличную чайную, после чего дождь припустил с удвоенной силой.

Следующим утром история повторилась, но я после омовения в Ганге сразу расположился в гроте чтобы не прерывать медитацию. Несмотря на ненастную погоду и сильные ливни по Ганге по-прежнему справлялись многочисленные плоты-рафты с галдяшими на них индийскими туристами. Обычно в это время, в разгар сезона муссонов рафтинг уже запрещен, и над рекой устанавливается долгожданная тишина, сезонная «рубка бабла» туркомпаниями прекращается до наступления погожего осеннего времени. Но ныне все происходит совсем не так даже несмотря на очевидную опасность сплава по высокой воде и во время сильных ливней.

Даже в половине четвертого утра на гхате возле Ганги сидели люди, наслаждаясь приятной прохладой, идущей от реки. По ночам и ранним утром свежий гималайский воздух спускается вниз по глубокому ущелью, на дне которого течет Ганга. Вода заметно поднялась и, как мне показалось, стала значительно теплее. По крайней мере того обжигающего холода, который она обычно излучает, не было и в помине. В самом Ришикеше дождей по-прежнему нет несмотря на разгар сезона летних муссонов, это отчётливо видно по засухе, царящей здесь уже который месяц кряду. Добравшись до своего маленького но уютного гостиничного номера, я испытал странное чувство, оно бывает когда куда-либо надолго уезжаешь, а затем возвращаешься вновь, понимая что ты сам, твое восприятие сильно изменились, а место осталось прежним.

Так и у меня возникло ощущение будто провел в Непале целую вечность, хотя на самом деле всего 12 дней. Достав вещи из стоящего в углу рюкзака, я вернул все на свои места чтобы в комнате не было ощущения запустения, зажёг благовония и лег спать. Усталость давала о себе знать, все же путь оказался неблизкий, хотя с момента, когда я вышел из отеля в Катманду, и до захода в свою комнату в Ришикеше прошло всего 16 часов, не так уж и много. Что дало мне это путешествие, какой полезный жизненный опыт, почему Сущее устроило все таким образом, чтобы завис в Катманду на несколько дней и спешно искал выход из сложившейся ситуации — покажет время.

Трудности пути позади, я вновь в одном из самых любимых мест Индии, лег спать под утро в надежде вдоволь нагуляться грядущим днём… Дожди в Ришикеш так пока и не пришли, воздух по-прежнему знойный и раскалённый, при этом стало как-то по особому душно, наверное из-за приближения муссонов. Высоко в Гималаях идут дожди, это видно по цвету воды в Ганге и ее полноводности. По стечению обстоятельств буквально на следующий же день после моего приезда и здесь начались муссоны! Вначале лениво, в виде кратковременных дождей и гроз, после которых вода быстро испаряется и наполняет воздух влагой, отчего становится душно даже по ночам. Но прошло всего 2 дня — дожди хлынули по-настоящему. Все в природе устроено мудро, один сезон сменяется другим, и каждому явлению предопределено свое время.

В первый свой ришикешский день я не пошел в любимое место медитации, что немного в стороне от поселка Лакшманджула, оставив это благостное приключение на потом. За время отсутствия накопилось немало срочных дел, которые надлежало разобрать, систематизировать и решить несколько деловых вопросов. На это потребовался целый день, зато к вечеру я был удовлетворен проделанной работой в полной мере, а ещё возможностью снова варить себе овсяную кашу по утрам (и не только), перестав есть в общепите. В Непал я не стал брать все приспособления для готовки ибо планировал пробыть там всего неделю. Получилось по факту 12 дней с дорогой. И только раз заказывал там себе овсянку на завтрак, заплатив за нее почти $2, столько стоит целый килограмм.

Ришикеш порадовал намного меньшим количеством людей; туристический сезон явно заканчивается, рафтинг (сплав на надувных плотах по Ганге) скоро запретят на время муссонов и высокой воды. Впрочем, начнется Саван, священный «Месяц Шивы», когда в Харидвар и в пункты паломничества (ятры) Чор Дхам устремляются десятки и сотни тысяч человек со всей Индии. Посмотрим как будет на сей раз, в нынешнем году. В любом случае в Лакшманджуле летом намного меньше приезжих, а сейчас ещё и закрыт мост через Гангу, Когда откроется — одному богу известно: «Maybe tomorrow»:-)

Хозяин отеля с пониманием отнёсся к моей вынужденной задержке в Катманду и сохранил за мной комнату, к тому же в ней оставались все вещи. Продолжаю жить там же, на том же насиженном месте, как и прежде. Иногда стабильность приятна, пусть хотя бы в чем-то посреди штормящего океана жизни. Меня встретили те же дворовые псы, что целыми днями валяются в узком переулке, свесив лапки со ступеней, а ещё коровы, бычки и телята, прогуливающиеся по Лакшман Джуле. Продавцы в магазинах и забегаловках, где покупаю фрукты или пью чай… Приезжая сюда, погружается в ту атмосферу, к которой привык за долгие месяцы жизни в Ришикеше, но всякий раз по-новому, ничто не повторяется в точности, Сущее изобретательно и обладает безграничной фантазией.

В рейсовом автобусе вначале было очень жарко и душно, но по мере набора скорости и приближения полуночи в салоне становилось прохладнее, через открытые окна дул жаркий ночной воздух пригородов индийской столицы. Как это ни странно, автобус двигался со вполне хорошей для Индии скоростью, преодолевая не менее 40 км/час, что по местным меркам считается быстро. Мы продвигались среди сплошного потока транспорта, каких-то зданий вперемешку с убогими строениями с непонятными, обшарпанными вывесками, а чуть поодаль торчали новые огромные здания-коробки, возводимые в качестве «элитных» жилых кварталов, огороженных высоким забором с колючей проволокой и с охраной при входе/въезде.

При дневном свете видно как жалкие халупы бедняков, стоящие на мусорных кучах, соседствуют с роскошными особняками и гигантскими жилыми коробками с романтическими названиями, красующимися над фасадами зданий, например «Dream Garden Resort». Где и какой уж там сад может быть посреди бетонных коробок — трудно себе представить, но многие люди хотят жить в таких строениях, которые у нас в народе называют «крольчатниками». Правда, по цене 25-летней ипотеки:-) На полпути водитель остановился возле одного из многих мест, где расположено сразу несколько «едален», закусочных, кафе и ресторанов, снабженных даже относительно чистым общественным туалетом.

Я скрепя сердце взял овощную пакору в надежде что не отправлюсь ею как это было в Ришикеше. С тех пор вид пищи, жареной во фритюре в масле многоразового использования, и ее запах вызывают у меня приступы отвращения. Но ничего, с голодухи пакора оказалась вполне съедобной и даже не сильно острой. К тому же, ее можно было запивать чаем. Подкрепившись, мы продолжили путь в Ришикеш, и в какой-то момент я, судя по всему, уснул. Причем крепко так, от души, и проснулся от странного ощущения будто мы уже в Харидваре. Так оно и оказалось, автобус свернул с трассы и притормозил посреди моста через священную Гангу в знак почтения. Благодаря крепкому сну мне показалось, что добрались мы очень быстро.

В Харидваре вышла большая часть пассажиров, кондуктор зычно зазывал новых, высовываясь из двери на ходу. Снаружи в ночной темноте повсюду были уставшие люди, они лежали и сидели прямо на земле, среди них много матерей с маленькими детьми, кто-то хотя бы подстелил под себя покрывало или кусок полиэтилена, но многие так и спали на голой земле. Конечно, паломнические центры как Харидвар, поражают путешественников невероятным обилием людей, готовых стоически переносить все лишения и тяготы дальний дороги лишь бы оказаться в святом месте и отдать дань уважения божествам.

На галерке, ближе к которой я сидел, было как всегда весело, один раз мне даже припало банкой пива, выпавшей из лежащего на полке рюкзака одного из веселящихся. К Харидвару изрядно выпив, захмелев и осмелев, один из парней подсел ко мне чтобы пообщаться. Но вскоре потерял интерес, когда не получил ожидаемого ответа на вопрос могу ли я ему предоставить телефоны русских девушек, желающих заняться сексом с индийцами:-) Я аккуратно объяснил ему, что не занимаюсь сводничеством и вообще далёк от этой темы, и лучше ему поискать кого-то другого, с большими в этом смысле возможностями. Не знаю почему, но у большинства индийских молодых людей бытует мнение будто россиянки только и мечтают о том, чтобы с ними познакомиться (и увезти потом жить в богатую, сытную благополучную Россию, взяв под свою опеку и покровительство):-)

Ровно через 6 часов с момента отъезда из Дели старенький, но крепкий автобус доставил меня в Ришикеш, где ещё нужно идти километра 3-4 до того места, где живу. Тратиться на мото-рикшу не входило в мои планы, особенно учитывая ночной ценник, поэтому будучи налегке, пошел домой пешком. Несмотря на очень поздний час, — было около 3 часов ночи, — на улицах немало транспорта и прохожих, не считая спящих на обочине бродяг. Один из них, явно не в себе, шел по центру дороги, вызывая бурную реакцию водителей мчащихся куда-то в ночи авто. Не знаю когда здесь люди спят, но в Ришикеше даже глубокой ночью достаточно многолюдно. Миновав мост Рам Джула я поравнялся с компанией молодежи, они явно не ожидали встретить среди ночи иностранца и принялись снимать со мной селфи:-) Так мы вместе шли до Лакшман Джулы, потом я простился с ними и спустился на гхат к Ганге чтобы совершить первое омовение после возвращения из Непала, смыть с себя дорожную пыль и усталость.

Как ни странно, в Дели наш рейс прибыл точно по расписанию, я долго шел по практически пустому аэропорту, по длинным коридорам терминала. Паспортный контроль прошел буквально за пару минут; добродушный таможенный офицер порадовался за меня, все время улыбался, открыл новую турвизу м поставил штампы в паспорт. Никаких вопросов и иных формальностей. Багажа у меня с собой не было, только маленький городской рюкзачок, поэтому сразу вышел из здания аэропорта наружу, обомлев от изнурительной жары: в восьмом часу вечера, судя по данным электронного табло, температура воздуха в Дели +38*С! За минувшие 12 дней, проведенных в Катманду, я уже отвык от постоянной индийской духоты, меня обдало раскаленным воздухом как при входе в сауну.

В метро тоже достаточно пустынно, вроде бы воскресный вечер, а людей совсем мало. Уже привычным маршрутом, по двум линиям с одной пересадкой я добрался до станции Kashmiri Gate, возле которой расположен главный автобусный терминал Дели. На сей раз мне удалось найти верный выход, один из великого множества, и на поверхности не пришлось долго блуждать в поисках автовокзала. Как всегда на выходе ко мне сразу подошёл «помогатор», предложив услуги по поиску нужного частного автобуса. Ради спортивного интереса я поинтересовался есть ли ближайший рейс до Ришикеша. Вначале он предложил «слипер», то есть спальный автобус по цене 1000 рупий, на что я ответил, что это для меня слишком дорого, мне нужен более дешёвый автобус.

Следующий вариант — сидячее место цене 700 рупий, это уже ближе к искомому, но тоже дороговато. С его слов, отправление в 8:30, то есть всего через 20 минут. Правда он не заходит в Ришикеш, останавливаясь на повороте на Дехрадун, в 11 км от города. Этот вариант мне тоже не подходит, где буду искать попутку глубокой ночью на пустынной трассе? За тук-тук или такси в такое время возьмут больше чем стоит сам билет на автобус. В итоге мне предложили третий вариант, с доставкой в сам Ришикеш, в нормальном автобусе с кондиционером и мягкими креслами, но за 800. Тут же, на парапете сидит толстенький мужик и выписывает билеты на все автобусы. Я купил билет, и «помогатор» повел меня в сторону, судя по всему, показать в каком автобусе ехать. Подходим к соседнему входу в метро и он говорит: «Автобус сюда подойдёт, но через 2 часа, отправление в 10 вечера.

Тут я врубился, что меня, мягко говоря, накололи по времени, и с какой это стати я буду ждать на улице пару часов, заняться мне что-ли нечем? Знаю как это все работает в Индии, где 5 минут — там два часа, а где пара часов — считай 5-6 не меньше. Я потребовал назад деньги и протянул ему билеты. Потом началась долгая словесная перепалка, и тут я по наитию включил режим «истерички», который точно работает в Индии. Когда по хорошему договорится не удается, начинаешь истерить, громко причитать как тебе плохо, что ты с ног валишься, со вчера ничего не ел, копил деньги на билет, а с тебя содрали втридорога и ещё заставляют ждать на темной страшной улице с бомжами до 10 вечера на жаре +38 и т.д. Естественно, мои громкие причитания привлекли внимание прохожих, они начали подходить со всех сторон искренне интересоваться что случилось, чем обидели «форинера». А мне это и нужно чтобы «помогатор» и его подельник поскорее вернули деньги пока шум и собирающаяся толпа зевак не привлекли внимание полиции:-)

Манипуояция сработала, через пару минут мне вернули деньги, а я — билет, и, тихонько посмеиваясь над всем этим спектаклем в стиле индийской мелодрамы бодрым шагом направился на автовокзал. Проходя мимо маленького табло, увидел в расписании рейс на Ришикеш, отправление через 10 минут(!) «Отлично, то что надо!» — Пронеслось в голове, и я поспешил найти нужную платформу. Методом опроса на местности нашел свой автобус, естественно, на другой платформе, и вскоре уже сидел в салоне, постепенно заполнявшемся пассажирами. Обычный рейсовый государственный автобус, без кондиционеров и мягких кресел, зато кондуктор порадовал ценой билета, всего 355 рупий до Ришикеша!

Жара и духота стояли жуткие, пока шел по улице, разбирался с «помогаторами» и спешно искал автобус, я весь взмок как будто зашёл в парную. Как же здесь люди живут, в такой невероятной жаре?.. Наконец с небольшим опозданием автобус тронулся, в салон время от времени запускали то продавцов чипсов, то воды, то резаных огурцов. Раз даже заходили местные трансвеститы, точнее ряженые в женскую одежду мужики, представители особой касты, которых все в Индии жутко боятся якобы если не дать им денег — наведут порчу и стоять не будет:-) Впрочем с меня они денег не взяли, иностранцев обычно не трогают, видать на нас это проклятие не работает, если и работает, то с точностью до наоборот:-) Мы же типа «форинеры»…