Автор: jayant

Прилетели мы из Ладакха 3 сентября, почти месяц назад, и за это время много воды утекло, множество самых разных событий произошло. Переночевав в Дели, на следующее утро я отправился в Ришикеш и, как это обычно бывает, по пути со мной произошло очередное индийское разводилово в классическом делийском стиле. Поскольку билета на самолёт или автобус у меня не было и я, решил как бывалый, просто приехать на автовокзал, сесть на ближайший автобус до Ришикеша, вернуться с свой гималайский дом, по факту все оказалось куда менее прозаично. Учитывая, что эти маршрутом я путешествую уже несколько лет, ничего не предвещало забавный ситуаций, как обычно, в 6 часов утра как раз к открытию метро выписался из отеля, дошел до ближайшей станции, сел в состав и поехал. Правда, ждать первый поезд пришлось аж полчаса. Далее было уже интереснее, при пересадке на следующую линию я не смог взять билет, во все кассы стояли гигантские очереди, вообще станция метро представляла из себя один сплошной человеческий муравейник, никто не мог взять билет, и люди огромной толпой блокировали все входы и выходы.

Стало понятно — шансов ноль, мне придется провести несколько часов чтобы достать билет (в Дели для поездки на каждой отдельной линии нужно покупать отдельный билет, а не на весь маршрут с пересадками сразу). Индийского счета у меня нет, приобрести билет онлайн я не мог, поэтому принял решение выйти на поверхность и взять рикшу до автостанции. С трудом пробился к выходу из метрополитена из-за блокирующих очередей, тысяч стоящих в них людей, выбрался кое-как и сразу взял моторикшу, или проще «тук-тук». С водилой сторговался на 300 рупий хотя он явно хотел меня нагреть и просил 500. Я же белый человек, а значит с его точки зрения баснословно богат и глуп одновременно:-) Как это обычно бывает, вместо того чтобы везти меня на автовокзал, он стал мне впаривать свое видение моего маршрута якобы с автовокзала в Ришикеш автобусы не ходят, и мне прямо таки надо ехать на коммерческом автобусе, которые отправляются совсем из другого места. На его версию я ответил, что езжу в Ришикеш уже 12 лет, и рейсовые автобусы туда ходят каждые 30-40 минут.

Более того, с того же автовокзала отправляются ещё и комфортабельные Volvo только не так часто, а примерно каждые 2 часа. Впрочем, его мое видение ситуации явно не устраивало, выскакивать на ходу для меня было плохой идеей, особенно на хорошей скорости, и вскоре вместо автовокзала он зачем то привез меня в какое-то турагентство. Ну понятно зачем, чтобы «позаботившись» обо мне, получить от него комиссию за очередного клиента и впарить мне билет втридорога. Впрочем, я все эти их тупые игры знаю, но настроение мое было позитивным, к тому же очень хотелось как можно быстрее оказаться уже в любимом Ришикеше. Пока водитель рикши меня ждал, в агентстве предложили билет на самый ближайший автобус до Ришикеша, стоимостью 1200 рупий, отправлением через 20 минут. «Хорошо, — сказал я, — поеду на нем, мне чем быстрее — тем лучше». По факту вместо 1200 с меня взяли 1350 якобы 150 рупий — это сервисный сбор агентства.

«Ну ладно, — думаю, — пусть порадуются со сранья»:-) Дальше было ещё интереснее: рикша повез меня к автобусу вместе с агентом, при этом запросив ещё 50 рупий к тем 300, на которые мы договаривались, якобы за то, что свозил меня за билетом и ждал. Подъехав, кстати, практически к автовокзалу, на стоянку электрических автобусов компании «NewGo», я вышел, дал водителю рикши 500 рупий в надежде, что он вернет 150 сдачи, тот взял деньги, врубил по глазам и уехал не вернув сдачу…это очень по делийски, подло и лицемерно. Жаль я не сделал фото рикши и не запомнил его номер. Но это ещё не всё, в автобус меня садить отказались, заявив, что приобретенного билета мало, я ещё должен им заплатить 150 рупий якобы за предоставление места в салоне. Тоже развод конечно, но отправление через 10 минут, а спорить попросту бесполезно. Я отдал деньги и занял свое место в салоне. На этих автобусах езжу регулярно и прекрасно знаю сколько стоит на них билет. Но для надёжности открыл приложение компании NewGo, набрал данные этого рейса и получил реальную цену билета — 407 рупий (!). А мне втюхали за 1500, да ещё водила рикши сбежал с 500, итого 2000, это цена билета на самолёт от Дели до Дерадуна / Ришикеша…

«Да шут с ними, с дебилами малохольными, главное — я уже еду в Ришикеш. Развели классически как тупого белого иностранца, зато будет о что рассказать людям в своем блоге» — решил я и просто забил на всю эту ситуацию, не обеднею, а им минус в карму за враньё, особенно водиле, удравшему со сдачей. От топора Кармы ещё никому не удавалось скрыться, настигнет он и их, а дальше пусть сами расхлёбывают, это уже не мое дело. Вскоре мы ехали по скоростной трассе и я, заплатив цену авиабилета, представил как взлетаю в маленьком турбовинтовом ATR, и что после воздушных ям и постоянной тряски через 50 минут мы совершим посадку в аэропорту Дерадуна посреди отрогов Гималаев. Конечно,  автобус — не самолёт, ехали мы часов 5 как обычно, и по прибытии на Nepali Farm, промежуточную остановку, я удачно заскочил в рикшу, еже заполненного пассажирами, и вскладчину в тесноте да не в обиде доехал до Ришикеша всего за 50 рупий. Расстояние от остановки междугородних автобусов до центра города — 15 км.

Ещё чуть -чуть, и следующий рикша уже вез меня от маркета до моста Рамджула, это ещё несколько километров и 20 рупий. А затем уже пешком топать по мосту через Гангу и дальше, до Лакшманджулы где обычно живу, километра 2 с половиной. Был ясный, солнечный и достаточно жаркий день, я наслаждался величественными видами Гималаев, по-летнему полноводной красавицей Гангой, пёстрыми одеждами людей и вообще тем, что наконец вернулся после дальних странствий  домой спустя более 3 месяцев разлуки с любимыми местами. Позади 3 месяца, проведенные в Непале, и 10 дней — в Ладакхе.

Узкая лента дороги, вьющаяся то вверх, но вниз по горным склонам, лишенным растительности и напоминающим скорее пейзажи иной планеты, Луны или Марса, навсегда западает в память, уверен, мне будет очень не хватать этих мест, а воспоминания об их запредельной, суровой красоте останутся в моем сердце навсегда. Ладакх производит неизгладимое впечатление, эти места обладают особой притягательностью и духовной силой, совсем не случайно стали обителью тибетского буддизма, потому здесь так много ступ — чортенов и монастырей. И ещё Ладакх очень похож на Тибет, где мне в свое время посчастливилось не просто побывать, но совершить два грандиозных, судьбоносных путешествия, в том числе к самым сакральным его местам, озеру Мансаровар и священной горе Кайлас. Спустя годы осознаешь насколько важной вехой в твоей жизни является осмысленное посещение таких Мест Силы, все жизненные события говорят об этом. Меняемся мы — меняется мир вокруг нас.

С самыми благими мыслями я созерцал безлесные пейзажи Ладакха пока мы спускались с огромного, высоченного перевала вниз, в долину Леха, и когда  горные вершины, покрытые вечными снегами, остались далеко наверху, а вдоль дороги зазеленели пирамидальные тополя и заросли облепихи, как будто вышел из глубокого забытья, будто все что было, не случилось на самом деле, а лишь приснилось в волшебном сне. Реальней реальности… Надеюсь мне удастся вернуться сюда вновь для того, чтобы стать вашим проводником в заоблачные Места Силы Ладакха, и, конечно, проводником своей мятущейся души, ведь каждое такое путешествие — это прежде всего работа над собой, самоосознание, и она коллективная, когда каждый шлифует собственные грани совершенства, помогая это делать другим. Только сообща, вместе мы можем привнести в этот мир свет добра, любви и сострадания.

Помню как во время одной из встреч с учениками мой возлюбленный Гуру говорил о том, что эта эпоха (Кали Юга) — не лучшее время для отшельничества, хотя и оно на каком-то этапе духовного поиска может быть полезно. Сейчас — время коллективной работы, что проку сидеть в гималайской пещере и перебирать в голове те же мысли, которые не давали тебе покоя при жизни в социуме? А попробуй расти духовно находясь не а изоляции, а постоянно среди людей! Он говорил о том, что твой ашрам, твоя медитационная пещера там, где есть подобные тебе, в конечном счёте ашрам — это весь мир, в котором ты являешься точкой притяжения, в буквальном смысле со-творя эту реальность. Ещё он говорил о своем опыте садханы, — духовного пути,отречения от мирских благ и ухода от общества людей, — с иронией рассказывая о том, что подавляющее большинство «аскетов», странствующих по Индии, это просто люди, пытающиеся сбежать от самих себя, несущие с собой все свои привязанности и несовершенства.

Большинство из них интересуют лишь две вещи — Ч и Ч, чарас (марихуана) и чапати (еда). Некоторых ещё и секс. Потому какой духовный смысл в таком «отшельничестве»? Когда ко мне на улице подходит ряженый в одежды садху (отшельника), от которого несёт перегаром, и просит 100 рупий на «еду», у меня сейчас это вызывает лишь улыбку. Поить зелёных алкогольных чертей в обличии святош?.. Но я ушел в сторону от своего рассказа про Ладакх и наше волшебное путешествие в «индийский Тибет». Вскоре мы вернулись в тот же семейный отель, где остановились изначально, у меня даже вначале имелись совсем иные планы, была бронь в другом отеле, в самом центре города, но пожив тут, однозначно принял решение отменить бронь и остановиться на последнюю перед расставанием с Лехом ночь именно здесь. Опыт — штука такая, конкретная и упрямая, а ещё есть мудрый принцип «от добра добра не ищут».

На сей раз мне достался ещё более просторный и прямо роскошный номер, в котором при обычном раскладе с комфортом разместился бы десяток — два индийцев. А я один наслаждался  террасой, множеством зеркал, кроватью размером с футбольное поле, а ещё тишиной и покоем, что в Индии непозволительная роскошь. На утро мы заказали такси в аэропорт за пару часов до вылета чтобы успеть пройти все формальности и никуда не спешить. Здание самого аэропорта старенькое, сейчас в стадии завершения строительство нового, по соседству, так что, возможно, в следующий раз воздушная гавань Ладакха будет встречать роскошными фасадами и интерьерами как это происходит, например, в Порт Блер, на Андаманских островах, где буквально в прошлом году открылся новый аэропорт. А пока…до свидания, Лех, до скорой встречи заоблачные красоты Ладакха!

Когда наш маленький караван, состоящий из двугорбых «кораблей пустыни», вернулся на базу, мы ещё пошли гулять по барханам, наблюдая как медленно меняется освещение на склонах окрестных гор, это предвечернее состояние природы создаёт особую атмосферу, хочется просто любоваться игрой пастельных тонов, наблюдать за движением облаков, их теней, падающих на горные кручи, длинными тенями, отбрасываемыми караванами, что возвращаются из непродолжительного путешествия по высокогорной пустыне… Наконец солнце ушло за горную гряду и стало не жарко, мы, немного побродив по дюнам, вернулись в автомобиль и вскоре уже отдыхали в нашем глэмпинге, приняв горячий душ. Есть не хотелось совсем, потому лично я довольствовался лишь бананами, купленными по пути в придорожной лавке. Электричество хотя и было практически все время, вечером стало выключаться, судя по всему, мощностей недостаточно на освещение такого количества жилья.

Ночью было на удивление тепло, скорее всего сказывается намного меньшая чем на посещенных ранее озёрах высота, и ещё особый микроклимат в долине Нубра. Я совсем не замёрз и ранним утром, сидя в медитации, чувствовал себя превосходно, никаких проблем с дыханием, общим самочувствием и т.д. Не то что на больших высотах. В заранее оговоренное время мы собрали вещи и встретились возле автомобиля, за последний полный день путешествия по Ладакху предстояло посетить ещё одно интересное место, но вначале мы вновь заехали на дюны чтобы, воспользовавшись утренним освещением, сделать побольше эффектных фото. Кто знает, когда ещё удастся вернуться в эти благословенные места? Проехав несколько десятков километров вдоль русла реки Шьок, мы оставили позади зеленеющий огромным оазисом Дискит, пересекли по мосту реку и начали движение прямо на север, в сторону границы с Тибетом, вдоль русла теперь уже реки Нубра. Крайний пункт нашего маршрута здесь — это поселок Панамик, который известен своими термальными источниками.

Живописные пейзажи медленно проплывали за окнами авто, по отличной узенькой дороге мы вскоре добрались до места, резко набрав высоту возле самого поселка и оказались возле небольшого строения. Здесь совсем недавно оборудовали бассейны-купальни, людей не было вообще кроме пары местных женщин, судя по всему работниц ещё не достроенного заведения. Они возились по хозяйству, а мы с удовольствием разделись и плюхнулись в приятно теплую воду. В одном месте расположено несколько источников, вода в них имеет совершенно разную температуру, от почти крутого кипятка до обычной студёной родниковой. Благодаря такому уникальному сочетанию можно и прогреться, и охладиться последовательно. В основном бассейне вода приятно теплая, но не горячая, а в соседнем — почти кипяток, забраться в него целиком точно не получится.

Приняв холодный освежающий душ из текущего рядом оборудованного родника, я поднялся чуть выше по склону и увидел как из-под земли бьёт крутой кипяток, к воде этой даже невозможно прикоснуться, она сразу обжигает! А какой с этого места открывается панорамный вид на долину реки Нубра…это просто надо видеть, особенно приятно валяться, погрузившись в теплую минералку, и созерцать окрестности вместе с их зеркальным отражением на глади воды. Помню задолго до поездки когда составлял маршрут, читал в Инете про это место чтобы принять решение стоит сюда ехать и делать крюк или не стоит. Столько всякой ерунды было понаписано дескать грязно, противно, смотреть нечего, купаться негде и т.д. И вот мы приехали, получили огромное удовольствие и от красоты этого места, и от термальных источников, купания в них, только самые добрые и восторженные впечатления. Поэтому кто ведь что видит, кто с какими мыслями приезжает. Я бы при случае с радостью повторил это незабываемое купание с зеркальным видом волшебных пейзажей Нубры.

Но рано или поздно все заканчивается, и нам пора было отправляться в обратную дорогу в Лех, путь неблизкий, извилистый, но очень красивый, с повторным подъемом на высочайший в мире перевал. Потому мы  собрались, поблагодарили дам за чистоту и порядок у источников, даже денежку им оставили вместо входной платы. И поехали той же дорогой прямо на юг, в сторону Леха. Лишь в одном месте пришлось немного постоять в маленькой пробке когда тяжёлая техника завершала расчистку оползня, заодним полюбовались на суровую красоту горных пейзажей и сделали эффектные снимки. Попутно заехали в ту же чайную с пушистыми щенками впридачу, выпили по стаканчику терпкого горного чая с имбирём, лимоном и медом, затем все выше и выше, на огромный перевал Кхардунг Ла  (5481 м.), на нем немного охладились, выйдя из автомобиля в морозный холод, и вновь в дорогу, на сей раз вниз, к зелёной долине Леха…

Долина Нубра встретила нас прекрасной солнечной и жаркой погодой, что вдвойне приятно на высоте 3200 м.над уровнем моря. Первым делом мы заехали на территорию огромного буддистского монастыря Дискит, расположенного на высоком горном склоне над одноименным поселком. Известен он относительно недавно установленной огромной статуей Майтрейя Будды (Грядущего), запечатленным сидящим со взглядом, устремленным в сторону индо-пакистанской границы для упреждения извечной угрозы нападения со стороны соседнего исламского государства, отношения с которым не ладятся с момента его образования. Мы поднялись пешком к основанию гигантской красочной статуи, обошли Будду по часовой стрелке в соответствии с древней традицией и, конечно, не упустили возможность увидеть и запечатлеть долину реки Нубра, что раскинулась на десятки километров вокруг.

Вид с этого места открывается действительно величественный, поселок Дискит утопает в искусственно посаженной зелени тополей, облепихи и многочисленных полей, а дальше — самые настоящие пустыни, куда мы, собственно, и держим путь. Все же нечасто удается оказаться в барханной пустыне на высокогорном плато, да ещё прокатиться на верблюдах. Отдав дань уважения и почтения Будде Грядущему, мы направились в ближайший поселок Хандер чтобы устроиться, скинуть вещи и немного отдохнуть перед посещением пустыни. По пути заехали в очень просторный придорожный ресторан, явно адаптированный к приему большого количества туристов. После обеда ещё достаточно долго ехали вдоль горного хребта с почти отвесными скальными стенками прежде чем оказались в барханной пустыне, узкая проселочная дорога петляла среди высоких песчаных дюн снежно-белого цвета, вскоре появились и первые двугорбые верблюды, они свободно паслись возле дороги и выглядели весьма монументально.

Удивило большое количество кемпингов и гостевых домов, они располагаются повсюду вдоль дороги, честно говоря, не ожидал увидеть столь развитую туристскую инфраструктуру в столь отдаленном от Леха месте. Вскоре мы нашли свой глэмпинг, он оказался практически люксовым, с огромными стационарными палатками, в которых имеется все необходимое для жизни, круглосуточная подача электричества, горячая вода утром и вечером, мебель как в отеле. Первым делом на ресепшене нам предложили чай и кофе ещё до того как начали заполнять необходимые документы (в Индии повсюду действует правило, согласно которому собственники сдаваемого жилья обязаны в течение суток подать в специальный отдел полиции по работе с иностранцами заполненную С-форму с данными постояльца). В-общем, лично мне понравилось и само место, и огромная палатка со всеми удобствами, и очень доброжелательное отношение персонала.

Немного отдохнув и устроившись на новом месте, дождавшись пока спадет дневная жара, мы на нашем экспедиционном автомобиле вернулись пару — тройку километров обратно в сторону Дискита и направились к самому популярному аттракциону с верблюдами. Право дело, ну где ещё можно проехать верхом на двугорбом верблюде среди песчаный дюн, расположенных на высоте больше 3 километров над уровнем моря? Только в Ладакхе скажу я вам:-) Получасовая прогулка верхом на верблюде стоит недорого, всего 700 рупий ($8.00), зато желающих покататься хоть отбавляй. Здесь же расположен импровизированный тир, можно обучиться стрельбе из лука или потренироваться во владении пневматической винтовкой. Сам я на верблюда не полез, а предпочел прогуляться по пустыне рядом с нашим мини-караваном чтобы сделать побольше эффектных фото и видео. Честно говоря, оно того стоило, не покидало ощущение будто находишься действительно в настоящей пустыне где-нибудь в Средней Азии или в Аравии.

Многие индийцы не только катаются верхом на экзотичных зверюшках, — всё-таки в Индии не так много мест, где обитают верблюды, — но и с удовольствием валяются на склонах песчаных дюн, катаются с них, бегают друг за другом, селфятся и вообще отрываются по полной программе. Это очень комично и мило, особенно когда взрослые люди абсолютно без комплексов дурачатся как дети. Мне это свойство жителей Индии очень нравится, вся серьезность и напыщенность даже самых состоятельных полностью отступает перед желанием просто отдыхать и расслабляться на все 100! Причем, друзья мои, заметьте, безо всякого алкоголя или чего бы то ни было ещё. Просто так, от души как в детстве. Вот этому свойству быстро перестраиваться и «впадать в детство», то есть полностью отпускать навязчивый контроль ума и эго можно бы поучиться у жителей волшебной страны под названием Индия.

Очень необычное место расположено прямо возле дороги на Лех, когда едешь из поселка Шей, повсюду видишь множество белоснежных буддистских ступ — чортенов. Многие из них, судя по внешнему виду, совсем древние, частично разрушены, есть и новодельные Мы съехали с трассы на грунтовую дорогу и очутились посреди бессчётного множества ступ как будто перенеслись на столетия назад, когда эти места были оплотом буддизма. Сейчас они просто украшают долину Инда и горные склоны, количество их не поддается подсчёту поскольку построены они повсюду, часто — длинными рядами, плотно соприкасаясь друг с другом. Пока мы ходили между чортенами, солнце с неистовой силой продолжало припекать, хотелось оставаться как можно дольше в тени этих древних монументальных сооружений.

И все бы ничего, но мне в ступни ног начали впиваться ужасно острые семена каких-то растений, сквозь сандалии они умудрялись проникнуть к ногам и причиняли сильную боль. Присмотревшись внимательнее, я увидел  эти низенькие растения повсюду, их невероятно цепкие, твердые семена снабжены длинными шипами, вонзающимися во что угодно кроме разве что камня. Добравшись до автомобиля, я снял обувь и с удивлением обнаружил, что все подошвы полностью покрыты этими цепкими семечками, длинные шипы вонзились в них и никак не хотели отпадать сами. С немалым трудом мне пришлось очищать свою обувь от этих колючек, что заняло практически весь обратный путь до Леха.  Не позавидуешь тому, что случайно окажется там босиком или в лёгкой обуви с тонкой подошвой:-)

В Лехе у нас был ещё целый вечер в запасе, который мы посвятили отдыху и прогулке по старому городу, на поверку оказавшемуся совсем маленьким и вполне уютным… Утром следующего дня началось наше новое путешествие, на сей раз уже в северном направлении от Леха, предстояло посетить долину Нубра, где находятся знаменитые песчаные дюны, самая настоящая высокогорная пустыня, по которой можно прокатиться верхом на двугорбых верблюдах! А ещё горячие источники возле поселка Панамик, недалеко от индийско-пакистанской границы. Но первым делом нам предстояло подняться на самый высокий в мире перевал, по которому проложена автомобильная дорога. Это Кхардунг Ла пасс (5481 м.), самое высокое и холодное место нашего маршрута по Ладакху. Дорога — серпантин петляет по горным склонам, уводя нас все выше и выше от уютной и покрытой зеленью долины, чем выше — тем скуднее растительность, вскоре она исчезает совсем, лишь царство геологических формаций, нагромождений тектонических складок, скальные останцы и осыпи окружают долгий путь на перевал.

Как ни странно, нам встретилось много индийцев — бегунов, их, судя по всему, забрасывают автомобилями на вершину перевала, после чего они самостоятельно трусцой спускаются с него в Лех. Бег на таких высотах — то ещё удовольствие если учесть явный дефицит кислорода и изрядный холод. Но их это не останавливает, к тому же выглядят бегуны вполне здоровыми и счастливыми. Наверху оказалось достаточно холодно, сыпал мелкий снег, а часть горных склонов покрыта сугробами. Мы спешно сделали несколько фото возле стелы с информацией о высоте Кхардунг Ла, правда, там было достаточно много индийцев, целые компании байкеров, автотуристов, спортсменов и т.д. Затем незамедлительно направились вниз уже с другой стороны перевала чтобы не находиться на большой высоте слишком долго.

Спустившись километра на полтора по вертикали, сделали привал в придорожном кафе чтобы выпить по чашечке отличного чая с медом, лимоном и имбирём. Он как раз пришелся кстати чтобы полностью согреться и понизить воздействие высоты. Горные склоны в этих местах практически лишены растительности, они окрашены в мягкие, пастельные тона, ловят тени облаков, медленно скользящие повсюду…Невероятно красивые горы обрываются внизу отвесными скалами, по дну каньона течет извилистая река. Так постепенно мы выехали к долине реки Нубра, одному из самых популярных среди туристов мест Ладакха, и стало очевидно почему оно так известно. Сами по себе пейзажи здесь ошеломительной красоты, открывающиеся взору виды превосходят любые ожидания. Это царство торжественной тишины и умиротворения, а ещё обширные высокогорные пустыми вдоль русла реки. И, конечно, самые настоящие верблюды прямо как в Сахаре, бредущие по высоким белоснежным дюнам! И все это — на огромной высоте Тибетского плато…

Утром нового дня мы отправились за город чтобы посетить три интересных места, связанных с историей буддистской культуры Ладакха. Прежде всего это монастырь Шей, называемый Шей гомпа. Расположен он в 15 км от центра Леха. Первоначальный дворец, ныне находящийся в руинах, был построен недалеко от деревни Шей Лхаченом Палгигоном, королем Ладакха в 10 веке н.э., от него мало что сохранилось, а нынешние дворец и монастырь возведены в 1655 году по указанию Делдана Намгьяла. В настоящий момент здесь идёт реконструкция, на пути к буддистской обители установлена совсем новая статуя великого тибетского духовного учителя Гуру Ринпоче (Падмасамбхавы), первым делом мы посетили это место. Постамент ещё находится в стадии завершения, рабочие трудятся над созданием декора. Следом за нами пришла большая группа школьников под предводительством пожилого буддистского монаха.

Далее перед входом в сам монастырский комплекс установлено в один ряд несколько чортенов — ступ, каждая из них имеет название, выгравированные на специальной табличке, вдоль чортенов уложено множество камней с нанесенными на них текстами мантр. Это тоже древняя тибетская традиция. Монастырь Шей известен своей гигантской медной, покрытой золотом статуей сидящего Будды Шакьямуни. Говорят, что это вторая по величине подобная статуя в Ладакхе. Естественно, мы первым делом направились в самый высокий и главный храм чтобы посмотреть на золотого Будду, который на самом деле впечатляет, тем более посетители видят его с половины высоты, то есть с галереи второго этажа здания, а сама статуя установлена значительно ниже. Мы немного подождали пока школьники выйдут из храма и вскоре оказались внутри в полной тишине, вместе с нами зашли только двое буддистских монахов.

Сам монастырь не такой уж большой по площади, но храм и статуя огромного золотого Будды, конечно, впечатляют. Уже на выходе с нас взяли входную плату, всего по 40 рупий с человека, и мы направились чуть дальше от города туда, где на вершине горы расположен огромный буддистский монастырь Тикси. Как раз вчера, проезжая мимо, любовались его величественным видом на фоне синего неба. И вот настало время подняться и в эту обитель древней мудрости. Здесь все оказалось очень удобно, предельно ориентировано на туристов. Оставив автомобиль на стоянке, при входе платим в кассу по 50 рупий с человека и идём по красивой дорожке наверх, через сувенирный магазин, ресторан тибетской кухни. Мы посетили только самую главную часть монастыря, расположенную на вершине горы, выглядит все очень достойно, повсюду свежий ремонт, часть помещений на реставрации, но в них можно пройти и увидеть как рабочие поновляют всю эту древнюю красоту.

Стоит отметить, что Тикси является крупнейшим буддистским монастырям центрального Ладакха и имеет немалое сходство с дворцом Потала, расположенным в тибетской Лхасе. Гомпа возведена на высоте 3600 метров над уровнем моря, в верховьях реки Инд. Сам монастырь — это 12-этажный комплекс построек с чортенами (малыми ступами), статуями, тханками, фресками, а также оружием — древние мечи хранятся в святилищах дхармапал. Особо монументален храм Майтрея — Будды грядущего, построенный к визиту нынешнего Далай-ламы в 1970 году. Установленная в нем 15-метровая статуя Майтрея, самая большая в сегодняшнем Ладакхе, занимает целых два этажа! В комплекс Тикси также входит и соседний женский монастырь. У нас было достаточно времени чтобы посетить практически все храмы и другие помещения, и самым запоминающимся был храм, в котором хранятся древние деревянные божества, причем все — с закрытыми тканью лицами.

Внутри было тихо, кроме нас — ни одного человека, в призрачном свете масляных светильников и отблесков уличного света целая армия огромных статуй божеств без лиц, некоторые — с десятками рук и ног, производила неизгладимое впечатление. Наверное, там собрана вся коллекция представителей буддистской демонологии, и выглядит это немного жутковато. В Тибете вообще до сих пор популярен культ Бон, древнейшая из известных религий на Земле. А в ней переплетено очень многое, в том числе магические культы, жертвоприношения, экзотические духовные практики и т.д. Для непосвящённых Бон выглядит как шаманизм. В-общем, мы были вознаграждены отличными впечатлениями, прекрасной погодой и просто феерическими видами на долину реки Инд, окрестные горные хребты. Достойным завершением стало посещение тибетского ресторана и сувенирного магазина.

Автомобиль доставил нас прямо на пологий берег озера Тсо Кар, покрытый тонкой коркой соли. Когда идёшь по грунту, кажется будто под ногами скрипит снег, только жара и яркий солнечный свет напоминают о том, что мы высоко в горах, на Тибетском плато. Водная гладь отражает окрестные вершины, и это волшебное озеро, в котором нет никакой живности, очень напоминает Мертвое море. Я не удержался и попробовал соль на вкус — она самая обыкновенная, такая же как в килограммовых бумажных пачках, продающихся в любом российском продуктовом магазине:-) Долго находиться под палящим солнцем совсем непросто, потому мы вскоре вернулись в кондиционируемый салон нашего уютного походного автомобиля и продолжили свой путь в горы. Изменив программу и отменив ночёвку в маленьком поселке, что в километре от  озера, некоторое время ехали по безжизненной соляной пустыне, а затем дорога привела нас на основное шоссе, соединяющее Ладакх с соседним штатом Химачал Прадеш.

Затем был долгий живописный подъем на перевал Тагланг Ла (5359 м), один из высочайших в мире, краткая остановка для отдыха, позволившая ощутить холод горных вершин, и очень длительный спуск вниз по витиеватому серпантину. Удивительно как вообще удается поддерживать в отличном состоянии сотни километров дорог на таких заоблачных высотах. За исключением некоторых участков, где очевидно совсем недавно были мощные оползни и работала тяжёлая техника, все остальные дороги практически в идеальном состоянии. Спустившись достаточно чтобы вновь передохнуть, мы остановились возле популярного придорожного кафе, где встретили большую компанию европейских байкеров. Все стекла заведения и его стены заклеены всевозможными стикерами, встретили мы среди прочих и картинки на русском языке, что вдвойне приятно. Очевидно, наши здесь бывали, и не раз:-)

А дальше дорога стала необычайно живописной, мы ехали среди огромных скал кирпично-красного цвета, древних геологических слоев, смятых в складки и поставленных вертикально мощными тектоническими процессами, в результате которых поднялись Гималайские горы. Узкая дорога петляла среди скал, и это было похоже не на реальное путешествие, а скорее сцену из фантастического фильма или компьютерную игру. Только после преодоления мощных нагромождений древних скал мы выехали в межгорную долину и неслись по шоссе, оставляя позади многочисленные малые поселки, буддистские ступы и монастыри, приютившиеся на вершинах отвесных скал… Посещение двух монастырей решили перенести на завтра и проехали мимо них, всё-таки изрядно устали от долгой и утомительной езды по горным дорогам — серпантинам. После такого фееричного путешествия требуется отдых и расслабление, особенно чувствовалась усталость от больших высот и, конечно, отсутствия Интернета:-)

В Леха расположились в том же маленьком частном отеле, где жили прежде, до поездки на озера. Правда по пути возникла курьезная ситуация: наш супер-опытный, обаятельный и аккуратный водитель угодил передним колесом в канаву. Видать так спешил домой, к жене и детям, что не заметил как съехал с дороги, причем буквально в нескольких десятках метров от отеля. Пока он вместе с подошедшими помочь местными мужиками возился с домкратом, мы не стали ждать и пошли заселяться в отель. Наконец был нормальный wi-fi после долгих попыток хоть как-то подключиться к сети, которой в районе высокогорных озёр пока нет. И, конечно, спуск с большой высоты в долину Леха позволил свободно дышать, быстро заснуть и крепко выспаться без отчаянных попыток забрать как можно больше воздуха при засыпании, которые постоянно происходят на высоте.

Вечером мы совершили прогулку в центр города, обошли ставшие уже родными окрестности, посидели в хорошем вегетарианском ресторане с видом на главную туристическую улицу, где прямо перед огромной мечетью тем временем началось музыкальное представление с участием…ни за что не догадаетесь кого. Группы волынщиков в национальной шотландской одежде:-) Было весело и необычно, особенно позабавило такое странное соседство казалось бы несовместимых вещей. На завтрашний день мы запланировали путешествие к расположенным неподалеку от Леха буддистским монастырям Шей и Тикси, и ещё к многочисленным ступам — чортенам, украшающим горные склоны. Их мы видели по пути в Лех. Яркие впечатления решили отложить на день и посвятить монастырям как можно больше времени, благо спешить будет некуда. Как оказалось впоследствии, это было самое верное решение поскольку увиденное того стоит.

Между тем с ближайшего горного хребта надвигался очередной дождь, мы решили потихоньку идти в сторону дома, но берегом озера, от которого до наших коттеджей примерно километр. Погода в этих местах меняется стремительно, кратковременные ливневые дожди и грозы резко сменяются ясной погодой, предсказать что будет в следующие час — два попросту невозможно. Ещё по приезду местная жительница, которая готовила нам обед, предупредила, что если хотим идти к озеру, делать это нужно как можно быстрее, не откладывая на вечер, когда скорее всего будет дождь. Там мы и поступили в итоге, не стали лениться после долгой дороги через два огромных перевала и сразу направились к озеру Тсо Морири. Возвращались другой дорогой, точнее тропой, которая привела на территорию строящегося буддистского монастыря. Рабочие махали руками в знак приветствия и с любопытством наблюдали как мы перелезали через забор, который состоял из просто наложенных друг на друга каменных плит, при форсировании они падали и наделали много шума.

Стоило дойти до места как начался сильный дождь, ко счастью все самые прекрасные моменты смены состояний природы мы уже увидели и отсняли, хотя совершенно невозможно передать на фото или видео торжественную красоту этих запредельных мест. Ужинать совсем не хотелось несмотря на содержательно проведенный день, возможно, сказывалась большая высота и общее ощущение комфорта, когда лёжа под двумя одеялами, понимаешь, что снаружи уже темно и холодно, а тебе уютно. Я все же предпринял усилие, сходил выпить масала чая вместо ужина и прогулялся немного в сторону озера, запечатлев яркие краски заката. Когда совсем стемнело, на ясном после дождей небе высыпали бесчисленные яркие звёзды, ночь вступила в свои права, но не было ощущения холода и дискомфорта, нам показалось будто возле этого озера намного теплее чем у Пангонга. А может причина  просто удачно прошедшая акклиматизация к высоте?..

Ранним утром, как обычно, я отправился на прогулку наблюдать игру красок пробуждающейся ото сна природы. Вначале солнечные лучи осветили горы над поселком Карзок, сверкающие ослепительной белизной вечных снегов, затем и сам оплот цивилизации медленно согрело солнце, его мягкий свет постепенно заполнял мир, разгоняя тьму и холод. Я тем временем гулял по берегам озера Тсо Морири, слушал шум прибоя, поднятого приземным ветром, и думал о том, что наверное стоит сюда ещё вернуться, возможно не раз. Несколько лет у меня была мечта отправиться в Ладакх, и наконец она стала реальностью, все обстоятельства сошлись самым удачным образом, а наша комфортная поездка станет, пожалуй, одной из самых лучших в моей бродяжьей жизни. По возвращении собрал вещи, отказавшись от завтрака, выпил горячего чая, и вновь наша маленькая компания отправилась в путь, на сей раз — обратно в Лех, но другой дорогой.

Впереди — посещение «Долины гейзеров» у деревни Пуга, соленого озера Тсо Кар, долгий подъем на перевал Тагланг Ла (5359 м) и ещё много всего интересного на пути в столицу Ладакха. Изначально мы хотели доехать лишь до следующего горного озера и там заночевать, утром следующего дня продолжив путь в Лех, но приняли решение побыстрее вернуться туда, где есть мобильная связь и доступ в Интернет. Кстати, при разговоре с работницей коттеджного комплекса выяснилось: власти все таки заниматься этим вопросом и обещают наладить связь уже к концу сентября. Настолько популярные среди туристов места, где уже создана достаточно развитая инфраструктура, не должны оставаться совсем без связи, это странно и небезопасно. С другой стороны, массовый туризм начал активно развиваться здесь в минувшие 2-3 года, после «ковида», потому времени прошло ещё совсем немного.

Вначале мы ехали той же новой дорогой, оставив позади небольшой перевал и малое озеро, затем свернули в сторону Лех-Манальского шоссе, и на пути к нему отстояли часок в небольшой пробке, возникшей из-за укладки асфальта. Затем проехали возле поселка Пуга, где межгорная долина сплошь покрыта зелёным ковром, среди кочек местами бьют фонтаны кипятка! Это «Долина гейзеров», горячих источников, изливающихся на поверхность то в виде обычных родников, то под давлением, образуя маленькие, метра полтора в высоту фонтаны кипятка. Разумеется, местные жители используют термальные воды для купания и стирки. Это настоящий оазис среди сухих, выжженных солнцем пейзажей, высокогорных каменистых пустынь, практически лишенных растительности. После затяжного серпантина мы, наконец, выехали в обширную межгорную долину, посреди которой раскинулось соленое озеро Тсо Кар, берега его сплошь покрыты солью и выглядит это место очень эффектно, особенно в сочетании с узкой змейкой черной дороги, красочных горных хребтов и пронзительно синего неба.

Очень затяжной подъем на очередной высокий, 5441 м. перевал занимал много времени, узкий серпантин извивался по горному склону уводя нас все выше и выше от межгорной долины, в которой раскинулось живописное озеро Пангонг. Наконец мы оказались на вершине перевала, по пути встретив всего пару автомобилей. Эти пустынные места практически лишены растительности, по совершенно лысым горным склонам всех оттенков охры медленно ползут тени от облаков. Выходишь из автомобиля — повсюду царит звенящая тишина лишь нарушаемая шумом ветра и шелестом развевающихся буддистских флажков с текстами молитв. Наверху достаточно холодно, не одевшись, сразу чувствуешь суровый климат Тибетского плато, на такой высоте легко можно замёрзнуть в считанные минуты. Я возил с собой плед, который в любой момент можно накинуть на себя в салоне автомобиля или при выходе на фотосъёмку.

По другую сторону перевала Каксанг Ла на дне межгорной долины раскинулось живописное озеро Яйя Тсо, оно сверкает бирюзой и лазурью в лучах яркого горного солнца и притягивает взгляд. Это совершенно необитаемом место, на берегах озера нет ни единого домика, к нему лишь ведёт грунтовая дорога, по которой время от времени подъезжают самые искушённые туристы чтобы сделать фото неземных красот этих мест.  А у нас впереди ещё долгий путь, потому без остановки продолжаем движение на юго-запад, в направлении горного озера Тсо Морири. Горы становятся чуточку ниже, но впереди и наверху всегда сверкают покрытые снегом вершины, они сопровождают нас повсюду, напоминая о запредельной высоте. Форма и цвет горных склонов постоянно меняются от нежно-охристых оттенков до фиолетовых, кирпично-красных и местами почти черных тонов. Недавно до озера была проложена новая дорога, что позволяет сэкономить время и уменьшить километраж. Перед поворотом в маленькой деревне мы сделали перерыв чтобы выпить чая.

А затем ещё примерно час взбирались медленно наверх по очень живописным местам, изобилующим крутыми поворотами, причудливыми нагромождениями скал, где древние горные породы смяты в складки, порой слои стоят практически вертикально. Такова сила и мощь тектонических процессов. Поднявшись на перевал Намшанг Ла, спускаемся к ещё одному горному озеру Киагар Тсо, от которого уже рукой подать до озера Тсо Морири. Вскоре и оно сверкнула далеко впереди бирюзовым цветом своих кристальных вод. Мы некоторое время как зачарованные смотрели на открывшийся простор, наполненный всеми красками радуги, на одно из самых высокогорных озёр мира. Дорога проложена прямо по его берегу, когда едешь, хочется беспрерывно останавливаться и даже не снимать всю эту божественную красоту, а просто любоваться ею, не отводя взгляд.

Наконец мы прибыли в поселок Карзок, который расположен примерно в километре от озера, на горном склоне. Здесь есть буддистские ступы, монастырь, множество гостевых домов и частный сектор, где постоянно проживают очень колоритные на вид местные жители. Мобильной связи и Интернета, разумеется, нет, по крайней мере пока. Поселились мы в новеньких комфортных деревянных коттеджах под названием «Snow Leopard Cottages Tso Moriri», в номерах на удивление чисто и уютно, есть горячая вода, электричество — постоянно, а не по расписанию потому что генерация происходит от солнечных батарей. Рядом кухня и ресторан, где нам под заказ приготовили ведж мо-мо и горячий масала чай. Немного передохнув и перекусив, отправляемся на первую прогулку к озеру, до которого совсем недалеко, минут 10-15 ходьбы по пологому лугу, местами заболоченному. Здесь же расположены поля местных жителей, в растущих злаках я опознал низкорослый ячмень.

Через поселок течет маленькая горная речка, вдоль нее мы дошли до берега озера, и в это время начался дождь. Правда длился он совсем недолго, сильный горный ветер быстро унес тучи, и вновь выглянуло яркое солнце, в лучах которого красота окрестных гор, освеженная небесной влагой, зазвучала совсем по новому, ярко и сочно. Ветер поднял на поверхности озера волну, мы долго сидели на песчаном берегу, слушая плеск волн и крики птиц, никуда не хотелось больше идти, лишь созерцать непостижимую красоту этого уголка мира, так долог был мой путь сюда и настолько просто оказалось взять да решиться поехать в Ладакх! Все преграды и ограничения — в нашей собственной голове.

Извилистые узкие улочки старого города запружены людьми, в них соседствуют, казалось, не сопоставимые вещи, и ум просто отказывается воспринимать происходящее, ты идёшь в состоянии забытья как будто все происходящее тебе всего лишь снится. Люди с лицами, сошедшими с картин средневековых мастеров: мужчины в тюрбанах и набедренных повязках дхоти, грузные женщины в праздничных сари, сверкающих стразами и блёстками, тут же мерно бродят коровы с телятами, в крохотных чайных варят масала чай со специями, прямо на уличном лотке грязными руками лепят сладкие шарики ладу, пекут лепешки чапати, из подворотен пахнет специями, жареным луком, мочой, благовониями, цветами и ещё бог знает чем. На неистовой скорости по улочке шириной полтора метра через толпу людей, идущих в обоих направлениях, снуют старенькие  скутеры и байки, оглашая окрестности беспрерывными сигналами…

Повсюду на стенах загадочные граффити, изображения святых аскетов, черной богини Кали с высунутым красным языком, Шивы, сидящего в полной отрешённости… В самых неожиданных местах, повсюду встречаются храмы большие и маленькие, в них полно людей, перед входом стоит обувь, к богам заходят только босиком и обязательно — с подарками, с пустыми руками в храмы не ходят. Впереди возникает затор, все спокойно останавливаются и ждут когда проход освободится. На пути лежат носилки с покойником, покрытым белым саваном, сверху — гирлянды ярких цветов бархатцев. Мужики подняли носилки, кладут из себе на плечи и быстро насколько это возможно, устремляются вперёд, туда, куда и мы идём сейчас, на последнее прибежище всех Освобождённых, гхат Маникарника, где вот уже 5000 лет круглые сутки горят погребальные костры.

Мужики спешились, громко речитативом произносят мантру «Ram naam Satya hai»…  Дуга усопшего объединяется с единой Душой Мира, все удовольствия и страдания физического тела закончены, оно будет предано священному огню Шивы чтобы разделиться на пять исходных элементов. А бессмертная Душа воспарит над мирами с тем, чтобы получить окончательное освобождение от Колеса Сансары. Ведь этот древний город — одна из земных обителей господа Шивы, и место, дарующее Освобождение… Мы подходим ближе, сквозь огромную каменную арку видны покрытые чистым золотом шпили величественного индуистского храма Каши Вишванатх («Повелитель всего сущего»), в котором хранится лучезарный Лингам Света. А впереди, вдоль узкой улочки, спускающейся к священной реке Ганге, повсюду огромные многометровые поленницы дров, рядом — старинные железные весы, на которых дрова взвешивают чтобы продать для кремации. Чтобы погребальный костер  сделал свое дело, нужно как минимум 160 килограммов дров.

И этот едкий сладковатый запах горящей человеческой плоти, так напоминающий запах крови… Он повсюду, им пропитано все вокруг потому что в течение веков и тысячелетий костры продолжают гореть, освобождая души бессчётного множества индийцев. Людей много, они с отсутствующими лицами просто идут,и каждый занят своим. Продавцы дров деловито торгуют своим нехитрым товаром, тут же брадобрей бреет головы мужчинам, родственникам усопших, оставляя только маленький хвостик на темени…такова традиция. Здесь же готовят чай и закуски, тоже с характерным запахом гари… Факир играет на дудочке, из кувшина его торчит покачивающаяся кобра со стеклянным взглядом. Мы проходим через дырку в заборе и идём по месиву из обломков бетона, камней, тюков с вещами умерших, повсюду валяются человеческие кости, а в мутной воде Ганги плавают оранжевые покрывала, которыми накрывали покойников и множество головешек. Корова неспешно поедает цветочные гирлянды, скинутые в кучу, плешивая собака тоже нашла себе что-то съестное в не догоревшем костре…

Вода в Ганге сильно поднялась после дождей, и от Маникарника гхата осталось совсем немного места, он почти полностью затоплен. Места для кремации тоже мало, потому вдоль уреза воды лежит несколько тел, возле них — родственники умерших, и те и другие терпеливо ждут своей очереди, одни — быть сожженными, другие -стать свидетелями очередной трансформации, по сути исчезновения своих любимых, родных и, казалось, бессмертных. Но время неумолимо, и где как не на этом гхате ты можешь почувствовать его суровое дыхание, а ещё — запах смерти. Он буквально въедается в твою кожу, заполняет тебя изнутри, пропитывает собой одежду и, кажется, присутствует потом повсюду. Мы долго стоим, глядя с отрешенностью и с какой-то вполне естественной растерянностью когда к нам подходит местный баба (святой) и начинает рассказывать о деталях обряда кремации.

Потом он ведёт нас наверх, на крышу древнего храма, хранящего негасимый Огонь Шивы, от которого в течение тысячелетий зажигают все погребальные костры:
— Вода сейчас высокая, и храм часто затопляет, мы перенесли огонь повыше чтобы он не потух, — говорит нам баба и демонстрирует небольшой костер, затем, спросив разрешения, благословляет нас и ставит каждому между бровей тику священным пеплом, взятым из этого костра… Внизу — весь гхат как на ладони, несколько костров догорают, другие только задымились, местами в них видны закопченые головы и ноги горящих людей…
— Похороны здесь стоят достаточно дорого, до 20 — 30 тысяч рупий, но мы кремируем и тех бедняков, у кого нет ни родных, ни друзей, мы делаем для них точно такой же обряд, собирая деньги на это, дрова сейчас стоят все дороже и дороже, — делится с нами баба.
Тем временем внизу приносят ещё несколько тел, их полностью окунают в воды Ганги, родственники прощаются с умершими, гладят бездыханное тело по голове, но никто не рыдает, все происходит в суровой тишине, оглашаемой только треском дров и плеском воды. Я встречаюсь взглядом с мужиками, пришедшими на кремацию кого-то из родственников, некоторые молча плачут, глаза режет терпкий дым, поднимающийся от погребальных костров…
Ты прекрасен, Варанаси, обитель великого Шивы, ты даёшь нам возможность прикоснуться к Правде. Суровой правде жизни и смерти. К бессмертию вечной души. К блаженству непривязанности.