Автор: jayant

Поскольку празднование Шравана набирает здесь обороты, и завтра — кульминационный момент праздника, как-никак понедельник, отмечаемый во время этого священного месяца с особым размахом как «День Шивы», расскажу немного об истории самой традиции. Во время месяца Шравана по индуистскому календарю преданные господа Шивы отправляются в ​​Канвар-ятру [паломничество], в прежние времена, вплоть до начала 19 века в этом священнодействе участвовали только отшельники — святые аскеты, простой люд не ходил в ятру. Но в наши дни традиция стала массовой, в ней принимают участие миллионы преданных из всех штатов Индии, и каждый год фестиваль становится все более массовым и популярным.

Свое название паломничество, или ятра берет от слова «канвар», так называется простая бамбуковая палка с привязанными к двум ее концам горшками для воды. Преданные Махадэва (Шивы), называемые «канварии», несут канвар на своих плечах на протяжении многих дней, преодолевая пешком расстояния в сотни километров. Мастерят это «коромысло» из подручных материалов, украшают цветными лентами алого и оранжевого цвета, часто — печатными изображениями Шивы, малами из живых цветов, некоторые даже вешают на него портативные гирлянды. Разнообразие канваров попажает воображение и свидетельствует о неуёмной фантазии паломников.

Сама традиция участия в ятре ключает в себя набор святой воды, традиционно называемой «Ганга Джал» из священной реки Ганги или многочисленных ее притоков в различных местах паломничества. Набранная вода переносится в сосудах, подвешенных на концах канвара, за сотни километров в родные города паломников. Во время Дня новолуния на пятом месяце индуистского календаря Шравана преданные проводят обряд Лингам-Абхишеки, обливая Шивалингам святой водой из Ганги в каждом местном храме, построенном в честь господа Шивы. Омывание святой водой считается лучшим способом искать благословений у Махадэва, одно из имён которого звучит как Бхола («Простой’) или Бхоле Баба («Простой отец»). Поэтому паломников часто называют «бхола» или «бхоле». Во время паломничества толпа часто скандирует «Бом Бхоле Натх!»

Массовая Канвар — ятра проводится ежегодно в месяц Шравана/Саван, в июле-августе, когда в Индии устанавливается самая дождливая погода, это — пик сезона муссонов, время, которое астрологически считается самым благоприятным
в индуистском календаре, в том числе для священнодействий, адресованных господу Шиве. Основанием для проведения Канвар — ятры служат описанные в Пуранах мистические события, в них рассказывается о том, что в пятом месяце индуистского календаря произошло невероятное событие, когда впервые за всю историю мироздания боги и демоны объединились, сообща пахтали (взбалтывали) причинный океан, их единственной целью было получить Амриту, эликсир бессмертия.

В поисках Амриты принимал участие даже сам верховный господь Вишну. Однако во время пахтания из недр океана появилось 14 различных видов сокровищ, включая Халахал, сильнейший яд, который мог уничтожить все мироздание. Боги и демоны, не зная что делать дальше, обратились за помощью к высшему из богов, отшельнику Шиве зная о его невероятных сверх-способностях. Махадэв выпил весь проявившийся страшный яд, который, впрочем, не причинил Ему никакого вреда. Только шея Шивы с тех пор приобрела синий оттенок, почему иногда бога называют Нилкантх, что в переводе с санскрита переводится буквально как «Синее горло». Согласно текстам Пуран, самый могущественный из демонов Равана, король Ланки, убежденный преданный Шивы, принес святую воду
в храм Пура Махадев, воспользовавшись канваром дабы смягчить действие яда и избавить Господа Шиву от страданий,

Согласно древним ведийские текстам, среди преданных Шивы появился обычай приносить на своих плечах святую воду Ганги в храм Господа Шивы в течение месяца Шравана и предлагать её Шивалингаму в местном храме, что равноценно предложению дара самому божеству. Таким образом паломники получают благословение от возлюбленного божества и благодарят его за все лучшее, что есть в жизни… Также известно, что вода Ганги, особенно набранная и принесенная паломниками на своих плечах из святых мест, избавляет от любых загрязнений ума, излечивает все недуги, дарует мир, радость и процветание каждой индийской семье. Массовое омовение в Ганге во время паломничества — также необходимый очистительный ритуал, помогающий избавлению от любых загрязнений как физических, так и ментальных.

В мой «черный список » мест общепита вчера добавилась одна позиция, а именно Lucky cafe, что здесь в поселке Лакшман Джула. Несколько лет время от времени «западал» на него и каждый день обедал самой простой едой — парой лепёшек парота, приготовленных в тандыре, с дахи и далом. И вот, вчера в том самом дале [похлёбка из гороха, картофеля и специй], на самом так сказать донышке среди зёрнышек специй мне попалось какое-то подозрительно крупное, при ближайшем рассмотрении обнаружившее у себя лапки, усики и крылышки. Классический косяк общепита — варёный таракан в еде. Мне как человеку привыкшему к индийским реалиям, — хотя на такое можно нарваться где угодно отнюдь не только в Индии, — стоило немалых усилий спокойно расплатиться и уйти, не сказав ни слова.

Потому что устраивать разборки попросту бесполезно, зачем портить себе и людям настроение? Ну да, таракан в еде, что с того, бывает с каждым… Понятное дело, больше я туда не приду, причем ни разу. И таких мест в Ришикеше уже несколько, мне приходилось травиться едой не один раз, потому лишний раз убеждаюсь в истинности утверждения: готовить для себя надо только самому. В-общем то, готовлю себе каждый день, но хотелось просто смены обстановки, ходить в какое-то место, где можно посидеть, посмотреть на мирно текущую рядом Гангу, при этом похрустеть свежими, горячими лепешками из печи. Но сейчас, понятное дело, и этот вариант полностью отпадает, в общепит больше — ни ногой.

Я после майского или июньского отравления, — точно и не помню когда это было, — вообще стал обходить стороной все заведения, где жарят еду в растительном масле, сам запах этого масла теперь вызывает у меня сильное отвращение. С тех пор никакие самосы и пакоры больше не ем, похоже желание употреблять такую пищу отбило раз и навсегда, достаточно было один раз жестоко травануться, после чего восстанавливался больше месяца. И тут очередная диверсия, на сей раз с тараканом, к которым, кстати, у меня с детства сильное отвращение. Причина вот в чем: когда мы переехали в другую квартиру, — а мне в рот момент было лет 5, — расположенную в пятиэтажном доме, в ней на поверку оказались полчища тараканов. Никогда прежде Я этих насекомых не видел. Что бы наша семья ни делала для избавления от них, ничего не помогало, после любого массового отравления назойливые и супер-живучие насекомые возвращались вновь, переждав трудные времена у соседей.

Испробовав все доступные средства, мы так и е смогли за многие годы избавиться от тараканов, а у меня навсегда осталось отвращение к этим существам, и когда находишь на дне тарелки только что съеденной тобой пищи характерную варёную тушку с усиками, сами понимаете какое это ощущение. Я — вообще человек не брезгливый, многие годы проведший в экспедициях, живший месяцами в палатке, в походах, где всякое бывало, еда готовилась на костре, в палатку забирается кто угодно, вплоть до змей и клещей… Но тараканы…Мое первое инстинктивное желание когда вижу этих существ — прибить нафиг тапкой или чем угодно что под руку попалось. А здесь, в южной Азии, некоторые виды этих насекомых достигают огромных размеров, они к тому же ещё и прекрасно летают!

Когда ты гонишься за нарушителем твоего спокойствия и личного пространства через всю комнату, а насекомое вдруг взлетает, разворачивается в воздухе и несётся с характерным стрекочущих звуком прямо на тебя — это то ещё впечатление скажу я вам. Кто здесь бывал — тот знает о чём идёт речь. Когда вижу рядом с собой змею, как это нередко бывает в Индии, например, трехметровую кобру, — писал об этой встрече во время медитации у храма Шивы в Гоа, — у меня не возникает страха или отвращения, когда поблизости бродит голодный тигр и ты видишь на песке под ногами свежие его следы — тоже без проблем, но вот тараканы…Где там моя трекинговая сандалия?:-)

В-общем, вчера после утреннего похода за деньгами в банкомат-ночлежку у Рам Джулы это было второе яркое впечатление дня, напрочь отвадившее меня от местного общепита. Я же не свинья в самом деле чтобы жрать все подряд…и ещё платить за это. Поэтому фрукты, овсянка, нутовое толокно (сатту чана) и, конечно, аюрведа. Никаких больше экспериментов с местными забегаловками, гордо именуемыми «кафе» и «ресторанами». Шумное веселье и запредельный движ всё ещё продолжается, ко счастью в нашем маленьком поселке, расположенном на отшибе, на склоне горы поближе к джунглям, ещё относительно тихо и спокойно в отличие от самого Ришикеша и особенно Рам Джулы, которые в эти дни фестиваля Шивы гудят как пчелиный улей. Паломники досюда тоже добираются, но в значительно меньшем количестве, к тому же мост Лакшман Джула давным-давно закрыт на реконструкцию и есть надежда, что он не откроется в обозримом будущем. А это главная преграда на пути толпы, она попросту не может сюда попасть. Поэтому все это «ай нане-нане» происходит не здесь.

Шравана, или фестиваль Шивы, отмечаемый в эти дни в Индии, собирает миллионы паломников, люди со всей страны съезжаются в предгорья Гималаев, в священный Харидвар, Ришикеш и Нилкантх чтобы воздать хвалу самому почитаемому на севере Индии божеству индуистского пантеона — Махадэву, «Высшему из богов». С раннего утра, когда только еще светает , набережные Ганги заполнены толпами паломников, по мостам Рам Джула и Джанки Сету нескончаемым потоком идет молодежь, одетая в ярко-оранжевые шорты и футболки с изображением Шивы. Как я уже писал ранее, особой духовной заслугой считается в эти дни совершить пешее паломничество, оставив на несколько дней мирские дела, приняв на время путешествия аскезы.

 

Именно в эти дни выпадает самое большое количество осадков, в Индии Шравана — это сезон сильных муссонных дождей, причем повсеместно, во всех частях страны. Нынешнее лето балует нас солнечной и жаркой погодой, а дожди хотя и идут, преимущественно по ночам, что позволяет наслаждаться нормальным летом, примерно таким как в центральной полосе России, только без комаров, мошки и мух! Сегодняшним утром как можно раньше я отправился в район Рам Джула чтобы успеть посетить АТМ (банкомат) до момента пока в нем не закончились деньги. Пробравшись сквозь толпы паломников, воздающих хвалу Шиве, я немного оторопел, увидев в будке, где находится банкомат, несколько спящих людей!

 

При входе мирно дремала корова и пара собак, на пороге сидел местный баба и долбил огромный чиллам, заряженный пригоршней марихуаны, а внутри мирно спали паломники кто прямо на полу, кто подстелив под себя клеёнку. Я аккуратно перешагнул через сонные тела, сделал намеченное что тоже очень не быстро (многие банкоматы жестоко тормозят и часто зависают), в это время за мной образовалась небольшая очередь желающих тоже снять деньги, причем практически все норовили заглянуть сколько именно я снимаю и какие коды ввожу:-) Обычное индийское любопытство, никакого криминала. Тем временем внизу, на полу началось движение, это паломники принялись просыпаться и вставать, потягиваясь, зевая и, простите, гулко пукая.

 

Вот такая у нас в Индии колоритная жизнь, и это на самом деле очень забавно, если принимаешь все как есть — начинаешь получать огромное удовольствие от каждого прожитого дня. Ну где, в какой ещё стране мира такое возможно, где можно получить подобные впечатления? Выбравшись из душной будки, в которой в отличие от других банкоматов, нет кондиционера, я решил немного прогуляться по гхатам, вдоль набережной Ганги чтобы показать вам что происходит в эти дни в Ришикеше. Затерявшись среди толпы, одетый в такую же, но менее яркую и броскую оранжевую одежду, я все равно вызывал пристальное внимание у многих индийцев хотя бы своим ныне ставшим вновь светлым цветом кожи и, конечно, волос.

 

Что неудивительно — ни одного иностранца я не увидел на гхатах ни в это утро, ни вчера — тоже. То есть, европейцев и россиян сейчас очень мало, а те, кто живёт здесь, не принимают участие в индуистских праздниках, живут своей скрытной жизнью в недрах ашрамов, йога-школ или дорогих отелей. Потому сейчас все реже можно встретить светлокожих людей даже здесь, в Ришикеше, где всегда было так много иностранцев. Впрочем лето — не туристическое время в Индии, и несколько лет назад когда я приезжал сюда во время муссонных дождей, встретить иностранцев было непросто. Уже рассказывал о том, как тогда, тоже в июле месяце, вернувшись из Непала в Ришикеш, я «пошел по рукам», то есть когда купался в Ганге среди огромной толпы, меня подняли на руках и стали передавать друг другу. Так я впервые в жизни «плыл» над Гангой, поддерживаемый руками сотен индийцев.

 

Сейчас ввели некоторые ограничения, подходы к Ганге для совершения массовых омовений со стороны Лакшман Джулы закрыли, повсюду дежурит полиция. Раньше люди свободно купались повсюду, сейчас для этих целей выделено только несколько гхатов. Скорее всего из соображений безопасности, чтобы никто не утонул. Потому что почти все индийцы не умеют плавать, а течение в Ганге сейчас стремительное, напор воды большой. Мне самому иной раз бывает непросто устоять на ногах во время ежедневных омовений. Вчера мне попалась навстречу группа полицейских и каких-то особистов в черной форме, с современными короткими автоматами наперевес. Кого они здесь гонять собрались с автоматическим оружием — непонятно, хотя часто молодежь, разгоряченная долгой пешей дорогой и неуёмной радостью, может вести себя неадекватно. Зато те же садху полицейских ничуть не стесняются, все так же сидят кружочком возле дороги и курят чиллам размером в заводскую трубу:-) Все спокойно и идёт по плану Шивы, «шанти-шанти».

 

Рано или поздно вопрос выбора должен быть встать передо мной, потому что сколь ты ни будь во благости и благоговении перед сущим во всех мирах, но физически мы живём в этом, грубоматериальном мире, и вопрос выживания в нем всегда актуален. Причем не только чисто физического выживания, которое, как я воочию каждый день наблюдаю здесь, в Индии повсеместно, не составляет большого труда. Но именно жизни в обществе, в среде людей, стремление быть полезным и выполнять посильную свою миссию в нем. Аскеты, кстати, когда они настоящие, а не просто ряженые фрики-наркоманы, имели прямое влияние на общество, они своими духовными практиками очищали огромное пространство вокруг себя от тьмы невежества.

Сейчас таких остались единицы, но они все равно где-то есть. Здесь, в Ришикеше я вижу как многие «садху» просто раздолбайствуют и живут в свое удовольствие за счёт других, навряд ли выполняя какие-либо аскезы и уж тем более йогические практики. Но есть и настоящие аскеты, встречаю из каждый день у Ганги. Некоторые часами сидят в медитации, посещают храмовые пуджи, принимали участие в ритуалах и самым непосредственным образом встроены в это необычное, сказочное индийское многообразие стилей, способов, концепций жизни. Эти святые люди действительно существуют, и они среди нас, внимательно наблюдают за тем, как мы носимся туда-сюда не находя себе покоя и умиротворения, пытаемся делать одно, другое, третье, все время что-то меняем, но в итоге все равно остаёмся один на один со своей внутренней пустотой.

Они смотрят с состраданием и любовью, никогда никого не осуждая и принимая нас такими, каковы мы есть, они не просят денег на улицах или в храмах, но и не отказываются от предложенной пищи (прасада). И это — свободные люди, им удалось выскочить их своих привязанностей и оставить позади прежнюю жизнь, наполненную преимущественно страданием. Потому что страдание — прямое следствие удовольствия. Чем больше ты получаешь удовольствия от внешних источников — тем большее страдание выпадает на нашу долю. Круг замыкается, и мы все никак не можем выскочить, преодолеть эту тенденцию ума чтобы двигаться дальше по духовной перспективе. Как говорится, «попыток стать счастливым в моей жизни было так много, что в итоге я оказался самым несчастным человеком на Земле».

Да просто потому что не там ищем, причина — не во внешнем мире, а во внутреннем. Обладание всеми богатства мира не принесет и толики счастья, а ум всегда будет смотреть на того/тех, кто выше тебя, богаче и могущественней. Этому нет конца и края, это — ловушка ума. Но внутреннее богатство, самодостаточность, мир в душе — это все богатства мира, собранные воедино. Такой человек абсолютно счастлив и неуязвим, ему попросту нечего терять потому что он прекрасно знает: ничто ему здесь не принадлежит. Более того, все это — лишь занятная иллюзия, которая рано или поздно для каждого из нас закончится. Поэтому не стоит слишком сильно вовлекаться в эти игры ума, достаточно свидетельствовать себя в процессе:-)

Что ещё мне пришло в тот вечер… Да, необходимость более близкого общения с людьми, не стоит уходить от общества, не надо замыкаться в себе, всецело и полностью, а жить полноценной жизнью, свободно общаться, не игнорировать людей какими бы они порой нелепыми ни казались. Потому что общение обогащает, во-первых, а во-вторых, замыкаясь в себе очень легко попасть в очередную ловушку ума — в «духовное эго». Это когда много практикующий духовный искатель в какой-то момент ощущает собственное превосходство над большинством окружающих людей, считая будто он настолько развит, что ему в-принципе больше нет дела до них. Очень многих практики без должного самоконтроля приводят в это состояние, которое является очень опасным особенно если у тебя нет гуру и некому указать на твое заблуждение, некому вытащить тебя из темноты ума, очередного помрачения.

Время от времени, по возможности звонить, писать своим друзьям, знакомым, родителям, вообще тем, с кем чувствуешь потребность в живом человеческом общении. Но не замыкаться в своих аскезах и духовных практиках настолько, чтобы потерять ко всем интерес. Ведь каждый человек уникален, идёт своим особым путем, у каждого свое путешествие от рождения и до смерти, из жизни — в жизнь. И если нам на пути даётся кто-то, значит это зачем-то нужно, в этом есть потребность души. Понимать, принимать, любить людей, весь мир, дарить свою любовь и радость окружающим. Взаимно дополняя друг друга, мы растем и развиваемся вместе, вся планета, вся цивилизация одновременно.

Некоторое время спустя загадка Санта Клауса разрешилась сама собой: им оказался низенький, смешной бородатый садху, который предстал передо мной, сидящим возле Ганги. На голове у него были повязаны две тряпки белого и красного цвета таким образом, что издалека напоминали колпак Санты. Он, весь в малах (четках) из рудкракши, в набедренной повязке дхоти и в этом «колпаке» выглядел очень комично. Не зная английского, садху спросил меня на хинди есть ли у меня марихуана и, получив отрицательный ответ, заулыбался ещё шире. Наверное не поверил — что еще может делать белый человек вечером на берегу Ганги если не курить марихуану или гашиш?

 

Тем не менее, мой ответ его ничуть не смутил, мимикой и жестами аскет показал мне, что сейчас закончил ужинать и готовится ложиться спать. Спит он, кстати, тут же на ступенях набережной, возле храма. По соседству — ещё пара других садху, одетых в оранжевые балахоны. На соседнем гхате, в нескольких метрах отсюда живёт ещё один аскет, о котором я уже рассказывал недавно. Чудной дедок, познакомившись, заспешил по своим вечерним делам, а я, просмотрев на смартфон, удивился тому, что просидел на гхате несколько часов кряду. Времени было 10 вечера, а пришел я на закате, около 7. От реки веяло прохладой и повсюду распространялась благость, никуда не хотелось уходить.

 

Садху тем временем, плотно поев и дунув большой чиллам на сон грядущий, мирно отходили ко сну, лёжа на набережной под козырьком крыши маленького храма Кришны. А мне пришло очередное откровение такого свойства: в-принципе, глядя на них, понимаешь и воочию убеждаешься в том, что в жизни можно довольствоваться самым малым, базовые потребности человека по сути ничтожны. Вот они же живут без дома, без семьи, без работы и денег, при этом совсем не выглядят измученным, голодными или неухоженными. Конечно не все, есть бродяги сильно запустившие себя, но это преимущественно те, кто изрядно и многие годы сидит на наркоте. А, в-целом, эта древняя, как минимум ещё со времён Шивы возникшая в Бхарате культура отшельничества существовала всегда, и сейчас она никуда не подевалась.

 

Миллионы, уверяю вас, миллионы людей в Индии живут именно так, странствуя по стране, живя на улице чем бог послал. И это действительно феноменально! Изначально садхана была задумана как путь отречения от мирских благ когда человек со всей ответственностью отказывается ото всех своих привязанностей, удерживающих его в социуме, пускаясь в долгое и трудное путешествие, целью которого является обретение Знания о Боге, о природе нашей вечной души. Садху, или странствующий аскет ведет отшельнический образ жизни и взаимодействует с обществом людей только при необходимости. Он либо обретается один где-нибудь в лесу, в гималайской пещере, общаясь с животными и деревьями, либо странствует по просторам Индии, постоянно находясь в обществе таких же как и он, отрекшиеся от мирских благ.

 

Раньше это был путь самых сильных духом людей потому что отречься ото всего что тобою нажито с таким великим трудом в течение долгих лет жизни — это очень сложная задача. Разорвать привязанности к дому, к друзьям, к детям, родственникам — это неимоверно сложная задача. Но только так можно подготовить себя к встрече с Истиной, с полным и тотальным пониманием одной элементарной вещи: каждый из нас когда-то умрет, и никто не сможет забрать с собой Туда ни это тело, ни ум, ни нажитое непосильным трудом, ни тем более родственников и друзей. Мы все уйдем в Вечность, откуда нет пути назад. И если, согласно Ведам, мужчина исполнил все свои главные задачи в этой жизни, достиг успеха и благополучия во всем, то последней кульминационной стадией его эволюции является добровольный отказ от привязанностей и уход в садхану, среди дикой природы, в полном доверии себе и богу.

 

Такая традиция существовала у многих народов, была она и на Руси во времена ведийской дохристианской культуры, затем трансформировалась уже в рамках новой религиозной конфессии в отшельничество. Блаженные, святые люди, убогие (само слово метко звучит: у-Бог-ие, т.е. те, кто находится подле Бога)… Женщины тоже иногда выбирали этот путь самоотречения, но в современной Индии среди реальных садху их — единицы. Это связано со многими причинами, прежде всего с традиционным представлением индийцев о предназначении женщины, ее социальной роли. Я уже как-то рассказывал об одной святой, которая жила в Варанаси и ходила нагая по городу. Но это скорее исключение, всё-таки женщина в Индии — хранительница домашнего очага, мать, заботливая хозяйка, во всем поддерживающая своего мужа. И она действительно «за мужем» (то есть прикрывает своего мужа с тыла, отводя любую напасть).

 

Так вот, моя вынужденная дерготня во время попытки медитации на берегу Ганги, это бесконечное отвлечение на решение деловых вопросов, необходимость беспрерывно быть на связи, почти 24 часа в сутки с кратким перерывом на сон…разве это нормально? Зачем я снова во все это полез, для чего? Столько лет своей теперь уже «предыдущей» жизни там, далеко за пределами Индии, я жил в таком графике и чуть не угробил себя раньше срока. И теперь, уже находясь здесь, я вновь предпринимаю попытку заскочить в уже известное состояние несвободы. Не лучше ли просто сидеть на берегу святой реки, слушать ее мерный рокот, любоваться густыми туманами, стелющимися нал водой..? Или мне суждено теперь найти свой, «срединный» путь, в котором будет достаточно места и для духовной работы, и для служения обществу без тотального ухода от него? Если не впадать в крайности, наверное это все же возможно? Или нет? Или это лишь очередная уловка ума? Такие вопросы возникли у меня после встречи с этим чудаковатым «Санта Клаусом»…

 

Из этой волшебной индийской сказки попросту невозможно выбраться, да и не хочется вовсе:-) Иногда кажется будто все какое-то одинаковое, вроде нет видимых изменений и дни похожи один на другой. Но на самом деле все настолько разнообразное, у меня каждый новый день — это практически отдельная жизнь, столько волшебных событий происходит со мной, что, как говорится, «…ни в сказке сказать, ни пером описать»… Действительно как можно описать такие моменты, когда после омовения в Ганге испытываешь невероятный подъем сил и бодрость духа будто побывал и не в воде вовсе, а в Амрите, эликсире бессмертия.

Так, вчера я гулял по окрестностям, заглянул в один из ашрамов (мы его называем «бабА ашрам» за то, что там постоянно ходят садху, берег Ганги возле ашрама — это их излюбленное место жизни и общения). Искупавшись, я ещё долго сидел на прибрежных камнях, а потом пошел в Лакшманджулу, то есть домой, но по пути меня накрыло делами, несколько раз останавливался, садился где-нибудь на камнях, на парапете чтобы списаться с людьми, провести или подтвердить транзакции и т.д. Одновременно меня прямо-таки накрывало вселенской благостью и позитивом. Наверное, это действие животворящей воды Ганги, у меня такое здесь очень часто бывает.

Так хочется просто ничего не делать, стать сторонним наблюдателем, не вовлечённым в разыгрываемые жизненные сценарии, с одной стороны, и так важно при этом сохранять финансовую независимость и иметь достаточно средств на то, чтобы годами жить в Индии и Непале… Я пытаюсь найти «золотую середину» и делать все текущие дела, при этом стараясь излишне не вовлекаться в круг событий, сохраняя состояние наблюдателя, свидетельствуя все события собственной жизни так, как если бы видел сон и осознавал свое состояние. Не всегда, но все чаще мне это удается реализовать на практике.

В перерывах между делами насущными я потискал знакомых собак, обретающихся при одном милом дедуле, что мастерит своими руками различные обереги сидя у дороги, здесь же варит чай и общается с прохожими. Собаки любят меня и, завидев издалека, виляют хвостами, ждут когда подойду к ним, рассчитывая получить от меня порцию ласки. Причем на самом деле я ни разу их ничем не кормил, уверен, псины питаются нормально судя по их вполне ухоженному и самодостаточному виду. Им просто требуется любовь, внимание и забота как и каждому из нас, как любому живому сущесмву. Выйдя на главную шумную дорогу возле поста полиции, я буквально оглох от сигналов мчащихся автомобилей, байков скутеров, всюду люди, много людей…

Но меня это ничуть не беспокоит когда сохраняешь состояние свидетельствования, все внешнее — просто красочный, объемный, многомерный спектакль, крутая картинка, рисуемая Сознанием такой, какая является для тебя наиболее полезной. Возле дороги, прямо на обочине колоритный бородатый старичок жарит кукурузу, он всегда сидит на одном и том же месте, в большом «казане» тлеют угли, слегка горит огонек, а на нем поджариваются очередные початки любимого индийцами «корна» . Вот ещё одна кукурузника, на сей раз пожилая женщина, всего в нескольких метрах от деда. И всем хватает места, работы, клиентов, никто не обделён если, разумеется, сам того не возжелает осознанно либо неосознанно.

Вот, наконец, еле приметный поворот в узенький проулок, ведущий между домов вниз, по ступеням гхата — к святой Ганге. Несколько секунд — и попадаешь в очередную, возвышенно-прекрасную сказку. Над рекой клубится туман, на высоком гималайском небе догорают краски заката и вспыхивают первые звёзды, от реки веет свежестью и прохладой. Несколько зрителей-романтиков  таких же как и я, сидят на гхате и созерцают это великолепие молча, никто не разговаривает, не трындит по мобильному. Люди с благоговением наблюдают за волшебной игрой Сознания, рисующего прекрасные картины бытия.

Пройдя на соседний гхат, примыкающий к храму, я сел в медитацию, но снова и снова смартфон отвлекал меня необходимостью срочно решать деловые вопросы, отслеживать движение денег, фиксировать каждое действие чтобы не запутаться в расчетах. Боже, как это сложно сохранять состояние благостного свидетельствования и одновременно быть встроенным во все эти «матричные» процессы… Тут на соседней скале появился низенький человек в колпаке Санта Клауса! Вы не поверите, но выглядел он именно как Санта, ещё и в белом дхоти (набедренной повязке). Красно-белый колпак выглядел здесь, на Ганге, в июле месяце, мягко говоря, весьма странно. Человечек скрылся за камнем, судя по всему, делая свое нехитрое дело, потом, выйдя обратно, уже бесцеремонно, по-индийски помочился в канаву среди камней, и направился наверх, к храму. «Очень странно, кто это, что за персонаж в колпаке Санта Клауса?» — Мне стало интересно, вроде никогда не видел его здесь…

В Ришикеше после праздника Гуру Пурнима («Ночь Мастеров») начался сезон «оранжевых человечков». В священный месяц Шивы, который называют Шравана, огромное количество паломников стекается на север штата Уттаракханд чтобы посетить священные места, так или иначе связанные с господом Шивой. Это прежде всего Харидвар, Ришикеш, деревенька Нилкантх и, конечно, храм Кедарнатх, расположенный высоко в Гималаях у подножия одноименного горного пика. А оранжевыми эти человечки становятся тоже не просто так, считается будто во время этого путешествия необходимо носить одежды шафранового цвета, яркого как пламя священного огня, сжигающего все человеческие пороки и несовершенства.

Нынешняя текстильная промышленность пошла ещё дальше и производит огромное количество одежды ярко-оранжевого цвета, прямо-таки флюоресцентного, потому и человечки, одетые в такие доспехи, выглядят, мягко говоря, необычно, прямо как инопланетяне. В своих кислотно-оранжевых шортах и футболках, дхоти и тюрбанах, с оранжевыми же пластиковыми канистрами на плечах они идут вначале вверх по течению Ганги, а затем спускаются вниз, неся воду священной реки в свои дома. Многие идут пешком, это в большей степени соответствует традиции, но огромное количество паломников путешествует на личном транспорте, отчего образуются многокилометровые пробки на узких горных дорогах-серпантинах.

Мы как-то наблюдали массовый исход сотен тысяч и, вероятно, миллионов индуистов во время праздника Махашиваратри когда возвращались на автомобиле из Непала, а на подступах к Харидвару встали в огромные нескончаемые пробки. Правда, сейчас в Лакшманджуле не так много приезжих ввиду того, что временно и, судя по всему, надолго закрыт старинный навесной мост, соединяющий туристический поселок с Тапованом, что на противоположном берегу Ганги. И лодки сейчас не ходят, через разлившуюся Гангу никто не решается плавать. Потому поток паломников идёт преимущественно мимо, что лично меня очень радует, как-никак хотя бы немного, но стало тише и спокойнее чем было прежде.

Многие оранжевые человечки едут на своих потрепаных скутерах и байках и большими государственными флагами Индии, преисполненные чувства патриотизма, искренне радуются возможности совершить это дальнее путешествие. Самые массовые мероприятия проходят по понедельникам поскольку этот день ассоциируется во время Шравана с самим Шивой и, согласно верованиям индуистов, обладает особой энергетикой. По понедельникам побережье Ганги в Харидваре и Ришикеше превращается в одну огромную толпу, которая ещё задолго до рассвета заполняет все пространство гхатов, набережные реки, и каждый норовит забраться в воду для совершения ритуального омовения. Учитывая неумение плавать 99,99% индийцев и бурный норов Ганги, разлившейся во время летних муссонных дождей, нетрудно себе представить с какой опасностью это связано.

Но Бог с ними, с массовыми гуляниями, продолжу лучше рассказ о моем житье-бытье. Навалившаяся в минувшие несколько дней работа не оставляет мне времени на дальние прогулки и долгое зависание у Ганги, приходится почти все время проводить у монитора смартфона, и лишь пару раз за в день я совершаю омовение, после которого некоторое время сижу у священной реки глядя на воду и чудесные, живописные, сказочные пейзажи этого райского уголка мира. По утрам после омовения, троекратно окунувшись в бурный поток Ганги, наблюдаю как на противоположном берегу лошадки покорно перевозят большие мешки с гравием и песком. Гужевой транспорт до сих пор востребован здесь как самый дешёвый при ведении строительных работ.

Погонщики что есть сил кричат, а лошадки идут друг за другом вначале вниз, с большим ускорением, потому что легче и без груза, а потом, когда повешенные на них мешки наполнены песком, уже медленнее поднимаются наверх чтобы доставить свою нехитрую ношу к месту строительства очередного отеля или магазина, которых на Таповане уже значительно больше чем требуется. Там разве что самый ленивый не построил себе отель или турагентство, видимо, до сих пор полагая будто это место будет продолжать развиваться как крупный туристический центр. Но реалии минувших двух с небольшим лет внесли свои коррективы во всеобщие планы, мир впал в длительную стагнацию, и сейчас практически все отстроенные отели стоят пустыми.

Грозный поток мутной воды, неистово несущийся вниз из гималайских ущелий — в долину, грохочет совсем рядом, временами кажется будто мощные водовороты захватят и тебя тоже, понесут вдаль разбивая о камни и скалы. Вода — удивительная стихия, являясь основой жизни на Земле, она пребывает одновременно во всех своих качественных состояниях, беспрерывно совершая круговорот, очищаясь сама и смывая все загрязнения этого мира как физические,так и ментальные. Вода дарует жизнь, и она же с лёгкостью ее отнимает. Сидя на ступенях гхата и наблюдая за ревущим потоком святой Ганги, пронзающим все миры одновременно, берущим свое начало от стоп Всевышнего, невозможно не войти в состояние медитации.

Люди приходят к Ганге десятки и сотни тысяч лет, каждый — с чем-то своим, особенным, ведь жизненный, духовный путь у каждого — свой, нет двух одинаковых людей. Бесконечная драма жизни разворачивается на берегах могучей реки, поток которой вырывается из ледяной пещеры Гомукх высоко в Гималаях, у подножия пика Ганготри, и мчится среди высочайших гор Земли в сторону равнины чтобы оросить бескрайние поля, заливные поймы, насытить долгожданной влагой земли Бхараты. Нынешнему многочисленному населению этой земли требуется много ресурсов чтобы жить не просто по необходимости, довольствуясь малым, но каждый день — как можно лучше и богаче, лелея мечту о светлом будущем, когда всего будет в изобилии, и каждый будет иметь столько, сколько хочет. Но этого не происходит потому что человечество свернуло не на ту дорогу, заблудившись в глухом лесу невежества.

Западный мир, превознося антропоцентризм, делал все возможное для насыщения рынков, повышения уровня благосостояния людей, достижения ими максимальной материальной самодостаточности. Но он рушится на наших глазах, прямо сейчас, в эти минуты колосс на глиняных ногах заваливается все сильнее и сильнее, и этот крен в сторону материального, самости, ума и эго привел его к катастрофе. «Пустота» — так можно охарактеризовать состояние подавляющего большинства людей, оказавшихся заложниками материализма, лишенными связи с духовной основой, в какой-то момент мастерски и коварно замещенной религиями. Когда религии стали отождествлять с духовностью — тогда этот мир кривых зеркал стал по-настоящему обречён.

Когда вожделение назвали «любовью», а взаимную выгоду — «дружбой», когда единый мир разделили на зоны-територии, огородив каждую колючей проволокой, поставив КПП и кассы, некогда свободных жителей планеты сделали заложниками Системы, лишив их изначально данной от Бога свободы, беззастенчиво формируя общество потребления, — тогда приговор этому мироустройству был подписан фактически теми, кто организовал этот маскарад, театр абсурда, в минувшие пару лет доверенного до высшей степени идиотизма. Но это — хороший, добрый знак, только когда напряжение становится максимальным, когда огромное количество людей сталкивается с реальностью и начинает-таки понимать что происходит — люди начинают просыпаться ото сна забвения, перестают играть привычную роль и задают неудобные вопросы.

Здесь и сейчас нет правых и виноватых, все мы получаем по деяниям своим и по заслугам, ошибок в этой системе, данной от Бога, нет. Ведические трактаты хранят древнее знание о природе миров, о том, как тысячелетия назад люди достигали состояния единства с Высшим, преодолевая границы времени и пространства. В них сказано о нашей непосредственной связи с 49 (!) предыдущими поколениями. Это означает буквально, что каждый из нас несёт в себе полную и достоверную информацию как минимум о 49 поколениях своих предков, все их помыслы и деяния формируют нашу карму и дхарму, мы, живущие сейчас, являемся прямыми носителями как древнего знания об истине, так и всего того невежества, что было накоплено многими поколениями.

Стоит задуматься над этим, представив себя вершиной пирамиды, в основании которой — твои далёкие пра-предки. У каждого из нас есть двое родителей, у них, соответственно, тоже по два родителя, у тех — ещё, и ещё, и ещё… Сколько получается прямых уровней наследования если посчитать до 49 «колена»? Не правда ли, огромная пирамида. А сколько разнообразных событий происходит в жизни каждого человека, сколько решений приходится нам принимать ежедневно, какие мы предпринимаем действия, о чем думаем, мечтаем, какие действия предпринимаем? Кого любим а кого ненавидим в сердцах?… И все это информационное многообразие формирует нашу карму, действующую с математической точностью в рамках «Единого закона причины и следствия».

…Могучая Ганга пришла на Землю, явившись божественной водой чтобы очистить планету от скверны невежества. Древний мудрый царь Бхагиратхи, обратившийся ко Всевышнему, призвал Гангу чтобы очиститься от самскар (грехов) не только своих, но и всех своих предков до 49 поколения! Так велико было его стремление покончить с негативными тенденциями ума, выйти за пределы самости и слиться в едином божественном танце с Абсолютом. Всевышний милостив, он даровал царю и всем нам уникальный шанс — Мать Гангу, почитаемую как Ганга Дэви. Если человечество излишне заиграется — для единой воды планеты не проблема смыть его напрочь как это было уже не раз прежде, как она стирала с лица Земли целые цивилизации. Только вот для нас самих это слишком простая задача — прийти в этот мир, загадить его всеми возможными методами и сдохнуть… Это слишком просто. У нас совсем иная задача — натворив, осознать свою неправоту, ошибочность выбранного пути, прозреть и научиться жить в гармонии с миром. Тогда не нужны будут никакие «Апокалипсисы».

Медленно но неотвратимо я начинаю буквально тонуть в делах, и это тем более удивительно после более чем 2 лет практически полной стагнации. Деловая активность нарастает с каждым днём, и это, честно говоря, радует, с одной стороны, с другой…я понимаю что часто не имею даже времени на то, чтобы побыть в единении с природой. Нет, конечно можно сидеть на берегу Ганги среди скал и джунглей и решать деловые вопросы, — как я обычно раньше и поступал, — но тогда фактически ты находишься как бы в офисе, а на природе настрой уже совершенно иной. У Ганги можно как максимум писать стихи или прозу, заниматься творчеством и ещё чем-то таким приятным и не требующим тотальной концентрации ума.

Потому что Ганга и сама природа располагает к расслабленности. А тут получается совсем уж явный диссонанс. Поэтому большую часть времени я сейчас провожу в своей комнате, занимаясь делами с единственного крохотного смартфона. Никаких иных девайсов у меня для работы нет. Ежедневные статьи, кстати, уже несколько лет кряду тоже набираю на смартфоне, представляете, сколько это времени занимает… Изначально возил с собой планшетный компьютер, но когда он стал хандрить и медленно загибаться, самое время было отдать его в хорошие руки. Остался лишь старенький надёжный смартфон, но работать с него, мягко говоря, неудобно.

Сегодня принципиально ранним утром отправился на берег Ганги, подальше от города чтобы хоть пару часов провести в медитации и насладиться утренней прохладой пока не вжарило дневное марево и пекло. Мне удалось удачно провести время на берегу святой реки, никто туда сейчас не приходит потому что проход со стороны посещаемого индусами пляжа затоплен водой, и с той стороны кажется будто впереди отвесные скалы и дальше дороги нет. Хотя на самом деле воды там по колено, достаточно обогнуть край одной скалы — и открывается проход дальше, как раз к тому месту, куда я хожу отдыхать от индийского образа жизни с неизменной скученностью, шумом, гамом, всеобщей суетой и беготней.

Там, в тишине, можно полностью расслабиться, искупавшись в ледяных водах Ганги, поваляться в тени ивового куста, что растет возле большой каменной глыбы. Ещё я люблю почему-то ставить пирамидки из красивых, разноцветных галек, окатанных рекой. Это действо доставляет мне большое удовольствие как своего рода медитация. Пока лежал, вода в реке постепенно начала прибывать, и вскоре уже вначале касалась моих ног, а затем стала подбирается выше, в конце концов согнав с места. Солнечные лучи пробивались сквозь тонкий шлейф облаков, освещая склоны ближайших гор, повсюду порхают разноцветные бабочки, в ивняке радостно поют птицы и гремит на перекате полноводная Ганга…

На берегу созрели черные ягоды, пару лет назад во время «короны» мы их собирали и ели целыми стаканами. И сейчас мне удалось набрать пару горстей этих вкусных, сочных даров природы; знакомые кусты по-прежнему плодоносят. Накануне закончился сезон созревания бильвы, очень полезного дикорастущего фрукта, который здесь почему-то называют «Shiva fruit». Сейчас — самый разгар сезона манго, несколько сортов которого продаются уже за более вменяемые деньги чем прежде… Когда вода подобрала ко мне вплотную, настала пора двигаться в сторону дома, ведь текущую работу за меня никто другой не сделает. По пути, как и прежде, вначале зашёл выпить чаю в придорожную забегаловку, а затем — пообедать пресными лепешками роти с неизменным в северной Индии далом и дахи.

Ближе к полудню стало припекать и как будто даже душно, явно скоро пойдет дождь. Пока я занимался делами, утомился настолько что вырубился в одно мгновение, и вскоре сквозь сон действительно услышал шум дождя. Как-никак муссоны отменить никто не в состоянии, и эта природная закономерность очень радует. Вслед за жарой и духотой наступила долгожданная прохлада, благодаря прошедшему дождю дышаться стало легко и свободно даже в маленькой душной комнате… А ещё до меня дошла прекрасная, прямо-таки замечательная новость о том, какое важное, грандиозное по своему значению событие произошло в США. Взорваны, а затем снесены нафиг так называемые «Скрижали Джорджии» — загадочный монумент, построенный кем-то в 1980 году, на котором провозглашались некие «Принципы нового миропорядка», в том числе и количество населения Земли, которое должно было остаться — 500 млн.человек, то есть 1/15 от ныне живущих»…Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!»

Ночью мне снилось наводнение, как будто мы с друзьями приехали пожить в приморский поселок, в домике на берегу моря или океана. Вначале вода была далеко внизу, а сам дом расположен намного выше нее, на возвышенности, под ней — широкий пляж. Но в какой-то момент вода поднялась настолько, что лазоревые волны стали переливаться через порог, а затем уже и внутри дома было вначале по щиколотку, а затем по колено воды. Мощные волны устремлялись на берег все сильнее затопляя дом, в котором мы жили, и все пространство вокруг. Вода была чистая, морская, но все равно от ощущения неминуемого затопления становилось не по себе, и мы не знали пойдет вода выше или нет. В какой-то момент я проснулся и услышал как шумит сильный дождь, в ночной темноте грохотал по крышам настоящий ливень.

А под утро, когда рассвело, я ступил на пол и ощутил, что в моей комнате повсюду вода. И это на четвертом этаже(!) Оказывается, во время сильных ливней трубы, по которым вода уходит с крыши вниз, не справляются с нагрузкой, а принятая у индийцев система монтажа канализационных стоков не предусматривает использование заглушек и «колена» при установке раковин. Поэтому когда внутри трубы напор воды сильный, она автоматически за а счёт давления выливается через раковину на пол, затопляя помещения на любом этаже. Чем больше воды стекает с крыши — тем быстрее заполняется труба, ей попросту не остаётся ничего иного кроме как искать путь наружу.

Поэтому в коридоре у нас после каждого дождя подолгу стоит лужа, и часть воды благополучно собирается в моей комнате благодаря уклону. Конечно не как во сне, но воды у меня в комнате оказалось вполне достаточно, чуть позже принялся убирать ее чтобы не отсырели и не заплесневели вещи как это обычно бывает в сезон муссонов. Но зато сейчас стоит фантастически прекрасная погода, особенно по утрам, когда ещё пасмурно, со стороны Гималайских гор дует прохладный ветерок, над вершинами клубятся густые облака, а от разлившейся полноводной ныне Ганги исходит свежесть. Такой благостной прохлады не было много месяцев кряду, и вот сейчас Высшее сжалилось над нами, дав возможность немого отдохнуть от сильного зноя.

Часам к 9 утра небо постепенно очищается от туч, поглядывает синее небо, и вскоре уже ярко светит солнце, к полудню прогревая воздух до стандартных 34…36*С. Но это все равно лучше чем +45*С каждый день без перерыва и шанса на спасение от обжигающего зноя. Так что нынешний сезон летних муссонов пока радует погодным разнообразием и отсутствием слишком затяжных многодневных дождей… Совершать омовение в Ганге стало непросто: мощный поток воды образует сильное течение и воронки, горная река проявляет свой нрав именно в такие моменты, когда вода стремительно прибывает после сильных дождей. Плавать в Ганге невозможно, но зайти максимум по пояс пытаясь устоять на ногах и троекратно окунуться с головой в темно-коричневую, несущую мелкий песок и ил воду священной реки вполне возможно.

Индийцы боятся воды потому что почти никто из них не умеет плавать, они приходят для совершения омовений с маленьким медным сосудом, по форме напоминающим крынку, глиняный горшок и, сидя на берегу, обливаются, не рискуя заходить в Гангу и быть смытым течением. Каждое утро на маленьком гхате наблюдаю сцену: местный парень, живущий в семье у самой Ганги, выкидывает в реку пару мышей, держа в руках клетку-мышеловку. Вчера он выбросил в мощный поток пару мышей, сегодня — ровно столько же. Насколько это гуманно — трудно сказать, но я раньше видел как мыши неплохо плавают, правда на короткие дистанции. Смогут ли они выбраться на берег из могучей ныне Ганги — большой вопрос.

Но чем дальше — тем больше мне кажется будто это одна и та же пара мышей, которая участвует в странной игре-лиле. Всякий раз они выбираются на берег ниже по течению, возвращаются в любимый, намоленный дом, стоящий на святом месте, да ещё в нем пара ресторанов, кафе-кондитерская… Какая же мышь по доброй воле согласится быть изгнанной из столь благостного и сытного места:-) Поэтому мне кажется мыши — одни и те же, а парень, зная это, просто изо дня в день выполняет одно и то же механическое действие, совершая тихую расправу над грызунами, прекрасно зная о том, что они инкарнируют вновь, причем уже ближайшей ночью, и назавтра повторится то же самое. Изо дня в день, из века — в век, из тысячелетия — в Вечность ..