Автор: jayant

Напряжение среди паломников росло, но ничего не происходило, мы по-прежнему были зажаты во входной двери храма и не могли пошевелиться. Неугомонные индийские мужики начали массово сходить с ума, они громко кричали «Хар-Хар Махадэв», размахивали руками, толкались и усиливали давку, беспрерывно вскакивали друг на друга и звонили в колокол, подвешенный высоко под входной аркой. Какой-то индус вцепился мне в ребра руками,наверное, стал падать назад с лестниц, и от боли я аж вскрикнул. Наших женщин, стоявших чуть впереди, тоже сильно сдавили со всех сторон, невозможно было совершить ни единого движения.

Тут напор сзади усилился и нас буквально внесли в храм Кедарнатха, ко мне протянулась чья-то рука и нанесла на лоб сандаловую пасту, потом другая рука из толпы поставила во лбу тику. Это, судя по всему, брамины, служители храма. Но там была такая давка, что происходящее выглядело абсолютно нереальным, как будто это происходит вовсе не с нами, либо не в реальности, а во сне. Далее нас долго давили пока, наконец, не выпустили предыдущую группу людей, толкавшихся впереди в очереди к Лингаму Света. Самого его пока не было видно, мы по-прежнему зажаты в маленьком входном зале храма, напиравший сзади народ медленно проносил нас, практически не касавшихся ногами пола, дальше, до следующего дверного проема, откуда уже был виден «горб бычка зебу», то есть, по сути, сам Шива, точнее, его лила (божественная игра) когда Махадэв принял облик быка и вошёл в землю чтобы скрыться от Пандавов.

Возле лингама было несколько женщин, они поливали его священными жидкостями, проводя лингам-абхишеку. Других паломников туда не пускали брамины, перегородив проход большой металлической ёмкостью для сбора пожертвований. Теперь стало понятно почему в храме происходит давка: все паломники стремятся пройти к лингаму, главной цели своего долгого, изнурительного путешествия, а брамины их к нему не пускают. Впрочем, как выяснилось позже, попасть туда всё-таки можно, но только за немалые деньги. Остальные, не желая уходить, настойчиво рвутся к святыне, сталкиваясь с вновь прибывшими, и напирают вместе с двух сторон.

А храм очень древний и маленький, в нем совсем немного места. Нас в итоге прижали к ограждению с трёх сторон, а потом со всей силы толкнули на ограждение, оно повалилась внутрь храма и с грохотом упало на пол. Орущие индусы с дикими, безумно вращающимися глазами были со всех сторон, они ничего не понимали и сметали все на своем пути. Мощные брамины как воины оттаскивали особенно ретивых и борзых от святыни чтобы те никого не задавили насмерть. Нас они спасли от неминуемого падения, оттащили самых активных мужиков и лезущих давиться тёток, и тут мы оказались в стороне, в относительно свободном месте, один из браминов попросил нас немного подождать. Меня до того очень сильно придавили, болело все тело и было одно желание как можно быстрее выйти на улицу из царящего всеобщего безумия. Я вообще не люблю скопления людей, особенно давку.

Видя как уже со стороны выхода какие-то люди снова заходят в храм и устраивают давку, я оставил всех наших ждать решения браминов, а сам, еле переставляя ноги, вышел на улицу. Главное для меня было — выбраться на свободу подальше от сотен толкающихся, вмиг обезумевших людей. Тут я совсем потерял силы, вначале присел, а потом прилёг на каменной мостовой. Рюкзачок свалился со спины и упал, сам я почти потерял сознание, видимо, из-за приступа клаустрофобии [очень редко, но со мной такое бывает в замкнутом пространстве где очень много людей, шумно и тесно]. В тот момент я встретился взглядом со стареньким аскетом садху, он сидел прямо на холодных каменных плитах возле храма в кругу таких же святых людей, они забивали чиллам и курили марихуану.

Дедок с добрыми глазами, длинными прядями волос благословил меня своими худыми старческими руками, поставил на лоб тилаку и произнес мантру во славу Махадэва. Тут меня сразу попустило, от вида этих милых, добрых людей, не беснующихся паломников со стеклянными глазами, а живых и настоящих, вменяемых… Всё-таки фанатизм никогда и никого не украшает, люди слишком быстро теряют человеческий облик и превращаются в беснующуюся толпу… Я обошел храм вокруг, нашел снятые перед входом ботинки, там же встретился с Валентиной, которая побывала в храме ещё до нас, поднявшись с полпути верхом на лошадке. В этот момент вход в храм уже закрывался, все кто не успел попасть внутрь, вынуждены были остаться ни с чем. Так что, мы очень вовремя пришли в Кедарнатх и, в-общем, получили даршан Кедар Бабы, но как все это выглядело на практике — «…Ни в сказке сказать, ни пером описать…»

Долгий и монотонный подъем среди множества людей, под цокот копыт бессчетного количества измученных лошадей, покорно несущих свою ношу то наверх, то вниз, мерный звон колокольчиков, висящих на их тощих шеях, грохот могучей горной реки Мандакини среди отвесных скал, шум проносящихся в сторону Кедарнатха вертолетов… И яркое солнце, медленно выбирающееся из-за горных вершин на фоне безупречно синего неба, распростертого над Гималаями… Шаг за шагом, ступень за ступенью каждый путник неотвратимо приближается к цели своего путешествия.

Мы с Дипаком и Абишеком, моими индийскими друзьями, перед сном ещё спустились к горячему серному источнику и погрелись на сон грядущий. В гостевом доме было жутко холодно, что и не удивительно, отопления же нигде не предусмотрено, а погода стоит холодная, и высота не малая. У источника все заметно изменилось с момента моей предыдущей поездки: построили какое-то здание, скорее всего крытую «кунду» для омовений, а сам родник расширился, его огородили по периметру, но можно по-прежнему беспрепятственно приходить и греться в свое удовольствие. Что мы и сделали.

Забравшись под толстые одеяла, приятно было уснуть после долгой дороги вначале из Непала в Индию, затем из Дели — в Ришикеш и, наконец, оттуда — в Гаурикунду, в сердце Гималаев. Накопилась чисто физическая усталость, и самый лучший способ ее преодоления — это как следует выспаться… Часа в 4 утра снаружи началось активное движение, это сотни паломников встают как можно раньше чтобы выдвинуться в путь. Но мы с вечера договорились пойти не раньше 5:30 чтобы пропустить вперёд основную массу людей, лошадей и и.д. и не подниматься наверх в большой толпе, в «индийском стиле». По опыту моей предыдущей поездки времени на подъем в таком случае будет вполне достаточно.

Наутро, понемногу придя в себя после сладкого сна, мы собрались, оставили в камере хранения гостевого дома лишние вещи и вышли в долгий путь наверх, к храму Кедарнатха; к нему ведет хорошо оборудованная паломническая тропа, мощеная камнем, с перилами, указателями и даже ночным освещением. Подъем очень затяжной, протяженностью примерно 18 км., при этом набор высоты 1500 м., потому тропа практически все время ведет вверх, на ней почти отсутствуют спуски или горизонтальные участки. У меня подъем обычно занимает 5 часов, но на сей раз мы идём с туристами, к тому же женщинами, у которых нет опыта горных восхождений и трекинга на большой высоте. Потому я заложил на подьем часов 8 как минимум, на поверку примерно так оно и получилось.

В утренние часы погода была ясная и сухая, разреженный горный воздух слегка обжигал лёгкие, а постепенный подъем не доставлял особых хлопот, изрядно мешали лишь многочисленные лошади, которые не слушались своих хозяев и частенько неслись прямо на нас. Более того, обалдевшие от бесконечной работы, от спусков-подьемов «лошадники» часто сами направляют лошадей на пеших паломников, все время есть риск, что на тебя наскочит со всей дури лошадь с наездником, и вообще нас несколько раз чуть не сбили с ног. Причем идут они по любой стороне достаточно широкой тропы, и сверху, и снизу, потому никогда не знаешь когда на тебя выскочит лошадь…или табун лошадей. И, конечно, другая особенность — это лошадиный помет, который здесь повсюду, от чего и без того скользкие камни становятся ещё опаснее.

Впрочем, я хорошо подготовился к походу, купив на распродаже по смешной цене новые мощные трекинговые ботинки, тяжёлые, удобные и надёжные. В них ноги чувствуют себя в полной защищённости. Конечно, предварительно разносил это чудо инженерной мысли ещё в Непале, но окончательно убедился в их надёжности лишь во время паломничества в Кедарнатх. Правда, впоследствии стоило немалых усилий очистить протекторы от лошадиных какашек:-) В прошлый раз я ходил в Кедарнатх в очень лёгких и надёжных ботинках, также не было никаких проблем с ногами ни на подъёме, ни на спуске. Пишу об обуви потому что это — одна из самых важных частей экипировки, хотя некоторые паломники поднимаются и вовсе босиком. Но это уже — особая аскеза, не для всех и не для каждого.

Я уже рассказывал как в районе Бадринатха по пути к священной горе Нилкантха у меня попросту развалилась трекинговая обувь, и весь остаток пути наверх по острым камням и далее — по ледникам я проделал босиком, после чего сбился с тропы и спустился в Бадринатх тоже босым, по диким горным склонам с каменными осыпями, колючками и т.д. А потом сходил босиком еще и в «Долину цветов», где окончательно сбил на камнях ноги, после чего возвращался из Гангарии в Говиндгхат уже на лошади, идти больше не мог физически, ноги были попросту убиты напрочь.

Рассказывать о том, какие мысли приходят в голову при долгом и трудном подъёме в Кедарнатх, наверное, не имеет смысла. У каждого они — свои, в моем случае это было прежде всего сопровождение туристов к великой индуистской святыне, сам я навряд ли бы собрался во второй раз в Кедарнатх по собственной инициативе, хотя ещё весной мы с другом Дипаком вынашивали такие планы. Но что-то пошло не так, и в итоге поездка все время откладывалась вплоть до октября месяца. Не скрою, мне было приятно вернуться туда вновь и разделить со своими спутниками все тяготы и радости этого непростого пути.

Путешествовать по индийским горным дорогам в разы проще и комфортнее чем по непальским, их поддерживают в отличном состоянии, и за исключением нескольких мест, где совсем недавно сошли оползни, мы ехали в сторону Кедарнатха на хорошей скорости. Действительно, все постигается в сравнении, после разбитых напрочь дорог Непала Индия выглядит очень комфортной для путешествий страной. А ведь ещё совсем недавно, года 3 назад мы были в ужасе от путешествия по северным штатам э когда совершали очередной региональный этап Кругосветной экспедиции. За эти годы дороги в Индии стали значительно лучше, а в Непале они разрушились окончательно…

Пару раз мы останавливались для того, чтобы попить чая в придорожных забегаловках с громкими названиями «Restaurant» но еды кроме лепёшек с далом не было, причем даже риса. Потому в течение всего дня нам так и не удалось поесть ничего за исключением бананов и яблок. Питаться излишне переперченым далом и чапати совсем не хотелось, а нормальной еды не встретилось. Мы быстро добрались до Девпраяга, места слияния двух основных истоков Ганги — Бхагиратхи и Алакнанды, и вскоре уже проезжали шумный и загруженный транспортом Шринагар.

Далее путь лежал вдоль мутного горного потока до места впадения в него кристально чистой реки Мандакини, берущей начало с ледника возле Кедарнатха. По мере приближения к цели нашего сегодняшнего путешествия погода хмурилось, над Гималаями повисли свинцовые дождевые тучи, и вскоре сильные порывы ветра принесли холодный затяжной ливень. Мы встали в большую пробку в месте недавнего обрушения горного склона, но уже минут через 40 выбрались из нее, лавируя по узенькому горному серпантину, запруженному транспортом. Зайдя в очередное придорожное кафе, заказали чай и рис, который так и не принесли в итоге, хозяин нас либо не понял, либо забыл все, о чем сказали:-) Весь день нас упорно не желали кормить, наверное, это необходимое условие, аскеза для подготовки к предстоящему затяжному пути наверх, к храму Кедарнатха.

Наконец узкий горный серпантин, обрывающийся отвесными скалами, изобилующий величественными водопадами, привел нас к Сонпраягу, маленькому поселку, откуда начинается долгий путь наверх. Мы оставили автомобиль, нашего водителя и байк здесь, устремившись ко входу на стоянку джипов, курсирующих до Гаурикунды. В сгущающихся сумерках повсюду царило оживление, огромное количество паломников шло в обоих направлениях. Мои спутницы по пути прикупили забытые перчатки, шарфы и шапки потому что в горах совсем не жарко. Забившись в первый подвернувшийся джип, мы сразу выехали в сторону Гаурикунды, до которой всего около 5-6 км., но там нет места для парковки, поэтому весь транспорт оставляют в Сонпраяге.

По пути совсем стемнело, выйдя из джипа, вставшего зачем-то в пробку в 50 метрах от конечной остановки, мы направились среди сплошного потока людей наверх по горной тропе. Людей было нереально много, в наступившей темноте были видны только их силуэты: уставшие, паломники спешили вернуться пока ходят джипы. Под ногами текли реки воды, это постаралась недавно прошедшая гроза. С трудом приходилось ориентироваться посреди тьмы, в которой кроме бессчетного числа людей ничего невозможно было разглядеть. Я сразу узнал то место, где находится гостевой дом, в котором останавливался на ночлег три года назад во время своего сольного путешествия в Кедарнатх.

Чудесным образом меня сразу узнали сотрудники отеля! Свободных комнат в наличии не оказалось, по крайней мере сходу нам найти ничего не удалось, якобы все занято. Мы с Дипаком сходили во все окрестные гостевые дома, благо их совсем немного, но везде либо не было мест, либо цены на имеющиеся комнаты зашкаливали. Пользуясь ажиотажным спросом, просили 3500-4000 за комнату с элементарными удобствами, чаще без электричества и воды. А всего пару лет назад я снимал здесь жилье за 350-400 рупий, и ещё торговался. Ничего подходящего мы не нашли, вернувшись обратно к ждавшим нас спутницам.

Тут, как обычно, чудесным образом нашелся для нас вариант, откуда ни возьмись оказалось в наличии две новые комнаты, но по цене 3500 за каждую. Поскольку выбора у нас не было кроме как либо оставаться в Гаурикунде, либо возвращаться в Сонпраяг и искать жилье там, мы решились переночевать на этих условиях. Главное — теперь у нас было место для ночлега, с электричеством, кроватями и даже накопительным водонагревателем, а из крана бежала горячая вода! И это посреди Гммалаев и огромного скопления людей, которые все шли и шли нескончаемым потоком со стороны Кедарнатха. А ещё мы забрались в любимое мною кафе, где нас, наконец, впервые за день накормили вкусной горячей едой! Разве это не блаженство? Настоящий даршан (подарок, благословение) от самого Махадэва и, конечно, Гауриматы, божественной Парвати, храмик которой находился всего в нескольких метрах от нас. Святые места, чудесные события, в них происходящие. Завтра будет долгий и непростой день паломничества в Гималаи, к Кедар Бабе.

Хождение по Катманду благополучно закончилось, я заселил остающихся до завтра в отличный отель, вроде бы все были вполне довольны им. Двоих туристок увез в аэропорт и отправил домой. Постепенно мое состояние улучшалось, и к вечеру стало вполне стабильным, напряжённость минувших дней неотвратимо уходила в прошлое. Сам я устроился в излюбленный гостевой дом, где мне сразу и без предварительного бронирования предоставили хорошую комнату как постоянному клиенту. Фактически наш тур завершался именно этим днём, 16 октября, а завтра мы с двумя туристами отправляемся в Индию чтобы продолжить путешествие, но уже в индийской части Гималаев.

Ещё у двоих туристок завтра вечером рейс в Москву. Так что, мы улетаем из Катманду даже несколькими часами раньше чем они. В-целом, в завершение путешествия все складывалось вполне удачно, и мне стало значительно лучше, тяжёлое состояние уходило в прошлое, возвращалась тяга к жизни. На всякий случай все же купил один грамм целебной Ярсагумбы (Кардицепса) чтобы принимать при появлении рецидивов загадочной болезни, свалившей меня на несколько дней в Непале. Последний день в Катманду промчался как-то незаметно, мы гуляли по городу, потом сидели в уютном ресторанчике, и вот уже настала пора отправляться в аэропорт.

Рейс в Дели следовал точно по расписанию, без опозданий, из иллюминатора на закате открывались величественные, красочные виды на вершины Гималаев, эту волшебную, мистическую горную страну. Мне чудесным образом досталось место у иллюминатора, и можно было в полной мере насладиться красотой горных вершин, освещенных косыми алыми лучами заходящего солнца. Правда, по прибытии в Индию у меня случилась легкая паника: во время выгрузки из салона самолёта я не увидел свой маленький рюкзак, в котором были все документы, деньги, фотокамера и планшетный компьютер. Оказалось, стюардесса незаметно переложила его в другой багажный отсек, а я, не увидев на прежнем месте, слегка запаниковал.

Но все благополучно обошлось, нам даже не пришлось долго ждать на паспортном контроле, на сей раз все таможенные формальности прошли относительно быстро. Оставалось найти автомобиль, заранее арендованный через мобильное приложение Uber, он отвезёт нас напрямую в Ришикеш поскольку завтра утром предстоит выезд в Гималаи. После нескольких телефонных звонков я понял куда именно идти, на какой паркинг, и вскоре мы уже сидели в просторном салоне автомобиля и наслаждались отличными индийскими дорогами, без ухаб и каменных завалов. Путь из Дели в Ришикеш занял всего 4 с половиной часов, и в половине первого ночи мы уже были на месте, в поселке Тапован!

Правда, вроде бы имеющий неплохой рейтинг на букинге отель Yog Tapovan оказался на поверку старым, зачуханным и грязненьким. Дамам сразу же пришлось сменить грязное постельное белье, но в столь поздний час менять отель и искать другой по всему Таповану было не самой лучшей идеей. Поэтому остались там, куда приехали. Несмотря ни на что, из крана текла теплая вода, и была возможность ополоснуться с дороги. К тому же, выезжать уже в 8 утра, и спать оставалось совсем немного. Впереди — новое духовное путешествие, на сей раз к индуистской святыне, храму Кедарнатх, что на высоте более 3800 м.над уровнем моря. Пеший подъем у нему занимает несколько часов, это 18 километров трудного пути все время наверх с набором высоты более полутора километров.

Путь в Кедарнатх — испытание не из лёгких, к нам присоединился мой индийский друг Дипак и его приятель Абхишек. Они решили поехать на байке и пройти вместе весь паломнический путь. Солнечным гималайским утром в означенное время подъехал знакомый по прошлым путешествиям водитель Джагдев, мы загрузились в автомобиль, оставив часть лишних вещей в отеле, и отправились навстречу новым приключениям высоко в Гималаи. Впереди — долгий путь в 230 км. до городка Сонпрайяг, затем — в Гаурикунду, ночёвка в каком-нибудь гостевом доме, а дальше — ранний подъем и пеший подъем к храму Кедарнатх. Как все это будет реализовано на практике — посмотрим, путешествия в такие «Места Силы» всегда таят в себе много неожиданностей ..

Сильно вспотев, я лежал в одежде, накрывшись парой теплых одеял, у меня не было сил двигаться и даже посмотреть который час. Судя по всему, после ударной дозы таблеток температура тела с +41°С упала ниже плинтуса, и меня сильно выколачивало. А надо было ещё спуститься вниз чтобы договориться с персоналом отеля насчёт завтрашних утренних планов. Кое-как я сполз вниз, на пол, встал на четвереньки и сползал в туалет. Мутило ужасно, больше всего от многодневного голода и неимоверной слабости. А смартфон уже разрывался от сообщений туристок: «Альберт, что вы молчите, когда будет информация по завтрашнему утру?»

А как я могу отвечать если нахожусь в практически бессознательном состоянии, стоя на четвереньках на полу и с трудом понимая кто я и где нахожусь? Кое-как поднялся на ноги, закутался в покрывало и спустился вниз. Нашел парней, работающих в отеле, узнал у них в какое время лучше выходить и сколько идти наверх, на смотровую площадку чтобы встретить восход солнца. Они порекомендовали выйти в 5:30, не раньше и идти прямо по дороге наверх никуда не сворачивая, якобы за 40-50 минут можно добраться до верха и лицезреть завораживающее зрелище восхода над большими Гималаями. Сам я в Нагаркоте ни разу не был и проверить эту информацию не имел возможности кроме как на личном опыте.

Ночью удалось немного поспать хотя снились мне кошмары, состояние было так себе, от паршивого до сильно омерзительного. Разумеется, передал туристкам полученную информацию раз уж они вознамерились подняться ранним утром на смотровую площадку… Кое-как мне удалось встать в 5 часов утра, в отеле было совершенно тихо, ни единого звука. Полежав до 5:15 я встал и вышел из комнаты чтобы проверить жив ли ещё кто-либо. Но внизу не было ни души, только местный пёс мирно спал на коврике при входе. Я ещё пару раз спускался вниз в 5:25 и в 5:30, но так никого и не встретил, решив, что скорее всего туристки попросту проспали после долгой дороги и никуда не пошли. Такое частенько бывает. Они не отправили ни единого сообщения, никак не сообщили о своих планах.

Вернувшись в комнату, я принял лекарства и снова лег чтобы согреться, снаружи было очень холодно и зябко, повсюду — сильный туман и разреженный влажный горный воздух. А спустя пару часов мне устроили утреннюю разборку по поводу того, что я якобы всех дезориентирован, не пошел с ними встречать восход, обманул, сказав, что идти наверх 50 минут. Судя по всему, в нарушение всех договоренностей они ушли на полчаса раньше, не поставив меня в известность, все разбрелись по дороге, по разным смотровым площадкам, и блуждали где-то в тумане часа два-три… Разумеется, виноват во всем был я как главная нянька великовозрастных тёток, так некстати заболевшая и лишённая жизненных сил. Это я испортил им весь отдых, лишив возможности увидеть восход (которого, впрочем, из-за густого тумана не было видно).

Слава Богу настал день, когда две тетки улетают в Россию! Как я ждал этого момента больше недели пока тяжело болел и терпел все их прихоти и капризы, вечное недовольство. Молча выслушав все претензии пока они завтракали (я по-прежнему не мог ничего есть), все ядовитые упрёки в моей «ненависти ко всем», в том, что я не имею права работать с людьми и т.д. и т.п., я пошел собирать рюкзак и связался с водителем, который в этот момент ехал из Катманду, обсудил с ним планы на день. Загрузившись в автомобиль, мы направились в Катманду, где предстояло сделать несколько дел, в том числе посетить отреставрированный после землетрясения королевский дворец, в который нас не пустили в прошлый раз, неожиданно закрыв его хотя деньги за посещение были заплачены.

На сей раз все благополучно разрешилось, заплатив ещё раз по $8 на человека за вход на площадь Дурбар и ещё $2 — во дворец, все смогли в него попасть. Новодел конечно, но что поделаешь…сам старинный деревянный дворец был практически до основания разрушен мощным землетрясением 2015 года. Реконструкцией его занималась китайская компания, и сейчас до сих пор часть дворца бывшего монарха Непала находится на реконструкции. Я подождал всех на улице, сам никуда не пошел, что проку смотреть на построенное заново здание за $10? Тем более прекрасно помню каким оно было до разрушения. Пока все были во дворце, я стоял на улице у входа на площадь Дурбар и наблюдал за тем, как дама в униформе, судя по всему, налоговый агент, собирает деньги с торговцев. Пожилые тётушки продают голубиный корм, тут же с лотков торгуют всякими религиозными атрибутами. И со всех собирают подати, у каждого есть маленькая книжица, куда тетушка старательно что-то записывала. Никогда бы не подумал, что они ещё и налоги платят:-)

Несколько таблеток парацетамола избавили меня от 40-градусного жара в эту ночь; болезнь явно не собиралась отступать, она упорно, день ото дня забиралась все глубже и глубже как ядовитая змея, готовая ужалить в любой момент. Кроме чашки чая я уже который день кряду ничего не мог есть, и сильная слабость постепенно сваливала меня с ног. Утром следующего дня над горизонтом показались величественные вершины Больших Гималаев, среди которых особо выделялись Аннапурна и Манаслу. Розовые заснеженные пики недвижимо парили в утренних небесах над туманной, затянутой лёгким облачным шлейфом межгорной долиной.

После классического завтрака отдыхающие отправились на прогулку в ближайшую аутентичную деревню в сопровождении нанятого мною местного гида, у меня же появилось время на реабилитацию, хотя шла она с превеликим трудом, мой организм был изрядно измотан болезнью и не желал восстанавливаться. Чувствовал я себя по-прежнему паршиво, не лучше и не хуже чем в предыдущие несколько дней. Эта поездка в Непал превратилась в сущий ад и нестерпимое мучение. Но выхода не было, только терпеть и ждать в надежде, что рано или поздно болезнь отпустит, по крайней мере даст возможность передохнуть, почувствовав себя живым и настоящим.

Вернуться обратно туристы самостоятельно не смогли вопреки заверениям гида о том, что все иностранцы нормально доходят до деревни и возвращаются обратно на своих ногах. Наши избалованные русские тетки были, в отличие от граждан других стран, не в состоянии передвигаться самостоятельно, им потребовался дополнительно оплачиваемый джип чтобы вернуться в Бандипур, куда, с их точки зрения, невозможно дойти пешком. Конечно, если всю жизнь ходишь только между столом и унитазом… Гид, похоже, уже хлебнул с ними горя, и по возвращении взмолился чтобы в течение оставшихся нескольких часов хотя бы не вести их в пещеру Сиддха, до которой как минимум полтора часа ходьбы, а надо ещё вернуться обратно до наступления темноты.

В итоге вместо шести туристок на щедро оплаченную мною гиду вечернюю прогулку по окрестностям отправились всего 2 туристки. Деньги были выкинуты на ветер, и ещё оплачивать им джип для возвращения из этно-деревни. В итоге опять-таки пришлось выслушивать вечером недовольство по поводу того, якобы кто-то там был готов идти в пещеру, а их видите ли не повели потому что уже слишком поздно и кое-кто вместо 3 часов гулял шесть. Догадайтесь с трёх раз кто оказался для них крайним и виновным во всех их проблемах?:-)

Следующим утром мы покинули Бандипур, четверо туристок пошли в пещеру Сиддха, которая расположена на полпути вниз, посреди горного склона. А мы с оставшимися двумя поехали в Бималнагар, маленькую деревню, что у трассы на Катманду, чтобы дождаться остальных там. Ожидание заняло 4 часа, спустя это время все вернулись, слегка обтрясли дерево помело, что растет возле маленького ресторанчика на окраине деревни, и мы поехали вначале в Катманду, а оттуда — в Нагаркот, ещё один небольшой населенный пункт, расположенный на горном склоне в 20 км. от столицы. Именно оттуда открывается открыточный вид на большие Гималаи, но только ранним утром.

Путь в Катманду занял в разы меньше времени чем в тот эпохальный день, когда мы ехали в Покхару больше 16 часов, а наш автомобиль посреди ночи потерял подвеску на затопленной дороге. Вечный транспортный «затык» на перевале, через который все перебираются в долину Катманду, на сей раз был относительно свободен, в чем нам изрядно повезло. В Непале уже многие годы копают тоннель чтобы разгрузить этот перевал, но воз и ныне там. Ни тоннеля, ни расширения дороги — ничего, денег на это у бедной страны попросту нет, а тут ещё пара лет «короны» подорвала не только туризм, но и вообще всю и без того дышащую на ладан экономику Непала…

Поздним вечером мы добрались до Нагаркота, при заселении во вполне приличный отель мои клиентки устроили скандал и опозорили себя перед его сотрудниками, которые совершенно не понимали с чего бы это вдруг приехавшие русские бабы подняли хай. У меня вновь сильно поднялась температура выше +41°С, и пока они там выясняли отношения, я уже даже не пытался вникать, что проку с безумных? Зайдя в свой номер, просто плашмя упал на кровать, съел три таблетки парацетамола и вырубился. У меня был сильнейший жар, озноб и галлюцинации. Кто там, с кем и зачем ругается — мне уже было совершенно все равно. Комната, кстати, оказалась очень просторной и уютной, с чистым санузлом, горячей водой и прочими благами цивилизации. Что уж там возникали эти болезные — понятия не имею.

Кроме ошалевших пиявок, с невероятным проворством проникающих повсюду, даже залазящих за шиворот и под кепку, иных диких животных во время утренней прогулки по нацпарку Читван увидеть почти не удалось. Четыре носорога в нескольких сотнях метров от нас, разглядеть которых возможно только в приличный телескоп, и пара испуганных косуль — не в счёт. На обратном пути мне было уже очень плохо, видать, болезнь прогрессировала, а температура тела стремительно росла. Добравшись до своей комнаты, буквально упал и уже не мог встать до позднего вечера.

Вскоре начался дождь, который не прекращался несколько часов кряду, у нас было назначено на это время джип -сафари, отменить которое невозможно поскольку все уже предоплачено, а пропуск в нацпарк выдаётся лишь на один день, за который нужно успеть побывать везде и всюду чтобы не платить за вход дважды. Несмотря на договоренность, наши туристки не пришли вовремя в место встречи с гидом, и вскоре он явился сам, весь мокрый и взъерошенный, в итоге на сафари поехали не все, а лишь те, кому это было интересно. Я тем временем уже находился в бессознательном состоянии, видать, сказалась утренняя прогулка по лесу.

Ближе к ночи мое состояние сильно ухудшилось, таблетки для понижения давления не дали никакого результата, а полученный в пользование от одной из туристок термометр показал температуру в 39,8°С, то есть, у меня была лихорадка неизвестного происхождения. Кроме запредельной температуры тела, сильной головной боли и провалов в памяти никаких иных симптомов не было равно как и признаков простуды. Всю ночь я промучился в сильном жаре, температура все никак не снижалась несмотря на медикаменты, и вскоре достигла уже 40-41°С. Казалось до утра уже не доживу. Однако организм все же справился с этой напастью, и наутро мне стало чуточку лучше.

Разумеется, ни о какой особой активности и речи быть не могло. Поэтому я договорился с нашим местном гидом о лодочной прогулке по заповедной реке и посещении Центра по разведению слонов. Туристам было чем заняться первую половину дня. На вторую предполагалось сафари верхом на слонах, но из жалости к дрессированным животным все дружно отказались от этого аттракциона. Однако, по факту я же оказался виноват в том, что им нечем было себя занять всю вторую половину дня, отказавшись от слоновьего сафари. Хорошо и очень удобно когда можно в чем угодно обвинить другого человека, особенно когда он тяжело болен и не в состоянии не то что передвигаться, а даже не помнит кто он и где находится. Очень удобная позиция, подлая и лицемерная.

К вечеру мое состояние вновь сильно ухудшилось, загадочная болезнь все никак не отступала, и лишь несколько таблеток парацетамола резко понизили температуру тела, которая доходила уже до +41…42°С. Впрочем, я практически ничего не помню, для меня эти дни словно в тумане, фактически никаких воспоминаний не сохранилось кроме одного — насколько было плохо. Утром третьего дня мы, как и предполагалось ранее, покинули Саураху и направились в Бандипур, маленькую туристическую деревню, расположенную в Гималаях в 86 км. от Читвана, на горном хребте с шикарным видом на Большие Гималаи и парную вершину восьмитысячника Манаслу.

Дорога оказалась вполне приемлемой, либо на ней не было таких глобальных разрушений как по пути из Катманду в Покхару, либо последствия разгула стихии уже успели ликвидировать. Так или иначе, мы достаточно быстро преодолели это расстояние и почти не стояли в пробках. Отельчик оказался очень комфортным, маленьким и по-домашнему уютным, с приятными, гостеприимными хозяевами, прекрасным видом на горы. Но, разумеется, не всем он пришелся по вкусу, и опять было недовольство и ядовитое змеиное шипение в больных умах «цивилей», явно попутавших все на свете — кто они сами, куда попали и вообще зачем поехали в Непал. Тюрьма ума делает людей заложниками собственных беспочвенных ожиданий и бессмысленных фантазий.

В Бандипуре мне заметно стало лучше, хотя температура тела по-прежнему была высокой, количество съеденных медикаментов делало свое дело, по крайней мере я уже мог ходить по окрестностям и даже немного поел впервые за несколько дней, в течение которых питался только чаем и лекарствами. Благостный Бандипур порадовал солнечной погодой, шикарными видами на величественные горные вершины и, в-целом, волшебной атмосферой деревенского уюта по практически европейским ценам (это — самое дорогое место Непала, и оно же — одно из самых уютных). Сидя в крохотном семейном кафе, я наблюдал за тем, как на улочке важно ходят солидные европейцы с огромными зеркальными фотокамерами, на которых накручены полуметровые объективы стоимостью десятки тысяч евро. Вот такое это место Бандипур:-)

Лумбини встретил нас относительным теплом, дожди временно прекратились, ночью на небе красовалась полная луна, и это вселяло некоторый оптимизм. Следующим утром отправились изучать окрестности, посетив храм Майя Дэви, представляющий собой крытое место археологических раскопок, где согласно утверждению древнего индийского царя Ашоки родился маленький Будда. Мать царевича Сиддхартхи Гаутамы умерла при родах, потому сам Будда ее никогда не знал и вырос в роскоши царской семьи, но без матери… Ближе к полудню стало совсем жарко, температура воздуха здесь всегда зашкаливает далеко за +30°С.

Мы прошлись по огромной территории международного комплекса, заглянули в несколько современных храмов, построенных различными буддистскими конфессиями, и вскоре уже поднимались на самую большую и высокую «Ступу Мира», после чего благополучно вернулись в совсем новенький, комфортный отель. Вечером была прогулка по деревеньке Румминдей и знакомство с бытом обычных местных жителей, о дорогих отелях и прочих благах цивилизации не имеющих ни малейшего представления. Крохотные лачуги, глинобитные домики, во дворах — такие же, но поменьше размером курятники, древние трактора и волы, используемые до сих пор в качестве гужевого транспорта…

Непальская деревня живёт своей обычной жизнью несмотря на многомиллиардные инвестиции мирового буддистского сообщества в создание «города тысячи храмов», на новенький международный аэропорт имени Гаутамы Будды, искусственные каналы, мосты и т.д. Виды древней деревни по соседству с понтами современной цивилизации действуют отрезвляюще, особенно на тех, кто все время недоволен и имеет слишком завышенные ожидания от жизни — то вода из крана не той температуры, то не отстиравшееся пятнышко на постельном белье, то омлет прожарен не так, как хочется, то жопу вылизали не так, как хотелось бы, не под тем углом и не с такой интенсивностью… В непальскую деревню таких, пахать поля на волах! И таскать огромные корзины с тяжестями как все непальские бабы… От рождения и до смерти, из поколения — в поколение.

На следующее утро мы направились в Саураху, в национальный парк Читван. Путь туда тоже неблизкий, большей частью дорога проходит по равнине, но иногда забирается в горы, и там, понятное дело, тоже полнейшая жесть и развал. Судя по всему, Непал с начала пандемии не имеет вообще никаких средств на поддержание дорог, не говоря уже об их ремонте. Поэтому они, непальские дороги, попросту развалились за минувшие пару лет. По пути разразился очередной дождь, небо заволокло густыми грозовыми тучами, и большей частью мы ехали в темноте и мраке, под проливным дождем, который сопровождал нас повсюду.

В деревне Саураха что у входа в национальный парк Читван, утроились на пару дней в очень уютном частном отельчике, с просторными номерами со всеми удобствами, отличным цветущим садом, все деревья и кустарники были покрыты ароматными соцветиями и источали нежный аромат. Но и тут невежественные умы придумали подвох, нашли к чему привязаться и чем быть недовольными. Если из человека прет говнище — помести его в самые идеальные условия, но он все равно будет недоволен, станет отравлять свою жизнь и жизнь окружающих своим внутренним ядом, несоответствием своих ожиданий от жизни ее реалиям.

Ночью я тяжело заболел, ещё с вечера все было более-менее нормально, но когда лег спать, почувствовал себя очень плохо. У меня буквально взрывалась голова как будто внутри нее — бомбы, которые с грохотом разлетаются. Боль была совершенно невыносимой, потом мне стало мучительно холодно, затем — жарко, явно поднялась температура. Всю ночь я промучился в бреду, колотило как Бобика, трясло и крутило. Это было самое мучительное состояние которое только можно себе представить, и к утру у меня попросту иссякли силы, чтобы доползти до туалета, я скатился на пол, упал на него и плашмя пополз к унитазу… Состояние было самое отвратительное, ничего не понимал, не помнил кто я, где нахожусь и зачем.

Но и тут мне постепенно удалось хотя бы отчасти прийти в себя и в означенное время отправиться с группой на пешее сафари по нацпарку Читван. За трехчасовую прогулку по лесу мы встретили лишь пару косуль и бродивших очень далеко носорогов. Больше никакой живности нам не попалось. Обратно мы возвращались по грунтовой дороге, тупо шли в сопровождении трёх егерей в надежде уже дойти, наконец, докуда-нибудь. Ничего интересного кроме множества пиявок, очень активных, мгновенно впивающихся в ноги, мы так и не увидели. А меня по пути постоянно трясло, кружилась голова, все время боролся с ощущением что вот-вот упаду в обморок. Состояние было так себе…