Автор: jayant

Мне нравится наблюдать за собой, за окружающими людьми и происходящими событиями. Если просто смотреть, не вовлекаясь в процессы, можно получать бесконечный источник вдохновения от осознания мудрости устройства Великой Драмы, божественной игры Высшего Сознания. Временами чувствую себя самодостаточным котом, сидящим на подоконнике посреди цветущей герани и наблюдающим за стремительным движением сфер. Вот почему не только коты, но и вообще почти все пожилые люди любят часами сидеть у окна и смотреть через него на мир, это такая форма медитации.

Приехав в Ришикеш, продолжил наблюдение за медленной деградацией гостевого дома, в котором снимаю комнату. Ещё накануне заметил, вернувшись из Непала, что хозяин полностью поменял персонал; те парни, которые работали у него, уволились, допускаю, из-за проблем с выдачей зарплаты как это обычно бывает в Индии. Обычно здесь работодатель не оформляет никаких документов с работниками, все договоренности — чисто устные, а как они выполняются обоими сторонами на практике — это уже вопрос риторический. Платят работникам мало, могут вообще ничего не заплатить без объяснения причин или придравшись к какой-либо мелочи.

Так вот, предыдущие хотя бы следили за чистотой, ежедневно мыли полы и, что немаловажно, туалеты. На нашем этаже раньше был зал для занятий йогой. Потом, когда настали трудные времена, собственник решил совершить перепланировку, и на месте уютного, светлого йога-холла появилось 5 крохотных комнатушек, причем три из них — вообще без окон, размеров таких, что помещается лишь маленькая кроватка и табуретка. Но такое бюджетное жилье хорошо сдается в Ришикеше, где цены на проживание за минувшие несколько лет поднялись до уровня первой береговой линии в Южном Гоа. При цене 200-300 рупий эти «карцеры» продаются лихо, как пирожки на рыночной площади в ярмарочный день.

Моя комнатка немного в стороне, она была и раньше,до перепланировки, и существенным плюсом является наличие окна, а ещё балкона, правда, совмещённого с соседним, более дорогим номером, куда время от времени селят народ, бегающий по балкону и говорящий со своими гаджетами. Так вот, у нас на весь этаж 2 туалета, они же — душевые, по индийской традиции душ вешается прямо в туалете, и если ты хочешь помыться — готовься к тому, что все вокруг будет в воде. Вначале загнулся первый санузел, с ним изначально были всяческие проблемы. Так, сразу после ремонта «неожиданно» обнаружилось, что вода почему-то не хочет течь в сторону слива, а течет в противоположную, в общий коридор:-)

Как несложно догадаться, по причине разгильдяйства ремонтников, не удосужившихся проверить при помощи уровня или хотя бы пригоршни воды а в какую, блин, сторону, уклон пола… В итоге несколько месяцев все постояльцы ходили по щиколотку в воде, которая время от времени затопляла коридор. Потом вроде бы пол настелили по новой, поверх неправильного, и вода стала течь не куда хочет, а куда надо. Но теперь она почему — то вообще никуда не стекает, а стоит глубокой лужей в душевой-туалете. Полагаю, причина банально проста: засорился слив в канализационную трубу. Затем злой рок постиг и электричество в этом проклятом месте, вначале единственная потолочная лампочка мигала, а затем, когда ей это делать надоело, и вовсе вырубилась вместе с выключателем.

Благо, часть дверей стеклянная, и внутри в светлое время суток хоть что-то видно, по крайней мере не промахнешься мимо унитаза Потом сия участь постигла и лампочку, освещавшую общий коридор, теперь и в нем темно, не только в сортире. Вместо того, чтобы решить проблему — почистить слив, поменять лампочки, починить проводку (если необходимо), ничего не делается вообще, от слова совсем. Так постепенно сдох первый туалет/душевая, но пока остался второй, совсем крохотный. Поскольку им пользуются теперь все постояльцы нашего этажа, более того, и работники гостевого дома, которые живут здесь же, подозреваю, постояльцы с других этажей- тоже, нагрузка на сие отхожее место, сами понимаете, заметно возросла.

А вместе с ней усилился и запах. Работники, несмотря на то, что сами пользуются уборной/душем, почему-то не прибираются в ней. Каждый вечер и ранним утром мне приходится вначале чистить это чудесное место, отмывать пол от отпечатков грязных ботинок, смывать не смытое в унитазе, драить раковину и т.д. прежде чем решусь принять омовение. Но вскоре оно вновь превращается в обычный общественный сортир, в котором кроме меня никто не наводит порядок. У индусов есть много странных особенностей, одна из них — они всегда кидают мусор на пол или на землю даже если рядом стоит урна. Упаковки от мыла, пустые банки от шампуня, фильтры от сигарет валяются повсюду, и если бы не мои действия, их было бы уже как минимум по колено, а может и пояс ..

Время от времени из душевой течет вода через коридор — к дверям в мою комнату и далее, разумеется, речка стремится под уклон, ко мне в гости. Приходится мыть пол, убирать воду. Но я терпеливо делаю это, наблюдая за тем, как сотрудники продолжают свою благостную жизнь, покуривая марихуану и листая видосы с порно на крыше Им, похоже, вообще пофигу все, лишь бы создать видимость работы. Хозяин же геста почему-то на наш этаж не поднимается, либо по причине лени, либо из нежелания узреть горькую правду жизни. Наверное, на правах долгожителя мне стоит вскоре предложить ему персональную экскурсию?

Сегодня курьер «Амазона» доставил портативный электро-обогреватель, теперь моя жизнь в медленно промерзающей «пещере» [комнате гостевого дома] будет менее экстремальной. Да потому что зачем мучаться от холода когда можно быть в относительном тепле. Теряюсь в догадках как сами местные умудряются коротать здесь несколько месяцев зимы, но по мне так дома должно быть хотя бы теплее чем на улице, если все с точностью до наоборот — какой смысл в вымороженном доме? Но нет, они будут сидеть, надев на себя всю теплую одежду, при этом в резиновых шлепках на босу ногу, и экономить на электричестве, беспрерывно болеть и страдать всю зиму лишь бы не заплатить лишние несколько рупий за обогрев. Вот такой менталитет, что тут поделаешь…

Осталось завершить начатый было процесс утепления окна и балконной двери чтобы защититься от пронизывающего ледяного ветра, который дует каждое утро с Гималайских гор. Ветродуйка начинается в момент восхода солнца и заканчивается примерно к 9:00-9:30. Есть здесь такая климатическая особенность, ничего с ней не поделаешь. Причем временами дует так, что с крыш в переулки сдувает всяческие громко падающие предметы не говоря уже о сушащемся белье, которое если забыл снять на ночь — считай, пропало, его попросту унесет утром в соседний квартал.

Можно сказать к зиме я относительно готов, осталось разобраться с тем, а надо ли мне оно оставаться в Ришикеше на холодный сезон года:-) Просто у меня такой принцип: «Какой смысл жить в жаркой Индии если ты в ней ещё и мерзнешь?» Мёрзнуть можно и в России, с этим не проблема, но в отличие от Индии там хотя бы в домах тепло и люди знают что такое отопление. А когда его нет от слова совсем и оно попросту не предусмотрено, начинаешь испытывать все «прелести» зимы даже если она бесснежная и солнечная, с красивыми видами на Гималаи. Хотя за видами — это намного выше и холоднее, здесь, в Ришикеше они лишь начинаются.

Ещё я решил всерьез заняться восстановлением жизненных сил после болезни, и заказал лучшие мультивитамины, специальный комплекс, содержащий цинк, экстракт амлы, витамин С. Потому что чахнуть мне надоело, нет уже никаких сил переносить эти бесконечные «простуды». Здесь, кстати, практически все болеют либо уже успели переболеть. Судя по всему, это очередная респираторно — вирусная инфекция, а при индийской скученности и невероятной подвижности населения распространяется она мгновенно. Потому когда во время поездки я, слыша вокруг чих и сморкание, успокаивал себя: «Я же недавно болел, у меня просто обязан сработать иммунитет, на сей раз точно не заболею…» — Это слабая защитно- оправдательная»мантра». Вопрос лишь в продолжительности инкубационного периода очередного вируса.

Пройдя через миллиарды носоглоток, вирусы мгновенно мутируют и продолжают свое победоносное шествие по миру. На них просто перестали обращать внимание, закончился психоз и истерия по «короне», кто стремился — уже заработал на этом, а кто лишился всего — это их проблема. Вирусы — часть природы в равной степени как и мы, живут они по тем же единым законам мироздания, им тоже очень хочется кушать и размножаться…в нас, посредством нас. А уж какие это сулит нам последствия — вопрос риторический, вирусы как существа, лишенные развитого сознания, этим не заморачиваются.

Помните, в достопамятном 2020-м один мудрый чел сказал воистину гениальную вещь: «Не надо воевать с вирусами, с ними надо подружиться, научиться жить вместе и не враждовать…» А ведь как биолог он абсолютно прав. И как умудренный опытом человек — тоже. Потому что прежде чем махать шашкой, надобно вначале понять а кому ты, собственно, башку решил снести. Может оно того совсем не стоит и проще договориться, сесть за стол переговоров, найти компромиссное решение? В конечном счёте нынешний враг вполне себе может оказаться отличным чуваком и стать твоим самым близким другом. А ты сразу — за шашку и башку с плеч… Нельзя так с природой — матушкой, она с такими методами навряд ли согласится нас долго терпеть особливо в нынешнем нашем состоянии глобального помрачения…

Фактически в тот день, 16 ноября завершилась моя долгая командировка, во время которой провел целых три путешествия, начиная с октябрьского — по Непалу, и затем два — по Индии. Теперь впереди почти месячный перерыв, и это время можно посвятить себе. В самом благостном расположении духа добрался до места своего проживания, в комнате оказалось уже холодно потому что за пару недель как меня здесь не было, ночные температуры в Ришикеше значительно понизились, и здания понемногу охлаждаются, превращаясь на зимний сезон в естественные холодильники. Здесь не предусмотрено отопление, везде становится постепенно все холоднее и холоднее пока не наступает момент, когда находиться внутри становится невыносимо, и все выходят греться на улицу, где днём значительно теплее.

Когда проходил по мосту Рамджула, обратил внимание на чистейшие воды Ганги, небесная река вновь стала бирюзовой, ее воды больше не несут песок сезона муссонов. Но ещё до того, как ступил на мост, я зашел на гхат, спустился к Ганге и поздоровался с ней. У меня такая традиция. Этим вечером омовение совершать не стал, слишком непривычно холодно стало после захода солнца, и нужно некоторое время на адаптацию к холодному горному климату. На следующий день вдоволь выспался, уже не нужно было рано вставать, заниматься организационными делами. Хоть целый день лежи и ничего не делай, для меня это уже давно забытое ощущение:-)

На следующий день встретился со своими друзьями, оставшимися в Ришикеше, узнал как у них дела, чем живут. Но уже с утра почувствовал себя плохо, похоже, снова подхватил вирусную инфекцию, и начинающийся насморк вкупе с чиханием не предвещал ничего хорошего. В итоге, как это бывало уже не раз после долгих поездок и организации путешествий, я вновь заболел и оказался настолько слаб, что на восстановление потребовалось несколько дней. К тому же постоянный холод и связанный с этим дискомфорт только усиливал мое незавидное положение.

Следующие пару дней я вообще никуда не выходил, кутался в одеяло и питался только овсянкой, сваренной на воде с сухим молоком, запасы которой оставались ещё с сентября. Лишь на третий день, когда простуда явно стала спускаться ниже, в бронхи и лёгкие, рушил принимать английский антибиотик чтобы предотвратить возможное развитие бронхита или даже пневмонии. Ко счастью, на сей раз если температура и была повышена, то не сильно, такого жуткого жара как в октябре, во время тура по Непалу, у меня уже не было. К тому же и термометра чтобы измерить температуру — тоже. Уже через день после начала курса антибиотиков мне заметно полегчало, явно начал приходить в себя и выздоравливать. Прошло 5 дней с момента начала болезни, и лишь сегодня, 21 ноября, чувствую себя более-менее живым и настоящим, все предыдущие дни были как в тяжёлом сне, даже почти не помню что со мной было.

Сегодня уже ходил по улочкам, сидел в кафе «Лаки», завтракая не овсянкой, а индийским блюдом пури бхаджи, а потом и вовсе отправился к Ганге. Вода в реке чиста как кристалл горного хрусталя, и такая же холодная. Тут я решился пойти за город, в свое излюбленное место, где уже достаточно давно не был. Днём ярко светит солнце, оно даже припекает, и согласно данным погодной службы температура воздуха аж +32°С, но на самом деле тепло только на солнце, а в тени уже прохладно. Тем не менее, в воду я забрался, полностью раздевшись, совершил омовение и троекратно окунулся с головой в святую Гангу. Пусть смоют всеочищающие воды и усталость, и негативную энергию, и карму — тоже. Надоело мне болеть, слишком это обременительно и изматывающе.

Потом долго валялся возле своего камня; деревце липы полностью сбросило листву и приготовилось к зиме, кустарники отцвели и отплодоносили, тоже приготовились к сухому, холодному сезону. Ганга заметно обмелела, воды стало намного меньше, но сплав на рафтах по-прежнему продолжается, вопящие компании индусов время от времени проносятся по ее бурным водам. Однако, после шумного Дели, Агры, Варанаси и других больших городов здесь совсем тихо, как будто не в Индии:-) Нагулялся я сегодня вдоволь, получив огромный заряд энергии матери природы, прогрелся на солнышке лежа на поваленном дереве (на камнях уже холодно), ко мне прилетали те самые птицы, что живут возле Камня, они устроили перекличку, с любопытством разглядывали меня как будто обсуждая: «Он или не он, наш или чужой, если наш, почему такой уставший и тощий? Куда ездил, почему к нам давно не приходил?»

Забавно было наблюдать за ними, потом прилетела цапля и притаилась поодаль, ей скорее всего тоже было интересно узнать как обстоят дела на благостном месте. Из людей я встретил лишь одного индийца, сидящего среди камней на отмели Ганги, но он вскоре ушел восвояси. И ещё какая-то дама в красном бродила далеко-далеко, время от времени зависая в медитации на разных местах огромного каменистого плеса. Вскоре уровень воды начал быстро подниматься, это происходит всякий раз после открытия створов плотин, построенных высоко в горах на притоках Ганги. Вода весело зажурчала среди каменных россыпей, и я ещё некоторое время слушал ее пение, наслаждаясь возможностью просто быть здесь и сейчас безо всяких забот и тревог.

Видя полное непонимание или скорее нежелание понять меня, повторяю ещё раз, но все без толку. Очевидно, администратор либо прикидывается, что не врубается в ситуацию, либо жульничает. Когда мне все это надоело, поднимаюсь в номер, беру рюкзак, спускаюсь вниз и отдаю ключ со словами: «Чтобы я ещё хоть раз остановился в вашем отеле — никогда в жизни, настолько тупых сотрудников и отвратительного отношения к гостям я ещё не встречал нигде в мире!» Он что-то пытался лопотать мне вслед, но был уже третий час ночи, время бездарно потеряно впустую, надо искать адекватное жилье.

Я зашёл в несколько отелей, в одних со мной вообще отказались разговаривать потому что сотрудники не владеют английским [работая возле международного аэропорта], в других предлагали грязные и сырые номера. В конце концов комната для ночлега была найдена, причем вполне приличная, с горячей водой, относительно чистым постельным бельем хотя и с немытым полом. До подъёма оставалось всего полтора часа, я не стал ложиться спать, занявшись делами. Затем вышел на улицу, очень удачно сразу поймал такси с на редкость вменяемым водителем, даже свободно говорящим на английском, мы заехали за дамами, вылетающими в Москву. Не сразу нашли их отель среди множества узких улочек, и когда заходил, я вообще не стал общаться с сотрудниками потому как накануне уже все было сказано, нечего добавить.

Проводив гостей, я сразу крепко заснул даже несмотря на шум автодороги, доносящийся снаружи. Устал настолько, что было совершенно все равно, лишь бы поспать. В 10 утра нужно быть в полной готовности ко встрече с остальными участниками путешествия, нам предстоит целый день провести в центре Дели в качестве ознакомительного тура с достопримечательностями столицы, которые мы не успели посетить в первый день, в самом начале поездки. По Нью Дели мы, кстати, погуляли в этот день очень душевно, успели и на такси покататься, и на традиционных индийских тук-туках (моторикшах) в пробках поторчать, потолкаться в самых узких переулках старого города, ощутив его неповторимый колорит, поднялись на высокий минарет центральной и самой крупной мечети индийской столицы.

Ещё была гурудвара Сис Гандж, джайнский храм, торговые улочки и район Чандни Чоук, колониальная архитектура и цивильные заведения исторического Дели, где удалось вполне сытно и вкусно пообедать. Это был последний, дополнительный день путешествия, следующим ранним утром всем кроме меня предстояло улетать в Россию. Обратно в Махипалпур, район возле международного аэропорта, где находятся наши отели, мы вернулись на метро, что заняло совсем немного времени, не то что толкаться в пробках сидя в автомобиле. Двухнедельное путешествие закончилось, завтра утром мне предстоит добраться до стоянки автобуса чтобы выехать в Ришикеш, до которого примерно 6 часов пути. Мы попрощались со всеми участниками тура по Индии, и я первым делом зашёл в излюбленное простенькое уличное кафе чтобы выпить чашку масала-чая.

Ночь выдалась практически бессонной, во втором часу в отеле начались крики, громко ругались между собой мужики, может быть сотрудники, а может и постояльцы, возможно, и те и другие — одновременно. Слышимость была стопроцентной, хорошо я хотя бы не понимал ни единого слова. Орали долго, часа полтора-два, потом было слышны звуки борьбы, вероятно, дошло до драки, но мне было совершенно все равно. Навалилась такая усталость, что я попросту вырубился несмотря ни на что, лёжа в одежде, не выключив свет. Сквозь чуткий сон слышал продолжение ссоры уже на улице, затем — истошный лай всех окрестных собак, сигналы транспорта, всю ночь ездившего туда-сюда по дороге что прямо под окном, шум заходящих на посадку самолётов…

Проснулся не то чтобы отдохнувшим, но слегка посвежевшим и сразу направился в кафе чтобы позавтракать традиционными пури сабджи, уже оттуда на метро поехал в центр города, откуда предстояло пройти ещё пару километров до места посадки в автобус. При покупке билета онлайн мне посчастливилось получить отличный бонус — 50% скидку на обратный билет в Ришикеш поскольку воспользовался сервисом одной и той же компании. Координаты места посадки прилагались к билету. Безо всякого труда я нашел автобус, он уже ждал пассажиров в тихом и пустынном месте
вдали от автострады.

Разместившись в автобусе, я сразу задремал, и по пути более-менее выспался, компенсировав прошедшую почти бессонную ночь в Махипалпуре. Чтобы не задувал холодный воздух из вентиляции, накинул на голову и плечи теплый непальский плед как истинный индиец, и время от времени погружался в благостный сон без сновидений пока мы неспешно ехали по загруженному транспортом утреннему Дели.

Теперь расскажу о нововведениях, замеченных после двухлетней «ковидной» стагнации во всех крупнейших туристических центрах «Золотого треугольника Индии» и ещё Бенареса (Каши), что находится в стороне. В-целом, сервис просел значительно, можно сказать рухнул, и связано это с долгим отсутствием иностранных туристов. В большинстве отелей попросту забыли о том, как работать, и предались благостному безделью, либо переориентировались на своих, местных приезжих, которые крайне нетребовательны к сервису и готовы жить в самых примитивных условиях, в том числе по 15 человек в двухместном номере (и ведь пускают же!) Безусловно, речь не обо всех отелях Индии, но такую тенденцию наблюдаю повсеместно.

При том, что цены на проживание заметно подросли за пару лет локдаунов, а качество услуг рухнуло и не соответствует заявленной стоимости. Вообще выглядит странно когда ты приезжаешь в проверенный заранее отель с группой, в соответствии с официальным бронированием на «букинге», а сотрудники делают удивлённые лица как будто никого не ждут, и долго, часами могут рассматривать на твоём смартфоне бронирование, которое вообще то имеется у них в системе, и за которыми они обязаны следить в режиме реального времени. Это же их хлеб, их доходы, их работа… Нерасторопность, откровенная глупость персонала, который даже английским не владеет, при том что работают рядом с международным аэропортом столицы!

О таксистах умолчу, делийские таксисты — это притча во языцех, самые лживые в мире, даже большинство отелей на своих сайтах и в памятках гостям предупреждают о мошенничестве и просят не брать такси самостоятельно чтобы не попасть в глупую ситуацию особенно если вы устали с дороги и хотите добраться до своего отеля как можно быстрее и без приключений… Так вот, в качестве иллюстрации опишу одну комичную ситуацию, случившуюся несколько дней назад. Забронирован отель тот же самый, где мы останавливались два раза накануне, мы возвращаемся в Дели, самолёт задерживают на 4 часа, и наше прибытие вместо вечернего времени приходится на полночь. Сидим в аэропорту Варанаси, ждём свой рейс, пищу в отель по whatsapp о том, что задерживаемся, пусть ждут нас позже. На что получаю неожиданный ответ: «У нас нет свободных номеров». То есть как это нет? Днём были, все забронировано через booking, бронирование невозвратное, деньги не вернут, а у них якобы мест нет? И почему я узнаю об этом в последний момент?

Отвечаю: «Хорошо, я найду другой отель, но оплачивать за меня стоимость номеров и проценты системе booking будете вы лично, и с меня жалоба в штаб-квартиру этой системы бронирования. Копию отправлю в полицию Дели с заявлением о факте мошенничества в отношении иностранных граждан. Через 5 минут приходит ответ: «Все хорошо, мы вас поселим». Отлично, посмотрим что будет дальше. Мы прилетаем в Дели, приезжаем в отель уже за полночь; мальчик, работающий на ресепшене, вообще ничего не понимает и долго разглядывает вначале нас, а затем наши паспорта, листая страницы с визами.

Пытаюсь его ускорить: «Ты что, первый день работаешь, ты узнаешь нас, мы 2 дня назад здесь были!» Вскоре он даёт книгу регистрации и начинает так же неспешно ксерить наши паспорта. После этих формальностей спрашиваю: «Где наши ключи от номеров и можно ли уже идти спать?» [времени — второй час ночи, со мной — пожилые дамы из России, уставшие за долгий день путешествий]. Он куда-то звонит, после чего вызывает сменщика и предлагает проводить нас в другой отель. «А регистрировал ты нас зачем?» — Задаю я логичный вопрос. Ответа не последовало. Мы идём минут 5 и заходим в совершенно незнакомый отель, явно старше и задрипаннее предыдущего. Да бог с ним, для нас главное — это уже лечь спать потому что моим спутницам вставать через 4 часа и лететь в Россию.

Далее процедура разглядывания бронирования на моем смартфоне, внесения записей в амбарную книгу и копирования паспортов в точности повторяется. Зачем ещё раз это делать — уже нет ни сил, ни желания спрашивать. Оплачиваю два номера как и забронировано, один — двухместный, с двумя кроватями, для гостей, второй — одноместный, для меня. Заспанный администратор выдает два ключа и мальчика для сопровождения. Дамы едут с ним на лифте, я остаюсь заполнять формуляры. Затем поднимаюсь наверх, где обнаруживаю, что нам предоставили два одноместных номера вместо оплаченных двухместного и одноместного. Спускаюсь вниз и требую ключ от номера для себя. «Я же просил дать номера той категории, которые в бронировании и за которые уже заплачено! Что происходит?»

Подтуповатый чувак делает глупое лицо и типа вообще не понимает о чем речь. «Давай мне ключ от отдельного номера! Я что, с женщинами вместе спать должен? Если бы это была моя мама или бабушка — то О’К, но мы просто путешествуем вместе. Ты вообще ничего не понимаешь?» — Уже строже и в отчаянии говорю ему. Мне даётся ключ, поднимаюсь в номер, оставляю рюкзак и иду на улицу искать где попить чаю чтобы погасить стресс. Дебил на выходе спрашивает меня когда отдам ему ключ от номера. «Я не понял, мне что, оставить свои вещи в номере и отдать тебе ключи?». «Но у вас же два номера», — отвечает тот. Я подхожу и спокойно ещё раз объясняю ему какие именно комнаты забронированы и за что заплачено, что если у него нет двухместных номеров — пусть предоставляет дополнительный, не спать же нам вповалку всем вместе как индусы, тем более за немалые деньги…

Не знаю в чем проблема, но у меня перестала работать иммунная система, и я постоянно болею. Никогда такого не было чтобы я простывал каждый месяц и все время ходил больной. Возможно, это влияние возраста, — мне 51 год, и это скорее всего уже время для хронических проблем со здоровьем, — или радикальная смена климата из-за переезда в другую страну, но болезни меня попросту одолели, а терпение постепенно заканчивается. Прием аюрведических средств оказался совершенно бесполезен, они либо вообще не действуют на меня, либо ещё ухудшают состояние поэтому отказался от них вовсе — пустая трата денег.

Аллопатические (химические) лекарства помогают конечно, но только на некоторое время, потом проблема снова вылазит с удвоенной силой. Не знаю что сейчас ходит по миру, «ковид» это или что-то другое, но заболевания, похожие на сильную простуду, одолевают меня ежемесячно, даже сосчитать не могу сколько раз в этом году болел, почти постоянно. В начале января было так плохо, что чуть не помер, даже не помню несколько тех дней, которые лежал фактически без сознания. В мае жестоко отравился и болел больше месяца. Летом тоже простуда, в октябре — температура выше 40° и совершенно непонятные симптомы.

Хорошо, даже если это «ковид», который диагностирован был у меня в июне, то почему не вырабатывается иммунитет, в чем причина? Почему я все время болею? С радостью бы обратился за медицинской помощью, обследовался с максимальной тщательностью, но у меня нет медицинской страховки, ее невозможно оформить в российских компаниях если находишься за пределами страны больше полугода подряд, — а я уже 4 года как не в России, — и здесь ее тоже не оформляют потому что у меня нет ни гражданства, ни вида на жительство. Доступна только самая элементарная медицинская помощь в государственных клиниках либо дорогостоящая платная — в коммерческих.

Получается какая-то безвыходная ситуация, при которой живя в стране годами, реально не имеешь никаких прав ни как гражданин России, ни как индиец, находясь в правовой «дыре» между двумя вроде как дружественными государствами. Возможно, среди моих читателей есть юристы, специалисты по международному праву, буду очень признателен за дельный совет как поступать в моей ситуации, каким образом получить адекватную по цене международную медицинскую страховку или страховку экспата чтобы пройти комплексное медицинское обследование здесь, в Индии. Потому что болеть все время становится попросту невыносимо.

С момента возвращения в Ришикеш я практически никуда не выхожу кроме пары встреч с друзьями, которые были в первый день, и прячусь от холода под двойным одеялом. Мне холодно и некомфортно, хочется погреться на солнышке, а оно почему-то даже днём здесь уже не греет, вроде бы температура воздуха до +30, но даже на солнце мёрзну хотя у меня нормальная, не повышенная температура тела. Сижу сейчас на крыше, солнце припекает, а в тени холодно, обезьяны вокруг деловито ходят, одна совсем рядом сидела, позади меня, даже не заметил ее вначале. Мартышки здесь не такие наглые как во Вриндаване, ведут себя более-менее прилично, не воруют вещи и не нападают. А там их скорее всего кто-то дрессирует или сами научаются отбирать у людей вещи — часы, кошельки, очки, смартфоны и т.д. чтобы потом менять их на еду.

В Ришикеше даже мартышки милые, не говоря уже о красавцах лангурах, которых иногда называют Хануманчиками в честь «бога обезьян» Ханумана хотя от приматов у него только «лицо» и хвост. Хотя бы обезьяны меня немного развлекают, а так, конечно, все время болеть очень тяжко. Заказал на местном «Амазон’е» маленький нагреватель воздуха, надеюсь его будет достаточно для того, чтобы моя комнатка прогрелась до состояния, пригодного для жизни. Потому что в зимний сезон все жилье здесь превращается в ледяные пещеры, где стоит жуткий дубак, и люди выходят греться на улицу. Никому из собственников и в голову не приходит оснастить сдаваемое жилье нагревателями пусть и за дополнительную плату, все мёрзнут и болеют, но ничего не меняется веками. Лень, жадность и глупость… Потому придется решать проблему самому:-)

Долго, очень долго не публиковал развернутые посты о своих путешествиях потому что все это время, минувшие 16 дней был в пути. Не было ни сил, ни минуты свободного времени для того, чтобы делиться новыми впечатлениями. Сейчас все уже позади, вчера вернулся из Дели в Ришикеш и снова привыкаю к размеренной жизни подальше от крупных и шумных индийских мегаполисов. Впрочем, сразу после возвращения уже получил ситуацию, в которой пришлось поорать на слишком горластого индуса. Только лег вчера после долгой дороги отдохнуть, как этажом ниже, на балконе какой-то психопат начал орать, как выяснилось, это он так общался по смартфону.

Его вопли усилились в нашем узком переулке и казалось, будто даже на противоположном берегу Ганги был слышен его противный голос и онлайн-скандал. Подождав немного и поняв, что сам он навряд ли заткнется, я вышел на балкон и крикнул несколько раз в доступной ему форме чтобы тот замолчал. Но он так увлекся процессом ссоры, что полностью проигнорировал мои крики. Пришлось спускаться вниз и разбираться с администраторами гостевого дома, попросил их заткнуть безумца или отправить его в джунгли — пусть орет там сколь угодно долго, здесь всё-таки не его личное жилье, а отель, общественное место. Не знаю что в итоге подействовало, но через несколько минут вопли действительно стали удаляться, а затем и вовсе утихли.

Иной раз беспардонность некоторых индийцев и откровенное пренебрежение окружающими приходится пресекать и такими методами. Это раньше я бы сидел и ждал когда все пройдет само собой, а сейчас, имея большой опыт путешествий, сразу выхожу и навожу порядок, иначе от бескультурных и невоспитанных людей бесполезно ждать уважения к окружающим. Подобные ситуации происходят постоянно, так, не далее как вчера в Дели в маленьком отеле среди ночи, часа в 2 начались крики, потом звуки борьбы, судя по всему, либо постояльцы поссорились друг с другом, либо с персоналом, но было очень шумно. А поскольку я до этого фактически не спал пару ночей, то у меня не было даже сил спуститься вниз и призвать к мирному сосуществованию ссорящихся. Потом, когда разборка завершилась, часа в 4 утра залаяли все окрестные собаки. К 5 часам уже вовсю сигналили клаксоны автомобилей…утренняя суета в индийских мегаполисах начинается ни свет — ни заря.

Это двухнедельное путешествие по северной Индии далось мне значительно легче, чем непальская эпопея, в ходе которой ещё и тяжело болел. В группе были более чем адекватные люди, хотя в любом случае всегда возникают проблемы, связанные с, мягко говоря, культурными отличиями жителей России и Индии. Здесь все совершенно другое, очень непросто прийти к пониманию и принятию индийской реальности, но, в-целом, это — прекрасный трансформационный опыт. Особенно посещение таких сильных и запредельных мест как Гималаи, Варанаси, Вриндаван… Ничто не может сравниться по силе полученного культурного шока.

Варанаси с его шикарными религиозными церемониями, покрытыми тоннами золота храмами на фоне вопиющей человеческой нищеты, с открытыми крематориями на берегах Ганги, где в формате 24/7 жгут трупы, и тут же едят, совершают омовение в реке, ловят рыбу… Запредельное место, хранящее дух времени, точнее здесь его вовсе нет потому что миры живых и мертвых смешиваются между собой, увлекая в неведомое, в путешествие к глубинам своей вечной души. Варанаси — не «Город мертвых», он живой и настоящий. В главный храм города, называемый Каши Вишванатх (санскр. «Лучезарный, Владыка всего сущего»), мы не попали, его за время «ковида» власти зачем-то обнесло высоченным, до небес забором и поставили на входах кассы. При многокилометровых очередях попасть внутрь для нас оказалось маловероятным.

Но это — тоже дух времени, когда сносятся древние кварталы, а святыни огораживают крепостными стенами, расставляя по периметру военных с реальным автоматическим оружием. Зачем?! — Наверное, ответ на этот вопрос знает лишь сам Махадэв. Мне лично Каши нравится именно древним, без новоделов, и платить за вход в божий храм 600 рупий — это уже явный перебор. Да бог с ним, в этом городе есть огромное количество храмов, старинных кварталов, гхатов и много чего ещё. Но, в-целом, мы отработали фактически всю программу, совершив двухнедельное путешествие по «Золотому треугольнику», а ещё в так любимый мною Ришикеш и Харидвар… О Варанаси уже написал выше.

Тадж, запредельный беломраморный мавзолей, «Корона дворцов» как всегда великолепен, мы лицезрели его ранним утром во время восхода солнца, когда мрамор приобретает розоватый оттенок и светится как бы изнутри. Дворцы и форты, царские усыпальницы и вековые храмы прекрасны, в этом смысле Индия действительно поражает воображение. А ещё, разумеется, невероятными контрастами, повсеместно царящей атмосферой праздника, абсурда, необязательности, лени и забивательства. Вместе с тем, везде суета, и этот поток, состоящий из месива миллиардов людей, рикш, скутеров, байков, воловьих повозок, праздношатающихся граждан, шалашей, где миллионы торгуют одним и тем же товаром, обвесом, обсчетом, откровенным надувательством, при этом не со зла, а по невежеству, по бедности и совсем наивно по-детски…
— А ты купи слона!
— Зачем мне слон, у меня уже есть десять, куда их девать то?
— Купи ещё десять, подаришь.
— Нафига мне твои слоны…?
— Шарф купи, нэтурал пашмина, гуд, вэри чип прайс…

Благословенный Ришикеш встретил нас отличной солнечной погодой, приятным теплом и блеском священных вод красавицы Ганги. Волшебное, мистически прекрасные место, овеянное древними легендами о беспримерных духовных подвигах множества мудрецов-аскетов. Сам господь Шива являл свое великолепие здесь, на берегах Ганги. Миллионы паломников каждый год проходят путь к святыням Гималаев, следуя вдоль священных рек Бхагиратхи и Алакананды. Издалека Лакшманджула, самый уютный район Ришикеша, выглядит как сказочное местечко с высокими многоэтажными храмами, подвесным мостом и уютными разноцветными домиками — ашрамами да отелями.

Всякий раз, возвращаясь сюда, я восхищаюсь красотой, притягательностью и невообразимой духовной силой. Вот и сейчас, спустившись с Гималаев, пройдя непростой паломнический путь в Кедарнатх, все мы были счастливы оказаться в обволакивающих, любящих энергиях Матери Ганги, на ее гористых берегах, в уюте и комфорте, что тоже иной раз необходимо после долгих странствий. Впереди — три дня, в течение которых мы сможем посетить несколько «мест силы», расположенных как в городке, так и в его окрестностях, в Гималайских горах. А пока самое время отдохнуть в одном из самых прекрасных мест Индии.

Вечером мы изрядно покатались по окрестностям, вначале заехав в отель, потом по верхней горной дороге обогнули весь Ришикеш и спустились чтобы найти подъезд с главной дороги, что оказалось совсем непросто сделать. В Лакшманджуле множество узких подворотен-переулков, каждый из которых непонятно куда ведет, иногда — просто заводит в тупик. Мы выгрузили вещи, после чего я поехал за остальными сумками в Тапован, на противоположный берег Ганги, попасть куда на автомобиле можно только по объездной дороге, а это больше 10 км. только в одну сторону. В не понравившемся грязненьком отеле, где недавно мы пробыли всего несколько часов после прибытия из Дели, останавливаться больше не стали.

Уже темнело, когда мы с водителем вернулись в Лакшманджулу и привезли все остальные вещи. Настало время праздничного ужина в уютном месте, на сей раз я решил показать гостям популярное кафе Little Buddha, куда же без него, без него никак. Устроились мы на чилауте в уголке, и изрядно подкрепились после долгого дня, проведенного в дороге. Блюда были обильны и вкусны. Пусть я и не являюсь большим поклонником этого раскрученного заведения, но должен согласиться: когда в нем немного посетителей, относительно тихо и не заставляют ждать часами заказанную еду — оно действительно прекрасно.

Следующий день был посвящен Лакшманджуле, мы никуда не поехали, наслаждаясь этим чудесным местом, долгожданным теплом и уютом. А 22-го октября с утра отправились на автомобиле вначале в «Пещеру Васиштхи», что в 18 км.от Ришикеша, на берегу Ганги, затем — в храм Шивы и Сати, что на вершине горы Кунджапури, после чего спустились в Тапован и посетили храм Шивы с огромным лингамом. Местный брамин был так любезен, что подарил дамам цветочные гирлянды-малы прямо с лингама и предложил провести Абхишеку со второго этажа храма:-) Так, удосужившись даршана Махадэва, мы, счастливые и слегка уставшие, вернулись домой после посещения нескольких священных мест.

О горе Кунджапури, что возвышается над Ришикешем, и истории построенного на ней индуистского храма я уже как-то писал а своих заметках. История Сати, божественной супруги Шивы, ее трагической гибели, безграничной любви к ней и смятении, в котором находится Господь после безвременной кончины Сати, достойна восхищения. Верховному богу Вишну пришлось использовать самое грозное оружие — Сударшана-чакру чтобы разделить тело возлюбленной Шивы на 56 частей и тем самым освободить ее душу для следующего рождения уже в облике Гауриматы (Парвати). Иначе Махадэв так и носил бы на своих могучих руках тело погибшей в костре Ягьи супруги.

Согласно легенде, на вершину Кунджапури упало любящее сердце Сати, с тех пор это место стало одной из Шакти-питх, связанных с божественной супругой Шивы, историей их союза и примером безграничной преданности любимой, которая предпочла смерть позору и взошла на костер ради любимого. Обряд «Сати» долгое время практиковался в Индии и был официально запрещен в середине прошлого века. Для западного человека, исповедующего иную систему ценностей, он выглядит жестоким и диким, но для индийской ведической традиции это — пример беззаветного служения, не имеющего равных себе. Духовный подвиг, самопожертвование ради чести и достоинства возлюбленного, разрушения эго и отказа от собственного «я» ради любви и смирения.

Безбрежное звёздное небо раскинулось над Гималаями, в кронах деревьев стрекотали цикады, издалека доносился звон колокольчиков, надетых на шеи лошадей — главного транспортного средства в этих суровых местах. А дорожка все никак не приводила нас в Гаурикунду, откуда ранним утром мы начали восхождение в Кедарнатх. За каждым поворотом на спуске открывался новый ее участок, казалось, этому не будет ни конца, ни края. По мере приближения к полуночи погонщиков и лошадей, идущих вниз, становилось все меньше, и мы встречали на своем пути лишь единичных паломников.

И вот, наконец, уже глубокой ночью тропа привела нас в исходную точку путешествия, уставших и прошедших за минувшие часы большой и трудный путь. Мы решили не останавливаться ещё на одну ночь в Гаурикунде, где цены ныне зашкаливают и превышают стоимость люкса в центре Дели, зашли в гостевой дом, разбудили сотрудника и забрали оставленные у них утром вещи, после чего отправились на стоянку джипов. Сразу удалось найти автомобиль до Сонпраяга, водитель которого по пути остановился на горном серпантине чтобы помочь коллеге завести автомобиль, и забыл поставить свое авто на ручной тормоз. Наш джип медленно покатился в сторону высокого обрыва, хорошо, что удалось вовремя остановить его иначе мы бы оказались на дне ущелья.

Доехав до спящего городка, мы достаточно быстро нашли два простеньких номера для ночлега по цене 1500 и 2000 рупий, не за 3500 как накануне ночью в Гаурикунде. Больше всего хотелось уже снять с уставших ног тяжёлые трекинговые ботинки и лечь спать чтобы тело отдохнуло от непомерных физических нагрузок прошедшего дня. На самом деле, обычно индийские паломники поднимаются наверх верхом на лошадях и спускаются кто так же, а кто — пешком. Потому они успевают побывать в храме Кедарнатха и спуститься обратно в течение одного дня. Многие ночуют наверху в базовых лагерях, и лишь на следующий день возвращаются в Гаурикунду или Сонпраяг. Мы совершили почти невозможное, на грани сил, пройдя огромный путь на немалых высотах всего за один день.

Спал я, как говорится, без задних ног, и совершенно не помню снилось что-либо или нет. Главное — паломничество состоялось, а назавтра будет видно куда дальше, продолжать путешествие с заездом в Бадринатх или возвращаться в Ришикеш… Наутро, очень рано снаружи началось активное движение как и всегда в этом месте. Мы как раз ночевали у остановки автобусов и главного входа на дорогу к Гаурикунде. Разумеется, часов с 5 утра как только чуть рассвело, толпы людей хлынули наверх. Зато у нас все было позади, и можно преспокойно поспать ещё, не выбираясь в холод из-под теплого одеяла.

Окончательно проснувшись, мы собрали вещи и первым делом засели в уличной кафешке чтобы выпить по чашечке горячего масала-чая с местными сладостями. Дамы наши приняли решение возвращаться в Ришикеш потому что состояние сильной усталости и боли в суставах не позволяли им продолжить путешествие по Гималаям. На самом деле это — верное решение, зачем изводить себя непомерными нагрузкам после такого серьезного восхождения? В самом Ришикеше и вокруг него в горах есть множество интереснейших, прекрасных мест, а климат располагает к занятиям духовными практиками. К тому же, в Бадринатх собирается Нарендра Моди, премьер-министр Индии, и скорее всего поселок будет закрыт для паломников.

На стоянке автотранспорта мы встретились с нашим замечательным водителем и двинулись в обратный путь, который занял большую часть дня. Дорога оказалась относительно свободной, мы практически не встретили ни единой транспортной пробки и на хорошей скорости спускались с Гималайских гор. По пути не стали останавливаться в ранее намеченных к посещению местах, а напрямую проследовали в Ришикеш, точнее в Лакшманджулу. Лишь единожды сделали остановку чтобы подкрепиться отличным тали. Некоторое время заняло заселение дам в хороший, дорогой отель, где есть все необходимое для отдыха и расслабления после перенесенных нагрузок. Сказывалась ещё и усталость от длительного путешествия по Непалу, где нам в первые дни не благоприятствовала погода. Действительно, «Все хорошо, что хорошо кончается…»

Некоторое время спустя спутники наши тоже выбрались из храма на волю; индийские парни, путешествующие с нами, были явно озадачены, а Ольга, наоборот, сияла радостью и счастьем. Она рассказала, что после того как я ушел, они ещё ждали когда до них дойдет очередь, потом один из браминов обратился к ним и назвал цену в 10 000 рупий. Ольга ответила: «Такой суммы с собой нет, есть только 2000». Служитель посмотрел на нее, взял деньги и пригласил Ольгу пройти к лингаму. После непродолжительного торга ей одной удалось добраться до главной святыни Кедарнатха и прикоснуться к ней. Я в прошлый свой приезд сделал это совершенно бесплатно, хотя давка была тоже, но брамины пускали всех паломников отдельными группами.

Странно конечно как все сейчас происходит в Кедарнатхе, но, как говорится, «хозяин — барин», к тому же нам ещё повезло попасть в храм, после нас его закрыли на подготовку к завтрашнему визиту премьер-министра Индии. В тот момент, когда мы, подавленные, но, в-целом, вполне счастливые, выбрались наружу, храм украшали живыми цветами, ярко-оранжевые гирлянды бархатцев и множество других цветов лежали на площади под слегка идущим мелким снегом, отчего впечатление только усиливалось. После закрытия дверей началась пуджа [богослужение] возле входа, у статуи бычка Нанду, неподалеку брамин в ярких оранжевых одеждах методично бил в колокол.

Становилось холодно и зябко, всё-таки сказывается высота и суровый климат на подступах к заснеженному пику Кедарнатх. Мы первым делом зашли в уличную закусочную чтобы выпить горячего чая и немного согреться изнутри. Там сидел один из брамином, служителей храма. Мне показалось очень необычным следующее: когда я расплачивался с хозяином заведения, они с брамином оживлённо разговаривали, и тот, взглянув на меня, сказал: «Этот из Ришикеша». Хотя разговор происходил на хинди, мне было все предельно понятно. Все же, мир тесен, возможно, он сам часто бывает в Ришикеше, либо у нас есть общие знакомые потому что со многими местными браминами мы знаем друг друга много лет.

Мы безотлагательно начали спуск вниз, который часто занимает ничуть не меньше времени, чем подъем к храму Кедарнатха. На тот момент было уже 4 часа дня, до наступления темноты всего пара часов, и нам нужно успеть хотя бы часть пути пройти не впотьмах. Отдельная история — это табуны измученных, уставших лошадей, которые спускаются вниз по одной паломнической тропе вместе с людьми. Лошадки к концу дня становятся особенно непослушными, многих из них бьют хозяева, а скорее даже просто погонщики — люди, которые их арендуют на время паломнического сезона.

По мере спуска, — а шли мы медленно чтобы дамы не спешили и не травмировались, — постепенно сгущались сумерки, ко счастью, обошлось без снега и дождя, Гималаи дали нам возможность беспрепятственно вернуться в исходную точку путешествия. Вдоль почти всей тропы оборудовано ночное освещение, но местами, где его нет, спускаться в полной темноте очень проблематично. Наверное за годы работы лошадки и их погонщики помнят куда идти, где ступени, камни и т.д., но лично я местами не видел вообще ничего и шел попросту наугад. У нас с собой был налобный фонарик и смартфоны, что очень помогло в темное время суток пока вся техника не разрядилась.

Путь назад показался очень долгим скорее всего из-за темноты, мы все шли и шли, а судя по изредка установленным аншлагам, преодолели ещё меньше половины. В одном месте остановились на ужин потому как весь день вообще ничего не ели не считая чая. Остренькие, с картофелем и перцем чили лепешки алу парота вкупе с горячим молочным чаем придали новых сил на этом долгом спуске. Вот, наконец, и грохочущий горный поток далеко внизу, мы перешли на правый берег реки Мандакини и продолжили спуск в Гаурикунду.

Время было уже позднее, а лошадки со своей ношей все спускались и спускались бесконечным потоком то маленькими группами, то целыми табунами. Уворачиваться от них в полной темноте — то ещё развлечение, не из приятных скажу я вам. Одно дело когда в тебя со всей дури врежется быстро идущий человек, и совсем другое — когда это бегущие лошади… Но с божьей помощью за время спуска нас чудесным образом никто не сшиб. Ночь вступила в свои права, на небе сверкали яркие звёзды, а мы все шли и шли вместе с другими уже немногочисленными паломниками, дороге не было ни конца, ни края. В одном месте на обочине лежал труп измученной непосильной работой лошадки. Отмучалась…