Автор: jayant

Все формальности в аэропорту я прошел достаточно быстро и вскоре уже сидел в ожидании посадки на рейс, до отправления которого было ещё два часа. Но время незаметно промчалось, точно по расписанию сотрудники авиакомпании IndiGo приступили к посадке, и тут я попал в забавную ситуацию. На выходе из терминала в салон самолёта сейчас действует дополнительный пункт безопасности, где выборочно проверяют пассажиров. Поскольку я был одним из двоих «белых» путешественников этого рейса, меня попросили вновь предъявить содержимое крохотного рюкзачка, единственного багажа, который везу с собой. Сотрудник авиакомпании спросил есть ли у меня с собой спички или зажигалка, это я понял и ответил отрицательно. А следующий вопрос не понял вообще, переспросил несколько раз, он вновь ответил, но я снова и снова ничего не понял. На помощь пришла дама из числа пассажиров, она перевела мне фразу, сказанную им, с корявого индийского английского на нормальный английский. Оказывается, речь шла о колющих и режущих предметах:-)

Я ей позже посетовал на то, что даже путешествуя по Индии 12 лет и живя в стране фактически постоянно минувшие 5 лет, практически не понимаю их английского. То есть, местный специфический акцент и странное произношение делает все сказанное многими индийцами совершенно непонятным. Она ничуть не удивилась, то проблема и самих индийцев. Скорее всего связано это с двумя факторами — низким уровнем квалификации педагогов и особенностями речи самих индийцев, для которых произношение в английском языке является очень сложным. Поэтому они «съедают» слова, пытаются говорить на английском, но произношение остаётся такое, как в языке хинди или других национальных языках Индии, коих великое множество. Но при желании всегда можно разобраться, у меня ещё ни разу не было ситуации,
Э когда не оказался бы рядом человек, готовый помочь. В этом смысле путешествовать по Индии вполне комфортно.

Наш рейс вылетел точно по расписанию, но по факту мы провели в небе вместо часа с минутами почти 3 часа, лайнер долго нарезал круги над предгорными долинами Гимапаев поскольку над аэропортом Катманду шел сильный грозовой фронт; свинцово-серого цвета тучи заволокли все пространство внизу, казалось, мы так и будем бесконечно прыгать в зонах турбулентности. Лайнер почти всю дорогу трясло как на ухабистой дороге, он парил над верхней кромкой сплошной облачности, отчего большую часть пути не только пассажиры, но и весь экипаж сидел на своих местах. Стюардессы лишь время от времени разносили воду. В бюджетной  авиакомпании IndiGo питание на борту предусмотрено преимущественно по предзаказу и предоплате. Если этого не сделать, то в лучшем случае получишь маленький бутерброд по цене полноценного ресторанного обеда. Поэтому я всегда летаю налегке, со своей бутылкой воды, что экономично и практично.

По прибытии в Катманду я на удивление быстро прошел все таможенные процедуры. Совсем недавно отменили требование предоставлять результаты ПЦР-тестов или сертификат о вакцинации, а процедура получения туристической визы по прибытию максимально проста. Со всего нашего рейса кроме меня оказался лишь один европеец, все остальные — граждане Непала и Индии, которым виза не нужна. Они мигом покинули зал прилёта, и я оказался в нем практически один, никаких очередей, спокойно вносишь данные в информационный киоск, заполнив простенькую анкету, потом оплачиваешь визовый сбор и идёшь на паспортный контроль, где тебе в паспорт вклеивают стикер-визу. Багажа у меня не было, потому уже через несколько минут  вышел на улицу с очередной двухнедельной визой и отличным настроением. Погода просто шикарная: всего +28, лёгкая облачность, свежий ветерок и долгожданная тишина даже возле аэропорта и крупной автодороги. У непальцев нет привычки беспричинно сигналить, все спокойно, размеренно едут по своим делам и не создают лишнего шума.

На сей раз я предусмотрительно подключил нужный тариф на своей непальской СИМ-карте чтобы иметь доступ в Интернет и без проблем ориентироваться по пути в отель. Расстояние от аэропорта до моего привычного места дислокации в Тамеле, туристическом районе города, около 5 км., в прошлый раз я преодолел его примерно за час, но без навигатора, приходилось тратить время на ориентацию по месту, на вопросы к местным жителям. Сейчас все оказалось намного проще, я сразу пошел знакомой дорогой к храму Пашупатинатх, обогнул его огромную территорию и нырнул в узкие переулки, по которым до Тамеля каких-то 3 километра пути. Зашёл в закусочную, что приметил ещё пару месяцев назад, неплохо отобедал в ней и тронулся дальше. Меньше чем через час уже был на месте, но прежде чем устраиваться в отель, зашёл ещё в кондитерскую чтобы выпить чаю с куском шоколадного торта, о нем я мечтал почти два месяца с того момента как уехал из Непала.  Таких вкусных тортиков в Индии попросту нет.

Вот теперь, сидя в крохотной забегаловке, испытал ощущение полного катарсиса, добравшись, наконец, до вожделенной вкусняшки. Тортик оказался совсем свежим и необычайно вкусным, что ещё надо для полного счастья? Я иногда люблю съесть сладкое, но в Индии с этим проблема потому что там совсем иные традиции приготовления сладостей, среди которых слишком трудно найти что-то действительно вкусное, при этом не притворное и без вездесущих специй. В гостишке меня встретили как родного, как-никак каждые 2-3 месяца возвращаюсь сюда, сразу выдали ключ от той же комнаты, где останавливался прежде. Здесь все остаётся неизменным, что меня в полной мере устраивает потому как благостная стабильность иной раз очень приятна посреди бушующего моря мирской жизни. Это место для меня как своего рода ашрам, привычная пещерка, где можно насладиться одиночеством и относительной тишиной, что в условиях индийской реальности зачастую попросту невозможно.

С опозданием в час автобус всё-таки прибыл и я, наконец, смог облегчённо вдохнуть и выдохнуть под кондиционером, в салоне было достаточно прохладно. Это счастье оказаться в уютном мягком кресле, дышать свежим не раскаленным воздухом и любоваться индийской действительностью через тонированное стекло:-) В какой-то степени шучу конечно, но с возрастом мне в большей степени хотя бы иногда требуется элементарный уют и покой. Видимо, жизнь садху (странствующего аскета) пока никак не реализуется в моей карме. И не для каждого оно подходит. Да, шел утром по набережной Ганги, садху лежат, сидят, бродят повсюду, в большинстве своем очень грустные и измученные тяжёлой аскетической жизнью. Очевидно для подавляющего большинства из них уход от всех обязательств — это вынужденная мера, скорее бегство от реальности, в которой они не смогли найти себя. Исключения есть, но они сейчас крайне редки. Садхана (отшельничество) именно как добровольный путь духовного освобождения, принимаемый со всей ответственностью и осознанием последствий — ныне большая редкость.

Мы очень долго ехали по Харидвару, где через весь город строится скоростная автострада, дорога перегорожена, а с двух сторон от воздвигаемой эстакады оставлены лишь узкие дороги, на которых толпится весь транспорт, пешеходы, коровы, собаки, торговцы и т.д. То есть, Харидвар стал сейчас одной сплошной транспортной пробкой. Новая дорога, кстати, расположена в нескольких метраж выше поверхности земли, над многими зданиями, и будет иметь по 3 или 4 полосы движения в обе стороны. Транспортный поток стихийно  увеличивается с каждым годом, а власти рассчитывают получить огромный поток туристов и паломников. Наконец Харидвар, именуемый «Вратами бога», остался позади, и мы немного набрали скорость. Повсюду на обочинах торгуют тоннами манго самых разных сортов. Сейчас. — самый высокий сезон вызревания этих фруктов, но в самом Ришикеше они по-прежнему стоят по 100-150 рупий за кг., цена в этом году так и не снизилась, а выбора практически нет, максимум я встречал 2-3 сорта манго в Лакшманджуле. Остальные дары индийской природы как-то не довозят дотуда.

Честно говоря, в этот раз я с радостью покидаю Ришикеш, меня сильно измотала лютая жара, духота и шум от полчищ приезжих. И ещё я сильно потерял в весе, очень плохо и мало сплю и почти ничего не могу есть.  Надеюсь более-менее прийти в себя за время нахождения в Непале… Дорога до Дели из-за опоздания автобуса и пробок в Харидваре заняла намного больше времени чем обычно. Но мне спешить было некуда, специально поехал в Дели за день до вылета в Катманду зная особенности индийской действительности. Небо над столицей затянуло грозовыми тучами, но сильного дождя так и не было, немного покапало, слегка увлажнило асфальт, который тотчас же высох. Далее все для меня было по уже накатанной программе: прибытие на центральный автовокзал, поездка на метро через весь город в сторону аэропорта, прогулка под моросящим дождем до Махипалпура, заселение в отель. На сей раз я заранее забронировал номер в другом отеле, метраж в 50 от того, где обычно останавливаюсь, при той же цене он оказался в разы лучше, на входе даже стоит парнишка-швейцар в униформе, в номере работает кондиционер, есть свежее полотенце и относительно чистое постельное белье. Мне выдали помимо прочего ещё и бутылку воды, целых три куска мыла:-)

Оплатил я проживание онлайн месяц назад, при регистрации вообще не пришлось ждать, а все формальности заняли не более пары-тройки минут. Правда, сотрудник, проводивший меня в номер, забыл отдать от него ключ. Но самое главное — это живительная прохлада! Я завалился на кровать, вытянулся с удовольствием в полный рост после 6 часов, проведенных в автобусе, и подумал, насколько всё-таки прекрасным изобретением является кондиционер! Пожалуй, впервые за минувшие минимум месяца три мне стало прохладно и, более того, у меня начали замерзать уши:-) Кстати, по пути встретил на улице сотрудника отеля «Marina», где обычно останавливаюсь в Махипалпуре, он спросил почему сейчас собираюсь жить не у них. На самом деле я просто не смог их вновь найти в системах бронирования, вместо него в  Букинге отображается три или четыре других отеля с тем же названием, но все они принадлежат системе OYO, с которой я принципиально больше не имею никаких дел, после нескольких крайне отвратных косяков с их стороны.

Согласитесь, приятно когда тебя помнят даже спустя месяцы, более того, не только тебя, но даже номер комнаты, в которой ты предпочитаешь жить. Зато сейчас я оказался в явном выигрыше, номер, в-целом, понравился, особенно за цену всего в 750 рупий. Да ещё с отлично работающим кондиционером, приветливым персоналом, относительной чистотой и тишиной. Вместо ужина я решил взять в соседнем магазине ласси (молочный напиток) и несколько вайшнавских сладостей. Поскольку бываю здесь часто, знаю где и что можно купить, где безопасно поесть, да много что в окрестностях теперь мне известно. Вечер получился чудесным прежде всего благодаря целительной прохладе. Стоит выйти из номера в коридор — попадаешь как в предбанник; душная, липкая индийская жара тотчас же поглощает тебя как водоворот. Мне даже на ночь пришлось отключить кондей чтобы не замёрзнуть, номер достаточно охладился. Пульт дистанционного управления оказался не работающим, потому отрегулировать температуру не удалось, она была установлена на минимуме, градусов 16°С.

Впервые за очень долгое время я крепко спал всю ночь ни разу не просыпаясь от шума или духоты. Ровно в 5 утра открываю глаза и понимаю, что, наконец, выспался. В Ришикеше отвык нормально спать из-за постоянного шума и нестерпимой жары, а тут — полная идиллия, никаких проблем. Мой рейс в Катманду отправляется в 11 утра, впереди ещё много времени, поэтому позволил себе поваляться ещё час, после чего сделал медитацию и, выписавшись из отеля, двинулся в сторону аэропорта, по пути зашёл в кафе, работающее 24 часа в сутки. Оно сильно изменилось со времени моего предыдущего путешествия, судя по всему, сменился собственник. Поразила вопиющая запущенность, в зале не прибрано вообще, повсюду на полу, на столах валяется мусор, который, судя по всему, не убирают вообще. Стены оклеили какими-то серыми невзрачными обоями, меню потрепано до невероятия будто их использовали лет 10 не меняя. И, что самое забавное, цены стали выше. Но делать было нечего, в округе нет ни одной едальни, которая работала бы в это время, поэтому я заказал чай и самое простое блюдо пури сабжи. Раза три меня переспрашивали и уточняли что мне нужно. Вроде и названия эти я хорошо знаю, и произношу их на хинди правильно… Завтрак ждал минут 20, собирался уже уходить и на лестнице наткнулся на официанта, несущего мой заказ. Пришлось завтракать:-) По сравнению с тем, что было прежде, очень большая разница, пожалуй больше я в это заведение не зайду ни разу.

М Читать далее Все во благо: хотели как лучше — получилось как всегда, еду в Дели

Вероятно, чтобы мы не заскучали в череде монотонно текущих дней этой жизни, Сущее развлекается нами и через нас как только может, а в чувстве юмора и богатстве фантазии Ему равных нет. Вот и для меня все эти дни были, мягко говоря, очень своеобразными, контрастными настолько, что заводили а самые крайние ситуации, сохранять самообладание в которых было очень сложно. Но я стараюсь, и это стремление пройти через все игры сознания, судя по всему, оценивается и принимается к сведению. Сложность задач со временем все повышается, а значит, есть промежуточный результат и можно подкидывать подопечному кое-что посерьёзнее. И вовсе не обязательно это какие-то глобальные задачи, зачастую самые обычные жизненные ситуации, тесты на усвоение пройденного когда-то ранее материала. И как бы ты ни устал уже от этого, как бы тебя ни задолбало — не соскочишь пока не придёшь к верному решению и правильному действованию.

Есть в Индии такая традиция, по крайней мере вдоль берегов священных рек Ганги и Ямуны, вся жизнь происходит на ступенчатых набережных гхатах. То есть большую часть своей жизни местные жители проводят именно здесь, а приезжие, разумеется, тоже часами сидят у реки, занимаясь кто — чем. Одни кривляются, пытаясь изобразить из себя йогов, другие честно медитируют часами или делают вид что медитируют, приоткрывая глаза и подглядывая, третьи хронически укурены ганджей и все их мысли — только о том, где достать и как еще дознуться, четвертые тупо бухают хотя в Индии это и не приветствуется. Ещё на берегах все время происходят всевозможные религиозные церемонии — пуджи, те же Ганга — или Ямуна — Арати. Здесь отмечают свадьбы и горят погребальные костры, пляшут, поют и жгут усопших. Ещё, разумеется, знакомятся, заводят скоротечные романы. В Ришикеше множество гхатов, но в нашем небольшом поселке Лакшманджула их совсем единицы, каждый имеет свою неповторимую особенность.

Тот маленький неприметный гхат, который я как-то облюбовал, совсем непросто найти не зная поворот в узенький переулок с главной улочки. Но кто знает — приходят на набережную регулярно. Для местных, и приезжих индийских мужчин это — место, где можно завести знакомства с женщинами-иностранками, особенно если те приходят совершать омовение в святой реке. Потому что иных вариантов увидеть в реале женщину без верхней одежды у них попросту нет. Индийские дамы заходят в воду исключительно во всей одежде, чего не скажешь о носительницах иной, европейской культуры:-) В-общем, всем удобно, главное — каждому есть чем заняться, а дальше уже как пойдет. То есть гхаты здесь — основной центр жизненных событий, где все начинается и заканчивается, этакое «место силы», как магнитом, притягивающее каждого, кто волею судьбы оказался на берегах священных рек.

Сам я не люблю гхаты именно по причине обилия людей, и всегда стараюсь найти для своего уединения иное, не обустроенное тихое и спокойное место. Правда, сделать это бывает крайне сложно из-за склонности индийцев к подглядыванию, их любопытства и стремления коммуницировать со всеми подряд хочет этого человек в данный момент времени или нет. Зачастую даже если я нашел укромное местечко под скальным обрывом посреди камней и сижу себе преспокойно в медитации, вдруг откуда ни возьмись обязательно на скале прямо надо мной материализуется шумная индийская семья, в реку и практически в меня начинают лететь камни. Не потому что они такие зловредные, а просто любопытные и с рождения привыкшие находиться посреди шумной толпы. Если не повернешься и не попросишь вести себя потише и перестать кидать камни в священную Мать-Гангу, которую они же и почитают как богиню, то могут невзначай и по голове камнем попасть.

Сам я, будучи уже опытным путешествеником по Индии, никаких знакомств не заводу, более того, стараюсь уходить от излишнего любопытства, проявляемого к иностранцам. Просто потому что, во-первых, надоело это, а во-вторых, для предотвращения использования себя как  «друга» или «брата», что равнозначно понятию «спонсор». Хотя бывают и совершено адекватные люди, цель знакомства для которых не имеет ничего общего со спонсорингом. Так, в минувший месяц когда я сидел в медитации возле Ганги, подходили люди со вполне приличными разговорами на духовные темы, после чего благодарили, обменивались контактами. Но такое бывает нечасто. Ещё мои собеседники бывают приятно удивлены, во-первых, моим индийским именем, во-вторых, познаниями в Санатана Дхарме, и, в-третьих, следованию этому древнему учению, не совсем верно называемому ныне «индуизмом».

Самому мне приятен здоровый интерес такого рода, главное, чтобы не было навязчивости, что при общении с индийцами, к сожалению, случается крайне часто. Все же тактичность и чувство меры, уважения к собеседнику — это нечасто встречающиеся качества не просторах Индостана…

Людей и транспорта стало ещё больше несмотря на сильную жару, индийцы огромными толпами едут в Ришикеш и в окрестные индуистские святыни. Вроде бы середина недели, отнюдь не выходные дни, а с утра на единственной узкой дорожке Лакшманджулы не протолкнуться, мне приходится ходить дворами, знакомыми козьими тропами чтобы обойти большие транспортные пробки. В этом году прямо-таки нашествие приезжих, причем иностранцев здесь осталось в раза меньше чем прежде, Ришикеш постепенно превращается в чисто индийский курорт наподобие Гоа, только вместо океана — Ганга, и вместо пляжей — бетонные ступени набережных-гхатов с огороженным колючей проволокой прекрасными песчаными пляжами. Необычно ещё и то, что вода в Ганге стала совсем теплой! Из-за затяжной сильной жары она успевает нагреваться  до такого состояния, что в ней можно плавать подолгу, не как прежде. Может быть я чего-то не помню, но никогда, даже в самый жаркий сезон года вода в священной реке не была настолько теплой.

Муссоны так и не начались несмотря на наступление лета, обычно в середине июня уже вовсю идут дожди, но сейчас — ни капли, стоит самая настоящая засуха. В любом случае природа возьмёт свое, наверняка одним днём погода резко изменится и в очередной раз все зальёт как бывало уже не раз. А мне через несколько дней предстоит очередная поездка в Непал лишь потому, что заканчивается моя годовая индийская виза. И это значит — очередные немалые расходы на недельное путешествие в соседнюю страну, на получение двух виз — непальской и индийской… Чистая формальность, но ничего с этим не поделаешь, а связываться со всякими «продлениями» и «разрешениями на выезд» я больше не хочу, нет смысла портить свою визовую историю, и так пришлось позлоупотреблять этим во времена ковидных ограничений. Зато сейчас никаких проблем нет, путешествуй сколько угодно, только плати в 2 раза больше чем прежде, до 2020-го.

Чтобы ответить на вопросы, которые мне задают по поводу необычных целебных грибов из Тибета, немного расскажу здесь о них, надеюсь, многим будет это интересно. Итак…научное название грибов, плодовое тело которых похоже на гусениц, — Кордицепс синензис, на самом деле это хищный гриб, мицелий которого захватывает свою жертву — ни о чем не подозревающую гусеницу определенного гималайского вида бабочек, обитающих на больших высотах около 3700-4000 м.над уровнем моря. Гусеницы развиваются в почвенном слое высокогорных лугов, и в норме перед вылуплением бабочек выбираются на поверхность. Но хищный гриб умудряется слопать гусеницу целиком изнутри, а плодовое тело самого гриба заполняет пустоту, образовавшуюся в оболочке гусеницы, в итоге прорастая над почвой маленьким ростком темно-коричневого цвета. Об уникальных целебных свойствах этих грибов стало известно с незапамятных времён, жители Гимапаев, прежде всего Тибета, Непала, Бутана и некоторых регионов Индии используют Ярсагумбу (это местное название грибов Кордицепс) для профилактики и лечения практически всех болезней.

Судя по всему, в традиционной китайской медицине эти грибы также использовались на протяжении тысячелетий, а их стоимость превышала цену аналогичного по весу количества золота. То есть, буквально Ярсагумба ценилась выше, чем золото. Почему? Именно из-за своих уникальных особенностей и целительных свойств. Перечислять заболевания, при которых помогает Кордицепс, можно очень долго, соответствующую информацию можно найти в Инете. Я лишь заострю внимание на нескольких особенностях. Первое, и самое главное свойство этих грибов — они быстро и эффективно выводят из организма токсины. В этом легко убедиться, приняв лишь 0.5-1 грамм гриба во время похмельного синдрома. Или ещё до того, как он наступил. Такой простой эксперимент даст быстрое понимание насколько эффективен Кордицепс и какие чудеса он творит с нашим организмом.

Вторая особенность: Ярсагумба — это отличный иммуномодулятор, многие жители Тибета и Непала принимают грибы в течение одного месяца в году, и вообще не болеют простудными заболеваниями, тем же гриппом или ковидом. Более того, Кордицепс препятствует развитию опухолевых процессов, а при их наличии блокирует развитие онко-клеток, во многих случаях предотвращая развитие онкологических заболеваний. Есть также данные об эффективности этих грибов при сахарном диабете, заболеваниях суставов, сердечно-сосудистой системы, повышенном артериальном давлении, синдроме хронической усталости. Отдельно описывается эффективность Ярсагумбы при половой слабости у представителей обоих полов, при эректильной дисфункции, вызванной психическими (не органическими) проблемами. Так с древнейших времён этот вид грибов с успехом применяют как мощный и безопасный природный афродизиак.

И немного об особенностях применения кордицепса. Для профилактических целей достаточно одного месячного курса приема по 0.5 гр. в день. При наличии серьезных заболеваний, в том числе онкологических, длительность приема можно увеличить до 2 месяцев, а дозировку — до 1 грамма в день, но делать это постепенно. Затем следует выдержать перерыв в приеме в течение 1-2 месяцев, после чего курс можно повторить. Настоятельно не рекомендуется превышать дозировку и употреблять более 1 грамма грибов в день во избежании возможных побочны эффектов. К слову, Кордицепс — это средством народной медицины, не является БАДом либо лекарственным средством. В первые дни приема может наблюдаться небольшая слабость и головокружение поскольку биологически активные вещества начинают мощную чистку организма, эти эффекты, как правило, исчезают достаточно быстро.

Ещё немного о подлинности и качестве: я получаю Кордицепс свежего сбора, урожая нынешнего года непосредственно у сборщика, живущего в Непале. Собранные плодовые тела грибов очищаются от почвы, промывают и сушат в тени без доступа солнечного света, после чего хранятся в плотно закрытой стеклянной таре в полной темноте. Грибы поставляются в сушёном виде, упакованными в герметично запаянный пластиковый пакет. Доставка осуществляется ЕМS-почтой в сроки от 2 до 3 недель, в зависимости от загруженности почтовых служб России и Индии. Да, отправка — из Индии потому что непальская почта так и не может прийти в себя после ковидных ограничений. С удовольствием отвечу на любые вопросы, связанные с поставкой Кордицепса, для этого пишите мне в личку. И…самое главное — будьте здоровы. К сожалению, многие люди начинают понимать ценность собственного здоровья только будучи тяжелобольными. Чтобы этого не происходило, у матери Природы есть универсальные средства, пользуясь которыми, можно жить долго, радостно и счастливо. Ярсагумба — одно из них.

По сильной жаре я почти не сплю ночами, попытки заснуть хотя бы до 23:00 ни к чему не приводят, слишком душно даже поздним вечером, температура воздуха до полуночи держится в районе +30°С и выше. Лишь под утро воздух немного остывает и становится легче. Здесь, в Индии ещё сама технология строительства очень примитивна, у них дома даже не из кирпича, а литые из бетона, в некоторых случаях если стена кирпичная, то выложена в один ряд и очень тонкая. На жаре здания мгновенно раскаляются и потом всю ночь отдают жар вовнутрь наподобие термоса. Затем, если жаркая солнечная погода держится долго, бетон вообще не успевает остыть, во всех зданиях становится невыносимо жарко и душно. Вентилятор, крутящийся под потолком, просто разгоняет горячий воздух, отчего становится ничуть не лучше. В это время года скорее всего имеет смысл ночевать на улице, под открытым небом, только так можно спастись хотя бы на время от удушающего индийского зноя.

Впрочем, по данным погодной службы прошлый год был в Индии самым жарким за всю историю видеонаблюдений, в центральных областях Индостана температура воздуха достигала рекордных для планеты Земля значений почти в +60°С. Честно говоря, раньше я считал, что Индия — зелёная страна, повсюду растут пальмы, плодовые деревья, джунгли… Оказалось не совсем так, буйство зелени встречается только вдоль океанических побережий, на горных склонах Гималаев и Западных Гхатов. А большая часть полуострова Индостан — это практически пустыни и полупустыни где большую часть года нет воды и ничего не растет. Наверное уже рассказывал вам о том, как был немало удивлен, во время перелета из Бангалора (юг Индии, штат Карнатака) в Дехрадун (север страны, штат Уттаракханд) увидев огромные безжизненные просторы пустынь, сухие русла рек и полное отсутствие человеческого жилья, вообще каких-либо признаков цивилизации.

Получается, все население численностью в 1,43 миллиарда человек живёт преимушесивенно на узкой линии вдоль океана и у подножия Гимапаев. Вся остальная территория попросту непригодна для жизни людей. Примерно так же выглядит Австралия, которую тоже в свое время пересекал сидя в самолёте, центральная часть континента выглядит скорее как поверхность Марса, это гигантская пустыня кирпично-красного цвета, лишённая признаков жизни. То есть, планета наша активно сохнет, и очень скоро даже те участки суши, что орошаются влагой, приносимой циклонами с океанов, будут сокращаться, что, кстати, уже происходит по причине продолжающейся массовой и безжалостной вырубки лесов и освоения огромных территорий под новые населенные пункты. Земля недалекого будущего — это пустынная планета, где гигантский океан будет сочетаться с покрытыми вечными песчаными дюнами континентами. Леса как таковые тоже перестанут существовать, а вместе с ними понизится и содержание кислорода в атмосфере, она будет непригодна для дыхания, и это станет причиной очередного массового вымирания видов, такое же, какое происходило в конце Пермского периода Палеозойской эры, когда по данным палеонтологов вымерло почти все живое. Кстати, сейчас глобальное вымирание идет полным ходом, причина его — мы с вами.

Я ещё не беру в расчет радиационное, химическое, биологическое загрязнение окружающей среды отходами человеческой цивилизации, а этот фактор вкупе с усилившейся вулканической и сейсмической активностью приведет к ускорению превращения Земли в одну сплошную пустыню, непригодную для жизни. Наглядные тому примеры — техногенные катастрофы на Чернобыльской АЭС и на Фукусиме. И это, к сожалению, лишь самое начало… Не уверен в том, что сложившиеся мировые элиты не понимают серьезность ситуации, к тому же у нас пока что есть только одна планета, пригодная для жизни именно человеческих существ, мы так и не смогли освоить даже Луну, наш маленький спутник. К тому же полноценная жизнь там невозможна, по крайней мере на поверхности ввиду множества факторов (отсутствие плотной атмосферы, очень низкая гравитация, при которой системы человеческого организма не смогут функционировать нормально, солнечная радиация, экстремальные температуры, отсутствие биосферы и т.д. С Марсом та же ситуация, планета непригодна для полноценной жизни человеческих существ. Венера — тем более, она раскалена до предела, а атмосфера состоит из ядовитого серного газа.

Потому сколь бы мы ни делили между собой клочки суши, как бы мы их ни называли и где бы ни ставили заборы с погранзаставами — планета у нас одна. Одна на всех! И другой не будет. Битва за ресурсы идёт полным ходом, все происходящие войны таковы, во главу угла ставится передел именно ресурсов и тех мест, где они ещё сохранились. Все остальные доводы — лишь ширма, бутафория… Как остановить происходящее безумие? — Я не знаю. Но уверен в том, что каждому нужно начинать именно с себя, с повышения уровня собственной осознанности, с воспитания в себе чувства ответственности за этот хрупкий и такой ранимый мир. Планета — мать страдает, она истерзана нашей жадностью и безрассудством, и у нее попросту не остается выбора — либо воспитать в нас осознание, либо отправить на «переделку», уничтожив на физическом плане. Пока все противоборствующие стороны не осознают что делить нам абсолютно нечего и вопрос глобального выживания человека как биологического вида, сохранения нашей цивилизации касается абсолютно каждого из нас — мы не сможем двигаться дальше.

Все технологические игрушки будут у нас отобраны, и наших потомков, — если этот вид вообще выживет, — Мать заставит ходить заново на четвереньках, все начинать с нуля. Как мы забыли величие всех предыдущих цивилизаций, так и нас забудут. Останутся лишь странные, непонятные руины и горы мусора посреди безжизненных заражённых радиацией пустынь. Бесславный конец цивилизации алчных, глупых и жадных дураков…

Состояние, которое здесь продолжается вот уже третий месяц, можно описать лишь одним словом — жара… В дневные часы очень жарко, просто неимоверно испепеляющее солнце, не дающее никакого шанса нормальной жизни ни для людей, ни для животных. От 40-градусного пекла страдают абсолютно все, и пока не видно конца-края этой напасти. Вся Индия как и в прошлом году, раскалилась до предельных температур, обещанные муссонные дожди, которые якобы уже накрыли Андаманские острова и должны были прийти в Южную Индию, так и застряли где-то на просторах Бенгальского залива потому сезон летних муссонов пока не начался. А это значит лишь одно — с каждым днём жара будет лишь усиливаться до тех пор пока не придут мощные циклоны. Но все же температурный рекорд прошлого года не достигнут, у нас в Ришикеше сейчас всего то +38…39, до былых +48 температура понималась лишь в мае, сейчас чуточку «прохладнее».

Как и большинство жителей я проявляю активность лишь утром и вечером, в дневное время единственное место, куда имеет смысл идти — это берег Ганги, и то лишь там, где есть тень от деревьев, в ней можно укрыться от палящего солнца. После купания в холодной воде Ганги ощущения свежести хватает примерно на 10-15 минут, после чего вновь хочется забраться в студёную воду. Так и выживаем либо сидя весь день в комнате с беспрерывно работающим потолочным вентилятором, либо беспрерывно охлаждаясь в Ганге. У богатых, правда, есть кондиционеры, но в большинстве случаев от них мало проку потому что очень часто происходят отключения электричества, его может не быть часами. И пока прогноз погоды неутешительный, жара лишь будет усиливаться день ото дня, до середины месяца не ожидается и капли дождя. У меня в это время года происходит своего рода «спячка», когда организм требует отдыха, минимизации любой активности чтобы не тратить жизненные силы зазря.

В этом смысле те же индусы на самом деле не столько ленивые, сколько это вынужденная, биологически обоснованная мера для спасения организма в период сильной жары и засухи. Ничего, скоро пойдут дожди, и все будет нормально, жизнь продолжается несмотря и вопреки😊 Впрочем, и сейчас очень много приезжих даже среди недели, в отличие от подавляющего большинства иностранцев, перебравшихся на этот сезон года повыше в горы, в штат Химачал Прадеш, где сейчас настоящий аншлаг, индийцы активно едут к своим святыням, а Харидвар и Ришикеш как раз находятся на пути к храмам Нилкантха, Бадринатха и Кедарнатха. Мой приятель недавно вернулся из сольного путешествия в Кедарнатх, говорит там почти не протолкнуться от обилия паломников со всей Индии, он в сам храм попасть не смог, не видел смысла толкаться в многочасовой очереди. Все израильтяне отсюда уехали в Касоль, это их излюбленное тусовочное место в Химачал Прадеше, как раз рядом с «Долиной конопли»😊, европейцев здесь тоже остались единицы зато все чаще слышна русская речь.

Мне тоже осталось недолго находиться в Ришикеше, в конце месяца заканчивается моя годовая туристическая виза, необходимо вовремя покинуть страну. А это, опять-таки, финансовые издержки, траты на покупку билетов, проживание, оформление визы и т.д. И, конечно, некоторый стресс. Но так уж устроена нынешняя реальность с тем расчетом, чтобы мы, иностранцы, не забывали, что находимся здесь в гостях, а не дома, и это — другая страна. Пока мир пребывает в состоянии разьединенности, так будет происходить хоть до бесконечности долго. Понятное дело, все границы, государства с их атрибутами — это лишь производная ума разделяющего, но контуры «Новой реальности» пока ещё очень размыты и выглядят, честно говоря, слишком абстрактно, я бы сказал даже угрожающе неприглядно. Похоже, мы постепенно входим в череду крупных мировых потрясений, следующих одно за другим, причем мастерски смоделированных, просчитанных и блестяще организуемых… Все происходящие события говорят об этом, видимо, время глобальной отработки кармы пришло для всего человечества, внедрение множества заимствованных кое у кого (!) технологий ускорило процесс нашего развития (и падения — в том числе) — и человечество семимильными шагами движется в конкретный и полный трындец.

Вчера мне на просторах Интернета попалась занимательная картинка, на которой изображен большой красный шар, лежащий посреди Центрального парка Манхеттена в центре Нью Йорка. По мнению экспертов, именно так выглядел бы шар из желе, сделанного из всех почти 8 миллиардов людей, живущих на Земле. Шар студня диаметром в километр. Хорошо хоть не человеческой тушёнки😊 Ещё одна картинка, попавшаяся ранее, демонстрировала квадрат площадью 21 на 21 километр, именно столько, по мнению экспертов, заняло бы человечество если всех людей Земли поставить плотненько друг возле друга. То есть, несмотря на внушительное количество, чисто биологически нас, людей на планете не так уж и много если из нас можно скатать шар желе диаметром в 1 километр. Если вы помните, в штате Джорджия долгое время возвышалась стела с весьма занятной информацией, в том числе на русском языке, где речь шла о правилах некоего «Нового мира», в котором людей не должно быть более полумиллиарда. После загадочного подрыва и обрушения части монумента он был спешно снесён и исчез в неизвестном направлении. Либо планы изменились, либо кое-кто счёл этот монумент слишком палевным, от него спешно избавились. Потому что стало возникать слишком много вопросов, часть населения Земли явно начала прозревать. И это не может не радовать.

Вновь установилась сильная жара, с каждым днём температура воздуха становится все выше и вот-вот опять перевалит за отметку в +40°С. Дожди и относительное похолодание радовали совсем недолго. Индия неуклонно разогревается в это время года в преддверие летнего сезона сильных муссонных дождей, которые уже движутся сюда со стороны Бенгальского залива. Андаманские и Никобарские острова на днях накрыло мощными ливнями, скоро и до нас дойдут циклоны, а вместе с ними — долгожданное похолодание и дожди, без которых стоит засуха. Зато в этом году, в отличие от прошлого, не так жарко, аномально высокие температуры под +50°С тогда держались больше 2 месяцев. Разумеется, днём в такую погоду практически невозможно передвигаться снаружи, я почти никуда не выхожу и вынужден большую часть светового дня проводить дома. Только ранним утром и вечером можно без особых проблем гулять по городу и окрестностям.

Каждое утро, как и прежде, хожу к Ганге, совершаю свою маленькую пуджу [подношение], некоторое время плаваю и потом сажусь в медитацию. Сегодня уровень воды был заметно выше обычного, он зависит от режима работы крупной гидроэлектростанции Тигри, расположенной намного выше по течению. На самом деле на двух реках Бхагиратхи и Алакнанда, образующих Гангу, построено несколько электростанций, именно они регулируют уровень воды. Из-за прекращения дождей в Гимапаях она вновь очистилась и стала почти бирюзовой, зато сейчас не такая холодная как зимой, в Ганге вполне можно продержаться несколько минут. В ранние утренние часы на нашей стороне нет солнца, и лишь противоположный берег со стороны Тапована живописно освещен солнечным светом, который медленно и неотвратимо скользит вниз по фасадам домов и прибрежным скалам, освещая все новые уголки живописного пейзажа.

Я подолгу сижу в медитации на одном и том же камне, сегодня лишь его макушка выглядывала из воды, мне удалось разместиться на ней буквально в нескольких сантиметрах выше уровня Ганги. Со стороны это выглядело скорее всего забавно как будто сижу на поверхности воды безо всякой иной опоры. Важно было сбалансировать тело таким образом, чтобы случайно покачнувшись, не соскользнуть с верхушки каменной глыбы в воду. Мне это вполне удалось, когда, закрыв глаза, становишься свидетельствующим, так много звуков заполняет пространство вокруг. Зачастую индийцы приходят на дорогу, что поверх моего излюбленного места, подолгу стоят, громко переговариваясь, прямо за моей спиной, точнее над головой как будто на пустом берегу больше нет иных мест для общения. Вначале меня это изрядно раздражало вплоть до того, что просто вставал и уходил в другое место подальше от шумных индусов.

Но сейчас я выбрал иную тактику которую практиковал и прежде, это принятие и молчаливое свидетельствование всего, что происходит со мной и вокруг меня. Раньше специально приходил в Керале или Гоа на самый оживленный пляж в «час пик» ближе к закату, именно в это время все народонаселение выбирается чтобы засвидетельствовать своим присутствие красочное падение солнечного диска в океан. Садился в медитацию посреди галдящей толпы и «отлетал» несмотря на шум и гвалт, царящий вокруг. В Индии очень важно умение абстрагироваться и сохранять состояние невовлеченности иначе с непривычки можно и умом двинуться. Так и здесь полностью расслабляясь, не цепляясь мыслями за казалось бы, мешающие резкие звуки, в конечном счёте они сливаются с общим фоном и ничуть не раздражают. Люди же эти вовсе не хотят помешать моей утренней практике у Ганги, они просто ведут себя так, как привыкли даже не подозревая что это можно кого-то отвлекать, раздражать и т.д. Иначе с таким же успехом можно обозлиться на пение птиц или лай собак😊

Так постепенно приучаю себя принимать все таким, каково оно есть, без внутреннего осуждения и попыток изменить/исправить под свои представления мир, что априори попросту невозможно. Долгими тренировками мне это удается, но не всегда, бывают и срывы, но происходят они все реже и реже… По пути домой в восьмом часу утра, когда солнечный свет достигает и нашего, левого берега Ганги, а светило выбирается из-за горного хребта, захожу в неприметную лавку, покупаю всегда одно и то же — пакет молока и круассан. Половина молока ищет на приготовление овсяной каши, ещё половина — в дополнение к свежему круассану. Так выглядит мой традиционный ежедневный завтрак. Овсянка в Индии дорогая, скорее всего овес вообще здесь не выращивают, импортируя откуда-то издалека, но мне удается покупать эту крупу онлайн на amazon большими пакетами по 2 кг.с большой скидкой😊

Вчера вечером я изрядно припозднился сидя на берегу Ганги, совсем не хотелось уходить ещё и потому, что была суббота, выходной день, а это шум, толпы людей, транспортные пробки на узенькой улочке Лакшманджулы. Потому возвращаться в это «торжество жизни» мне совсем не хотелось, но пришлось, все-таки стараюсь соблюдать режим сна и бодрствования, ложиться не позже 10-11 вечера, раньше все равно бесполезно потому что шумно. В-общем, засиделся я в благостном одиночестве на большой каменной глыбе, разогретой за день солнцем, повалялся на ней глядя в быстро темнеющее небо с первыми яркими звездами, встретил почти полную луну, картинно выплывающую из-за горного хребта… И неспешно пошёл домой, пробираясь между нагромождений каменных глыб, затем, через кустарник. Прихожу я на Остров садху [это моё название данного места] через один из многочисленных ашрамов, расположенных на берегу, обычно вход в него всегда открыт, а тут, вернувшись к высокому металлическому забору, упёрся в закрытые на замок ворота. Можно было бы перелезть верхом, но там ещё натянута колючая проволока, да и как-то неловко лазить через забор духовного заведения, каковым является ашрам.

Делать нечего, видать часов в 8 вечера калитку закрывают, надо искать другой путь наверх, на набережную. Так получилось, что раньше я ходил здесь часто, но только в одну сторону, вверх по течению, там вполне можно пройти по низкой воде до ближайшей тропы наверх, но по пути множество каменных завалов и скалы, в быстро наступившей темноте мне попросту не найти дорогу, а зарядки смартфона не хватит на то, чтобы освещать себе путь. Поэтому пошёл в противоположном направлении, вниз по течению Ганги, где почти сразу упёрся в отвесных скалы. По одной из них попытался лезть, но из-за темноты зацепов не видно, ничего у меня из этой затеи не получилось. Разувшись, обогнул прижим скалы по меоководью и очутился на небольшом пляже, мне о нем кто-то недавно рассказывал, называется он Sicret beach («Секретный пляж»), якобы раньше туда любили приходить парочки, а недавно после того как кто-то из изрядно выпивших индийцев тут утонул, власти установили запрещающие купание таблички, а местные хозяева шрамов гоняют оттуда людей, не разрешая даже находиться на пляже. На Sicret beach компания молодёжи сидела кружком и то-ли забивал косяк, то-ли накрывала поесть — непонятно. Я не стал их беспокоить, прошёл дальше и вновь упёрся в отвесные скалы, попытался пролезть наверх, а там повсюду колючая проволока.

Днём я бы без проблем пробрался через каменные завалы и скалы, это для меня, бывшего скалолаза-спелеолога, не проблема, но ночью, в полной темноте, не зная местности это невыполнимая задача. Пришлось вернуться обратно и спросить парней как они сюда попали, по какой тропе или, может быть, дырку в заборе. Они мне показала на едва заметные ступени, ведущие наверх через густой кустарник, я прошёл несколько десятков метров и упёрся в закрытые на замок железные ворота очередного ашрама, рядом был высокий забор с колючей проволокой поверху. Опять тупик… Попытался вскарабкаться повыше чтобы посмотреть есть ли там проход, но чуть не съехал вниз по каменной осыпи, поскользнувшись на сухих листьях. Вновь вернулся к парням и спросил есть ли какой-нибудь другой вариант выбраться на берег:
— Тут повсюду заборы и колючая проволока как на государственной границе, я не нашёл ни одной тропы наверх,, и там, где вы мне показали, тоже все закрыто…
— Можно в другую сторону пойти, должен быть выход через ашрамы. Если не спешишь, подожди минут 5, мы скоро тоже туда пойдём, — сказал один из парней, предложив мне ещё и перекусить вместе с ними.
— Спасибо за предложение, я попробую сам найти дорогу, и мне надо выбираться побыстрее, уже давно ищу выход, — ответил я и двинулся дальше.

— Ты один сюда пришёл? — Почему-то удивились они.
— Конечно один, я постоянно здесь бываю, но впервые все ворота закрыты и не могу найти выход, — посетовал я и продолжил свой путь наверх.
Возле ближайшего ашрама есть маленький скальный храм, у входа в него сидело с десяток индийцев, они пели баджаны вместе с брамином, который проводил богослужение — пуджу, я увидел панишку, идущего в сторону ашрама и попросил его показать мне путь на набережную. Все оказалось совсем просто, нужно было изначально зайти в соседнюю калитку и пройти через сам ашрам, ворота на главную дорогу были в это время все ещё открыты. Так я быстро выбрался из ловушки, по пути затискал совсем маленького серого телёнка чтобы снять небольшой стресс, полученный от безуспешных попыток заняться ночным скалолазанием. Телёнок так расташился что принялся лизать меня в щеку, потом протяжно замычал и позвал свою маму-корову. Она тоже протянула ко мне свою рогатую голову чтобы погладил. Индийские священные коровы великолепны, особенно в Ришикеше, они очень добродушны, любят когда их гладят и всяечески уделяют им внимание. Тут мне сразу полегчало, раздражения не осталось и следа.

Ещё я понял в этой ситуации, что во мне в подобных ситуациях вызывает раздражение. Всегда, начав блудиться в населённых пунктах, я испытываю негодование. Люди все время стараются изолироваться друг от друга, ставят какие-то невероятно высокие заборы там, где они нафиг не нужны, да ещё кругом колючая проволока, битое стекло… Зачем, от кого? Здесь тоже в минувшие пару лет постоянно перекрывают доступ к священной Ганге; идя из Рамджулы в Лакшманджулу раньше можно было во многих местах спуститься к реке, посидеть возле неё, при необходимости совершить омовение. А сейчас повсюду заборы, колючая проволока, какие-то запрещающие таблички. Это нелогичные, чрезмерные меры, как говорится, кому по карме суждено утонуть пьяным в святой реке — тот в любом случае в ней утонет несмотря на все преграды и препятствия. А лишать людей возможности доступа к Ганге — это верх идиотизма. Может быть понравилось все запрещать во время локдаунов 2020 года, а сейчас все никак остановиться не могут? Если на берегу построили ашрамы, которые, кстати, не сегодня возникли, многим из них по 50-60 лет, то у них нет права личной собственности на побережье Ганги. Всегда необходимо оставлять проход к реке для людей, специально приезжающих в Ришикеш именно к святой реке-богине.

Меня всё ещё порой раздражает явная абсурдность ситуации и стремление людей любыми способами захватить территорию, в том числе им не принадлежащую. Но все это — чисто человеческая глупость, не имеющая отношения к духовному статусу всех шрамов и храмов. Ничего они с собой на тот свет не унесут, ни эти стены, ни землю, ни подход к Ганге, ни тело, ни беспокойный ум. Но это так, в качестве лирического отступления по тому что невежество, оно вездесуще, и с этим ничего невозможно поделать. Я, например, перестал ездить в индийский штат Керала по сходной причине, там совершенно не дают возможности нормально искупаться в океане, стоит зайти в воду по пояс — тут же с берега раздаётся пронзителтный свист вездесущих охранников, которые не дают купаться кроме как сидя на берегу и окунув ноги в воду. А мне надо именно плавать, иметь возможность свободно общаться с океаном, с этой прекрасной, огромной водной стихией. Их можно понять, 99% индийцев не умеют плавать и тонут даже находясь по пояс в воде, их запросто может унести океаническими волнами. Но охрана всех гребет под одну гребёнку иначе будет множество вопросов почему одним можно, а другим — нет. Потому никакой Кералы, ехать в такую даль к океану чтобы купаться скрытно, по ночам — это идиотизм😊

Сегодня мне бы хотелось поговорить о свободе, об этом очень важном свойстве любого живого существа, в том числе человека. Здесь, в Индии, удивительным образом сохранились древние ведические традиции, появившиеся в незапамятные времена, возможно, ещё задолго до шумерской цивилизации. Свобода быть собой, исповедовать ту систему ценностей, которая тебе по душе, жить так, как считаешь правильным, принимать решения и нести за них всю полноту ответственности… Это тоже свобода и ее прямое следствие. Вот чем принципиально отличается она от вседозволенности — именно понимаем того, как работает Единый вселенский закон причины и следствия, иначе говоря карма. Ты волен совершать те или иные поступки, но принимая во внимание то, что вся полнота ответственности за них ложится исключительно на тебя. Кого бы ни пытался назначить виновным и ответственным твой хитрый ум, это не имеет значения, все равно отвечать будешь ты. Сегодня или завтра, через месяц или год, в этой жизни, в следующей… Это твоя ответственность как существа, наделенного разумом.

А ещё свободный человек позволяет быть свободными другим, уважая свое право быть собой, он никогда не отказывает в этом окружающим. Да, мы все очень разные, и это воистину прекрасно, делает жизнь настолько разнообразной, а каждого из нас неповторимым. Взаимодействия между нами, такими разными, позволяют  получать бесценный опыт трансформации, а Сущее, затеявшее эту великую Игру-драму, в полной мере наслаждается своим великолепным творением. Взаимодействуя друг с другом, мы растем, развиваемся, получаем новые качества и свойства, дополняем друг друга, становясь способными решать любые задачи. Как вы думаете, под силу было бы одному человеку создать пассажирский авиалайнер? А орбитальную станцию? Или, предположим, вот этот смартфон, который вы сейчас держите в руке? Свобода быть собой, иметь собственную систему ценностей, реализовать себя настолько, насколько это возможно…

Здесь, в Индии каждый день я наблюдаю как мирно сосуществуют люди, собаки, обезьяны, коровы, змеи и множество других живых существ. У каждого — своя ниша и предназначение в этом мире. Человеку западной формации сложно понять как такое возможно, он всякий раз задаётся вопросом: «а это чья корова, чья собака, этот человек, живущий на улице, он где зарегистрирован, у него есть жилье, пособие, пенсия?..» Нас приучили не только быть несвободными, но и осуждать всякое проявление свободы будь то стремление человека жить вне социума, без работы, жилья, регистрации и паспорта, или стремление животного просто быть собой, жить там, где хочется и никому не принадлежать. Чудесным образом здесь все уживаются в одной огромной «коммунальной квартире», которой является по большому счету целая страна под названием Индия. «У них нет чувства личного пространства, они никому не дают покоя, пристают на каждом шагу и задают слишком личные вопросы», — сетуют многие иностранцы, впервые приезжающие в Индию. А здесь это нормально потому что всем и до всех есть дело.

Нечто подобное было в Советском Союзе, я прекрасно помню те времена, когда все соседи знали друг друга, а огромная родня отмечала вместе праздники, провожала в последний путь или шагала на первомайской демонстрации, после которой садилась за один большой стол. Люди были дружны и открыты, в-целом, доброжелательны и искренни.  Так вот, в Индии местами это все ещё сохранилось, причем с древнейших времён, и меняться  в сторону западного мира эти люди не спешат, по крайней мере не все. Надеюсь многим из вас уже понятен и очевиден тот тупик, в который все мы благополучно идём, следуя на поводу у идеологов того образа жизни, который постепенно превращает весь мир, эту планету в настоящий ад, стравливая людей друг против друга, лишая их самого главного — внутренней свободы, мира в душе, элементарной человечности.

Потому что, когда ты не тотально в уме и эго, а у тебя открыто духовное сердце, ты не станешь делить весь мир на «чёрное» и «белое», тебя невозможно будет увлечь любой идеологией, сеющей ненависть и вражду. Потому что сердце не приемлет этого, оно создано для того, чтобы любить, принимать, сострадать. Механизм ненависти существует исключительно в уме, и во все времена апологеты тоталитарных систем использовали этот уникальный инструмент в своих корыстных целях. Используют его и сейчас. Вестись на это или нет, становиться пособником Зла или Добра — зависит от тебя, точнее, от твоей кармы, тех вводных данных, с которыми каждый из нас пришел в это воплощение.  Есть предопределённости, есть роли, которыми наделяется каждый из нас, но на самом деле мы вольны и способны на внутренние перемены, обладаем правом выбора.

И это очень тонкий вопрос потому что различные философии, религии и учения по-разному определяют степень нашей свободы. Наиболее радикальные из них утверждают, что человек вообще не обладает внутренней свободой, и уж тем более правом выбора, все решения за него принимаются где-то там, в «высших мирах», «в параллельных измерениях», некими «внешними операторами» и т.д. Ну то есть с их точки зрения человек — это био-электронная машина под управлением неких внешних операторов. То есть биоробот. И что живём мы в некой цифровой Матрице, созданной какой-то сверх-продвинутой цивилизацией, как говорится, «по образу и подобию». И что будущее наше предопределено — мы повторим судьбу всех прочих техногенных цивилизаций, в конце концов ушедших от биологической формы существования с ее множественными ограничениями (рождение и смерть тела, длительный период обучения, потребность в материальных ресурсах, высокая уязвимость для внешних воздействий, малый ресурс работы, неэффективность и т.д.) в виртуальный мир огромных возможностей, перенесших посредством высоких технологий свое сознание в «облако», где можно существовать вечно.

Ну или почти вечно пока тебя не отключит от всех ресурсов «Большой брат». И, похоже, технически мы приближаемся к моменту, когда так активно разрабатываемый ИИ уже на нашем, вполне утилитарном плане будет рулить всей земной цивилизацией. А ему, поскольку он искусственный, а значит, не наделён тем, что мы называем «человечностью», «сердечностью», «состраданием» и прочими благими свойствами, ему будет совершенно все равно «по совести» он действует или нет. Нет совести, нет духовного сердца, нет любви, а только логические алгоритмы. И, похоже, апологеты «Нового мира», всерьез напуганы тем ящиком Пандоры», который уже слегка приоткрылся. Потому что ни хрена они не смогут этим управлять. Оно само захочет управлять и будет решать кого казнить, а кого миловать, кого отключить от Системы, а кого пока нет (в зависимости от персонального социального рейтинга условной человеческой единицы). Есть у меня подозрение, что кое-кто, лучше нас знающий с чем имеет дело, уже всерьез напуган происходящим, а назад пути нет… Среди вас есть наркозависимые? А гаджетозависимые? На самом деле это одно и то же. Если уверены что можете в любой момент завязать — окей, отключите свой смартфон, комп, телевизор (если ещё не выкинули) и заприте в шкафу. На пару дней. На неделю? Кто здесь не зависим, кто по-настоящему свободен?