Автор: jayant

Впервые за несколько дней с утра выглянуло солнце и всю ночь не было дождя, что кажется уже странным. Настолько привыкаешь к постоянному шуму падающей с неба воды, что когда он прекращается, испытываешь некоторый дискомфорт. Помню пару лет назад в Гоа дождь шел три недели подряд, не прекращаясь. Когда этот нудный и опротивевший до отвращения звук прекратился — я даже не мог уснуть, до такой степени он вьелся в подсознание. И вот сейчас, встав ранним утром и уже успев сделать массу дел, сижу на крыше, любуясь пронзительно-синим небом и зелёными склонами Гималаев. Наконец-таки выстиранное белье сушится на ярком солнышке, которое, если верить прогнозу погоды, будет радовать ещё как минимум пару часов, потом — обложные дожди и грозы, что неудивительно, ведь погода в горах очень переменчива.

Пока шли дожди, постоянно хотелось спать, а ещё — увидеть ясное солнышко, по которому я всегда скучаю. Мне и в России больше всего не хватало именно солнца, особенно осенью и зимой, без него не чувствую себя комфортно и наполненно. Для меня очень важен солнечный свет, чем его больше — тем лучше, даже сильная жара не угнетает так, как отсутствие солнечного света. В соседнем с нами штате Химачал Прадеш,  куда я недавно намеревался поехать, да так и не собрался по ряду объективных причин, из-за сильных дождей произошел мощный паводок на реках, они несутся вниз по склонам Гималаев и сносят все на своем пути. Апокалиптические видео с места событий вот уже пару дней присылают мне друзья из России (!) Забавно то, что именно россияне, а не индийцы, которые скорее всего вообще не в курсе что происходит в их стране:-) А между тем проблема очень серьезная: размыты основные дороги, соединяющие города с «большой землёй», снесены напрочь мосты, с горных склонов сошли мощные оползни, завалившие населенные пункты, сообщается о многочисленных жертвах. Глядя на видео-кадры даже не верится, что это реальные сцены буйства стихии, а не киношные монтажные трюки…

Вот горный городок, по улице которого несётся поток жидкой грязи, увлекая за собой огромные деревья, каменные глыбы размером с дом… Так мать-природа мстит нерадивым людям, возомнившим себя «царями планеты», и подобное происходит повсеместно, во всех уголках Земли, неужели это не видно? Мы давно преодолели тот рубеж, когда деятельность цивилизации в нынешнем ее виде не оказывала существенного влияния на климат планеты. Но по мере увеличения количества людей и развития технологий, многократного увеличения потребностей в природных ресурсах, мы прошли тот рубеж, когда существовал хрупкий баланс между нашим биологическим видом и всеми биотопами живой планеты. Тем самым обрекли тысячи видов животных и растений на полное вымирание. Ещё очень важный момент, о котором не говорят на международных конференциях, посвященных «глобальному потеплению» — это энергетическое воздействие на планету, те негативные информационные посылы, которые излучает наша зарвавшаяся цивилизация. Но именно на «танце космических энергий» построено все мироздание. И мы становимся для этого мира, равно как и для себя самих причиной глобального разрушения.

Каждая наша мысль имеет силу желания, которое рано или поздно реализуется хотим мы этого или нет. Зло способно породить только зло, разрушительные мысли — только разрушения. Именно поэтому пока мы не изменим себя сами — наша жизнь все в большей степени будет проходить на ад, устроенный нашим же собственным сознанием здесь и сейчас, не где-то там после смерти, а прижизненный. Потому что «ад» и «рай» — это просто уровни сознания, а не какие-то конкретные места во Вселенной. И то и другое каждый устраивает для себя сам, сообразно собственным действиям (или бездействию). Так, для кого-то эта жизнь — сплошное страдание и сущий ад, единственным избавлением от которого видится только смерть. Для других она подобна раю, они по-настоящему счастливы, пребывают в мудрости, любви и смирении, в гармонии с собой и с миром. — Чем не рай?

Вы когда-нибудь наблюдали за людьми, выражение лица которых все время похоже на кирпич, пребывающих в постоянном недовольстве, имеющих бессчётное число амбиций и претензий к окружающему миру? Как вам такое, чем не жители адских миров? А ведь они находятся среди нас, и таких, судя по всему, сейчас большинство. Что, какую энергетику они транслируют в мир, какой посыл несут через всю свою жизнь? Причем это их состояние морока всячески поддерживается и поощряется, достаточно посмотреть любые мировые новости, больше напоминающие описание событий адских миров. Вот потому подавляющее число людей и живёт под таким информационным колпаком, и не противно ведь… А между тем жизнь проходит, день за днём она безвозвратно уходит, и второй точно такой же нам никто не обещает. На что мы тратим драгоценные мгновения своего земного бытия, с чем в конечном счёте наша вечная душа уйдет из очередной оболочки — с возом ментального говна или благости? Таким и будет наше следующее рождение, можете не сомневаться в этом. И Бог тут не при чем, он никого не обвиняет и не наказывает, мы это делаем сами потому что мы и есть Он, части Единого.

Погода в Индии — это сплошные крайности, особенно здесь, на севере страны, где уже заканчиваются равнины и начинаются горные склоны Гимапаев. В зимние месяцы было очень холодно, особенно по ночам, и в условиях полного отсутствия отопления выживать приходилось чем Бог послал, в промерзших напрочь домах индийцы коротали время, забравшись под несколько одеял. Потом ударила 47-градусная жара, которая не спадала целых 3 месяца, вплоть до конца июня. От нее тоже не было никакого спасения разве что забраться в ледяные воды Ганги пока зубы не застучат от холода, выходишь на берет — через 10 минут снова невыносимо жарко, аж уши жжет. На смену лютой жаре пришли проливные дожди, которые могут лить почти не прекращаясь следующие 2 месяца. Понятное дело, никуда невозможно поехать или пойти, твои передвижения ограничены только комнатой, ближайшей продуктовой лавкой и Гангой, в которую раз в день можно успеть окунуться, дождавшись момента затишья между очередными обильными порциями небесного душа.

Единственное комфортное время здесь — это осень когда прекращаются дожди, уже не жарко и ещё не холодно. С сентября по ноябрь — лучший сезон для посещения Ришикеша и окрестностей. И ещё конец февраля — март, но год на год не приходится. То есть, климат здесь так себе, очень на любителя, из-за резко выраженной сезонности не каждый может чувствовать себя комфортно холодной зимой без отопления или душной весной без кондиционера, либо сырым дождливым летом без того и другого вместе взятых. Сейчас одежда не сохнет вообще, если ты случайно вымок, попав под дождь, то высушить ее не удастся до ближайшего солнечного дня, который может наступить нескоро. Потому все влажное, стирать бесполезно, не стирать тоже нельзя… Ко счастью, в отличие от того же Гоа или Кералы, здесь нередко бывают солнечные жаркие дни даже в разгар сезона муссонов, когда можно спешно выстирать и высушить одежду. А стиральная машина с функцией сушки — это недостижимая роскошь в условиях всеобщего скупердяйства:-)

Вспоминаю как некоторое время жил и учился в Канаде, там в нашем студенческом городке, на территории университета была общественная прачечная, полностью автоматизированная. Приходишь со своим бельем, загружаешь его в машину, засыпаешь стиральный порошок и, при необходимости, заливаешь в кассету отбеливатель либо отдушку, прикладываешь банковскую карту к слоту оплаты — и вуаля! Через некоторое время, почитав конспекты сидя на стриженой травке газона в тени канадских клёнов, получаешь чистое и сухое белье, которое остаётся только погладить. Здесь ничего подобного нет и, скорее всего, никогда не будет потому что менталитет людей…все как-то абы да как бы… Главное — чтобы ты платил, а всякие бытовые мелочи типа отопления и стирки — это твои личные проблемы. Сервис — это не про Индию. Вот я живу в одной и той же комнате гостевого дома уже второй год кряду, с апреля 2022. Как вы думаете, ко мне за все это время хотя бы раз подошёл кто-нибудь из работников чтобы предложить уборку или поинтересоваться все ли у меня хорошо?

Или, предположим, постельное белье сменить, паучков по углам погонять? Никто и никогда, им все пофигу , главное — чтобы ты платил вовремя и авансом за месяц вперёд. Больше их ничего не интересует. Потому когда мои любимые туристы, приезжая в эту страну, начинают иной раз капризничать, наивно полагая, что в Индии возможен такой же сервис, как в цивилизованных странах, мне остаётся лишь развести руками: «Всех предупреждали о том, как оно здесь, этих людей не переделать, им просто не дано быть иными». Понимаете, индийцы — они на самом деле неплохие люди, в массе своей даже милые, добрые и сердечные, но у них как у представителей любого народа есть свои особенности, в том числе и неприглядные. Основная — это лень, причем хроническая, многовековая и непобедимая. Если это просто принимать к сведению и не обращать особого внимания на отвратительный сервис, то путешествовать и даже некоторое время жить здесь вполне можно, даже интересно чисто из соображений получения нового опыта. Практически везде заботятся о твоём удобстве и комфорте потому что ты турист и платишь за это, а здесь всем пофиг, «платишь — хорошо, это твои проблемы, не платишь — пошел нафиг, у нас своих полтора миллиарда людей, и без тебя проживем».

По сути, практически весь сервис здесь построен по такому принципу, его можно назвать «одноразовым», при этом продавец товаров или услуг заинтересован в тебе только как в разовом покупателе, после первой сделки он теряет к тебе интерес и не рассматривает как потенциального постоянного клиента. Разумеется, есть исключения из этого правила, но они крайне редки, хотя в моей практике тоже встречались. И ещё одна особенность — патологическая инфантильность! Молодой человек, у которого по той или иной причине не стало работы. Вместо того, чтобы предпринять усилия и найти хоть какую-то работу, он будет целыми днями сидеть на гхате (набережной) в компании таких же лузеров-лентяев, бесконечно курить косяк за косяком и рассуждать о превратностях судьбы, что вот хорошо было бы как-то иначе, но я же не могу ничего изменить [читай: не хочу]. Его удача если удастся подцепить какую-нибудь лохушку из Европы или России, которая впервые в Индии и ещё не вдупляет как здесь все устроено.

Уж он будет лить ей елей на уши и вещать о своей тяжкой судьбе, и мама то у него больная, и папы то у него нет, и все больные, несчастные и укокошенные кармой ещё 49 поколений назад. А потом, если девка повелась на эти россказни — начнет крутить ее на секс и деньги и будет тянуть до тех пор, пока она не очнётся от этого морока и сбежит подальше, заблокировав все контакты потому что если этого не сделать — из тебя будут тянуть деньги и жизненную энергию несмотря на время и расстояния. А если перестаешь давать деньги — начинается всемирная катастрофа: «Ты меня не любишь, у тебя кто-то другой, я не хочу жить и иду топиться» и т.д. Вместо того, чтобы работать, нормально зарабатывать, быть честными в равноценных отношениях, они будут ныть и жаловаться на судьбу. Как будто всем в мире легко, и только им хреново, а значит, они достойны больше всех жалости и сострадания а, главное — твоих денег потому что самим им зарабатывать тупо лень. Вот такие особенности менталитета. Разумеется, есть и исключения, но они, как говорится, лишь подтверждают общее правило. Поэтому «дружба», «отношения» — это все не о здесь и сейчас, в такие игры с ними лучше не играть как бесполезно соревноваться с цыганкой в умении вешать лапшу на уши:-)

В нашем маленьком поселке под названием Лакшманджула очередные нововведения, которые скорее больше похожи на абсурдные глупости, чем на необходимость, продиктованную здравым смыслом. Так, вчера, например, меня не пустили полицейские к Ганге (!) Ну то есть попросту не дали возможности подойти к любимой моей Матери Ганге чтобы совершить традиционное в индуизме омовение и сделать подношение (пуджу). Причина мне неизвестна. Все подступы к реке заблокированы полицейскими, когда я попытался пройти на общественный гхат (набережную), меня остановил жестом полицейский и сказал, что подходить к реке not allowed (не разрешается/запрещено). Но я же знаю здесь все тропы и лазейки, хорошо, раз здесь нельзя, прошел дальше, вышел неприметным переулком к закрытому ныне мосту через Гангу и спустился вниз по каменной осыпи чтобы сделать задуманное. Только я начал молиться — откуда-то сверху слышу свисток полицейского, спустя пара минут он и сам, красавец, нарисовался.

— Выходи, — говорит, — на берег, здесь нельзя находиться. Я, конечно, подчинился требованию представителя власти, но задал вполне резонный вопрос:
— А что случилось, почему вчера было можно,  12 лет было можно, а сейчас нельзя?
— Потому что запрещено подходить к реке, — ответил он.
— Так это же Ганга, Мать, Богиня, мы же сюда именно к ней приехали, как такое возможно? — Поинтересовался я, — Здесь нельзя, на набережную нельзя, никуда нельзя, все заблокировано полицией…
— Где мне можно совершить ежедневный ритуал поклонения Ганга Деви? — Спросил я улыбчивого полноватого полицейского.
— Только на Рамджуле можно, — ответил он.
— Так это же несколько километров отсюда, теперь два раза в день туда ходить? — Искренне поразился я.
Так и не получив вразумительного ответа, пошел я восвояси, по пути зашёл в любимое кафе и заказал еду чтобы снять стресс и недоумение хотя есть и не планировал вовсе.

К Ганге в тот день я так и не попал, а идти поздней ночью когда полицейские спят, мне что-то уже и не хотелось. Это мне напомнило достопамятный 2020 год, когда все было запрещено, но даже несмотря ни на что мы тогда украдкой ходили и каждый день совершали омовение в Ганге. Да, бывало нас гоняла полиция, размахивая для устрашения палками, но все разумные люди понимали, что это такая игра планетарного масштаба. А сейчас то что? Нет никакой «пандемии», войны, слава богу, в Индии нет, ничего, ровным счётом ничего не случилось. К чему весь этот маскарад и театр абсурда? Зачем весь поселок наводнен полицейскими вот уже который день подряд? Коров и собак гонять? Здесь и людей то осталось с гулькин хер, все иностранцы разъехались отсюда подальше, спрятавшись от дождей и жары кто повыше в Гимапаях, кто — в своих странах.

Полиции на единственной улочке поселка действительно много, значительно больше чем во время локдаунов 2020-го. На учения не похоже, на какую- нибудь спецоперацию — тоже. Все спокойно, не то что зимой или весной когда здесь было временами не протолкнуться. С другой стороны, частенько в Индии происходят события, которые с позиций здравого смысла вообще невозможно объяснить, просто случается какой-то треш — и все. Кармическая предопределённость… Хорошо когда все на свете можно объяснить легко и просто: «Ну… карма такая». И точка. Видать у Ришикеша такая фиговая карма раз он постепенно превращается из мирового центра йоги в некое подобие «гималайского Гоа».. На следующее утро меня ждал очередной «сюрприз» — по пути на любимый маленький гхат, куда хода совершать омовение и практиковать медитацию у Ганги вот уже несколько лет, я упёрся… в огромную стальную дверь, закрытую на замок! То есть, теперь и на место, специально построенное давным-давно заботливыми потомками современных индусов, где стоят два храмика Шивы и растут священные деревья, в тени которых можно было медитировать во время сильной жары, тоже нельзя… Ничего нельзя, все закрыто, и к Ганге нельзя подойти. И зачем тогда сюда ездить? — Вполне резонный вопрос.

В прошлом году в то же время были некоторые временные ограничения, связанные со Шраваном, «Месяцем Шивы», он как раз выпадает на июль-август, в это время через Ришикеш проходит паломнический маршрут Карвар — ятры. Тогда было много паломников, временами власти даже перекрывали автодороги из Дели в Харидвар и Ришикеш потому как они были полностью заблокированы толпами идущих пешком паломников. Но гхаты — набережные были открыты, на них все совершали омовение и продолжили религиозные церемонии как и должно быть во время праздника. Но что происходит сейчас, зачем стальные ворота и замки, к чему все эти явно не временные ограничения — покрыто мраком тайны. Похоже, власти решили окончательно поставить жирный крест на Ришикеше былом духовном центре и превратить его в бизнес-проект а-ля Гоа в худшем смысле этого слова, с элементами хронического локдауна и казарменными порядками.

Видимо чтобы я не заскучал в этой жизни , Сущее развлекается в свое удовольствие, подкидывая все новые задачи и, разумеется, людей, которые эти задачи несут в мою жизнь. В Индии вообще нужно быть очень осторожным в плане общения и предельно разборчивым при выборе собеседников, так называемых «друзей» и «братьев» поскольку в 99% случаев (исходя из моего личного опыта) это не более чем фейки, истинная цель таких людей, упорно стремящихся стать твоими новоявленными «друзьями» — это извлечение из общения с тобой банальной финансовой выгоды. Разумеется только для себя и исключительно за твой счёт. Возможно, со времён колониализма и Ост-Индской компании здесь повелось воспринимать всех без исключения белых людей, во-первых, как колонизаторов (и втайне ненавидеть их), а во-вторых, как потенциальный источник материальных благ потому что иностранец со светлой кожей всегда очень богат даже если он таковым не выглядит

По мнению индийцев все мы — богатые бездельники, приехавшие в их страну для благостного времяпрепровождения, мы не работаем в традиционном смысле слова, у нас где-то там, в далёких сытых странах есть банковские счета, ломящиеся от долларов и евро, куча недвижимости и прочие блага, которые нам безо всяких усилий достаются потому что мы — из богатых сиран, где государства раздают деньги направо и налево всем желающим, где можно ничего не делать и получать за это десятки тысяч долларов на свой банковский счёт. Вы мне не поверите, но почему-то подавляющее большинство индийцев считает именно так. Потому они, с одной стороны, ищут нашего расположения и дружбы с чисто прагматичной целью — повысить свое благосостояние за наш счёт (зачем нам столько — надо делиться с бедными индусами), а с другой — втайне из зависти ненавидят нас.  К такому неутешительному выводу я пришел уже давно и стараюсь выстраивать свои взаимоотношения с местными с максимальной осторожностью, чтобы не допустить использование меня в качестве спонсора.

К сожалению, иногда эта система даёт сбой, и я до такой степени расслабляюсь в благостных медитативных энергиях, что всяческие индо-подлецы умудряются «вскрыть защиту» и найти лазейку для того, чтобы втереться ко мне в доверие, развести на деньги. Такая модель поведения характерна для огромного количества индусов, причем наибольшая концентрация искателей лёгкой наживы сосредоточена в популярных туристических центрах страны, где иностранцы проводят много времени и теряют бдительность  Прежде всего это конечно Гоа, затем Ришикеш, Манали и другие места массового посещения зарубежными туристами. Мужчин разводят на деньги, женщин — на секс/ секс+деньги. Жигало здесь — это не уничижительное определение подловатого самца, а чуть ли не самая уважаемая профессия, из поколения в поколение ходят даже истории о том, как какой-нибудь 20-летний кералец осчастливил собой одинокую скучающую 60-летнюю французскую бабушку, давно похоронившую мужа и приехавшую в Индию искать смысл жизни.

«Смысл» при этом находится достаточно быстро, в первой же беседе как бы между прочим выясняя все детали следующей операции: возраст, семейное положение, место жительства, наличие детей, источники и объемы доходов, наличие недвижимости и т.д. Далее в практичной индийской голове быстро формируется программа завоевания максимального доверия бабушки, и вот уже новоиспеченный дитятко, по совместительству муж, сын и внук в одном лице живёт в шикарном номере с бабулей и кондиционером, жрет в дорогих ресторанах, активно изображает заинтересованность в изучении родного языка страны проживания пассии. Некоторым, особо прилежным, удается не только пожить какое-то время нахаляву как белый человек, но ещё и благополучно покинуть страну, заключить брачный контракт и продолжить праздник жизни в какой-нибудь Франции или Швейцарии. «Ну подумаешь бабка, что с того, зато платит…»

Правда, зачастую после того как счастливая обладательница коричневого «сынка», оторвавшись напоследок на все 100, завершает свой земной жизненный путь, подавляющее большинство хитрющих индюков остаются в чужой стране абсолютно ни с чем; родственники усопшей выкидывают их на улицу, и им не остаётся ничего иного кроме как окольными путями где пешком, а где — вплавь возвращаться на свою историческую родину и искать себе хоть какую-то работу. Как говорится, «карма — штука упрямая»…и порой очень жёсткая, в этой вселенской программе записываются не только все наши действия, но и каждая мысль, просто так с нее не соскочить. Только через просветление, но это уже совсем иная история… Правда, бывают и исключения, если чел хоть с какими-то признаками интеллекта и разума, он стремится закрепиться на новом месте, получить хорошее образование, впоследствии — высокооплачиваемую работу. Или, если ни того, ни другого (разума и интеллекта) в достаточном количестве нет, то хотя бы настоять на внесении себя в наследство. Тогда есть хоть какой-то шанс продлить свое беспечное существование и после отсюда в мир иной «транзита» из суровой индийской реальности в вожделенный сытый западный мир, где «все -во имя человека и во благо оного»:-)

Кто читает мои заметки регулярно и не первый год, понимает, к чему я. Не чтобы накипело, но ситуации именно попыток использования меня как спонсора возникали не раз и не два-с, и стоит потерять бдительность — тотчас же тебе на шею сядут, свесив свои грязные ноги с растопыренными пальцами. Индийцы — они такие, бесцеремонные… Поэтому я частенько вспоминаю бессмертную фразу, приписываемую Гай Юлию Цезарю «Чем больше я узнаю людей — тем больше люблю собак…»

Похоже, мой организм, измождённый индийской жарой и духотой, до отвращения насытится плодами манго. Я все мечтал наесться их до отвращения, но никак не удавалось это сделать даже когда иной раз получалось съесть пару-тройку килограммов в день:-) И вот вчера, судя по всему, предел насыщения был пройден, всего один килограмм в течение дня, — а это лишь 3-4 крупных плода манго, — и мой организм сказал свое категоричное «хватит!» Потому что сегодняшнее утро я преимушесивенно провел в туалете. Либо инфекция какая-то попала с манго или ещё что-то, но почистило меня знатно, давненько такого не было. Потому сейчас даже смотреть на эти плоды не могу, когда проходил сегодня пару раз возле лотков с фруктами — интуитивно отворачивался. Не думаю, что в самих плодах содержится какая-либо химия потому что именно этот сорт манго выращивается здесь, в Ришикеше и окрестностях, деревья ничем не обрабатывают, собирают свежий урожай и сразу везут на продажу.

Наверное просто уже хватит, манго мне более чем достаточно. Лежит один фрукт на столе — подарю кому-нибудь, но сам есть их уже навряд ли захочу, по крайней мере до следующего сезона… Вчера был у меня очень странный день, сложный в эмоциональном смысле, как раз начало полнолуния, или как его называют в Индии «Пурнима». Более того, сегодня отмечается праздник «Гуру Пурнима» (Вьяса Пурнима), его ещё называют «День Мастеров». В нынешнее полнолуние чествуют всех наставников, Гуру (духовных учителей) тех, кто несет людям знание об Истине. Энергии в это время очень непростые, и меня, видать, как человека чувствительного, в очередной раз зацепило. Мало того что почистило этими манго (будьте они неладны), так ещё и эмоционально поприжало, подкинув пару непростых житейских ситуаций, в которых ум тотчас же нашел себе почву для деятельности, по своему обыкновению напридумав всякой ерунды и пытаясь заставить меня в нее ещё и поверить.

Получилось мерзенько, меня на контрасте с очень благостным и ровным медитативным состоянием вчера прямо выкидывало в реальную депрессию, которая, впрочем, не случилась благодаря многолетней практике медитации. Но попасть в ловушки, расставленные умом, очень просто, не изучая себя, не исследуя природу собственного ума можно запросто погрузиться в глубины депрессивных состояний, выбраться из которых будет непросто. Я сидел на краю скалы над мутным потоком разлившейся Ганги на закате дня и смотрел в воду, как буруны-воронки вращаются с большой скоростью, напоминая жернова. Вот так же точно и ум пытается беспрерывно крутить-вертеть одни и те же негативные мысли, все накручивая, усиливая их. В конечном счёте возникает внутренний протест: «Как же так? Я, блин, такой хороший и весь из себя положительный, а жизнь мне подкидывает пакостные ситуации, да ещё с каждым разом они все омерзительнее и болезненней…»

Тут естественным образом возникает жалость к себе и обида на тех, кто в этих ситуациях тебя «достал». Если следовать этой логике, диктуемой умом, приходишь к небезызвестному выводу: «Все вокруг пид@расы — я один Д’Артаньян»:-) Но тут включаем разум, разумномыслие, и тотчас же вектор разворачивается в противоположную сторону, от обвинения других людей, через которых, между прочим, Сущее тебе с таким упорством пытается донести знание о твоей собственной внутренней проблеме. Эти ситуации даются не просто так, дабы тебе напакостить и жизнь медом ее казалась, а для того, чтобы ты обратил внимание на свои несовершенства и работал над их преодолением. Да, я порой допускаю неуважительное к себе отношение, особенно здесь, в Индии, где людей так много, что кто-нибудь да попытается залезть в твою благостную жизнь и слегка потоптаться там грязными башмаками. Отчего бы нет если ты сам впускаешь таких людей? Ведь подобное всегда стремится к подобному.

Как нам неустанно повторяет Мастер: «Смотри и наблюдай за собой, за тем, как работает твой ум, учись жить не умом, а сердцем, оно никогда не лжет». Жить сердцем очень сложно, особенно в условиях реалий эпохи Кали, где практически все построено на играх ума и эго. Но только этот путь позволяет остаться собой-истинным, не вовлечься во все эти игры эго. Я искренне стараюсь жить именно так и, на самом деле, мне это удается. Не всегда и не сразу, но постепенно становится все проще решать любые жизненные задачи, не вовлекаясь в навязываемые извне игры ума. Главное — не паниковать при возникновении проблемы, а отнестись к ней с пониманием благодарностью, ведь если она тебе даётся — значит Высшее знает твой потенциал и задаёт задачу все более сложную веря в то, что ты с ней непременно справишься: «Нам никогда не даётся больше, чем мы смогли бы вынести (пережить)».

И вот вновь состояние блаженства, непередаваемое ощущение единения с бесконечной вселенской красотой, что присутствует абсолютно во всем. Когда утро начинается с загадочной тишины и стрекота цикад за окном, а затем на листья враджапани, растущей перед моим окном, падают первые крупные капли дождя, затем шум его все нарастает пока не заполняет собой все пространство этого утра. Дождь хлещет с неистовой силой, по узким улочкам текут реки воды, устремляясь в святую Гангу, вбирающую в себя бессчётное множество ручьев и притоков чтобы широко разлиться там, далеко внизу, на равнинах Индостана, очистив земли Бхараты от глухого человеческого невежества… Дождь не стирает уже который час, кажется, он будет идти весь день, но в какой-то момент вдруг замолкает, и устанавливается полная тишина, в которую вскоре врываются звуки улицы — лай собак, мычание коров и бычков, клаксоны автомобилей и говор паломников. Новый день вступает в свои права, вскоре я уже иду в ближайшую лавку чтобы приобрести свой традиционный утренний набор

Продавец прекрасно знает что мне нужно, он, поздоровавшись, сразу выдает круассан и пакет молока, каждое утро — одно и то же. После приготовленного легкого завтрака отправляюсь на излюбленный маленький гхат чтобы побыть наедине с Гангой. Погода стоит пасмурная, с Гималаев дует свежий ветер, а бурные воды несут тонны мелкого песка, отчего цвет реки становится похожим на какао. Для меня это не помеха, каждый раз, в любое время года, в любой сезон совершаю утреннее омовение, с головой окунаясь в поток святой воды. Ганга с любовью принимает дары, самый главный из них — это не материальное подношение, в наша искренняя любовь и почтение. Вода крутится воронками, пенится бурными волнами, то поднимается, но опускается вновь, кажется, будто река на самом деле дышит так же, как это делаем мы. По поверхности плывут соцветия, самые разные, всех цветов радуги, это подношения живой богине, с любовью и заботой предлагаемые людьми на обоих берегах по всему протяжению Ганги, от истока и до самого устья, где она впадает в великий океан.

Я долго сижу в медитации на ступенях гхата возле самой воды, слышу мерный плеск волн о каменную набережную, отдаленный грохот переката. Время от времени мимо проносятся плоты-рафты с индийскими туристами, даже несмотря на начало сезона муссонов рафтинг в этом года не прекращается. Но сегодня пассажиры ведут себя на удивление тихо, они не кричат речевок и не бултыхаются в воде в спасжилетах, плавая вокруг плотов, как это бывает обычно. Видать инструкторы не пускают их в воду из-за сильного течения и бурного нрава реки в этот сезон года. Небо медленно очищается от остатков дождевых облаков, со стороны равнины идёт солнечная и жаркая погода. Но пока приятная прохлада и свежий ветер радуют меня. Когда поблизости расположился какой-то парень-индиец и начал громко общаться со смартфоном, я перешёл повыше, под раскидистое священное дерево пипал, где люблю сидеть часами, особенно когда ярко светит солнце, оно даёт спасительную тень. А ещё отсюда прекрасный вид на долину Ганги.

Чувство блаженства накрыло меня с удвоенной силой, кроме медитации для его достижения абсолютно ничего не требуется, не нужны никакие внешние стимуляторы, оно поднимается изнутри, из самых глубин твоего существа и заполняет собой не только тебя самого, но и мир вокруг, ты становишься проводником безграничной энергии Создателя, той божественной любви, что являет собой основу основ, без нее творение и существование невозможно… Тем временем облачный шлейф медленно сдвигается в сторону Гималаев, и вскоре яркий солнечный свет залил долину Ганги, судя по всему, день будет жарким. Иду по единственной узкой улочке Лакшманджулы, на которой все время активное движение, много транспорта и людей. Неспешно по ней бродят лишь коровы с телятами и благовидные бычки, которых в последнее время заметно прибавилось.

В почти европейского вида кофейне заказываю свой традиционный масала-чай, одну чашку — каждый день. Меня здесь хорошо знают и чай делают отменный, а главное — он в нормальной фарфоровой кружке белого цвета, не в бумажном стаканчике и не в крохотном граненом стакане. Чай прекрасный и стоит каких-то 30 рупий. А ещё мне нравится немного побыть в этой атмосфере, когда звучит музыка, пахнет кофе, посетители, в-основном, европейцы, говорят на разных языках. На сей раз я долго сижу с закрытыми глазами и впитываю чудесную атмосферу, эти запахи и звуки… Мимо по дорожке мчатся автомобили и скутеры, там все куда-то вечно спешат, надеясь ухватить от жизни как можно больше, получить побольше материальных благ. Там — привычная индийская суета и кипиш, такой любимый нами индо-трэш. А здесь в открытом уличном кафе, совсем другое ощущение, звучит регги, пахнет кофе и никто никуда не спешит. Два мира — в одном, они как параллельные реальности, встроенные друг в друга, сосуществуют одновременно, а ты можешь парить сквозь них, следуя за потоком божественного света, пронизывающего все без исключения миры. Я — сама вечность, причина и следствие, наблюдаемый, наблюдающий и процесс наблюдения одновременно! Ом Шанти Ом.

Был бы я впервые на развязке нескольких станций метро под названием Kashmiri Gate — обязательно бы заблудился, но поскольку бываю здесь достаточно часто, мне не составило труда сходу сориентироваться и найти нужный выход из числа десятков имеющихся. Раньше я все время выходил не туда, а на поверхности черт ногу сломит, полная неразбериха и хаотическое нагромождение каких-то автодорог, развязок, непонятных строений и несколько стоянок автобусов, которые отправляются отсюда по всей северной Индии. В прошлый раз мой автобус той же компании отправлялся именно отсюда, с того же самого места, потому я сразу вышел к требуемой стоянке, вскоре и сам автобус подошёл, мы с ним прибыли на посадку почти одновременно. Ждали недолго, и через несколько минут уже двигались по запруженным транспортом улицам индийской столицы. У меня было вполне комфортное одиночное место с кондиционером и даже бутылкой питьевой воды. Все это, напомню, всего за 315 индийских рупий.

Продвигались мы по городу не быстро поскольку попали в «час пик», в нескольких местах садили пассажиров так как эти рейсы имеют несколько остановок в огромном городе. Наконец вдоль дороги потянулись бескрайние просторы сельхозугодий, перемежающиеся маленькими деревнями и поселками. Останавливались мы на ужин примерно на полпути до Харидвара в одной из множества придорожных едален. Как и в прошлый раз, по пути в Дели я заказал масала чай и панир пакору, самую простую и вкусную индийскую еду. Пусть совсем немного, но мне этого достаточно чтобы чувствовать себя в дороге комфортно. Около 11 часов ночи я вышел у «Nepali farm», откуда до Ришикеша ещё километров 15 пути. Уже писал о том, что с 2020 года коммерческие рейсы не ходят до самого города, до него нужно добираться от этой «Непальской фермы» на попутках или моторикшах, с которыми, кстати, сходу договориться по цене не удалось

Ночью они по понятным причинам наглеют и, видя что людям, приехавшим из Дели и стоящим посреди трассы, деваться попросту некуда, ломят цены как за персональный трансфер на Лимузине. Зная эту их особенность, я сразу ушел подальше и, выйдя на трассу, сходу поймал моторикшу, ехавшего без пассажиров домой. С ним удалось сторговаться на 200 рупий, что вполне приемлемо. «Бешеная табуретка» неслась по трассе, подпрыгивая и грохоча, мне оставалось лишь крепко держаться за сиденье чтобы не удариться головой о крышу. Доехав до ришикешского рынка, я сразу поймал следующего рикшу, едущего в нужную мне сторону, естественно, некоторое время поторговавшись, договорился о цене и вскоре был у поворота на новый мост через Гангу. Следующие три километра пути топал пешком. На набережных торговцы закрывали последние лавки, коровы, собаки и аскеты садху уже заняли свои места, готовясь отойти ко сну.

Освещение на набережных уже отключили, местами я шел в родную Лакшманджулу в полной темноте. По пути зашёл на маленький гхат поздороваться с Гангой, она заметно разлилась и вода стала мутной как это всегда бывает в сезон муссонов. Вернувшись домой, первым делом забрался в душ после долгой дороги на перекладных. Здесь, в Ришикеше за неделю моего отсутствия много воды, по пути видел огромные лужи и, конечно, Ганга стала намного полноводнее. Наконец настал сезон летних муссонов, а значит, сильная жара отступила, можно свободно дышать не раскаленным знойным воздухом, а нормальным горным, по утрам даже местами прохладным. Очередной сезон нестерпимой жары я всё-таки пережил, но на следующий год хорошо бы на это время забраться повыше в горы или подальше на север:-)

Ровно в полночь я переступил порог своего ришикешского пристанища, где живу уже с апреля прошлого года время от времени выезжая по делам визовым и не только. Можно сказать Ришикеш стал для меня родным, практически домом. Живя по принципу «Где кинул свой шмотник [рюкзак] — там и дом» вот уже многие годы, не испытываю сильной привязанности ни к одному месту на планете. Будет стремление и необходимость — в любой момент переберусь ещё куда-нибудь, Ришикеш — одно из тех мест, куда время от времени возвращаюсь вновь во время своих 11-летних странствий по Индии. Сколько бы ни было здесь не самых приятных на первый взгляд нововведений, все равно это место остаётся священным хотя бы потому, что город стоит на берегах Ганги, на склонах Гимапайских гор. К слову сказать, сам Ришикеш как населенный пункт достаточно далеко отсюда и ниже по течению, а я живу в маленьком туристическом поселке у самого подножия Гимапаев, где Ганга выходит на равнину, делая резкие повороты среди скальных берегов. И, конечно, здесь совершенно особый микроклимат, совсем рядом дикие джунгли где обитают слоны, тигры, медведи, леопарды…

«Хочешь насмешить Бога — расскажи Ему о своих планах», — одна из самых моих любимых поговорок. Вот и на сей раз планы, как оно и повелось в моей нынешней индийско-непальской жизни, оказались бесполезны. Не далее как вчера утром я, проснувшись в центре Катманду и сидя в медитации, представить себе не мог, что всего через несколько часов окажусь в Дели, а поздним вечером вернусь в Ришикеш. Действительно, как такое возможно при условии, что у меня на руках заранее купленный авиабилет на 28 июня, оплаченная бронь этого номера в отеле  до той же даты, и вообще все ясно и понятно, каким могут быть изменения? Оказывается все может измениться в одно мгновение. Так, накануне днём мне пришло странное электронное письмо от непальской авиакомпании Nepal Airlines, в котором сообщалось об отмене моего рейса. Поскольку билет я покупал через индийский агрегатор MakeMyTrip, сразу отправил им запрос на возврат средств или смену времени вылета. Чисто технически это обычно выглядит весьма просто. Оператор проверяет информацию, связавшись с авиакомпанией, и предлагает два варианта решения вопроса — возврат денег или замена рейса

Некоторое время спустя мне пришёл ответ, в котором значилось, что по данным, полученным от авиакомпании-перевозчика, рейс не отменён и не перенесен, он отправляется по расписанию. Это меня совсем смутило. Зашёл на сайт самой авиакомпании, проверил свою бронь билета — никаких изменений, ни слова об отмене рейса. Остаётся самый надёжный вариант идти в ближайший офис Nepal Airlines и разбираться на месте. По данным карт Google, головной офис оказался совсем рядом, всего в 1,9 км. от моего отеля, только работает он до 17:00, и попасть к ним можно только завтра начиная с 10:00 утра. Я решил не звонить к ним помня из предыдущего опыта насколько сложно общаться по телефону с индийским и непальскими носителями корявого английского языка, а сходить самому с утра и во всем разобраться. Итак, после утренних традиционных своих церемоний как то медитация, прогулка до кофейни и начало нового дня с чашки кофе, я направился в южную часть Тамеля. Офис компании нашел быстро, он расположен по соседству с Birla hospital, в который я ходил делать ПЦР-тесты для возвращения в Индию.

К открытию был уже на месте, со мной любезно и вежливо общалась сотрудница авиакомпании, она подтвердила отмену рейса и предложила альтернативный вариант перелета. Я помню, что у них каждый день два рейса в Дели, если утренний отменён, можно лететь на дневном. Получив от меня согласие, она распечатала новый билет, а я, довольный результатом, попрощался и вышел на улицу. Только там внимательно прочитал содержимое бланка, где мелким шрифтом было написано «время отправления 13:25, дата 26 июня». То есть не 28 как было в прежнем билете, а СЕГОДНЯ, если точнее, то через 3 часа. И тут мне стало смешно потому что не далее как вчера думал об этом, как хорошо было бы полететь в Индию на пару дней раньше да хоть завтра. И вот, мысль материализовалась с невероятной точностью, у меня в руках билет именно на ту дату, когда и хотел поехать! Обрадовавшись такой чудесной материализации задуманного, я поспешил в свой номер, мгновенно собрал крохотный рюкзачок, попрощался с хозяином, объяснив ситуацию с заменой авиабилета и пошел ловить такси до аэропорта потому что до вылета оставалось всего 2 с половиной часа.

Поймав «мотор», по пути написал в службу поддержки MakeMyTrip о смене даты вылета и попросил их ни в коем случае не отменять мою бронь потому что она как раз висела в разделе «отмененные». Ну не хватало мне ещё такого «подарка» как отмена билета, возврат денег на карту в течение 7(!) дней  и покупка нового билета, которые на все ближайшие дни стоят в 3-4 раза дороже. Да у меня и денег таких на счете сейчас нет чтобы платить втридорога за часовой перелет до Дели.  До последнего момента, пока не прошел регистрацию на рейс и не получил посадочный было ощущение, что оператор билетного агрегатора из Индии может что-нибудь не понять в моей писанине и возьмёт да отменит бронь. Но ничего, на сей раз обошлось, я удачно зарегистрировался на рейс и быстро прошел все таможенные формальности. Только получив на руки посадочный, облегчённо выдохнул: «Супер, мысли, однако, предельно материальны, хотел лететь на два дня раньше — вот тебе».

Рейс слегка задерживался, но вскоре началась посадка, большой аэробус А-330 был заполнен до предела, ни одного свободного места. Наверняка авиакомпании придется распихивать почти 270 пассажиров отмеченного рейса по другим своим самолётам, и шансов получить место на 28 или 27 июня у меня попросту не было. Наконец объявили посадку, я расслабился в уютном кресле большого авиалайнера ничего не планируя, а лишь наслаждаясь приятными моментами пути обратно в Индию. У меня уже есть готовая годовая виза, по которой, — слава Шиве, — не нужно теперь каждые 3 месяца ездить в Непал или куда-то ещё просто для того, чтобы соблюсти визовые правила и не нарваться на оверстей. А до Ришикеша сегодня как-нибудь доберусь, это вообще не проблема, это чисто логистическое развлечение. В небе на сей раз мы были недолго, всего часа полтора, по пути даже накормили в отличие от мой же авиакомпании IndiGo. И вообще сервис на международных рейсах Nepal Airlines очень достойный.

Лайнер коснулся взлетно-посадочной полосы аэропорта Дели, взревели обратной тягой двигатели, и вскоре я уже шел по длинным коридорам международного терминала чтобы пройти индийскую таможню, что, впрочем, заняло от силы пару минут. Пожилой офицер таможенной службы пролистал мой паспорт, заполненный индийскими и непальскими визами, одобрительно кивнул, попросил отпечаток только одного пальца и поставил штамп. Ближайший год Индия готова приютить меня в своих материнских объятиях. И больше никаких вопросов, особенно его порадовал адрес временного проживания — Ришикеш. Как-никак священный город на берегах Ганги. Выйдя из аэропорта, я вдохнул душный и очень влажный воздух индийской столицы как будто совсем рядом находится теплый океан. Но это просто начало муссонов, когда в воздухе очень много влаги, он не успел остыть после 45-градусной жары… Сидя в вагоне метро, я забронировал через все то же мобильное приложение MakeMyTrip билет на ближайший автобус до Ришикеша со скидкой 50%, он обошёлся мне всего в 315 рупий, даже значительно дешевле чем муниципальный, самый дешёвый «ПАЗик» без стекол в окнах. А этот — коммерческий рейс с мягкими креслами и кондиционером. Ну, здравствуй, мама — Индия, не прошло и недели как я вернулся вновь.

Под утро припустил ливневой дождь, видать одна из огромных грошовых туч, накануне с вечера висевших над долиной Катманду, все же решила пролиться живительной влагой на благословенную землю Непала. Казалось будто дождь зарядил на весь день, и я, проспав все на свете, уже думал чем бы заняться не выходя на улицу, и вдруг неожиданно ливень в оно мгновение иссяк, более того, вскоре выглянуло яркое солнце, и уже спустя минут 10 я бодро шагал в сторону ближайшей кафешки. Насколько быстро здесь, в огромной горной стране под названием Гималаи  меняется погода, хотя высота долины Катманду над уровнем моря, в среднем, 900 метров. Маленькая чашечка чая с молоком и кусок вкуснейшего, свежайшего шоколадного торта просто обрекают весь твой только начавшийся день на самый благополучный сценарий. Иначе и быть не может. Пить кофе по своему обыкновению, в 8 часов утра я не пошел, во-первых, из-за сильного дождя, во-вторых, мне вчера вместо натурального, фильтрованного налили растворимый. Понятное дело, разница как небо и земля.

Я, правда, ничего не сказал, решил что это очередная шутка Сущего, и просто принял к сведению. Второй раз нарваться на Нескафе из пакета совсем не хотелось, сделать кипяток и растворить в нем пакетик за 15 рупий вместо того чтобы платить за все это 100, я могу не выходя из своей комнаты:-) Ещё вчера самым удачным образом попал на дегустацию горного непальского меда. Парнишка, содержащий магазин на соседней улице, пригласил меня на чай, знакомы мы несколько лет, а я все как-то не заходил к нему на пообщаться, разве что иногда, со своим туристами, чтобы приобрести что-нибудь. А тут решил-таки зайти, мы мило общались, в лавку зашла девушка родом из Андорры, заинтересовалась непальских медом, в итоге нам с ней удалось попробовать несколько самых разных сортов, а ей ещё на десерт досталась ложка крепкой медовухи. Кстати, мед мне очень понравился, ничем не хуже алтайского. Все сложилось очень удачно: и пообщались, и чаю попили, и меда напробовались.

С вечера было немного душно, чувствовалось приближение дождя, но для меня после липкой индийской жары здесь лишь лёгкая прохлада. По большому счету, непальские +30°С ничто по сравнению с почти 50-градусным пеклом того же Ришикеша в преддверие сезона летних муссонов. Вечером аэропорт не принимал и не отправлял рейсы, над долиной ходила гроза, зависая то там, то тут свинцово-серыми тучами. Самолёты заходят на посадку и взлетают прямо над городом поскольку аэропорт расположен почти в центре Катманду. За минувшие годы мегаполис разросся настолько, что занял собой фактически всю огромную межгорную долину. Я тем временем сидел на крыше и любовался красками заката; солнце, прячась между туч, кидало длинные косые лучи на древнюю ступу Сваямбунатх, что на вершине соседей горы, на склоны Гималаев.

Траншею на нашей улице благополучно закопали, буквально вчера приехал бульдозер и навёл порядок. Судя по всему, кроме ремонта труб, ещё по Тамелю тянут подземные электрические кабели чтобы разгрузить электрические столбы, на которых хаотическим образом намотаны тонны проводов. На фотографиях всех без исключения туристов, посетивших Катманду, можно видеть эти многострадальные столбы, опутанные километрами электропроводки, с пустыми пластиковыми бутылками, вместо изоляторов. Такого электрического бардака, пожалуй, больше не встретишь ни в одной стране мира. И вот, судя по всему, здесь взялись за наведение порядка. На улицах Тамеля устанавливают новенькие распределительные щиты, переподключают все объекты городской инфраструктуры. Хотя столбы, сплошь обмотанные проводами, все ещё стоят и «украшают» собой узкие улочки самого туристического района города. Надо успеть пофотографировать их пока не убрали.

Узкие улочки Тамеля залиты ярким светом июньского солнца, лужи, оставшиеся после сильной утренней грозы, постепенно пересыхают, на балконе воркуют голуби, а в соседнем дворе вороны отчаянно сражаются с неистово орущим черным котом. Уж не знаю что они там в очередной раз не поделили, но борьба разыгралась нешуточная, похоже, вещуньи призвали все свое обильное сообщество из окрестных дворов на борьбу с хвостатым проказником. Я таки не удержался и сходил испить утреннего кофе, который скорее получился обеденным, на сей раз напиток был правильным, не растворимым «Нескафе» как вчера. И это вселяет оптимизм, косяки бывают у всех, главное, чтобы они не стали нормой. У меня впереди ещё три с половиной бездельных дня в Катманду, после чего предстоит вернуться в Индию. Заранее озадачившись визовым вопросом, я проконсультировался с бывалыми и предусмотрительно выделил на ожидание новой визы неделю своего времени.

Да просто потому что ровно год назад именно неделю ждал турвизу здесь, на том же самом месте. Да ещё потом сдал обязательный ПЦР-тест, который оказался положительным, и не смог вылететь в Дели, потеряв авиабилет и ещё круглую сумму денег на покупку нового. Но то было год назад. На сей раз долго ждать не пришлось, зато у меня появилось несколько дней для релакса и отдыха от мучительной индийской жары. И, конечно, для непальского кофе с вкуснейшим шоколадным тортиком, который ваяют только здесь, больше нигде на свете.  Утром пока шел дождь, друг, зависший сейчас где-то между Филиппинами и Южной Кореей, отправил голосовое, где помимо обильного мата, звучала фраза: «Да ты новости ещё не смотрел? Ты чо, не в курсе?» Нет конечно, у меня и мысли не возникает начинать столь прекрасное дождливое непальское утро с просмотра новостной ленты.

После Индии даже непальский 7-миллионный мегаполис Катманду воспринимается как тихая и спокойная, благостная деревенька, где жизнь течет мудро и размеренно, на улицах непривычно тихо даже несмотря на обилие транспорта. Потому что никто без крайней на то необходимости не сигналит, не кричит, не горлопанит. Непальцы — преимушесивенно сельские жители, согласно официальным данным до 87% населения этой страны живёт в сельской местности. Здесь действительно очень спокойно и приятно,  можно ходить по улицам, не подвергаясь бесконечным приставаниям и домогательствам, у непальцев существует чувство личного пространства и какое-то врождённое, природное благородство. Даже в конфликтных ситуациях они не будут сильно раздражаться, а скорее отойдут в сторону, не подпитыаая энергию конфликта эмоциями. Это очень важное свойство горного народа, которое делает путешествия по стране комфортными и ненапряжными.

У меня почвы для сравнения более чем достаточно, учитывая то, что впервые посетил Непал в 2012 году, и с те пор бываю здесь очень часто, только за минувшие полгода уже третий раз в Непале. Буквально в течение первых суток удалось решить все основные вопросы и с новой индийской визой, и с делами — тоже. А ещё встретиться с друзьями и, наконец, поговорить на русском языке. Потому что в Ришикеше такой возможности сейчас практически нет. Утром следующего дня я первым делом зашёл в любимую кофейню чтобы выпить чашку ароматного непальского кофе с донатом, сидя у окна и глядя на узкую улочку Тамеля, по которой неспешно ходят колоритные люди, ездят велорикши и крохотные автомобили такси. Здесь все по-прежнему, никаких видимых изменений с момента моего предыдущего приезда, и это очень приятно осознавать. Единственное отличие — ремонт каких-то труб на улочке Thamel Marg, отчего она перекопана траншеями и перекрыта для движения транспорта. Что совсем неплохо поскольку стало ещё тише и спокойнее.

Кстати, в Индии я кофе в кафе не пью. Отчасти потому что слишком дорого, да просто не хочется при сильной жаре. Более того, наконец я нормально спал всю ночь, было приятно-прохладно, достаточно тихо. Лишь под утро компания молодежи, возвращаясь из ночного клуба, тормознула в нашем узком переулке и громко общалась, я их обматерил в окно, после чего вновь стало тихо:-) К тому времени, правда, я уже выспался и готовился сесть в утреннюю медитацию. Тамель считается самым шумным районом Катманду, но после Ришикеша здесь очень тихо. Причем это не только мое наблюдение, но и моих друзей, пару недель назад приехавших сюда из Индии. Поскольку все дела насущные как-то быстро разрешились в первый же день, оставшееся время оказалось совершенно свободным. Ходить по городским достопримечательностям мне не интересно поскольку бывал на них уже бессчётное множество раз, и теперь передвигаюсь только в масштабах ближайшего квартала.

Кстати, манго здесь оказались значительно дешевле чем в Ришикеше, причем даже в самом туристическом месте непальской столицы. Причем везут их сюда именно из Индии. Вот ещё один парадокс — даже несмотря на транспортные, таможенные издержки, прохождение через перекупщиков цены на фрукты здесь ниже чем в Индии. Как такое возможно?.. О чем ещё рассказать… Иностранцев на улицах Тамеля очень мало, в это время года самый низкий туристический сезон, трекинг в Гимапаях не организуется, и поток приезжих в Непал резко сокращается. Это отчётливо было видно в аэропорту, где царит полное запустение, белых людей фактически нет. Мне нравится это время затишья и какой-то особой благости, как будто несмотря на внешнее движение, мир поставлен на перезагрузку. Кстати, ещё один приятный бонус от непальского правительства — с 7 июня полностью отменены ПЦР-тесты и сертификаты о вакцинации при въезде в страну.

Вплоть до этой даты по-прежнему требовалось предъявить первое или второе как при регистрации на рейс, так и при входе в сектор прилёта аэропорта Катманду. Сейчас ничего не нужно, наконец, спустя более 3 лет с момента введения ограничений, въезд в страну свободный. А при выезде уже давно ничего не требуется. Этап долгоиграющих и, мягко говоря, очень странных ограничений мы всё-таки пережили. Свежи ещё воспоминания как приходилось заполнять всяческие онлайн-формкляры перед въездом и выездом, всевозможные «декларации о здоровье» и т.д. Слава Богу все это благополучно ушло в прошлое, по крайней мере пока. Индия уже давным-давно отменила все ограничения, и очень странно было наблюдать как Непал упорно, в течение более чем 3 лет сохранял казалось бы уже бесполезные и ненужные требования. Хотя на самом деле страна практически всегда была открыта для туристов лишь за редкими исключениями, и это можно понять, ведь одним из основных источников наполнения бюджета здесь как раз является туризм.

Несложно себе представить каким ударом для Непала, кстати, провозгласившего достопамятный 2020-й «Годом развития туризма», стал этот проект «Корона»… Ещё многие годы будет сказываться пережитое, а последствия кризиса скорее всего не удастся преодолеть даже в течении многих десятилетий. Но такова логика развития событий, мы все являемся заложниками единой Системы, разница лишь в уровне осознанности. Сам я всегда стараюсь жить по принципу: «Все что ни делается — к лучшему». Для всех нас, для каждого происходившие в 2020 году события стали прекрасной возможностью заглянуть внутрь своего существа, непредвзято посмотреть и на себя, и на мировую систему, на то, как оно все устроено снаружи и изнутри, как работает. Бесценный опыт, мы даже представить себе не можем насколько он важен для нашей цивилизации. Но, как поется в одной небезызвестной песенке: «То ли ещё будет ой-ей-ей…»