Автор: jayant

О чем ещё хотел рассказать…пока что о природе и погоде потому что больше ничего выдающегося не происходит:-) То есть, конечно, событий много, но либо они не настолько интересны чтобы этим делиться, либо имеют сугубо личный характер, а я, понятное дело, никогда не вещаю обо всем подряд, многое остаётся «за кадром», хотя, на самом деле это — самое интересное. Эх…как было бы здорово жить в мире, где нет никаких условностей и можно чувствовать себя абсолютно свободными, всегда говорить о том, о чем на самом деле думаешь невзирая ни на какие устои и стереотипы. Но увы, до такого момента ещё очень далеко, как минимум должна закончиться Кали юга, а произойдет это примерно через40 000 лет или около того )я так и не мог достоверно выяснить какой из священных текстов индуизма содержит более точную информацию и руководствуюсь «Бхагавата Пураной»).  В-общем, все самое интересное [и зловещее] только начинается, впереди у человечества очень долгий период падения до полной деградации и освинения. Будут, конечно, и взлеты, и падения, но общий вектор развития медленно и неуклонно движется вниз.

«Техническая революция» — это, конечно, вроде и хорошо с одной стороны, у нас сейчас появилось так много новых возможностей, о каких ещё наши родители, не говоря уже о дедушках и бабушках, дале не мечтали. А с другой стороны, жизнь наша все больше проявляет свойства Матрицы, причем с однозначно зловещим подтекстом. Так, иду я, например, по набережной Ганги, месту однозначно священному, где каждый камень излучает свет Высшего божественного присутствия. И что я вижу? Множество людей, преимушесивенно молодежи, которые сидят на ступенях гхата уткнувшись в свой ГАДжет (от слова «гад»). Они вообще ничего не замечают вокруг, все внимание этих людей концентрированно уходит куда-то ТУДА, в некую пустоту, что по ту сторону вожделенного монитора. Что там находится, кто или что потребляет эту жизненную энергию миллиардов людей — мы и понятия не имеем. Но оно там точно есть, и эта сила отнюдь не со стороны Света.

Медленно и неотвратимо мы все больше вовлекается в глобальную игру, о сути и целях которой не имеем ни малейшего представления. Нам в какой-то момент предложили некий эрзац, фетиш, заменитель живого общения с собой, друг с другом, с природой. Кто относительно устойчив — тот находит баланс между этими мирами, проявленным и виртуальным, а у кого нет  предыдущего опыта НОРМАЛЬНОЙ жизни, прежде всего это молодежь, — те погрузились с головой в «Черную дыру», ведущую в никуда. И, честно говоря, внешне они все больше похожи на дебилов, то есть налицо деградация как физическая, так и интеллектуальная. В этом смысле мы все больше напоминаем ту самую обезьяну, сидящую на атомной бомбе с пилой и не знающую что с ней делать. А тем временем планета, единственная которая у нас есть, меняется до неузнаваемости, она превращается в бетонную и асфальтированную пустыню. Потому что нам, видите ли, нужно все больше ресурсов…

Жуткие данные: за минувшие несколько десятилетий начиная с 1970 годов и по сей день на Земле исчезло 2/3 видов позвоночных животных. Причина — хозяйственная деятельность человека, уничтожение среды обитания животных и растений, загрязнение биотопов. По сути, мы уже давно вступили в острую фазу конфронтации с природой. Как думаете, кто победит?.. Глобальное изменение климата хоть и являемся частью циклического и вполне естественного процесса, происходящего на планете в течение миллиардов лет, но скорость его все время растет именно благодаря усилиям человечества, а мы как биологический вид, попросту не успеваем адаптироваться к этим изменениям, мы не сможем выжить в условиях, при которых вся поверхность Земли станет одной сплошной зоной стихийного бедствия. «После нас хоть потоп», — эта фраза становится нарицательной, именно так ведёт себя нынешнее человечество. А он, потоп, уже происходит, дальше будет только хуже.

Хотя, на самом деле, ресурсов для всех ещё более чем достаточно, вопрос лишь в умении их использовать сохраняя естественный баланс, не нарушая незыблемые законы мироздания. И хотя «точка невозврата» во взаимоотношениях человека и природы уже пройдена как минимум в 80-е годы прошлого века, надежда ещё есть, но с каждым днём она тает поскольку очевидно одно: если оставить все так, как есть, в ближайшие годы условия жизни на Земле будут несовместимы с выживанием человечества ни в нынешнем его количестве, ни в 10 или 100 или даже 1000 раз меньшем. Даже тот «Золотой миллиард», о котором так много говорится, попросту не в состоянии будет справиться с натиском стихии. Если не объединиться срочно, прямо сейчас отодвинув в сторону все свои дрязги и территориальные притязания для того, чтобы попросту выжить на этой планете, у нас ещё есть шанс это сделать. А если продолжать как сейчас, все в том же духе, пока мы как собаки делим территорию и насмерть дерем того, кто обоссал угол, который мы считаем нашим — придет он, полный трындец. Один на всех! А планета очистится от нас как собака — от назойливых блох, зайдя в морскую воду…

Сегодня была первая относительно прохладная ночь за все лето, по крайней мере мне удалось выспаться до 4 утра и не сбить постельное белье в один большой ком как это обычно бывает. Ночью от силы было +25°С, не больше. Обычно температура воздуха не опускается ниже +30°С даже в ночное время, и сон превращается в сплошное мучение. Я плохо сплю, кручусь — верчусь, постоянно просыпаюсь и вижу во все всякие странные вещи. Но вчерашний день был каким-то особенным, возможно, даже переломным, все-таки сейчас в Индии сезон летних муссонных дождей, которые, впрочем, пару недель назад в Ришикеше закончились, и сейчас если идут, то изредка ночью или ранним утром, а днём становится невыносимо жарко и душно, воздух, напитанный водяным паром, раскаляется до +38°С, и ты чувствуешь себя как в русской бане, только в круглосуточном формате. Я, конечно, обожаю баню, но 24*7 это уже явный перебор-)

Ганга время от времени разливается так сильно, что остаётся лишь метр-полтора до затопления первых этажей жилых зданий, построенных на прибрежных скалах. Это большой объем воды от все-таки идущих высоко в горах дождей уже наполнил под завязку водохранилища, избыток ее сбрасывают вниз по течению. Так, вчера вечером река была очень полноводной, и самое главное, сидя возле нее, не чувствуешь удушающей индийской жары потому что сама по себе вода холодная, над ней дует приятный свежий ветер. Мое излюбленное место, вершину небольшой скалы, полностью скрыло под урезом воды, я вчера пошел было туда, но путь мне преградил стремительный поток, волны плещутся там, где ещё пару дней назад я сидел в медитации у Ганги. Сейчас идёт обновление, очищение как и должно быть в пору летних дождей, и пусть здесь климат изменился до неузнаваемости, высоко в Гималаях по-прежнему льет и денно, и нощно.

Судя по всему, вот уже несколько дней кряду местное население отмечает Шиваратри, этот праздник, посвященный господу Шиве, с размахом чествуют особенно в северной Индии, причем несколько раз в год, а главный из них, Махашиваратри, обычно в феврале месяце. Вчера было ещё и особенное время, понедельник, каждый из которых, выпадающий на месяц Шраван, считается «Днём Шивы». Повсюду звучала музыка, шли пышные пуджи (богослужения), а вечером был настоящий небольшой концерт, и все происходило здесь, во временном «загоне», построенном специально для проведения религиозных мероприятий. Вначале это было похоже на начало свадебных торжеств, потом оказалось, что 5-7 днями тут не обойдется пока священный месяц не закончится (в Индии другое летоисчисление, и все индуистские праздники привязаны к лунному календарю).

Сегодня утром я остался без завтрака лишь потому, что в Ришикеше не стало молока. По улицам ходят сотни коров, а молока нет:-) В это сложно поверить, но и такие чудеса случаются, обычно в 6:30-7 утра специальные люди на байках и скутерах с прикрепленными на них бидонами и ящиками с молочными пакетами, развозят товар по торговым точкам и домохозяйствам. Но сегодня ни одного из них нет, вообще ни единого пакета молока во всем городе! После раннего утреннего омовения в Ганге я как обычно зашёл в уличную лавку испить стаканчик чая, ко счастью, успел на остатки вчерашнего молока, и получил нормальный indian milk tea. Торговец предложил посидеть и подождать, тут подошли мои давние знакомые индийцы, пока разговаривал с ними, прошел почти час, но молоко так и не привезли. Что-ж, знать сегодня обойдусь без завтрака, в Индии все возможно, а самом деле не ловить же на улицу корову чтобы ее подоить. К тому же они ещё и всяческим мусором питаются.

Ровно в 8 утра брамины начали очередную пуджу, снова на весь день. До того было относительно тихо, слышалось пение птиц, а сейчас снова через громкоговорители вещается на весь район служба. В этом смысле Индия все больше напоминает исламские страны, тенденция устанавливать усилители звука на индуистских храмах появилась относительно недавно, лет 7 назад, до того религиозные обряды носили более камерный характер, на них не использовалась аудио-техника. Это — тоже тенденции эпохи Кали, чем дальше — тем будет хуже, все громче и громче, люди утрачивают связь с богом, а место глубокой внутренней молитвы, обращения к Высшему через свое существо проводят шумные, пышные, дорогие религиозные обряды. Люди эпохи Кали считают, чем громче они заявляют о себе — тем больше привлекут к себе внимание божеств и, соответственно, получат от них ништяков:-) Эпоха невежества… И никто не в силах это изменить.
А молоко, кстати, привезли полутора часами позже. Видать все разом  проспали, а может на пудже были. Праздник же.

Свадьба оказалась не совсем свадьбой, — если помните, рассказывал недавно о шумных празднествах по соседству, — судя по всему, это какое-то религиозное мероприятие, возможно, совмещенное с рекламной акцией. При входе на аншлагах множество фотопортретов местных авторитетов, все украшено цветочными гирляндами и надувными шариками, и каждый божий день, ко счастью, не по ночам, в отстроенном временном «загоне» проводятся шумные мероприятия. Над шалашом установили два огромных громкоговорителя, через которые все происходящее внутри вещается на окрестности, видать, чтобы всем было весело. Но, как оно всегда бывает в Индии, этого too much [слишком много]. Вначале долго и нудно что-то говорят брамины, потом ещё дольше читают мантры, но это уже лучше, и в завершение ежедневного действа — концерт, судя по всему, местной народной музыки, напоминающей русскую «Барабушку» когда танцуют все, притопывая ногами и активно машут руками безо всякой системы. Ну и рехают конечно «У..ух, у..ух!»

Потом раздают прасад (освященную пищу) и к вечеру расходятся, на следующий день все повторяется точно в такой же последовательности. Когда я жил полтора года в гоанском Кериме — было нечто подобное, тоже построили временный крытый «загон», и каждый вечер в нем собирался весь поселок для совершения подобных действий, а именно проповеди, пуджи, участия в песнопениях и плясках. Почему я хорошо это запомнил, да потому что по стечению обстоятельств все это происходило аккурат перед моим балконом, и деваться от бурного веселья было некуда. Если мне память не изменяет, длился этот «праздник жизни» как минимум дней 10 а то и пару недель и, кстати, тоже летом, во время муссонных дождей. А поскольку по сложившейся индийской традиции все должно быть как можно громче — тишины и покоя ждать не приходится, этого а Индии нет и быть не может по определению.

Зато по ночам и даже утром стало тихо, впервые за долгий год с прошлого лета, когда во время муссонов поселок Лакшманджула тоже опустел. Как-никак не сезон, приезжих мало, иностранцы разъехались кто — куда. Паломничество продолжается, но уже не так активно, небольшими группами ряженые во все оранжевое проходят и проезжают мимо на байках через наши места, но здесь не останавливаются потому что кроме магазинов практически все закрыто. Местные недолюбливают паломников, они ничего не покупают и не тратят деньги, поэтому многие на это время закрывают свои заведения и отправляются на сезонный отдых или просто сидят по домам. Общался вчера с владельцем нашего гостевого дома, он посетовал мне на трудную жизнь [главное чтобы цену не заломил]:
— Если бы я арендовал здесь собственность — я бы все бросил и уехал. Власти полностью забили на Лакшманджулу, принимая спонтанные и абсурдные решения, в одночасье безо всякого предупреждения, — как, впрочем, и всегда, — закрыли единственный мост, полностью изолировав нас от города и от мира.

— Так вроде новый начали строить, может откроют рано или поздно? — Ответит ему.
— Строить то его начали, но сам видишь с какой скоростью это происходит. Пройдет не один год прежде чем откроют, к этому времени здесь все местные разорятся… Вспомни сколько лет строили нижний мост Джанки Сету… Не меньше десяти! — Продолжил он. — Электричество вырубают постоянно, десятки раз на дню, причем только здесь, в Лакшманджуле. Зачем, какой в этом смысл? И ведь уже несколько лет так, ничего не меняется к лучшему.
Тут я с ним полностью согласен, выглядит совсем абсурдно когда в самом туристическом месте Ришикеша постоянно не бывает электричества, причем вне зависимости от сезона года или нагрузки, его просто отрубают — и все.  Моста больше нет, из города сюда попасть можно только сделав крюк в несколько километров особенно сейчас, когда и лодочной переправы больше нет. Людям неудобно добираться, они не едут, а бизнес терпит убытки, чем дальше — тем больше.

Но вот по мне, честно говоря, так это даже к лучшему, «меньше народа — больше кислорода»:-) Чем меньше сюда едут — тем лучше, тише и спокойнее потому как задолбали уже эти многотысячные толпы горе-рафтеров и укуренные малолетние «паломники» на своих пепелацах — байках без глушителей. Если бы вообще никто сюда не приезжал — было бы идеально. Но это для меня хорошо, а для местного (и не только) бизнеса это — сплошное разорение. Видимо они считают, что с каждым годом должно быть все больше и больше клиентов, всевозможные паломничества и праздники становятся все более массовыми. Но никто не подумал о природе и о пропускной способности этих мест, из международного центра йоги превращающихся во всеиндийский центр водного, алко- и секс-туризма. Ришикеш попросту уничтожают как некогда духовное, сакральное место, каким оно и было задумано изначально. Сейчас повсюду, в-основном, одна коммерция. И деградация разумеется.

Зато «ковидный» 2020 с наглядностью показал, что и этого может не быть, могут вообще все позакрывать нафиг, заблокировать входы и выходы, дороги, мосты и тропы, посадить всех жителей Земли под домашний арест. И ведь сработало, получилось! А раз получилось тогда — получится и в следующий раз. И ведь все это — из самых благих и гуманных побуждений. Как, впрочем, всегда. «Благими намерениями выстлана дорога…» сами знаете куда. .

Жаркое, душное и влажное индийское лето не перестает удивлять погодными чудесами. То дней 10 подряд идут тропические ливни, вызвав наводнения и потоки, сносящие все на своем пути, то на следующие 10 дней установилась жаркая погода, а испарившаяся вода зависла в воздухе удушающей дымкой, все стали мучаться от неимоверной духоты, и это — тоже очень не характерно для предгорьев Гималаев и для июля месяца, самого дождливого в году. Впрочем, я очень рад возможности любоваться пронзительно-синим небом, яркими ночными звёздами, тонким серпиком растущей луны, который в южных широтах висит горизонтально как в старых-добрых восточных сказках… И ещё меня радует приятная вечерняя и ночная прохлада, когда, сидя на вершине скалы над мощным потоком разлившейся Ганги, ощущаешь великое дыхание Гималаев, их холод и приносимую из ущелья долгожданную свежесть.

Сидя у священной реки, я долго не в силах был встать и уйти, до того приятна прохлада, так стремительно движение вод Ганги! Неимоверная мощь водной стихии завораживает, когда мимо с неистовством проносится горный поток, от него исходит холодный ветер, а вода закручивается воронками и бурунами, она то вздымается ввысь, то спадает, и кажется, будто река дышит как это делаем мы. Ещё совсем недавно я каждое утро и по вечерам приходил в это место купаться, а сейчас вода поднялась на несколько метров, и до затопления вершины некогда высокой скалы осталось совсем чуть-чуть. Вместе со мной пришел старенький толстенький пёс с хвостом-кисточкой, ему, наверное, уже больше 10 лет, но по-прежнему собакен держит свою территорию в самом центре поселка, возле сразу нескольких продовольственных магазинов. На вершине скалы совсем мало места, и он долго пристраивался подле меня, то сядет ко мне мордой, то боком, то повернется задом и прижмется. В итоге пёс улёгся в вычурной позе и слегка вздремнул. Я никогда не даю ему еду потому что песик и так достаточно упитанный, он просто любит побыть рядом со мной, в медитативных энергиях.

Когда стемнело, на небе картинно завис молодой месяц появились первые звёзды и планеты. Вдалеке над бурным потоком Ганги звучали ведические гимны, это возле храмов и ашрамов завершалась ежевечерняя «огненная пуджа», посвященная Ганга Деви. Никто не потревожил наш с псом покой, и даже двое парней, работников соседнего непальского ресторанчика, тихонько уселись на берегу неподалеку, стараясь не мешать нам. Люблю в непальцах их врождённую природную тактичность, уважение к окружающим, их кротость и мудрость… Недавно, совсем оголодав и всё ещё не отойдя от отравления фруктами, под вечер испытал состояние сильного голода, не без труда нашел маленький, еле приметный ресторанчик прямо на берегу реки, у гхата, и заказал порцию обычного вареного риса пусть за 100 рупий (120 рублей), совсем крохотную, но рис басмати позволил утолить чувство голода, ничего иного я попросту не в состоянии сейчас есть.

Ресторанчик был совсем пустым поскольку сейчас не сезон, и время ещё не вечернее. С террасы открывается прекрасный вид на долину Ганги и на соседний район Тапован что на другом берегу реки. А ещё был приторно-сладкий, но ароматный и вкусный чай масала. Этого количества еды мне хватило на весь день. Я сейчас когда прохожу возле торговцев манго, даже интуитивно отворачиваюсь и перестаю дышать чтобы не чувствовать удушающий, сладкий запах этих фруктов:-) Вот как меня выстегнуло, настолько сильным было отравление. Как ни странно звучит, но в этой части Индии почти все фрукты несъедобны, многие не имеют ни вкуса, ни запаха, а если и пахнут, то как-то неестественно приторно. Даже в российских супермаркетах (не говоря уже о рынках) качество овощей и фруктов в разы лучше, чем в северной Индии. Действительно, еда здесь отвратительная, единственное исключение — это непальские рестораны, где работают на кухне исключительно непальцы. Индийцы попросту не умеют готовить нормальную, качественную и полезную еду. Это, кстати, не только мое мнение, его разделяет большинство моих знакомых, бывавших в Индии, многие из них прожили здесь достаточно долго и пришли именно к таким выводам.

Утром следующего дня было приятно-прохладно и свежо, но только часов до 7, за это время я успел сделать все свои дела, в том числе искупаться в Ганге, и приспичило меня пойти в соседний поселок Рамджулу чтобы снять наличные деньги поскольку здесь поблизости нет ни одного банкомата. Чисто автоматически я положил в наплечную сумочку банковскую карту и отправился в путь пока не началась сильная дневная жара. Дошел достаточно быстро, поутру эти 2 километра преодолеваются без усилий. Перешёл по мосту через Гангу, наткнулся на закрытый роль-ставней банкомат, вернулся обратно и направился к следующему.  Вставил карту, нажимаю на кнопочки и все вроде как хорошо, даже, судя по всему, в банкомате оказались наличные деньги, что само по себе большая редкость. И все бы ничего, но мне электронное устройство задаёт вопрос о том, менять валюту карты или нет, как осуществлять транзакцию — в рублях или индийских рупиях… Да…но карта вообще то индийского банка, какие ещё рубли? Тем более SWIFT отключен уже второй год как. И тут до меня доходит, похоже, я взял с собой НЕ ТУ карту:-) Не без труда остановил транзакцию, вытащил из слота карточку — и точно, это старая российская карта, на которой и денег то нет давно.

Похоже, я в попыхах даже не посмотрел какую банковскую карту взял с собой. Вот это облом, придется идти обратно эти 2 километра, менять карту и возвращаться вновь. Бывает и такое…вернулся уже по наступающей сильной жаре, когда поднялся к себе на четвертый этаж, прямо упал под включенный вентилятор, какое там куда-то идти, выжить бы сидя на одном месте. И тут мне стало смешно, наверное, такое только со мной происходит, как можно даже не посмотреть на то, какую ты банковскую карту берешь, идя не за угол, а в ближайший банкомат, который находится в соседнем поселке за несколько километров отсюда? Наверное на меня так жара действует и вообще всеобщая атмосфера расслабленности и пофигизма, царящая в Индии. И тут, преисполненный решимости, беру нормальную, индийскую карту и вновь отправляюсь в путь, памятуя как в детстве мне частенько говорила бабушка: «Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня». Ну да, жарко, душно, далеко, зато весело:-)

Вроде индийцев немного попустило с этой их Канвар ятрой, после 15 июля действительно количество паломников уменьшилось в разы, стало значительно меньше полиции, а подходы к реке Ганге во многих местах вновь открыли. Часть заграждений разобрана, вернулось милое мирное индийское разгильдяйство и пофигизм, так иной раз любимые нами:-) И да, погода чудесным образом наладилась, стало значительно больше солнца чем мрачных муссонных туч, сильные ливни по-прежнему идут, но преимушесивенно по утрам, а днём солнечно и жарко, временами душно как в русской бане и влажность явно зашкаливает. Но все равно, для меня самое главное, чтобы было как можно больше солнца, оно даёт жизнь всему и всем на этой планете. Сегодня прогулялся до центра Ришикеша, правда часть пути очень удачно доехал и туда и обратно на моторикшах, они как-то сами попадались при том, что я хотел пройти все 10 км. пешком в качестве компенсации моему организму, измученному долгим сидением и лежанием в пору затяжных ливневых дождей.

Прогулялся отлично, былых толп «оранжевых человечков», то есть паломников уже не видать, лишь небольшие группки их идут вдоль дороги или едут на стареньких, видавших виды байках. И ещё очень приятное для меня событие — в нашем гостевом доме кроме меня практически нет постояльцев, на верхнем этаже вообще теперь живу один, стало тихо, спокойно, никто не орет и не разговаривает в полный голос 24х7, в общественном туалете, наконец, чисто и не накурено, ни за кем не надо смывать и т.д. Ну вы понимаете о чем я. И все бы ничего, но прямо возле нашего геста, во дворах на днях сколотили здоровенный шалаш и начали отмечать свадьбу:-) Все бы ничего, но кто в теме, тот понимает что из себя представляет обычная индийская свадьба…это как минимум 5-7 дней громкого веселья с песнями-плясками вперемежку с шумными молебнами и дискотеками, барабанным боем и фейерверками. На свадьбы индийцы спускают буквально миллионы, а количество отмечающих зашкаливает за несколько тысяч.

Вот такое сомнительное «удовольствие» порадовало нас после долгожданного наступления относительной тишины и покоя. Я уже давно понял, что индийцы панически боятся тишины и одиночества, у них с младенчества развито коллективное сознание, они никогда не остаются одни, потому делают все возможное для того, чтобы чувствовать себя комфортно, а это значит шум и толпа, толпа и шум. И ничего с этим невозможно поделать, такие они и точка. Потому хоть я и ворчу частенько, всё-таки хотя бы иногда хочется тишины и покоя, мне уже далеко не 20 и даже не 40 лет, но, видать, Сущее продолжает испытывать меня всей этой глупой, бессмысленной движухой. Посмотрим насколько меня ещё здесь хватит. Единственная отдушина — это возможность время от времени ездить в Непал и отдыхать там от неуемных индийцев, но я оттуда вроде недавно вернулся, чуть больше двух недель назад. И как-то уже начинает надоедать этот «праздник жизни»:-(

Ещё поделюсь кое-чем. Кто читал недавние мои посты, тот помнит историю с манго, которые мне вмиг разонравились после того как якобы переел их. А на самом деле причина оказалась совсем иная. Не далее как вчера общался онлайн со своим другом россиянином, он давненько уехал отсюда повыше в Гимапаи, в штат Химачал Прадеш и живёт сейчас в Дхармсале. Так вот, он поведал мне историю о том, как намедни жестоко отравился манго(!) Купил пару спелых зелёных плодов, попробовал только небольшой кусочек одного из них и сразу почувствовал себя плохо, видать чуйка у него развита лучше чем у меня. В итоге вскоре его выхлестнуло, было сильное отравление со всеми признаками интоксикации включая повышенную температуру, боли во всем теле, диарею и  т.д. Мучился он три дня, постепенно приходя в себя. И больше манго не ест.

То же самое было у меня с той лишь разницей, что в течение дня я съел три штуки, и тоже зелёного цвета, это такой поздний местный сорт. Отравление у меня было очень сильным, не таким стремительным как у него, и все же… В итоге на следующий день ближе к вечеру мне пришлось принимать антибиотик, который всегда имею в наличии на случай отравлений. Только через пару-тройку дней мне стало лучше. И ведь спустя несколько дней снова купил один манго, правда другого сорта, чтобы добавить его во фруктовый салат, и снова отравился, вновь пришлось принимать антибиотик. Получается, в этих плодах содержатся какие-то мощные токсины, приводящие к таким последствиям, тем более, мы с ним находимся разных штатах Индии, а значит, вся партия манго, развезенная по стране, отравлена? Чем это можно объяснить? Может быть в плоды вкалывают токсичные вещества чтобы они дольше хранились (хотя это маловероятно при таком обильном урожае манго в нынешнем году, да индусам просто лень будет этим заниматься). Или сами деревья обрабатывали какой-нибудь гадостью чтобы сохранить урожай, например пестицидами?

Никакая инфекция снаружи не могла попасть потому что я всегда в Индии вначале мою пару раз руки с медицинским мылом, затем с ним же промываю плоды, после чего чищу их также тщательно вымытым ножом. Как при этом может попасть инфекция в процессе готовки того же фруктового салата? Вот вам ещё один наглядный пример того, что здесь даже фрукты есть очень небезопасно. Помню в России как-то было много шума из-за обнаружения в магазинских овощах и фруктах пестицидов, и многие покупали портативные устройства для измерения содержания этих токсичных веществ в товаре прежде чем его покупать. Интересно было бы исследовать этот манго на предмет содержания токсических веществ, чем нас так жестоко травят за наши же деньги…

Вчера вода в Ганге стала стремительно прибывать, и к обеду затопила набережные-гхаты, остановившись в паре метров от первых этажей зданий, построенных на берегу. Для меня удобной меткой является граффити, изображающее Шиву и Сати, оно нанесено на стене, частенько затопляемой водой, и по нему отчетливо видно насколько сильно разлилась Ганга. Так вот, вчера вечером больше половины  божественных лиц были скрыты потоком мутной воды, несущей тонны мусора, прежде всего пластиковых бутылок. Естественно, никто не купался и не совершал омовений, вообще зайти в воду в такие моменты очень проблематично даже человеку, хорошо плавающему поскольку скорость течения очень высока. Ганга превращается

в стремительный, грохочущий поток, смывающий все на своем пути. Я посидел у самой воды, накатывающей мощными волнами, потискал бегающих здесь собак и, дождавшись вечерней Ганга Арати, послушал речитативное пение браминов.

Если вода продолжит прибывать — есть все шансы затопления города Ришикеш, что расположен в паре километров ниже по течению, на равнине. Вечер выдался достаточно тихим, количество паломников — «оранжевых человечков» заметно поубавилось, по крайней мере здесь, а почти все йога-туристы давно разъехались кто-куда. Солнце величественно погрузилось в грозовые тучи, вот уже три дня бродящие поблизости, но всякий раз уходящие за горные вершины в сторону Гимапаев. Судя по обилию воды там они и проливаются мощными ливнями, а у нас по-прежнему ярко светит солнце, стоит летняя жара и духота из-за высокой влажности воздуха. Благодаря тому, что стало относительно тихо, я вновь начал засыпать в 10.00 — 10:30 вечера, вернувшись к нормальному своему режиму. И, соответственно, просыпаться в 4.00 утра. Раз никто по ночам не орет и не ездит под окнами на байках без глушителей, есть возможность вовремя ложиться и вставать.

Следу.щий день начался для меня тоже очень рано, после утренней медитации в 6 часов я отправился к Ганге в надежде искупаться даже если вода по-прежнему высокая. Оказалось, она резко спала, большая часть ступенчатой набережной превратилась в настоящий пляж, вода намыла всего за один день толстый слой песка. Естественно, первым делом меня встретили собаки, на гхате было пусто, только трое пожилых индусов возле реки  обливались из ковшика, боясь заходить глубже. Вода по-прежнему очень мутная, цвета какао, несёт много песка и всяческого мусора, но большая часть пластиковых бутылок смыта была вчера. Совершив омовение и приветствие Ганге, я зашёл выпить крохотный стаканчик масала-чая и купить пакет молока для овсяной каши. Мне нравится обилие животных, причем очень добродушных, тех же собак, которые флегматично лежат вдоль дороги, иной раз устраивая лежку на торговых лотках, столах и даже скутерах. С каждой псинкой можно пообщаться, потискать, они никогда не проявляют ко мне агрессии, не то что в Гоа, где много собак — «сатаняк», готовых порвать каждого, что проходит мимо.

А ещё здесь добродушные коровы и бычки, с ними тоже приятно взаимодействовать. У соседнего гостевого дома на специально постеленном коврике каждую ночь спит черный теленок, он изрядно подрос и окреп, но кто-то проехал на байке или автомобиле по его ноге, травма не очень серьезная, но ему каждый день делают перевязку, теленок всегда приходит спать в одно и то же место. Когда его гладишь — он от удовольствия закидывает голову и закрывает свои глаза с длинными черными ресницами. Не понимаю как возможно убивать этих прекрасных существ и поедать их мясо?.. Ранним утром коровы стоят возле дверей отелей и гостевых домов, терпеливо ждут угощение. Согласно древней ведической традиции каждая хозяйка при готовке завтрака первые лепешки-чапати отдает коровам. Вначале делятся со священными животными, а уже потом едят сами. Ещё я множество раз видел как брамины из местных храмов кормят Гангу. В прямом смысле этого слова.

Когда приготовлена пища, — а при некоторых храмах есть ашрамы, где останавливаются паломники или садху, — брамин выходит с тали, большой металлической тарелкой в руках и кормит священную реку точно так же, как человека: смешивает правой рукой рис с различными подливами и предлагает пищу воде. Конечно, речная форель, в обилии обитающая в Ганге, с удовольствием поедает угощение. И обычные люди очень часто приходят к реке, с молитвой предлагают ей еду, часто женщины дарят Ганга Деви красивые сари (традиционную женскую одежду). И ещё меня вчера порадовал один эпизод: на ступенях гхата сидела молодая индийская пара, они решили съесть апельсин, парень бросил шкурку в Гангу. Стоявший рядом служитель храма строго попросил парня не поступать так и не кидать мусор, пусть даже органический, в священную реку, а проявлять к Ганге должное уважение. Тот сразу смутился, извинился, а оранжевую шкурку между тем увлекло мощным течением вместе с проплывающими мимо пластиковыми бутылками, бревнами и другим мусором.

Пусть хотя бы так, понемногу,  но меня очень порадовало, что не я, иностранец, как обычно, одергиваю индийцев, а они воспитывают друг друга. Это очень хороший знак, дай Бог, рано или поздно и здесь что-то изменится, люди начнут ценить мать-природу и уважительно относиться к ней не только потому, что то или иное место считается священным, а потому что все вокруг свято по умолчанию, это — наш общий дом, то место в огромной Вселенной, где мы появились на свет и откуда мы все уйдем в свое дальнейшее путешествие, но оставить его после себя надлежит в лучшем виде, чем когда мы сюда пришли. Как гласит принцип настоящего туриста: «Где бы ты ни остановился — после тебя место должно быть чище, чем до твоего прихода».

Третий день стоит ясная солнечная и очень жаркая, душная погода, но все программы-информеры демонстрируют обложные дожди и грозы, прогноз ни одной из них и близко не соответствует действительности. Может мы существуем в разных пространственно-временных измерениях:-) Хорошо, можно облажаться один день, ну два…но несколько дней подряд, имея такой огромный арсенал орбитальных станций, погодных спутников, суперкомпьютеров и т.д. В-общем, вся эта техника либо бесполезна, либо ею попросту не умеют пользоваться, либо врут безбожно. Но факт остаётся фактом: происходящее на местности, на земле-матушке, совершенно непостижимо средствами так называемой «техногенной цивилизации». Люди напридумывали, —  точнее им дали так считать что это они делают, — так много всякой всячины, в том числе религий, «духовных учений», что сами же в них и запутались, увязли в придумках собственного ума. Сделало ли это нас счастливее, сильнее, мудрее?

Главный смысл любого духовного учения, равно как и религии — постижение своей истинной божественной природы и обретение через это внутренней гармонии, мира в душе, который автоматически делает человека любящим, мудрым, сострадательным. Но что в итоге? Как столетия, тысячелетия назад люди убивают друг друга, губят планету ради клочков земли и доминирования собственного эго над эго соседа, брата… Опыт многотысячелетней истории ничему так и не научил человечество, принцип «разделяй и властвуй» доминирует над всеми прочими. В ведических гимнах пураны «Шримад Бхагаватам» описаны события, которые происходили на планете около 4000 лет назад, и всякий раз, когда люди деградировали, а земными правители становились самые алчные, отъявленные негодяи, зарвавшиеся настолько, что претендовали на власть не только на Земле, но и в Космосе, из высших миров приходил Аватара верховного божества Вишну и самолично устраивал все таким образом, чтобы власть злодеев закончилась.

В конце предыдущей эпохи Трета Юги на Землю явился верховный владыка 9 Вселенных, сам господь Вишну в облике Шри Кришны и самолично принял участие в решающей битве добра и зла на поле боя в Курукшетре. В критический момент Он применил самое мощное оружие во Вселенной — Сударшана чакру чтобы покарать носителей абсолютного зла. Спорам за обладание властью на планете был положен конец, но с уходом Шри Кришны началась самая темная эпоха в истории человечества — Кали юга Эти божественные Лилы [игры] повторяются вновь и вновь, всякий раз — по новому, ни одна из них не похожа на предыдущие потому что Высшее обладает неуёмной, безграничной фантазией, а еще Ему ее нужно поклонение, но нужна наша любовь, доверие и принятие. Бесполезны потуги постичь Его, находясь на уровне инстинктивно живущего насекомого, ползающего в грязи. Так бесполезны все наши попытки постичь, рассчитать, вычислить Бога, не говоря уж о том, чтобы подчинить Его себе, своему неуемному эго. Оно, Высшее, просто развлекается, играет бесчисленным множеством миров как маленький ребенок — в песочнице, только вместо песчинок в этой игре — звёзды и галактики, целые Вселенные.

Для тех, кто привык мыслить предельно приземленно, размещаю ниже единственное фото, на котором запечатлен небольшой участок звёздного скопления, на нем — около 500 000 000 (пятисот миллионов) звёзд! Самых разных — от белых карликов, таких как наше Солнце, и до красных гигантов, как Бетельгейзе, которая в 300 миллионов раз крупнее. Когда одолевают приступы эго и распирает от собственной значимости — рекомендую подольше смотреть на звездное небо, внимательное наблюдение за миром действует отрезвляюще… Мы не то что даже не песчинки в этой «божественной песочнице», мы в миллиарды и триллионы раз мельче атомов, из которых эти песчинки состоят. Поэтому самоутверждаться попросту бессмысленно, единственно разумный путь — это стремление к постижению своей собственной природы, только так можно приблизится к осмыслению нашего места во Вселенной.

Сегодня я проснулся в 4 утра, после часовой медитации сразу отправился к Ганге чтобы совершить омовение, на набережной практически никого не было, только трое спящих на ступенях мужиков и мой давний знакомый рыжий пёс, в предках которого явно были борзые, уж очень он похож на старину Чарли с пляжа Кери, что в северном Гоа. Пёс, поластившись и получив порцию внимания, улёгся возле моих вещей и терпеливо ждал пока закончу свой утренний  ритуал. Потом мы пошли с ним к уличной лавке, единственной открытой в 6 часов утра, я взял стаканчик масала-чая и пакет молока для готовки завтрака. По пустой улице ещё никто не ходит и не ездит, не орет и не сигналит, вот так бы всегда… После завтрака, состоящего из овсяной каши, я расположился на крыше гостевого дома, на металлически качелях, именно здесь пишу этот пост. Как видите, ранним утром частенько приходят разумные, правильные мысли:-) Впереди ещё целый день, а времени всего 8 часов, солнце только выходит из-за гималайских вершин, а так много всего уже произошло этими утром. А как началось ваше утро воскресного дня? Если вы не в состоянии встать в 4 утра, разбиты хронической усталостью и не получаете от жизни удовольствия, не означает ли это что пора все менять? Менять себя, свое отношение к жизни, к себе и миру.

Стоило мне вернуться домой и переодеться в сухую одежду как дождь волшебным образом прекратился, а час спустя на небе уже ярко светило солнце. Погода в горах меняется стремительно, за время жизни в Ришикеше я последовательно удалил со своего смартфона несколько программ — погодных информеров поскольку они оказались совершенно бесполезны, ни одна из них не даёт объективных сведений даже на текущий момент времени не говоря о прогнозах хотя бы на несколько часов вперёд. Это говорит о том, что по крайней мере для гражданского использования в условиях Гимапаев не существует ни одного адекватного погодного приложения, а все, что доступно — бесполезно на практике. Так, постоянно встречаюсь с ситуациями, когда на небо светит солнце и жара под +40, а все погодные программы сообщают о сырой и прохладной погоде… Пожалуй, самым точным бывает только прогноз твоего собственного организма потому что все мы, несмотря ни на что, встроены в матушку природу и ее ритмы.

Метеочувствительный или метеозависимый человек скажет вам о прогнозе значительно больше, чем вся спутниковая армада с наземными станциями. Правда, у меня ко счастью таких свойств ещё не наблюдается, и давление, как правило, в норме. Так вот, вся вторая половина дня, более того, последующая ночь и следующий день не было ни капли дождя! И это после недельного ливня. Первым делом на радостях я постирал одежду, которая высохла буквально за пару часов. Более того, даже обувь, вымокшая насквозь, к вечеру была совершенно сухой. Такие солнечные дни как нельзя кстати в разгар сезона летних муссонов, они жизненно необходимы для того, чтобы прийти в себя и привести в порядок свое хозяйство. До сих пор с ужасом вспоминаю 3 недели непрекращающихся дождей в Гоа летом позапрошлого года. Это было похоже на конец света, честно говоря, не готов больше повторить пережитое. И вообще муссонный климат — не самое лучшее, во что стоит ввязываться в своей жизни, разве что по острой необходимости.

Вода в Ганге, между прочим, не то что перестала подниматься, угрожая потопом, она опустилась больше чем на метр, это отчётливо видно на ближайшем гхате (набережной) по граффити, на которых изображены Шива и Сати (или Парвати, точно неизвестно). Вода пошла вниз, после катастрофического наводнения в соседнем штате это — очень хороший знак. А на следующий день уровень воды упал ещё больше, что вселяет надежду на благополучный исход всего этого погодного безумия… Ночью было слегка ветрено и достаточно прохладно, впервые за долгое время я быстро выспался, в 4 утра был бодр и свеж как оно и должно быть. Вскоре радостно залаяли собаки, живущие в нашем узком переулке, у них каждое ранее утро свой ритуал облаивания сборщиков мусора, особенно мужиков, носящих на себе огромный пакет с пластиковыми бутылками. Собаки во всей Индии органически не переваривают этих несчастны людей, представителей одной из низших каст, им приходится постоянно носить с собой палку для защиты от Бобиков, что раззадоривает псов ещё больше.

Несмотря на ранний час по улице уже вовсю шли паломники, одетые я кислотно-яркие оранжевые шорты и футболки, некоторые проносились на ревущих стареньких байках с закреплёнными на них шиваитскими флагами. Ко счастью скоро, не далее как 15 июля Канвар Ятра закончится, будет намного тише и спокойнее. Официально в этом году паломничество проходит с 4 по 15 июля, остаётся надеяться, не дольше положенного. Просто очень надоедает постоянный сильный шум и такое засилие людей, подавляющее большинство из которых — подростки 17-20 лет. Не думаю о какой-то сверх-религиозной мотивации, скорее для большинства это путешествие чисто по приколу, несколько дней пути можно оттянуться вдали от родителей, — в Индии большинство молодых людей живёт с родителями до замужества, то есть до 23-27 лет, а часто — и после него, — вдоволь покурить ничего и никого не стесняясь, и вообще получить массу новых впечатлений в компании миллионов сверстников. Но вот для всей инфраструктуры нескольких штатов северной Индии это создаёт большие проблемы, полиции приходится перекрывать большинство главных автострад и сотни локальных дорог, ставить оцепление, поддерживать порядок, разбираться с инцидентами, оберегать местных жителей от проблем, связанных с засилием приезжих.

Нарушаются цепочки поставки товаров, доставка грузов, почты, блокируется работа общественного транспорта, никуда невозможно уехать… В это время большая часть магазинов и кафе вообще закрываются из соображений безопасности, мне их владельцы именно так и говорили: «Не любим этих «оранжевых человечков», от них всегда одни проблемы». Оно и понятно, молодежь отрывается, возникает множество конфликтов, а местным это ни к чему. Потому все здесь ждут — не дождутся когда, наконец, закончится очередное паломничество и можно будет вернуться к нормальной жизни, которая (по моим личным наблюдениям) тоже слишком суетна. Уж чего-чего, а шума, гама и суеты индийцам не занимать:-)

Пошел я сегодня с утра пораньше в центр Ришикеша несмотря на постоянно идущий дождь. Как назло сейчас у погоды установился такой режим: весь день ливневые дожди и грозы с редкими перерывами, а по ночам ни кали. Либо днём спать, а ночью бодрствовать, либо непонятно что делать. Конечно когда все время идёт ливневой дождь, а улицы превращаются в реки, ни о каких дальних прогулках и речи быть не может. Но утром всё-таки решился на 10-километровый мини-похрд, надо было найти на месте транспортную компанию и ещё сеять наличные деньги поскольку банкоматов у нас в Лакшманджуле нет ни одного. Как-никак самый туристический район города, зачем в нем банкоматы?:-) Впечатлений у меня в итоге было много, даже чересчур, и самое главное — это несметное количество людей и транспорта, соответственно, невероятный шум и ор. Может я уже немного привык в своем поселке, где не так людно и немного потише, особенно сейчас, но именно нереальный шум меня заставлял постоянно затыкать уши.

Под проливным дождем, закутанные в самые дешманские полиэтиленовые плащи и даже пакеты, тысячи паломников идут в Канвар-ятру через Ришикеш — в Гималайские горы, к храму Шри Нилкантх Махадев мандир, возведенному, согласно легенде, в том месте, где Шива испил весь яд Вселенной. Напрямую по горной тропе до храма 11 километров пути, большинство преодолевают их пешком и таким же образом возвращаются обратно. Но немало тех, кто едет в паломничество на байках и автомобилях хотя большая часть горных дорог сейчас закрыта из-за оползней и селей, связанных с аномально сильными и продолжительными дождями. Во всей этой гундящей толчее, под дождем я дошел до центра города и принялся искать офис курьерской службы. Они не могут доставить мне посылку до отеля из-за перекрытия дорог, нужно получать самому. Естественно, адрес, указанный в транспортных документах, оказался неверным, по нему вообще нет никаких организаций. В Индии это — обычная практика, зная о такой особенности, я зашёл в ближайшее заведение, им оказался автоцентр по продаже байков.

Я спросил работающую там девушку нет ли поблизости офиса требуемой курьерской службы, разумеется, ни она, ни другие работники о такой на знают. Второй этап — созвон по номеру телефона, ко счастью, мне даже ответили, но в первый раз, видимо, на том конце ничего не подняли, я же говорю на английском, а его здесь мало кто знает. Второй звонок мне помогла осуществить все та же девушка «из байков», она поговорила и поняла где находится эта компания. Тут очень кстати один из сотрудников собрался ехать в город, она определила меня к нему, и через пару минут я верхом на байке пронесся всего то один квартал. Высадили меня возле закрытого роль-ставней офиса курьерской службы, правда, имеющей другое название:-) Но Что-ж, бывает. Времени было половина десятого, скорее всего они открываются не раньше 10, на всякий случай я зашёл в аптеку, что напротив, и уточнил когда заведение работает. Тут опять-таки кстати подъехал и его работник, мы с ним мило пообщались на хинди, которого не знаю, и английском, на котором не говорит он. Но при этом поняли друг друга.

Моя посылка из Матхуры задерживается в Дели из-за плохих погодных условий, как доставят в офис — сообщат мне об этом. Оставил им свои контактные данные и пошел обратно в Лакшманджулу, впереди 5 километров пути через всю эту веселуху. Тем временем дождь то припускал с новой силой, то слегка приостанавливался, но шел упорно, не давая никаких шансов увидеть солнце. На сей раз я пошел по новому мосту Джанки Сету, не по Рам Джуле, на подходах — настоящее столпотворение из тысяч индийцев, одетых в полиэтиленовые пакеты, и огромная стоянка, заполненная байками. Наверное они приезжают на них, потом полиция заставляет оставлять и идти пешком в Нилкантх. На трехполосном мосту — оживление и полный аншлаг, реки людей текут в двух направлениях, переходя через огромную, разлившуюся, бурого цвета Гангу, грохочущую внизу.

После моста часть паломников уходит дальше, в сторону гор, а часть — по набережной в ту сторону, куда идти мне. Изрядно устав от такого количества людей и проголодавшись, решаю устроить себе одновременно и завтрак, и праздник живота, зайдя в крохотный, еле приметный джус-центр. Он оказался практически пустыни, кроме меня — лишь один посетитель, естественно, не индиец. Их не интересуют фруктовые салаты, фреши и смузи, на которых специализируется заведение, ориентированное на иностранцев. На радостях заказываю себе фруктовый салат с добавлением корда (дахи) и меда. Давненько ничего подобного не ел наверное с начала мая или конца апреля. Сняв плащ-накидку, понял — я весь промок насквозь, ни единого сухого места. А большинство паломников идут со всей северной Индии и обратно пешком сотни километров, все время — под дождем… Мне достаточно дойти до дома, сменить одежду — и все, жизнь вновь станет комфортнее, а им, постоянно мокрым, ещё идти обратно в свои Дели, Мумбаи или ещё куда-нибудь.

Когда приготовленный на моих глазах поистине волшебный фруктовый салат был готов [он здесь всегда лучший в Ришикеше], я принялся за свой праздничный завтрак с видом на узкую улочку, по которой сплошным потоком идут одетые в пакеты индийцы вперемежку с коровами, телятами, огромными быками и собаками. Моя одежда оставила на скатерти мокрые пятна от рукавов, а на мягком сиденье — след от задницы. Но кому сейчас легко? — Мунсун одним словом:-)

Сегодня Большая вода пришла с Гималайских гор, но пока уровень ее в пределах нормы. Могучий мутный поток цвета какао — такова Ганга в пору летних муссонных дождей. А они, а свою очередь, в нынешнем году оказались на редкость обильными. Сезон муссонов только начинается, но местами здесь уже выпала одна-две месячных нормы осадков всего за один день! Выше по течению на реках Бхагиратхи и Алакнанды расположено несколько крупных плотин гидроэлектростанций, благодаря чему уровень воды постоянно регулируется. Весенний сезон, почти весь июнь были очень засушливыми и жаркими, воды в водохранилищах было крайне мало, и сейчас они заполняются под завязку, только после этого будут осуществлять спуск излишков. Хотя здесь, в Ришикеше и Харидваре, уровень воды пока в пределах нормы, власти объявили максимальный уровень опасности наводнения, приготовившись к худшему. А оно, худшее, уже произошло выше по течению Ганги, на ее притоках и, особенно, в Химачал Прадеше, соседнем штате Индии.

Горные реки Беас и Ямуна из-за многодневных мощных ливней, которые не прекращаются вот уже пятый день, превратились в стремительные, неистовствующие потоки, смывающие все на своем пути. Разрушениям подверглась не только горная Гималайская часть Индии, но и расположенный на равнине Дели, где затопило целые районы города, а река Ямуна вышла из берегов и грозит подтоплением многих жилых кварталов. Там сейчас настоящий ужас. По предварительным данным только за первые два дня буйства стихии в Гималаях погибло более 100 человек, немало пропало без вести, их судьба неизвестна. Кто хотя бы раз в своей жизни воочию видел неистовствующий горный поток — тот может себе представить что сейчас творится в северной Индии. Весь мир облетели видео, снятые местными жителями, на которых видно как в мутный бурлящий поток падают едущие по дороге автомобили, целые многоэтажные дома вместе с жильцами, магазины, банкоматы, как по улицам горных городков несутся селевые потоки, сея смерть и разрушения.

Если бы это было лишь компьютерной симуляцией, сочной картинкой, созданной благодаря современным технологиям…это одно, но на самом деле это — реальность, жуткая, действительность и последствия глобального изменения климата на планете, вызванного, судя по всему, антропогенным фактором, то есть, деятельностью человечества. В прошлом посте я уже касался данной темы, не стану повторяться вновь, лишь один научно доказанный факт: глобальное повышение температуры на планете всего на 1 градус приводит к увеличению количества природных катастроф на 15%-20%(!) А сейчас ещё сложилась крайне неблагоприятная ситуация — высокая солнечная активность совпала по времени с активностью сейсмической (которая, кстати, от солнца напрямую зависит), плюсом активизируется Эль Ниньо, а это значит, количество катаклизмов в ближайшее время увеличится в разы…

В Индии многие люди живут очень бедно, большинство бедняков не имеют постоянного нормального жилья и возводят жалкие лачуги в самых невостребованных (и опасных) местах, например, по берегам рек и ручьев. Если во многих странах мира в таких местах любое жилищное строительство запрещено законом, то в Индии запреты не работают, людям попросту негде жить, они ставят утлые лачуги прямо в зоне потенциального подтопления, возможного схода селевого потока либо оползня. Потому прежде всего при наводнения страдают самые бедные и незащищённые слои населения, их жилье попросту сносит напрочь, зачастую — вместе с его обитателями и всем их скудным имуществом. Потому так много бывает жертв. Другой фактор риска — это совпадение по времени сезона самых сильных осадков и священного месяца Шраван, во время которого истово верующим индуистам предписано совершать ежегодное паломничество к священным Местам Силы по маршруту Чар Дхам ятры [Бадринатх, Кедарнатх, Ганготри, Ямунотри] и Канвар Ятры [Харидвар, Ришикеш, Нилкантх].

Именно в это время года сотни тысяч паломников кто пешком, кто на двухколесном транспорте или сьемных вскладчину «джипах» устремляются высоко в Гимапаи по горным серпантинам, изобилующим камнепадами и селями. Конечно, это не самое удобное время для паломничества когда с неба льет как из брандспойта, но такова традиция .. В прошлом году из-за обилия паломников власти даже на неделю закрывали для проезда транспорта федеральные автострады, ведущие сюда из Дели. Такое количество людей было, что трудно себе представить! Сотни тысяч и миллионы паломников, все — в ярко-оранжевых одеждах, с огромными красочными «коромыслами»идут в обоих направлениях, кажется, им нет конца и края… И вот сейчас сотни горных дорог и шесть федеральных автострад перекрыты из-за стихийного бедствия, но паломников это не останавливает, несмотря на предупреждения властей о смертельной опасности, они продолжают идти в Гималаи. В разы меньше конечно, но идут.

Надеюсь Ришикеш не подвергнется затоплению, а дожди вскоре прекратятся. По крайней мере сейчас, когда пишу эти строки сидя в маленьком уютном кафе с панорамным видом на Гангу, на небе ярко светит предзакатное солнце, нет ни единой дождевой тучи, а разлившаяся Мать Ганга мерно течет из ущелья — в долину. По берегам повсюду проходит вечерняя церемония Ганга Арати, звучат мантры, приносятся дары живой богине — и значит все будет хорошо. Жизнь продолжается.