Автор: jayant

Здесь, в непальской Покхаре, стоит чудесная погода, с утра солнечно и тепло, в ветвях деревьев небольшого сада, что за окном моего номера в гестхаусе, весело щебечут птицы, запах цветов наполняет горный воздух пряными ароматами. Какое благодатное место на Земле!
Разговорился вчера с развеселым продавцом одного из магазинов насчет того, как выживать в Непале. Он мне и говорит:
— Непал — явно более свободная страна, чем ваша Россия. Здесь ты можешь делать все, что душе угодно, заниматься бизнесом, платя минимальные налоги.
— Это хорошо, но как у вас дела с мафией, неофициальные поборы есть или все-таки нет? — Интересуюсь я.
— Нет никаких поборов, главное — плати налоги и не нарушай законы. — Воодушевленно ответил он.
— Как получить гражданство Непала? Мы в детстве шутили на сей счет: «настоящий непалец — это тот, кто зачат не/палкой и не/пальцем»
— Самый простой путь — брак с гражданкой Непала. — Просветил меня он.
— Понял, с этим проблем нет. А если я в ярмо семейной жизни и всех этих никчемных для меня обязательств не хочу залазить — как быть? — Настаиваю я.
— Брак по расчету. Спустя год-два можно развестись, это не проблема у нас.
— Все понял, у меня есть давняя мечта получить второе гражданство и не быть формально привязанным только к одной стране. Если возможно иметь одновременно гражданство РФ и Непала — подумаю над этим. — Поделился я с ним своими мыслями.
Конечно, меня давно привлекала Индия с ее необъятными просторами, теплым климатом, отсутствием зимы (кроме гималайской части страны), древней ведической культурой, обилием совершенно удивительных мест и явлений.
Но, совершив множество поездок по Индии, пожив 7 месяцев в стране, при этом посетив большую часть штатов Индии, я снял «розовые очки» и понял одну простую вещь: в этой стране с древними духовными и культурными традициями подавляющее большинство населения, за исключением единиц, никакого понятия не имеет ни о духовности, ни о ведических знаниях, ни тем более о йоге и медитации. Животные инстинкты главенствуют над всеми остальными тенденциями.
В массе своей жители страны живут в очень жестких рамках неких правил, устоев, стереотипов, сломить которые не удалось ни мусульманам -завоевателям, ни англичанам, ни португальцам, колонизовавшим в свое время разные территории Индии. Именно традиционный уклад жизни и стандартизация мышления являются основным препятствием на пути развития страны. Люди не готовы к преобразованиям, у них возникант когнитивный диссонанс при встрече с чем-то новым, не традиционным.
Меня не разочаровала страна, меня сильно разочаровали люди…
Поэтому если раньше, до этой поездки была заветная мечта стать жителем Индии, сейчас мечта иссякла, столкнувшись с реальностью. Отношение рядового жителя Индии а иностранцам — исключительно потребительское. Если ты платишь — ты «друг», хорошо платишь — «лучший друг», перестаешь платить или платишь другому — «чело Пакистан» (проклятие «вали в Пакистан»). Дружба, любовь, сострадание — это понятия, которые воспринимаются жителями Индии совсем иначе. Я бы сказал, с моей точки зрения, они неискренни, лживы, противоречивы. Они как подрастающие дети, еще не взрослые, но уже не младенцы, научившиеся врать и лицемерить, но делающие это грубо, примитивно, фальшиво.
И принцип их жизни таков: «я использую тебя, но ты — дурак/дура, и этого не замечаешь, а если замечаешь — то делаешь то же самое». Все друг другом пользуются.
Неискренность и лицемерие вкупе со множеством предрассудков, стереотипов, поведенческих клише, сильное кастовое и социальное разделение общества…
Не лучшее место для жизни…

После благополучного возвращения из похода вокруг Аннапурны мне первым делом предстояло решить одну проблему, а именно, восстановить сломанный мустанговской булкой зуб
Я — не из робкого десятка, стоматологов и вообще врачей не боюсь. В прошлом году в Гоа мне живот вспороли, ничего перед этим не объяснив, зачем они это делают и что там хотят найти
У хозяина гестхауса рано утром я выяснил досконально как добраться до дантиста. Впрочем, сегодня суббота, и это единственный день в неделе, когда в Непале работать не принято (в этом они солидарны с Израилем?
Пришлось взять такси, торговаться как обычно чтобы не ободрали как липку. Сошлись на 300 рупиях. Долго ехали по городу, в итоге остановились у закрытых дверей больницы. Суббота однако…
— Где тут еще зубы лечат? — Вопрошаю я у водилы.
— В паре кварталов отсюда места есть, там вроде много частников работает. — Отвечает он.
— Вези туда, мне уж все равно кто, лишь бы с обломками зубов не ходить. — Взмолился я.
Так мы добрались до, можно сказать, стоматологического квартала. Впрочем, кроме многочисленных аптек, все остальное было тотально закрыто. Решаю действовать, захожу в каждую аптеку и спрашиваю у провизора как попасть к стоматологу. В одном месте говорят, что врача нет, когда будет — неизвестно. В другом меня вообще не понимают, достаю смартфон, пишу по-английски что мне надо. Тоже ни о чем. И, наконец, захожу в темную, пустую приемную, дверь в соседний кабинет приоткрыта, оттуда доносится звук бормашины.
— О, наконец то! — С радостью отмечаю.
Врач с любопытством взирает на меня, продолжая манипуляции во рту пациентки:
— Намасте! Вам лечить или удалять?
— Лечить…наверное, хотя не уверен, может и удалять, — отвечаю ему.
— Хорошо, подождите.
В кабинете кроме пациентки и врача еще как минимум 3 человека, судя по всему, это «группа поддержки», т.е. ее родственники. Я по прошлогоднему госпиталю знаю об этой традиции навещать больних всей многотысячной роднёй и ночевать у постели больного даже если он вполне самоходен и самодостаточен.
Вскоре отстрадавшая свое пациентка появляется в дверях с нескрываемой радостью. В этот момент с улицы заходит женщина с мальчиком лет 12, страдающим церебральным параличом, и сразу проходят в кабинет. Через некоторое время врач отправляет их ждать и приглашает меня.
На вопрос о том, что беспокоит, кратко излагаю историю о злосчастной булке в бывшем королевстве Нижний Мустанг. Врача это явно позабавило.
Осмотрев обломки зуба, он изрек:
— Ничего страшного, сейчас все восстановим.
После того стал мастерски орудовать бормашиной, кстати, вполне современной и аысокоскоростной, с водяным охлаждением. Медсестра возникла из ниоткуда и принялась ему помогать. После очистки остатков зуба (ранее уже сонированного), в какой то момент у врача дрогнула рука, и инструмент упал мне на лицо. Он сильно перепугался и стал извиняться.
— Ничего страшного, — говорю я, — главное — не в глаз
Затем выключилось электричество, и свет потух. Пришлось некоторое время ждать повторного включения.
После благополучного завершения всех манипуляций при помощи зеркала мне был продемонстрирован вполне красивый зуб, намного лучше прежнего.
Поблагодарив врача за отличную работу, спрашиваю:
— Все отдыхают в субботу, а вы прямо с утра работаете?
— Приходится, надо зарабатывать, семью кормить… — Сетует он.
Просят подождать в крохотной приемной, а я тем временем соизмеряю свои возможности, хватит денег, что взял с собой или нет. В России все так дорого стоит, несколько тысяч каждая пломба.
— С вас 1500 рупий. — Говорит врач, приоткрыв дверь.
— Благодарю, это так неожиданно дешево…
Я на самом деле поражен — современная композитная пломба размером в ползуба, реконструкция, препарирование…и всего 950 рублей!
Если за год не выпадет — буду лечить зубы в Непале. На разницу в стоимости стоматологических услуг не только можно слетать в эту страну, еще и отдохнуть в ней

Ранним утром в гостинице начался шум, это настоятель буддистского монастыря из Покхары, с которым мы познакомились вчера, будил своих туристов. Почему то в 4 утра, хотя их самолет отправляется часов в 8-9. В любом случае, я уже успел выспаться к этому времени. На чистом горном воздухе спится сладко при условии не очень большой высоты.
Автобус в Покхару отправляется в 7, так что еще есть уйма времени сделать утреннюю медитацию, а потом поваляться и полениться в шавасане (поза в йоге, название ее переводится как «поза мертвеца»). Главное при этом — не уснуть вновь
Сегодня придется обойтись без еды вплоть до возвращения в Покхару. Все потому, что у меня полностью закончились наличные деньги. А банкоматов здесь не было, нет и скорее всего не будет еще лет 100. Ходят слухи о том, якобы в Джомсоме видели один завалящий банкомат (АТМ), но сведения эти очень противоречивы. «Свежо еще предание как я пытался в Катманду (в столице государства(!) целый день деньги снять во всех попадавшихся на пути банкоматах… И чуть не остался жить в аэропорту, потому что за визу нечем было заплатить… А тут какой-то Джомсом в Нижнем Мустанге… Не хватало еще банковскую карту оставить застрявшей в банкомате…» С такими мыслями я отринул рисковую идею, распланировав свои затраты так, чтобы дотянуть по Покхары.
Заплатив за гостиницу, вчерашнюю еду и литровую бутылку чистой воды (65 руб. в пересчете на наши деньги(!), я без единой рупии в кармане направился на стоянку автобусов.
Вообще цены на треке вокруг Аннапурны по непальским меркам неадекватны. Ну не может чашка чая, заваренного из пакета обычным кипятком, стоить 45 руб., а с добавлением простого молока — 76 руб. Соответственно, обычный маленький омлет — 220 руб., а любое второе блюдо — от300 руб. И это в стране, в которой самый низкий в мире уровень валового продукта на душу населения. Понятно что цены в несколько раз зааышены из жадности местного населения. Но благостные туристы платят отчасти из необходимости, отчасти — из лени готовить самим и носить еду в рюкзаке, и еще из жалости к бедно живущим жителям Гималаев.
Мне друг, побывавший на этом трэке в апреле, советовал взять с собой портативную горелку, газовый баллон и упаковку чайных пакетов. Считаем: горелка 600 руб.+баллон 440 руб.+чай 65 руб., итого 1105 руб. Чай в горах очень необходим, горячее позволяет согреться и быстро утолить жажду. Например, в день выпиваешь 5 чашек обычного черного чая. По местным ценам это 45 руб., всего 225 руб. За 10 дней пути — 2250. Экономия очевидна. А если еще и хорошую сублимированную туристическую еду в пакетах брать как мы делали не раз в горных походах, можно экономить в разы. Но это так, для сведения тех, кто любит автономию в поездках и не желает переплачивать в разы из сострадания к местному населению, которое, впрочем, от обилия туристов богаче отнюдь не становится; большая его часть (молодые мужчины) массово ездят на сезонные заработки в соседнюю Индию, в Гоа. Во всех значимых туристических местах Индии полно непальских ресторанов.
Но вернемся к незабвенному автобусу. Да, он в половине седьмого уже стоял на приколе возле той крохотной будки, где я вчера покупал билет за 1000 рупий. Простой местный автобус наподобие нашего ПАЗика, разве что кресла относительно мягкие. Мне вчера кассир сказал «нормальный автобус», так оно и есть. К сожалению, место мне досталось в самом конце салона, зато у окна. Остается только надеяться на то, что из меня не вытрясет все содержимое на непальском бездорожье.
— Хорошо что не завтракал и деньги вовремя кончились. — Мелькнула мысль..
Когда большая часть крохотного салона заполнилась, помощник водителя, молодой непалец, принял все тяжелые тюки-рюкзаки и взгромоздил их на крышу чтобы в салоне осталось место для пассажиров. Проверив все ли прибыли, шеф дал отмашку, стукнув два раза ладонью по борту автобуса, и мы тронулись на удивление вовремя, ровно в 7 утра.

Джомсом оказался не таким уж и маленьким городком; автобус делал остановки у каждого столба, собирая пассажиров с билетами. Непонятные действия как водителя — длинноволосого молодого и весьма темпераментного непальца, так и его помощника, со стороны можно воспринять как игру комедийных актеров. Они то вдруг выскакивают из автобуса, жестикулируя, куда-то убегают, то останавливают автобус и подолгу с кем-то оживленно беседуют на улице, казалось, забыв обо всем на свете. В городке с крохотными  домиками, над дверями которых красуются надписи типа «Hotel Airport Inn», «Himalayan Lux Hotel», внутри можно увидеть сидящего на полу администратора, пьющего чай, или уборшицу с ребенком, привязанным к спине, дороги абсолютно никакие, просто грунтовка и камни…
— Интересно, что же будет дальше  — Размышлял я пока битый час мы все кого- то подбирали в городке из одной улицы, взлетая до потолка на каждом попавшем под колеса камне.
Дальше становилось все забавнее: пробираясь по фактическому бездорожью среди огромных каменных завалов, форсируя горные реки, поднимаясь по устрашающего вида скальным кромкам и спускаясь вниз прямо в бурную реку, автобус подскакивал, его мотало из стороны в сторону, иногда он кренился под настолько опасным углом, что только чудо спасало нас всех от падения в пропасть. А падать там было куда…
В итоге вскоре в салон набилось множество народу с тюками, рюкзаками, корзинами и мешками, малыми детьми и одетыми в оранжевые одежды отшельниками-садху. Все это этническое и возрастное разнообразие терпеливо держалось, охало и ахало, когда автобус подлетал на очередной каменной глыбе, заставляя пассажиров стукаться головой о крышу, об окна и т.д.
Мы все время ехали вдоль русла горной реки, оно то широкими каменными полями простиралось вокруг, напоминая пустыню, то сужалось до ущелья и даже каньона. Река вела нас все дальше вниз, постепенно менялись и пейзажи вокруг. Время от времени мы проезжали через небольшие поселки, в которых много гестхаусов и мини-ресторанов. Все так же, как и на той части марщрута, где мне удалось побывать, но с другой стороны Аннапурны. Очень долгим был спуск, практически весь день мы ехали вниз; местами дорога шла по кромкам скал, в каменных нишах, прорубленных в отвесных скалах, учень узкая, без ограждений. Были ситуации, когда внезапно возникала встречка, помощник водителя выходил и помогал пятиться назад, при этом хлопая по борту автобуса то один, то два, иногда три раза. Видммо, это у них особый язык общения
Стоит ли говорить о том, какая красота царила вокруг, насколько идиллические гималайские пейзажи  простирались за окнами многострадального автобуса… над покрытыми хвойными лесами горными склонами, в небесной синеве, среди белых кучевых облаков устремляются ввысь белоснежные вершины. Они то прячутся а облака, то ненадолго выныривают из своего небесного одеяния. В глубоком каньоне с отвесными скальными стенками грохочет поток, сокрушаясь на гигантские каменные глыбы; над ревущей рекой местами натянуты перекидные мосты.
Время от времени автобус останавливался возле кафе или ресторанов, как минимум раза 3-4 водитель и пассажиры ели. А в моей ситуации оставалось довольствоваться бутылкой купленной на последние деньги воды
Уже смеркалось, а мы все еще ехали, причем снова набирая высоту. Практически везде велись какие-то дорожные работы, совсем юные парни с виду лет 12-14 большими кувалдами дробят камни, носят их, женщины таскают огромные корзины с песком, надевая ремень для переноски тяжестей на лоб (видимо, так удобнее). Все работы выполняются вручную, никакой механизации… И это 21 век! Конечно, строительство дорог в горах — самое дорогостоящее предприятие, и что делать когда почти вся территория такой бедной страны как Непал представляет собой горы, самые высокие на планете? К тому же, нередко здесь происходят разрушительные землетрясения.
Уже с наступлением темноты, в 8 вечера, спустя 13 (!) часов с момента отъезда, мы прибыли в Покхару. В России за это время можно проехать как минимум 700-800 км., а в Непале — от силы 150 или того  меньше.

Приехал вчера в Покхару как к себе домой: все так знакомо, комфортно здесь. Выйдя из автобуса на неком «нулевом километре» как сказал кондуктор, первым делом посмотрел вслед удирающим французам, которые со мной всю дорогу время от времени общались, и ведь явно поехали на «Лэйксайд» — самый популярный туристический район города. Они взяли такси вскладчину, а я стоял, поправлял рюкзак и думал:
— И ладно, все равно у меня денег нет, платить нечем, как-нибудь доберусь.
Подскакивает пронырливый таксист:
— Куда едем? На Лэйксайд?
— Нет, не едем, а идем. — Отвечаю ему.
— Туда идти час отсюда, далеко. — Не отстает он.
— А я и не спешу никуда, 9 дней шел, и еще погуляю, — пытаюсь отговориться, — лучше скажи мне, в какую сторону идти, нето темно, и вообще я в этом месте впервые.
— Вон туда час идти! — Указывает он в темноту переулка.
— Даньявар, байя (хинди — спасибо, брат). — Завершаю разговор и иду в указанном направлении.
Через 15минут был на месте, по пути зашел в банкомат, снял наличные рупии, и первым делом посетил любимое кафе » Лумбини ресторан». Его содержит семья, перабравшаяся в Покхару из Лумбини, где по преданию родился Сиддхартха Гаутама, первый Будда.
В кафе меня приняли как родного и быстро лишили чувства голода (ровно сутки ничего не ел). Заказал тали по-непальски, принесли большое блюдо с рисом, далом, приправами и салатом, пару чапати и чай масала.
— Вау, жизнь удалась! — Произнес я вслух и приступил к ужину.
Накануне созвонился с хозяином гестхауса, в котором останавливался раньше, предупредил о том, что припозднюсь из-за дальней дороги. Он меня тоже встретил как родного, даже обниматься полез Правда, от него явно попахивало пивом. Получил я четырехместный номер на одного, с парой двухъярусных кроватей:
— Мне на любой спать можно? — Спрашиваю его.
— Да хоть на всех. — Прикалывается хозяин.
— Если девчонки будут останавливатьсч — отправляй троих ко мне, — шучу я, — но только симпатичных
— Понял, девчонок отправлю, парней — нет. — Поддержал он мое благостное настроение.
Я наконец принял горячий душ после долгой, мучительной, пыльной, бесконечной дороги.
— Чтобы еще хоть раз на этом долбаном автобусе поехал по «типа дорогам»…! — Выругался я и демонстративно показал в пространство фигу, при этом чувствуя боль во всем теле от долгого сидения и жуткой тряски.
День завершился более чем благополучно. Завтра предстоит поход к стоматологу, если таковой имеется в Покхаре. Хозяева гестхауса в Джомсоме угостили куском домашнего хлеба, в нем оказался мелкий камень, из-за которого у меня откололась половина зуба (ко счастью, уже леченого ранее, без нервов. Еще одно приключение впереди под названием «вылечи сломанный зуб в Непале».

Я благополучно добрался до Покхары. Автобус по раздолбаным дорогам шел можно сказать пешком — 13 часов в пути! Мне досталось место в конце салона, отбил себе все что только можно Самые ужасные дороги в мире…нет, не в России, а в Непале! Не верите? Приезжайте -убедитесь сами. Зато какая здесь красивая и разнообразная природа!

Утро выдалось пасмурное и туманное, что можно ожидать от погоды в горах — остается лишь догадываться. Мне же предстояло пройти немалое расстояние до ближайшего крупного поселка Джомсом, в котором даже имеется аэропорт, принимающий маленькие самолеты. Я и понятия не имел о том, насколько непростым будет путь.
За завтраком поговорил с хозяйкой «Будда отеля», пообещал при случае вновь остановиться у нее, потому что на самом деле уютное место. Даже один вид из окна чего стоит! Получив благое напутствие, двинулся в путь пораньше, чтобы как можно большее расстояние пройти в первой половине дня.
Миновав Муктинатх, вышел на окраину поселка, к автобусной станции. Была шальная мысль просто сесть в ближайший автобус и поехать в пункт назначения. Но я решительно отверг ее и направился по горной тропе наверх, уходя все выше и выше. Вскоре тропа превратилась в грунтовую дорогу, та разделилась на две, идущие в разных направлениях. Пошел по одной из них, но та уводит слишком высоко в горы, у меня возникло сомнение, вернулся к развилке и пошел по другой дороге, но и она неожиданно прервалась камнепадом, после которого в разных направлениях идут козьи тропы. Ни одного указателя, ни одной метки вокруг (маршрут обычно маркируется красно-белыми метками). В-общем, я заблудился… Решил возвращаться обратно, иду напрямик по склону на звук работающего трактора. Вскоре вышел на местную свалку, где непальцы разгружали мусор. Попытка выяснить у них где тропа, успехом не увенчалась — горцы не говорят по-английски. Иду обратно к поселку и уже начинаю чертыхаться, все таки международный туристический маршрут, а где метки и указатели действительно нужны, их нет вообще. Зато иной раз на ровной и единственной дороге через каждые 50 метров стоят. Ко счастью, встречаю группу их четырех швейцарских туристов в сопровождении местного гида, пристраиваюсь к ним, идем явно какими-то козьими тропами, перешагивая через колючки, перелазя через балки. У меня создалось впечатление, что гид просто изматывает клиентов, заведомо уводя их с тропы. Вскоре, однако, мы вышли на маркированную тропу; поблагодарив их, пускаюсь вновь в самостоятельное путешествие. Тропа все время идет вверх, набирая большую высоту.
— Э-эх…снова лезть в горы, да сколько же можно? Вроде, судя по карте, маршрут должен идти вниз, с потерей высоты. — Такие мысли крутились в моей голове. Меж тем ноги сами несли все выше по склону до тех пор, пока не достиг седла перевала.
А какой вид открылся с головокружительной высоты! Тут всякие сомнения развеялись и насчет автобуса, и излишних мучительных подъемов под рюкзаком. Пройдя седло, выхожу к еще более грандиозному пейзажу: нэвыше разноцветных безлесных горных склонов висит слой белых кучевых облаков, над которыми величественно вздымаются в синее небо белоснежные пирамидальные вершины. Это — настоящие Гималаи! И снова развилка, в разные стороны уходят две тропы, естественно, никаких намеков на маркировку или указатели… Пытаюсь найти ответ на карте, но масштаб слишком мелкий, ничего по ней не понять. Сижу — жду группу швейцарцев. Вскоре на перевал поднимаются другие туристы, впереди идет носильщик — шерп, переносящий основную часть вещей туристов, идущих налегке. Он вообще не знает куда идти, сидим вместе, ждем гида. Наконец, пообщавшись с проводником уже другой группы, узнаю верное направление и начинаю затяжной спуск с перевала. Кто ходил в горы под рюкзаком, тот знает насколько утомителен многочасовой спуск, как болят при этом ноги. Примерно полтора часа потребовалось на то, чтобы спуститься с перевала к руслу солоноводной реки. По пути на голом склоне встретил большую группу мускусных оленей, удалось сделать множество снимков прежде чем они скрылись в соседней балке. Вода встретилась лишь один раз, это был крохотный родничок под единственным коренастым можжевельником, растущим на голом склоне. Очень сухие, почти безжизненные места здесь.
Вскоре тропа привела к глубокому ущелью, сформированному скалами сюрреалистических форм и размеров. Тропа, извиваясь серпантином, нырнула под них и вышла к подвесному мосту.

Перейдя полусухое русло реки по длинному, качающемуся на сильном ветру мосту, я еще некоторое время брел по поверхности высохшей соляной грязи как по солончаку, с обеих сторон — вертикальные скалы, образующие глубокий каньон.
Наконец появилась тропа, приведшая меня в совсем маленькую, но очень уютную деревню Лупра: каменные домики теснятся и жмутся друг к другу. Захожу в «ресторан», внутри никого, оставляю внутри свой скарб и выхожу любоваться окрестностями. Вскоре подходят работники заведения, как выяснилось, этнические тибетцы. Пообедал я ныне вкусным масала-чаем и тибетским хлебом. Параллельно поговорил с ними о житье-бытье. Хорошее место, тихое и уединенное, вместе с тем уютное. Но мне пора снова в путь.
Пройдя деревню за пару минут, решил идти по высохшему речному руслу, но вскоре заметил тропу наверху. Недолго думая, карабкаюсь по каменной осыпи высоко наверх. Хотя и опасно это, а что делать если вновь сбился с пути? Наконец тропа найдена, она буквально прорублена в борту ущелья, местами ее преграждают свежие осыпи и завалы каменных глыб. Поднимаясь все выше, ощущаю сильные порывы встречного ветра, под которыми непросто устоять на совсем узкой каменистой тропе. В случае падения даже ухватиться не за что, кругом одни каменные осыпи. Очень долго пришлось подниматься, а ведь изначально я выбрал наиболее простой путь, по плоскому речному руслу. Но теперь уже не спуститься вниз. Зато удалось сделать множество пейзажных фотографий этого безжизненного участка пути вокруг Аннапурны.
Выйдя из устья каньона к руслу некогда большой и полноводной (в сезон снеготаяния и муссонов) реки, я ощутил всю «прелесть» порывистого встречного ветра. Следующий час мне пришлось идти вначале по пыльной дороге, а затем по каменному руслу, пытаясь удержаться на ногах, такой неистовой силы здесь ветры…
Проезжающие джипы и рейсовые автобусы не обращали на меня никакого внимания, обдавая клубами пыли.
В Джомсом я прибрел совсем уставший и выбившийся из сил в сражении со встречным ветром. Пройдя по главной улице поселка, обратил внимание на красивый, большой и современный буддистский монастырь. Интуитивно выбрал отель, с виду опрятный, не дорогой, но и не самый дешевый. Называется он «Новая Галактика». Устроившись, первым делом перекусил овощными мо-мо и, измаявшись от жажды, аыпил 2 кружки чая. Позже отправился покупать билет на пвтобус в Покхару. Автовокзал оказался совсем рядом, там в какой-то будке мне выписали билет на завтра, на 7 утра до Покхары. Кассир на вопрос о том, что за автобус будет — туристический или местный (локал), ответил, что автобус «хороший». Что-ж, посмотрим завтра насколько он хороший…ехать часов 8-9.
Получив билет, я отправился на прогулку по поселку, вернулся к увиденному ранее монастырю, обошел его вокруг по часовой стрелке (быддистская традиция) и зашел внутрь с небольшой группой туристов. Сидя в два ряда, друг перед другом, совсем молодые монахи читали священные тексты вслух, причем все — разные и одновременно. Удивительное многоголосие так поразило меня, что не в силах уйти, сел в уголке и тотчас погрузился в глубокую медитацию. Время остановилось, пространство расширилось передо мной. Голоса зазвучали где-то совсем далеко, как будто из иной реальности.
Сколько земного времени провел я в храме перед золотой статуей Будды — неизвестно. Придя в себя, поклонился Пробужденному и вышел на улицу. Очень благостное, неописуемое состояние умиротворения овладело мной…самое время идти в отель и прилечь.
Весь вечер я провел за приятным общением с постояльцами из разных стран мира, познакомился с паломниками-буддистами, с пожилым монахом, организующим туры по святым местам , связанным с именем Гаутамы Будды.
Усталость постепенно рассеялась, стало хорошо и легко от осознания неслучайности всего происходящего, от встреч с интересными людьми, которыми так изобилует мое нынешнее путешествие по Индии и Непалу. Сегодня — последний ходовой день вокруг Аннапурны, завтра возвращаюсь в Покхару, немного отдохну, приду в себя, а дальше будет видно

По значимости для последователей религии хинду храм Вишну в Муктинатхе не уступает самому крупному индуистскому храму Пашупатинатх в Катманду. Меня удивило то, что он совсем небольшой. По сути, на всей территории размещаются два храма — компактный храм Шивы со скульптурами Всеблагого и Его божественной супруги Парвати и храм Господа Вишну, в котором проходят все основные ритуалы. Вдоль всех проходов — великое множество колокольчиков, самых разнообразных по форме и размеру. По ведической традиции, чтобы боги услышали твое присутствие, при входе посетители звонят в колокола. А здесь их просто неимоверное количество, звонить в каждый просто физически невозможно. В храме людно, во внутреннем дворе идет пуджа (огненное жертвоприношение во имя Всевышнего), также можно получить даршан. Я встал в очередь, и вскоре получил как благословение цветок бархатца, а также тилаку (алую метку на межбровье как символ Прозрения — «третий глаз»). Во внешнем дворе оборудованы две купальни с ледяной водой, текущей с Гималаев. Также по заднему периметру размещены в виде полукруга струи чистой рлдниковой воды. Можно совершать омовение проходя или пробегая под ними. Горная вода — символ чистоты и благодати, смывает все грехи и кармические предопределенности.
Я нашел более тихое и уединенное место для медитации в тени большого дерева, растущего у храма Шивы. Цветок бархатца преподнес Всеблагому, положив на шивалингам. Шива является, помимо прочего, повелителем всех гор, пребывает в Своей обители на вершине горы Кайлаш в Тибете. Гималаи — стихия и излюбленное место медитирующего Шанкара (Шивы).
После глубокой медитации я прошел к священному буддистскому месту — гомпа с огромной, черного цвета статуей Будды расположена рядом с индуистским храмом, достаточно пройти сотню метров по тротуару. Будда в медитативной благости сидит, держа в левой руке тибетскую чашу. Его лицо устремлено на запад, в сторону величественных горных пиков. Весь склон позади Будды увешан ритуальными цветными флажками и покрыт маленькими буддистскими ступами.
Моя утренняя прогулка завершилась легким обедом из вегетарианских мо-мо (вареников) и имбирного чая. И, конечно, не преминул возможностью поспать
Вечером я вновь отправился в храм, по пути познакомился с индийской семейной парой, живущей многие годы в Брисбене (Австралия). Мы с ними разговорились, благо общих тем для беседы нашлось множество. Для меня Австралия — особое место на Земле, первая страна, в которой побывал когда-то. Говорили о путешествиях, западной и восточной культуре, различиях в менталитете, этике, йоге и медитации и т.д. Теперь мне точно есть к кому приехать в Брисбен
День завершился великолепным зрелищем заката — солнце, пробиваясь сквозь сгущающиеся тучи, рассекало пространство облачных слоев своими мощными лучами, озаряя отдельные участки долины. А затем спряталось за высокую горную вершину, раскидывая лучи по всему небосводу.  Будда со склона горы молчаливо взирал через прикрытые глаза на красоту гениальной Иллюзии (майи). Великий Просветленный, узревший Истину под деревом Бодхи в далекой отсюда Бодхгайе, он принес людям новое учение, философию Истины, декларировав единственную конечную цель всех наших воплощений — достижение нирваны. Духовный революционер, он отверг все устои и богов индуизма. И теперь, в этом самом месте буддистские ступы и монастыри мирно уживаются с индуистскими храмам. Будда, Вишну и Шива мудро взирают на прекрасную горную долину, расчерченную последними лучами заходящего солнца…
Мне завтра вновь отправляться в дорогу, медленно спускаясь все ниже и ниже с самых высоких на планете гор. Но пристальные взгляды гималайских мудрецов навсегда останутся в моем сердце, сопровождая на жизненном пути, не дадут упасть и разбиться о дно невежества.
Ом Намо Бхагавате Васудевайя…
Ом Намах Шивайя…
Ом Мане Падме Хум…

Всю ночь грохотал гром, вначале явно шел дождь, затем вдруг стало очень тихо, как будто стихия успокоилась. Спать было не комфортно, несколько раз за ночь я просыпался и просто слушал звуки природы, доносящиеся снаружи. Высота делает свое дело; наш организм, попадая в стрессовые для него условия, защищается как может, изо всех сил.
Многократно побыав на относительно больших высотах, я уже хорошо представляю какие фокусы может выдавать физическое тело, и как минимализировать дискомфорт. Пока что все хорошо, больших проблем нет. Но посмотрим что будет на 4500 м.  на 5400 м. 
В 5 утра начало светать, и, выглянув в окно, я понял причину щагадочной тишины — выпал снег и продолжает идти. Крупные хлопья снега падают с небес на землю, всё вокруг покрыто белым снежным одеялом… Ничего себе, а ведь высота здесь всего то 3,5 километра, что же там, наверху происходит? Не пришлось бы проходить перевал Торунг Ла по колено а снегу (для чего у меня нет специального снегоходного снаряжения).
В 6:30 утра позавтракал и решил не терять времени, выдвигаться в путь. Меня накормили толстым, калорийным, вкусным яблочным панкейком, калорий от которого хватит на дальний и сложный переход. Мне предстоит набрать высоту в километр и пройти большое расстояние, равнозначное вчерашнему.
Как же быстро все меняется в глрах! Вчера я шел по пыльной дороге под палящими лучами солнца, временами было то жарко, то ветренно, все вокруг зеленело, пели птицы, летали бабочки… А сейчас иду по свежевыпавшему снегу, скрипящему под ногами, вокруг белым-бело, — самая настоящая зима. Первое время гор почти не видно, они скрыты плотным слоем снежных туч. Затем, по мере набора высоты, зимние пейзажи становятся все грандиознее.
Проходя через населенные пункты, как будто попадаю в далекое прошлое: каменные лачуги с деревянными резными окнами и фигурными дверями, на многих — изображение тибетской свастики или калачакры. Повсюду стоят буддистские ступы и дацаны. Но людей почти нет, как будто в этих поселках никто и не живет вовсе. Впрочем, это впечатление обманчиво — то лихой джигит промчится мимо на коне, то играющие дети аыбегут на улицу, то непременно одетая в красного цвета национальную одежду женщина что-то делает по хозяйству… Некоторые сгребают снег с крыши своего дома. Тихо и неспешно жизнь идет в мальх горных селениях.
На маршруте первые пару часов не встречаю ни одного туриста. Но, судя по следам, ранним утром до меня уже прошла пара человек в направлении перевала. На своем пути встречаю несколько совсем небольших селений, в одном из них, с названием Як Кхарка захожу в придорожную лавку чтобы выпить горячего чая. Вся семья от мала до велика сидит у печки-буржуйки, греется и параллельно готовит мо-мо, аналог наших варенников или пельменей. Пока пью крепкий пакетный чай с принесенным их Мананга печеньем, наблюдаю за нехитрым процессом готовки мо-мо, вспоминаю как в детстве перед праздниками с нетерпением ждал гостей, и мы всей семьёй точно так же готовили пельмени. Это была не просто стряпня, а своего рода ритуал, объединяющий все поколения семьи. Но те времена ушли в прошлое. Сейчас визит в супермаркет — микроволновка — и на стол. Да и вообще я пельмени лет 5-6 как не ел с тех пор как стал вегетарианцем
Дальнейший путь становится сложнее, при наборе высоты природа все суровее и жестче. Деревьев и кустарников больше нет, тропа ведет вдоль глубокого ущелья, скалы покрыты снегом, вершины гор скрыты облаками, из которых продолжает сыпать мелкий снег. Но мне становится жарко от активного движения, потому снимаю всю верхнюю одежду и иду остаток пути в одном термобелье. Со стороны это, наверное, выглядит странно: снег, порывистый ветер, суровые скалы кругом, и одинокий турист в пермобелье Встречаю несколько замерзших, укутанных в пуховики туристов, обгоняю их, провожаемый удивленными взглядами.
Воду брать с собой не стал, вспомнив развлечение из своего детства, когда зимой мы с мальчишками, шутя, спрашивали друг друга: «хочешь мороженого». На утвердительный ответ протягивали ему комок снега.