Автор: jayant

Дикое и необитаемое на первый взгляд ущелье оказалось вполне населенным; на высоких горных склонах видны крохотные деревеньки, а вдоль текущей здесь маленькой речки, как раз ниже образующей знаменитый водопад Нир, приютились уютные палаточные городки, или как их ещё принято называть кемпинги. Один из них принадлежит другу моего индийского приятеля, мы уже давненько хотели к нему съездить, но все как-то не получалось это сделать. Работают они втроём со своим младшим братом и ещё одним местным пареньком, он больше по хозчасти. В лагере я насчитал 12 двухместных стационарных палаток и ещё несколько — на крохотных террасах, которые расчищают и расширяют чтобы подготовить к приему туристов. Первым делом нас напоили горячим масала-чаем, что оказалось очень кстати после долгого подъёма по крутой горной тропе.

Потом мы отправились смотреть территорию лагеря и ближайшие окрестности, судя по всему, приятель мой  вознамерился разместить поблизости нечто подобное, тоже туристический кемпинг, и подыскивает для этого подходящее место. В русле речки сделаны заводи для купания, живописные берега поросли цветущим кустарником и деревьями, причем здесь даже растут бананы. Мы поднялись значительно выше по горному склону, где среди густой растительности видны остовы старинных домов, судя по всему, в этих местах раньше была деревня. Об этом говорят и многочисленные террасы, дававшими местным жителям возможность заниматься сельским хозяйством. Террасное земледелие являлось основой жизни горных народов как в северной Индии, так и в Непале. Сейчас многие перебрались в города, спустившись на равнины, старички понемногу вымерли, так многие деревни пришли в запустение.

Вернувшись обратно в лагерь, мы всё-таки решились искупаться в искусственном озерце, вода оказалась не такой холодной как в Ганге, в ней можно находиться достаточно долго и при этом не замёрзнуть. Вместе с нами совсем рядом резвились утка и селезень, наверное они поселились здесь давным-давно и совсем перестали бояться людей. После купания постепенно начинаешь замерзать, к тому же поднялся ветер, а в горах пусть даже на небольших высотах, он всегда несёт с собой прохладу. Поэтому лучшим решением было опять же испить горячего чая и пообедать. Проведя в горном лагере часа три и просто не заметив как полетело время, мы спустились обратно к байку, путь вниз занял совсем немного времени. В-целом, это очень хорошее место, например, для уединённого отдыха вдали от городской суеты или для организации выездных йога-ретритов. Я бы и сам с удовольствием пожил некоторое время в таком лагере на берегу горной речки, где можно засыпать и просыпаться под мерный шум воды, слушать пение птиц а не сигналы автомобилей.

Ещё там есть подводка электричества, вполне цивильная кают-компания, кухня, туалеты и душевая, трёхразовое питание, вечерний костер и мотогенератор на случай отключения света… Место мне понравилось, только в зимний сезон там скорее всего достаточно холодно, особенно по утрам когда с гор дует пронизывающий ветер. Зато тихо и спокойно, мерный шум реки настраивает на медитативное состояние. Среди палаток была даже замечена кошка, что само по себе большая редкость, я уже писал том, что эти так любимые россиянами пушистые зверьки у индусов не в чести. Ещё я видел возле речки множество разных птиц, цветов и даже висящая над искусственным озерцом связка зреющих бананов. Уж эти растения точно не любят холод, если бананы не гибнут и вызревают — значит климат вполне комфортный.

Такое получилось маленькое но содержательное путешествие в горы после нескольких дней моей обратной адаптации в Ришикеше. Я вообще за любые подобные вылазки, особенно если они носят спонтанный характер потому что планировать что-либо попросту бесполезно, обязательно возникают обстоятельства непреодолимой силы — и планы не работают. Индия вообще в этом смысле очень хороший тренажёр, она учит не строить планов, но закладывать верные намерения, отпуская их в Пространство, которое потом решает будет осуществлено то или иное намерение или нет, соответствует оно твоей карме или совсем  из другой оперы. Остаётся лишь учиться принимать мир таким, каков он есть и не пытаться оспаривать решения Сущего, оно всё-таки пребывает в вечности и владеет всей полнотой информации в том числе и о нас, любимых:-)

Если бы я жил где-нибудь в Европе, всенепременно бы стал завсегдатаем какой-нибудь крохотной уютной кофейни с видом на оживленную туристическую улочку, и каждое утро часов так в 7, а лучше в 6:30 приходил бы туда чтобы испить чашечку волшебного, ароматного эспрессо. Или капучино, а может и латте. Но живу я в данный момент в Индии, в священном городе Ришикеше, точнее в его маленьком пригороде с ведическим названием Лакшманджула, что буквально переводится как «Мост Лакшмана». Разумеется, и здесь есть кофейни, их совсем немного, только открываются эти заведения очень поздно. В 7 утра закрыто абсолютно все, не то что чашку кофе, стакан воды найти практически нереально. Есть, конечно, знакомый дед, продающий с лотка чай, печеньки и сигареты поштучно. Но хочется почему-то именно посидеть внутри, в приятной обстановке и потупить, глядя на то, как ранним утром по единственной улочке поселка неспешно бродят бычки да коровы, пробегают собаки, суетливо снуют заспанные прохожие, все такие разные.

Сидеть на улице на пронизывающем холодном ветру, дующем по утрам с Гималаев — совсем не комильфо, я уже не в том возрасте чтобы тащиться от экстрима. Хочется тепла и уюта или хотя бы чего-то одного из них:-) Вот и сегодня в который уж раз убедился в справедливости своего утверждения — Ришикеш совершенно не заточен под тех, кто рано встаёт, здесь все, в том числе и местные, дрыхнут до победного конца. А это, между прочим, «всемирная столица йоги», йоги по идее должны вставать и делать свои практики не в 8-9, а в 4 утра. Но никакого из них по утрам здесь не видно разве что иногда можно встретить какую-нибудь сильно потрепанную и заспанную европейскую девицу с йога-ковриком, сидящую в уличной забегаловке, нервно курящую очередную сигарету. Меня раньше удивляло почему в Лакшманджуле даже позавтракать негде, разве что после 9 утра, все вокруг закрыто как будто находишься не в Индии.

В этой стране утренний движ начинается задолго до рассвета, а здесь, в мировой обители йогов и йогинь — полный штиль, все спят до упора. На самом деле традиция давно ушла, йога истинная постепенно вытеснилась коммерцией, всевозможными платными курсами ради заработка и вожделенного сертификата, дающего право преподавать и тоже зарабатывать: «Чисто бизнес — ничего личного» Может от осознания этой калиюжной реальности у меня никогда здесь не возникало желания ходить на какие-либо курсы, не чувствую в предлагаемых ныне йога-товарах и услугах ничего полезного для себя… А на самом деле кофе я практически не пью, у меня нет потребности в нем, целая банка молотого стоит дома уже который месяц, но мне не хочется его варить. И сижу я по утрам с банальным масала-чаем, если повезёт и успели испечь, то и с булочкой без начинки, почему-то называемой здесь круассаном. Главное — вкусно.

А ещё у меня как человека запасливого всегда есть в хозяйстве несколько пакетиков масала-чая,быстрого приготовления, примерно как кофе 3 в 1, только в данном случае это традиционный индийский чай с молоком. Не составляет никакого труда согреть стакан воды и устроить себе мини-чайную дома раз уж все напрочь закрыто в столь «ранний» час. Правда вид из окна да и с балкона у меня так себе, выходят они в узенький переулок, в паре метров — соседний отель, но если исхитриться, можно узреть вдали горные склоны с белоснежным куполом Крийя йога ашрама, а с другой стороны, над новым отелем — просто горный склон, уходящий в небо. Но и это прекрасно, особенно в сравнении с большинством других номеров нашего гостевого дома, в которых попросту нет окон, не говоря уже о балконах. Так что я — в осень выгодном положении, потому и зависаю здесь месяцами, а теперь уже годами.

Вчера местный индийский друг вывез меня на небольшой трекинг в горы, он давно уже обещал сводить в гости к своему приятелю, который живёт в Гимапаях практически безвылазно и содержит там небольшой палаточный городок, или по-английски кемпинг. И вот чудесным образом звёзды на небе приняли нужную конфигурацию, и мы отправились на байке к водопаду Нир (Neer waterfall). Мы с ним уже были там несколько лет назад, но окромя самого водопада никуда не ходили. На сей раз выдалась очень приятная для прогулок погода, второй день пасмурно и прохладно, при этом сухо и нет дождя. Подъем по ущелью вдоль каскадов водопада занимает примерно 20-30 минут, горная тропа уволит все выше, к основной ступени этого природного чуда. Близость Нира к Ришикешу привлекает индийских отдыхающих, поэтому обычно здесь многолюдно, повсюду обустроены едальни поскольку индийцы любят плотно поесть когда угодно и где угодно.

В данном случае киоски с едой затаились буквально повсюду, в самых неожиданных местах, порой столики стоят прямо в воде, и это придает кафешкам особый колорит. Сам водопад в сухое время года прекрасен, но не полноводен, а вот в сезон летних муссонов проход к нему вообще закрывают чтобы никого не смыло. Несмотря на достаточно прохладную погоду повсюду в заводях и озерцах, образуемых каскадом, немало купающихся, судя по всему, вода здесь не настолько ледяная как в Ганге. Поднявшись к верхней ступени водопада, мы немного передохнули и продолжили свой путь в горы, по ставшей совсем крутой каменистой тропе, вскоре достигнув палаточного лагеря, расположенного совсем недалеко, на берегу крохотной речки.

Прошло несколько дней после моего возвращения из дальних странствий на «базу», в гималайский Ришикеш, и особое состояние «послевкусия» все не покидает меня. Как будто время концентрировалось, и за прошедший месяц прожито неимоверное количество событий, а сейчас ощущение времени вновь меняется, возвращаясь к исходному. Оно течет здесь неспешно, размеренно как воды Ганги, лишь иногда то ускоряясь, то замедляясь вновь. Ещё этим прекрасен Ришикеш, своей особой магнетической уютностью, сохраняющейся даже несмотря на засилие праздношатающихся и рыскающих повсюду индийских туристов, которые вообще непонятно что здесь делают после окончания сезона всяческих ятр-паломничеств. Впрочем, сплав на рафтах до сих пор открыт, и в зимний сезон даже несмотря на сильные холодные ветра множество жителей мегаполиса Дели приезжают сюда на выходные.

В-целом, здесь стало значительно тише и спокойнее если не принимать во внимание отыгранную на днях с неимоверным размахом свадьбу и обильные фейерверки в честь фестиваля Дивали, который, впрочем, давным-давно завершился, но в Ришикеше его отмечали недели на две дольше чем обычно. Кто ж их поймет с их странным летоисчислением когда месяц, например, может длиться не 30, а 60 и более дней:-) Свадьба, кстати праздновалась не где нибудь, а в одном из старейших в Ришикеше ашрамов. Как вообще такое возможно чтобы в духовной школе была массовая пьянка, персонал позволил подобное вопреки статусу заведения и тому, что в нем вообще то проживает множество духовных практиков со всего мира?.. Для нас это остаётся загадкой. Но было шумно, как-то глупо и совершенно неадекватно. Мои друзья, живущие в ашраме, испытали шок от увиденного и вообще пережитого, это было похоже на театр абсурда и, честно говоря, мы и не предполагали как далеко может зайти деградация. По логике следующий этап — это превращение бывшего ашрама в бордель:-)

Чудесным образом всего за одно утро расположенная у нас во дворе огромная заброшенная стройка была превращена декораторами во вполне приличный банкетный зал, где многочисленные гости дорогой свадьбы, не поместившиеся в ашрам, бухали весь вечер под грохот музыки «а-ля Верка Сердючка». Но и этот театр абсурда вскоре закончился, мы было уже приготовились терпеть вакханалию минимум дней 5, а то и неделю [обычно столько длится индийская свадьба], но чудесным образом все закончилось намного быстрее, уже следующим днём декорации были убраны, недо-стройка так и осталась собой, а в ашраме ближе к вечеру все затихло хотя пол был усеян пивными банками и бутылками (между тем в традиционном индуизме запрещено употребление алкоголя).

Зато меня все это ничуть не напрягало потому что, во-первых, всегда есть возможность уйти из города подальше в джунгли, в безлюдные места где тихо и спокойно, а во-вторых, я так много путешествовал за минувший месяц и меня уже ничто не в состоянии вывести из себя. Праздники благополучно завершились, массовое паломничество под названием Чар Дхам Ятра тоже закрыто на зимний сезон, многие иностранцы покинули Ришикеш перебравшись в южную Индию, поближе к теплу и океану. Здесь становится намного тише и спокойнее, разве что по выходным всё ещё едут шумные компании из Дели, зачем — одном богу известно… Каждый мой день вновь начинается с раннего подъёма, но уже не хожу купаться на Гангу в 6 часов утра, сейчас в это время ещё совсем темно и слишком холодно, дует пронизывающий ветер с Гималаев.

Купаюсь днём когда ярко светит солнце, нет шансов переохладиться и простыть, всё-таки мне уже совсем не 20 лет и даже не 40, настала пора позаботиться о своем здоровье, не лезть куда не надо и когда не надо:-) Каждое утро выпиваю чашку масала чая (с молоком и специями) в одном и том же уличном кафе, а сегодня сделал исключение поскольку работники его явно проспали, открывшись значительно позже. В итоге я отправился чуть дальше, в непальское «German bakery» и ничуть об этом не пожалел. Помимо увесистой кружки вкуснейшего чая был ещё чудесный свежий и горячий круассан. Пожалуй после такого благостного завтрака придется изменить свои приоритеты и заходить сюда почаще. Почти каждый день хожу в любимые свои места, подальше от города чтобы побыть наедине с собой и с Гангой, послушать свой внутренний голос, пение птиц и грохот бирюзовой воды на перекатах.

А по вечерам мы с друзьями собираемся в прибрежном кафе с панорамным видом на Гангу чтобы вдоволь пообщаться. Это очень полезная практика, во время встреч мы обсуждаем множество вопросов, практически все так или иначе связаны с духовными аспектами жизни. Может ещё и поэтому сейчас почти ничего не пишу, просто стал много общаться. Говорить и писать одновременно маловероятно.

Давненько уже ничего не писал о своем житье-бытье, как и обещал, во время путешествий лишь выкладывал свежие фоточки с аннотациями. Сейчас, когда туры позади и появилось намного больше времени, постараюсь восстановить свою прежнюю активность и радовать вас занятным (надеюсь) чтивом. В данный момент нахожусь в Керале, в одном из самых любимых своих мест, Варкале. Не был здесь с января прошлого года, и спланировал свой большой вояж по Индии и Непалу таким образом, чтобы заехать сюда, встретиться с друзьями и коллегами. Ко счастью так оно и получилось в реале, переместившись в пространстве вначале над океаном, а затем — и Индостаном, вчера поздним вечером уже сидел в Пенджаби дхабе (закусочной) во дворах города с трудно запоминающимся названием Тируванантапурам, уплетал с голодухи достаточно острое индийское блюдо гоби масала, запивая его чаем и заедая мороженым чтобы загасить пожар в себе😊 А теперь немного о бытовых впечатлениях от путешествия на Андаманские острова.

Общественный wi-fi в новеньком шикарном аэропорту Порт Блера есть, но он не работает, то есть сеть как таковая имеется, но подключение к ней невозможно из-за постоянно возникающей «технической ошибки». Других вариантов получить доступ в Интернет нет. Также на Андаманских островах включая столицу Порт Блер, не работает сеть главного оператора связи VI (Vodafone+Idea), сигнал в сети есть, но Интернета нет. Проверяли, работают сети других операторов Airtel и Gio. В-принципе, ничего не изменилось за минувшие лет 10, как были проблемы со связью, так они и остались. Единственный плюс в том, что сейчас за подключение к wi-fi в ресторанчиках и гостевых домах на островах Хевлок и Нейл не берут деньги как это было раньше, по 100 -150 рупий в час за ужасно медленный Инет. Скорость сейчас стала более — менее нормальной, но тоже не везде, зачастую не удается загрузить фотографии в соцсети и в мессенджеры типа whatsapp.

На дорогах Порт Блера появились значительные транспортные пробки чего раньше не было, судя по всему, население значительно богатеет, и почти у каждого есть если не автомобиль, взятый в кредит, то уж байк или скутер — точно. Дорога по городу особенно в утренние и вечерние часы занимает много времени, это стоит учитывать при планировании своих передвижений особенно если вам в аэропорт или на рейс морского парома и нужно успеть вовремя… Кафе и ресторанов стало значительно больше, радует также то, что появилось не только индийское, но и нормальное, европейское меню. Не каждый готов жить на жирных, промасленных лепешках, переслащенном чае с молоком и безмерно острых горячих блюдах с плавающим в них перцем чили. Сейчас есть возможность есть более привычную еду — супы, сандвичи, гамбургеры, пиццу и т.д. Но натурального зернового кофе как не было, так и нет, скорее всего причина в отсутствии на него спроса и дороговизне кофемашины.

Индийцы вообще то традиционно пьют чай, а кофе хотя и выращивается на юге страны, популярным напитком не стал, разве что среди офисных служащих крупных городов типа Мумбаи, Дели и Бангалора. Поэтому если закажете кофе — принесут растворимый, причем по цене натурального. Сходная ситуация и в соседнем Непале. Со сладостями, к которым мы привыкли в России и в Европе — аналогично. Хотя нам удалось найти единственную крохотную кафешку на острове Хевлок, где ребята варят реальный зерновой кофе и подают к нему самый настоящий брауни! Причем изумительно свежий и вкусный. Ещё у них есть нормального вида пирожные и тортики (для тех, кто к ним пристрастен, это прямо-таки находка). Так нам удалось порадовать себя ароматным кофе с брауни после дайвинга, так сказать, восполнить стратегический запас калорий.

На берегах океана стало значительно больше мусора, разносимого течением по всему побережью. И сколько бы меня ни уверяли в прошлый мой заезд сюда, что это дескать приносит из соседней Малайзии, мне в эту байку с трудом верится. Мусор несомненно местный, родной, индийский, зная отношение этих людей к природе, уверен на все 100% — мусорят именно они. Ни Таиланд, ни Малайзия или, предположим, Австралия тут не при чем. И мусор этот, судя по всему, не убирают годами, он медленно и неуклонно покрывает собой все новые площади, загрязняя береговую линию и делая ее неинтересной в плане экологического туризма. То есть ты протискиваешься сквозь аутентичные мангровые заросли, а в них по щиколотку, местами и по колено пластика, битого стекла и т.д. Не очень приятно скажу я вам особенно когда ходишь босиком по пляжу. Если власти делают ставку на развитие туризма, им стоит обратить на эту проблему пристальное внимание и наладить процесс сборки/вывоза/утилизации мусора.

А так хотелось бы чистоты и единения с первозданной природой, которая там, кстати, действительно прекрасна!

Вот я вновь в Дели, в том пункте, где начинаются и завершаются все наши путешествия по необъятным просторам Индии. Ранним утром отправился в путь, оставив на хранение в отеле большой рюкзак, поехал практически налегке. По пути все сложилось самым удачным образом: как только дошел до соседнего поселка Рамджула, тут же на трассе поймал мото-рикшу, как раз собирающего пассажиров до Харидвара и «Непальской фермы», откуда отправляются автобусы до Дели. В результате приехал на место посадки я на час раньше, выпил чаю в уличной забегаловке и предался созерцанию жизни вокруг. А она, в свою очередь, всегда в Индии такая активная, многообразная. Так практически незаметно прошло время, точно по расписанию прибыл новенький автобус «Bharat Benz», оказалось, у меня куплено место на слипер, то есть полностью спальный салон. И это было приятной неожиданностью.

Компания явно совсем недавно купила этот автобус, в нем все новое, ещё не затасканное и не разбитое, пассажиров было совсем мало, большая часть мест так и пустовала до Дели. Из приятных новшеств стоит отметить удачный дизайн салона,  верхние и нижние спальные купе одинаковой высоты благодаря тому, что нижний ярус начинается почти от пола. Есть специальные подставки для смартфонов, полочка для вещей, USB- разъемы для зарядки гаджетов и т.д. Ехать в нем очень комфортно, мы не спешили и в то же время постоянно держали хорошую скорость. Один раз остановились на обед в уже хорошо известном мне фудкорте, сотрудники которого меня, впрочем, тотчас же узнали. Более того, официант даже запомнил какое блюдо я обычно заказываю:-) Забавно ее правда ли? Если учесть какой у них поток клиентов каждый божий день. Ан нет, меня помнят.

По пути я даже немного вздремнул, чем ещё заниматься когда есть возможность растянуться в полный рост. «Купе», кстати, закрываются специальными шторками, так что пассажиры чувствуют себя вполне комфортно, никто ни на кого не глазеет. Доехали мы быстро, точно по расписанию, а в Дели у меня уже отлаженный привычный маршрут, которым езжу несколько раз в год. Проезд по двум линиям метро с одной пересадкой — и вот я уже на месте, в ставшем практически родным Махипалпуре, всего в четырех километрах от международного аэропорта. Здесь я ночую перед и между своими перелетами, встречаю и провожаю гостей из России, отсюда удобно делать вылазки в огромный Дели. Вначале этот поселок, расположенный в соседнем штате Харьяна может показаться уж очень аутентичным, грязным и необжитым. Но на самом деле здесь есть все необходимое для нормальной (по индийским меркам) жизни.

Девушка, работающая на ресепшене отеля, в котором я раньше ни разу не останавливался, тоже меня узнала, оказывается, она работала в другом отеле, «The Tark», а я там частенько жил сам и размещал гостей. Забавно ещё и то, что буквально пару дней назад я отменил бронирование для себя номера в том самом отеле и сделал новую бронь здесь, в новом для себя месте. Вот такие забавные совпадения происходят со мной на каждом шагу. А потом пошел перекусить в знакомое безопасное место, и как раз проходил мимо отеля The Tark, из него вышел сотрудник и, разумеется, узнал меня. В-общем, в этом Махипалпуре как на деревне у дедушки, все и всех знают, по крайней мере своих постоянных клиентов — точно. И припоминаю свою первую ночёвку здесь, мы тогда прилетели из России в Дели поздним вечером, а следующий рейс, в Гоа был только утром. Тогда для нас все здесь было в диковинку, особенно этот специфический индийский колорит абсолютно во всем.

Завтра утром начнется очередное большое путешествие по Непалу, впереди 10 дней беспрерывного передвижения по этой прекрасной стране, причем пять из них мы проведем в дороге. А они в Непале  в минувшие несколько лет стали так себе… По мере возможности буду рассказывать о нашей поездке, если не смогу писать посты, то хотя бы размещать фото. Остаётся надеяться на отличную солнечную и сухую погоду, на милость божеств и их покровительство в стремлении попасть в священную долину Муктинатх, чего нам не удалось сделать с тремя предыдущими группами ни по земле, ни по воздуху. Завтрашний день скорее всего будет для гостей акклиматизационным после ночи, проведенной в самолёте из Москвы в Дели, пересадки в индийской столице и следующего небольшого перелета до Катманду. После размещения в Тамеле мы сможем неспешно что-нибудь посмотреть, посетить пару достопримечательностей. А пока у меня масса свободного времени, в суетном районе отелей под названием Махипалпур, никогда не спящем.

Ришикеш радует прекрасной осенью, наконец спала жара и полностью прекратились дожди, установилась солнечная теплая погода, по ночам — приятная прохлада, утром — сильный сухой ветер с Гималайских гор. Все как нам нравится в это время года, самое чудесное и комфортное в этих местах. Как ни странно, но приезжих стало значительно меньше, может быть из-за закрытия моста Лакшманджула, а может и по причине затяжной летней ятры (паломничества), в которую разве что ленивый не съездил. Но чудесным образом в Ришикеше стало значительно меньше людей, и это хорошие новости. Я каждый день ухожу за город, в свое любимое место, купаюсь и загораю, медитирую, просто валяюсь без дела в тени ивового деревца, возле излюбленного камня. Людей там практически не бывает, а если кто-то забредает так далеко — никак не проявляет себя.

Оставшиеся несколько дней перед отъездом в Непал я посвятил отдыху и приведению.в порядок своих вещей, которые непостижимым образом стали многочисленными. Раньше путешествовал с одним рюкзаком, а второй, городской, служил переноской для электроники и документов. Сейчас откуда ни возьмись появилось аж два больших рюкзака, и с этим надо что-то делать. Я выстирал все что можно стирать, в том числе рюкзаки, попутно выбросил несколько вещей раз уж их место заняли новые, и все равно здоровенный рюкзачище литров на 80 придется оставить здесь на сохранение. Путешествовать намереваюсь в течение целого месяца, потому нет смысла оплачивать все это время комнату, как вернусь в ноябре — все равно мне ее предоставят вновь, куда ж она от меня денется:-) Впереди — путешествие по Непалу, затем — на Андаманские острова и ещё в Кералу, этакий «круг почета» по всему Индостану.

Такие глобальные передвижения лучше осуществлять налегке, потому возьму с собой только самое необходимое. Но вот перепад высот и, соответственно, температуры воздуха, очень велик, от почти 4000 м. над уровнем моря в долине Муктинатх и до жарких южных морей. Маска, трубка для подводного плавания, шерстяные носки, куртка, шапка… Прямо как в серьезный многодневный поход. Засиделся я в Ришикеше, с конца июня выезжал лишь единожды чтобы провести тур по «Золотому треугольнику», но большую часть времени провел именно здесь. Впереди большое путешествие, а дальше, как говорится, будем посмотреть:-) В Ришикеше очень неплохо осенью и ранней весной, с апреля по май невыносимо жарко, лето стало слишком душным и сырым, а зимой холодно. Но пока по соотношению всех факторов «за» и «против» это место у меня в приоритете.

Где ещё можно совместить воедино священную Гангу, Гималайские горы, относительно мягкий климат с несколькими сезонами года, небольшую удаленность от столицы, куда время от времени приходится ездить по делам и множество других факторов? Наслаждаюсь сейчас возможностью проводить несколько часов в день на природе, вдали от людей и шума, даже ради этого имеет смысл жить здесь если не постоянно, то большую часть года. Наблюдал сегодня за медленным течением воды и прибрежными камнями, которые только на первый взгляд кажутся безжизненными. То прилетели пестрые птицы и принялись прыгать в камня на камень, играя друг с другом, то появилась осторожная пугливая цапля, вот на каменную пирамидку взобрался мой знакомый Дракоша — ящер, живущий в расщелине каменной глыбы. Вскоре появилась и его подруга, тоже крупная, но без горлового мешка, они долго сидели на камне вместе, время от времени перебегая с места на место. Ящер деловито кивал головой, а потом внезапно пустился наутёк, и подруга — вслед за ним.

Кажущийся безжизненным каменистый пейзаж на самом деле постоянно находится в движении, это целый маленький мир, кусочек мира огромного, в нем все время происходят изменения, и всякий раз он разный. Наблюдаю за этим местом уже много лет, оно всегда выглядит по разному, иногда изменяясь почти до неузнаваемости, особенно во время летних муссонных дождей и наводнений. Но все равно это одно и то же место, основные скальные глыбы и деревья остаются там, где и были прежде, их всегда легко узнать. И мои ощущения от посещения этих мест тоже всякий раз отличаются, состояние каждый день новое, непохожее на предыдущие. Так в мире царит великое разнообразие, и даже при кажущейся статичности чего бы то ни было нет и не может быть стабильности нигде и ни в чем, каждый атом находится в постоянном движении, мир развивается сообразно божественной программе, он во всякий момент времени иной, не такой как прежде.

Временами от осознания этой глобальной движухи попросту кружится голова, настолько много всего происходит одновременно, что невозможно сфокусироваться на чем бы то ни было, и я просто перестаю наблюдать, предаваясь состоянию  отрешённости, почти сна, но вместе с тем бодрствуя. Возможно это и есть йога нидра, «йогический сон», а может и что то иное, но находясь возле Ганги, попадаешь в это благостное состояние вновь и вновь.

Описывать чудачества местного населения, охочего до денег незадачливых иностранных туристов, можно хоть до бесконечности. В плане построения всевозможных  мошеннических схем индусы, пожалуй, не имеют себе равных в мире. Но тем забавнее все это выглядит, чем чаще и больше ты путешествуешь по Индии. И если раньше меня это доставало, а частенько и злило, то сейчас просто вызывает улыбку и сострадание. Простите, но года живёшь всю жизнь в таком говне и ничего кроме него не видишь, волей-неволей вовлечешься в какую-нибудь откровенно криминальную схему. Вот как  в пост-советской России 1990-х годов, очень, кстати, похожая ситуация. Здесь ещё и населения несметное количество, не уверен что власти смогли всех сосчитать, включая миллионы далитов, живущих на мусорных кучах, но даже официальные почти полтора миллиарда впечатляют…

В-общем, новоявленный «брамин» без шнурка, — кто не в теме, в Индии представители варны браминов постоянно носят на теле шнурок, перекинутый через левое плечо, — провел нам импровизированную пуджу сидя в лодке, мы со скуки ему подиграли и даже дали немного денег. Старался как-никак, разумеется, он ожидал большего, но уж как получил — так и получил. Естественно, по факту завершения всего этого акта вымогательства с катанием на лодке, заходом в непонятные храмы и «Ямуна — пуджей», денег они захотели больше чем договаривались, но, как говорится, «уговор дороже…» Матхура, конечно, очень колоритное место, но сильно на любителя, непонятно зачем жить в ХХI веке в такой же грязи как в средневековье, какой в этом практический смысл? Но вот как-то оно так и иначе навряд ли будет. А проехаться на электро-мото-рикше по узким улочкам, плотно забитым людьми, стихийными уличными рынками, сигналящим что есть мочи транспортом, с кучами мусора и сточными канавами вдоль обочин, в которых самозабвенно ковыряются люди, собаки, свиньи и крысы, — это сочная картинка.

В старом городе, кстати, сохранилось немало красивых зданий с резными деревянными фасадами, некоторые из них — настоящие произведения искусства. К сожалению, не видно чтобы кто-то занимался их реставрацией и сохранением, в общей массе нелепых сооружений-жилых коробок эпохи Кали они теряются напрочь. А жаль… Красивый между прочим город если привести его в хоть какой-то порядок, к тому же место, где, согласно легендам, родился сам Кришна. Насчёт явления Шри Кришны, кстати, тоже вопрос потому что официально действующий храм Кешав Дэв (Кришна Джанмаштми) как центр религиозного паломничества, без сомнения, хорош, не считая близости огромной мечети, отгороженной высокими заборами с колючей проволокой, дзотами и реальными автоматчиками в них. Но он создаёт ощущение новодела. Все дело в том, что сам храм появился в том месте вскоре после ухода Шри Кришны и был построен  его внуком. Затем его многократно разрушали и отстраивали вновь.

Нынешний храм не являемся древним, принимая во внимание тот факт, что Кришна родился более 5000 лет назад, ни один храм в Индии не простоял так долго. Я в свое время побывал в совершенно другом месте, и оно неофициально считается именно местом рождения Шри Кришны. Расположен крохотный домашний храм на первом этаже обычного жилого дома, на узкой улочке Матхуры неподалеку от Вишрама гхата, в нем из поколения в поколение служит семья браминов. По велению сердца я попал в тот неприметный храмик, и меня в нем в самом хорошем смысле слова «накрыло». Это был очень мощный духовный катарсис как будто неведомая, бесконечно добрая и светлая сила снизошла, слезы радости катились из глаз, а медитация позволила окунуться в поток божественного света. Возможно именно то место и было истинным, по крайней мере для меня. А то, которое открыто для массового посещения — просто фейк как это часто бывает с «Местами Силы».

Никогда наши ожидания не соответствуют действительности, чего бы мы ни пожелали, Сущее обязательно распорядится по-своему, внесёт элемент принципиальной новизны, не переставая удивлять бесконечно разнообразной игрой — Лилой. Потому самый лучший вариант действовать — это стараться не иметь вообще никаких ожиданий. Конечно, для ума такое практически невозможно, как же можно даже не подумать, не предоставить того, куда тебе предстоит отправиться. Образы всего на свете ум тщательно формирует исходя из всей имеющейся у него базы данных. Но попробовать всё-таки стоит, просто действовать ничего не ожидая, а там будет видно как оно пойдет. Наверное во многом Индия учит нас и этому — в том числе. Например, надо мне было отправить две посылки в понедельник, но с утра зарядил ливневой дождь и вырубилось электричество во всем городе. Почти на сутки. Ну конечно я ничего не смог отправить. На следующий день электричество появилось, только на почте слетела вся система, и весь день ее пытались восстановить. Опять облом… Только на третий день удалось беспрепятственно отправить посылки. Ну как тут можно иметь ожидания, какие планы строить, о чем вообще речь? Только элемент стопроцентной спонтанности, непредсказуемости и, конечно, встраиваться надо во все эти вселенские ритмы. Раз сегодня звёзды встали не под тем углом — завтра, а может послезавтра или, предположим, через год все равно они встанут так, как надо. Это же Индия:-)

На обратном пути нас повезли по тому же пустырю, как выяснилось, из-за закрытия всех главных дорог. По непонятной причине именно в этот день во Вриндаване заканчивался фестиваль Ганеш Чатуртхи, который во всей Индии давным-давно завершился. Все дороги блокированы процессиями со статуями Ганеши, их свозят к реке Ямуне чтобы утопить в воде, такова традиция. Мы во время лодочной прогулки застали только одну процессию, и вначале не поняли что эти люди делают стоя по пояс в воде у противоположного берега реки, как оказалось, топят Ганешу. На подьеме наш электро — самокат заглох, пришлось всем выйти и немного пройтись по бездорожью, на небе безучастно светила полная луна, пустырь оглашал вой бродячих собак… Водила меж тем помочился на обочину, смачно высморкался, заложил за щеку очередной комок наркотической шняги из маленького пакетика и завел свой видавший виды драндулет. Стая голодных собак осталась позади, а луна последовала вслед за нами. Со всех сторон доносились крики огромных толп, беснующихся на улицах, и громкая музыка, сливаясь в одну сплошную какофонию: Индия как она есть:-)

Высадили нас за километр до храма поскольку все вокруг было запружено толпами людей, и проехать не представлялось возможным. Вечерний Вриндаван — это одно огромное человеческое месиво, в чем мы убедились и этим вечером ром, и следующим — тоже. Попасть в храм Кришны Баларамы нам так и не удалось — все входы и выходы были заблокированы огромными толпами индийцев, предприняв попытку прорваться сквозь тысячи потных тел мы вскоре благоразумно отказались от этой затеи, оставив сей экшен на потом, как говорится, maybe tomorrow:-) Предстояло решить следующий насущный вопрос — где перекусить. На месте прежней нормальной кафешки, где мы с гостями обычно ужинали в первый день посещения Вриндавана, оказалось совсем другое заведение, обычная грязная индийская локалка с лепешками и гороховой похлебкой, без рукомойника и туалета. Еда в таких местах опасна для жизни, а повсюду — только «рестораны» с индийской едой, все — грязные и забиты народом. Зайдя в пару таких заведений мы решили вернуться в отель и попробовать заказать еду в номер либо потерпеть до завтра. Отравиться в дороге никак не входило в наши планы.

И тут кто-то из наших радостно воскликнул «Вот же написано «Ресторан!» И действительно, на маленьком, еле приметном запасном входе к храму Кришны Баларамы, как раз из нашего узкого переулка, красовалась цивильная надпись, мы прошли внутрь и были приятно удивлены: отличный чистый и уютный ресторан, с обширным меню, классной вегетарианской едой и очень умеренными ценами! Причем прямо возле нашего места жительства. Я раньше проходил мимо множество раз, но почему-то ни разу не заходил внутрь. В-общем, мы были спасены от голода и от дешёвого уличного «корма». И на сей раз все сложилось самым благоприятным образом. Посещение храма мы отложили на раннее утро, пока в нем не так много народу, а непростой этот день благополучно закончился вкусным ужином. Ночью было на удивление тихо, наверное благодаря удачному расположению отеля вдали от основных шумных улиц и ещё качественным новым стекло-пакетам, блокирующим уличные звуки.

Следующим днём мы удачно съездили в Матхуру, не обошлось конечно без приколов, которые случаются и там, и во Вриндаване буквально на каждом шагу. Так, чтобы попасть на территорию храма Кришна Джанмаштми Мандир, построенного, предположительно, на месте рождения Шри Кришны, иностранцев всякий раз ожидает экшен в виде поста безопасности. Зная это, я заранее предупреждаю о возможных неудобствах, длительном ожидании, странных вопросах охраны и т.д. На сей раз дам наших пропустили быстро, а нам втроём пришлось достаточно долго ждать, просто тупо стоять между двух постов безопасности и ждать чего-то. Как и в прошлый заезд, вначале охрана нас обыскала, потом попросила предъявить паспорта, затем ушла с ними для выяснения чего-то, и в конце концов вышла дама в форме, ответственная за безопасность от нас, иностранцев, и уже после общения с ней нас пропустили на территорию. Причем это правило распространяется только на белых, индусы охрану вообще мало интересуют. И это при том, что у нас вообще нет никаких вещей, зная правила посещения этого храма я заранее прошу оставить абсолютно все в автомобиле кроме паспорта и небольшой суммы денег. Не знаю какую мы несём в себе опасность… Но всякий раз история повторяется с завидным постоянством. Судя по всему, иностранцы обычно не ходят в этот храм, никто кроме нас.

И, конечно, нас ждало чудесное развлечение во время катания на лодке по просторам реки Ямуны, на сей раз уже не во Вриндаване, а в Матхуре. Водитель тук-тука, продвинутого электро-самоката, прокатив нас по очень колоритным узеньким улочкам старого города, до предела запруженных транспортом и людьми, сдал «помогатору», организующему лодочное сафари, а тот в свою очередь, укомплектовал судёнышко ещё парой хлопцев, один из которых представился брамином и взялся водить нас по храмам Вишрама гхата.  Прикола ради мы поддержали эту инициативу, просто было забавно наблюдать за сим действом и вообще за тем, как здесь разводят на деньги интуристов:-) Лодка быстро причалила к гхату, и «помогатор» тотчас же повел нас в крохотный храм, к брамину, уже ждавшему, судя по всему, очередных ротозеев. Тот без лишних прелюдий предложил нам скинуться по 21 000 рупий ($253) с носа чтобы увековечить свои имена и имена своих родителей на стенах храма в виде маленьких табличек. Как в колумбарии:-)

Мы с серьезным видом выслушали все это и вскоре благополучно ретировались пытаясь по пути не рассмеяться. Просто нужно понимать насколько это большая сумма денег в Индии, где подавляющее большинство работающих людей имеет зарплату в 6000-7000 рупий в месяц. Развести на деньги нас не удалось, в другие аналогичные заведения по сбору податей  мы идти отказались, к тому же, простите, но почему-то повсюду в этот день был редкостный срач… Ну то есть и сам гхат, вроде бы одно из самых священных мест Матхуры, где согласно легенде Кришна совершал омовение после победы в поединке над демоническим царем Камсой, и все улочки вокруг завалены мусором, всюду грязь и антисанитария, плешивые собаки и дохлые крысы… Мы спешно вернулись в лодку, и тут наш новоявленный «брамин», видя что не ведемся на развод, и доллары из нас не валятся несмотря на все его усилия, рушил развлечь нас самопальной «пуджей»… Вуаля!

Добраться от гостиницы до берега реки Ямуны оказалось непростой задачей. Понятия не имею что у них там произошло, почему водители тук-туков вдруг стали ездить не по городским улицам, а по грязным пустырям, заваленным нечистотами, со стаями бродячих собак и толпами бедной детворы, резвящейся в пыли… Уж лучше бы мы пошли пешком, минут через 15 были бы на месте, но ничего не подозревая, как обычно, взяли тук-тук (рикшу на электрической тяге), и он вез нас по самым грязным местам Вриндавана  минут 40 если не час. Честно говоря, я за все свои поездки в «город Кришны» во многих местах, куда нас занесло ныне, так не разу и не бывал. По ощущениям, мы наездили километров 10-12 хотя напрямую от храма Кришны Баларамы до Гхатов (набережной) от силы 2,5-3 км пути. Солнце уже неуклонно клонилось к горизонту, а согласно программе поездки нам нужно было совершить лодочную прогулку по священной реке именно на закате.

Чудесным образом мы всё-таки успели, но впечатлений хапнули немеряно, особенно от поездки по пересечённой местности, какому-то огромному пустырю, куда сливают помои и скидывают мусор со всех окрестных кварталов. На сей раз проблем с лодочником не было, мы без труда взяли «моторку» и пустились в плаванье по темным водам Ямуны, более того, на корме у нас стояла здоровенная стерео-система, и стоило выбраться на середину реки как парень — лодочник врубил развеселые песни с «Харе Кришна…» Судя по всем прочим лодкам, скользившим по глади воды, такое ноу-хау было только у нас:-) С музыкой и под рокот мотора мы сделали большой «круг почета» и надолго зависли у противоположного берега с видом на заходящее солнце и стены древнего Вриндавана, не особо живописного, но уж точно супер-колоритного индийского городка.

Когда настала пора возвращаться чтобы успеть к вечерней огненной пудже, называемой «Ямуна Арати», я попросил парня ускориться, и он удачно доставил нас прямо к месту проведения обряда, за что получил хорошие чаевые. Никаких разборок и вымогательства дополнительных денег как это обычно бывает. Мы поднялись на набережную по ступеням сквозь какие-то темные силуэты, сидевшие в грязном, заваленном мусором помещении с терпким запахом воскуриваемой марихуаны и принялись ждать начала церемонии, выбрав удачную точку для съёмки. Но Арати почему-то никак не начиналась. Обычно пуджа проводится сразу после захода солнца и призвана задобрить реку-богиню пожеланиями ей спокойного ночного сна. Но после заката прошел вначале час, затем — полтора…и ничего не происходило. Пара браминов неспешно готовили все необходимое, а церемония явно задерживалась.

Тут нас буквально одолела «цветочная мафия». Это девочки из низшей касты, которые навязчиво предлагают купить маленькие корзинки с цветами и свечкой для того, чтобы отправлять их вниз по течению реки. Если ты не берешь их нехитрый товар, они начинают беззастенчиво хватать тебя за руки, совать тебе корзинки под нос и вообще всячески досаждать своим присутствием. А поскольку торгующих много, они попросту виснут на иностранцах, не давая прохожу и уже внаглую требуя денег. В других местах Индии обычно помогает пара фраз на хинди, означающих «ничего не надо» или «ничего не куплю», но здесь это не работает. Мы просидели в общей сложности почти час, Ямуна Арати так и не началась, а на соседних гхатах церемония давно закончилась. Брамины так и копались, очевидно, что-то у них разладилось в этот вечер.

Тем временем «цветочная мафия» вконец оборзела, с одной из девиц мне пришлось разбираться уже на повышенных после того, как она зажгла пламя и стала совать его в лицо одному из моих туристов. Вначале я сказал несколько раз по хорошему, затем предупредил уже громче, в конце концов попытался отогнать ее , в ответ получив поток проклятий. А поскольку хинди я уже немного понимаю, такой дерзости прощать уже нельзя, я схватил ее за горло и слегка прижал: «Ещё одно проклятие — я придушу тебя, сучку, и утоплю в Ямуне!» Ее подельницы явно напряглись, сгрудились в кучку и, наконец, отстали от нас. Не переношу вот этого наглого вымогательства, полного отсутствия элементарного уважения к людям, да ещё и к гостям их страны. Ради копеек они готовы на все, ещё и проклинают ничего не подозревающих людей, впервые приехавших во Вриндаван. Если бы они нормально, по-человечески, не хватая никого за руки продавали цветочные корзинки — мы и сами бы из взяли, по собственной воле, и не по одной, и заплатили бы больше чем они стоят. Но когда вот так… Мы ушли из этого места так и не дождавшись церемонии, времена было уже 8 вечера, и поспешили покинуть набережную чтобы попасть на вечерний киртан в храм Кришны Баларамы. Там по крайней мере всегда весело. И не проклинают:-)

Вечная слава Небесам: меня попустило! Гнусная болезнь изошла на нет, остатки ее я героически смыл в святых водах Ганги. Хворь как внезапно пришла — так и ушла, буквально вчера я уже нормально встал в 7 утра, а сегодня — в начале пятого как должно быть когда здоров и полон сил. Благодарю своих любимых читателей за заботу и практические советы — рекомендации. Версий было высказано много, от банального ОРВИ и гриппа, новомодного «ковида» до менингита и даже лихорадки Денге. Нестись в ближайшую больницу с вытаращенными от ужаса глазами и сдавать все возможные анализы я не стал. Просто дал себе трёхдневный отдых, спал сколько телу хочется и напоследок загнал его в ледяную воду Ганги. Чтобы закрепить так сказать терапевтический эффект:-) Результат оказался вполне предсказуемым, теперь можно жить дальше, очередной болезненный «слом сезонов» благополучно пройден, впереди сухая и прохладная североиндийская зима. И, конечно, дальние поездки, как без них.

А по поводу посещения госпиталя…у меня ещё свежи воспоминания о недавнем эксперименте, когда мне там безо всякой анестезии херачили по живому нарыв на копчике, а я, весь в мыле, чуть не откусил пальцы на своей руке. Потому ну его на фиг… Извините, но я — не мазохист, и если есть возможность покинуть мир сей без излишних страданий — предпочту этот путь. Высшим силам оно видней, если к житью — то выживу, а если нет — не стоит преумножать страдание и становиться жертвой так называемой «медицины». Тем более я уже не особо молод, когда тебе слегка за 50, не стоит истерить по поводу неотвратимо приближающегося «квантового перехода», как говорится, все там будем. Поскольку события минувших дней трёх я практически не помню, и большую часть времени провел в полуобморочном состоянии лёжа в постели, пожалуй, расскажу немного о делах недавно минувших.

Итак, вот, например, очередное посещение Вриндавана и Матхуры, после чего я окончательно решил не возить туда тургруппы буз крайней на то необходимости и персонального запроса на острые ощущения. На самом деле ничего особенного не произошло, как обычно, транспортный коллапс на въезде в город, который усилиями властей упорно отстраивается и скоро не будет уступать по размерам Дели:-) Как обычно нас развернули какие-то люди в форме, явно не полицейские, пришлось возвращаться, выезжать на другую дорогу, при этом издержки составили как минимум 10 километров и полчаса времени. Неужели нельзя поставить заранее на трассе знак, предупреждающий о закрытии дорог для пассажирского и грузового транспорта? Чтобы тысячи автомобилей и мини-автобусрв не вынуждены были наматывать круги туда-обратно по скоростной трассе, создавая заторы, затрудняя движение себе и остальным? Об этом некому думать равно как и обо всем остальном.

Следующий раз нас остановили уже в городе, там тоже перекрыто все движение, пришлось оставить минивэн и пересесть на электро-рикшу. Но и это ещё не всё — вскоре и рикшу грубыми окриками остановили полицейские дескать ехать дальше нельзя. Тут уж я не выдержал, подошёл к строгим стражам порядка и елейным голосом но вразумительно поинтересовался: «Господа хорошие, неужели вы заставите иностранных гостей, особенно дам, которые впервые приехали во Вриндаван, идти пару километров до отеля со всем багажом? Какую опасность несёт рикша если он довезёт нас до отеля, разгрузит гостей и вернётся обратно, тотчас же покинув запретную почему-то территорию?» Как это ни странно, мои слова подействовали, и нас пропустили, а следом — ещё одного груженого рикшу, пассажиры которого, индийцы, радостно замахали нам руками в знак благодарности. Иногда нужно просто поговорить.

С жильем нам, кстати, очень повезло, при раннем бронировании не было ни одного места в тех отелях, где я обычно селю гостей, а в тех, где места были, цена оказалась в 2 раза выше чем во время прошлой поездки. Бронирование, которое удалось оформить через booking, непонятно почему отменил сам отель, они все пытались содрать с нас предоплату хотя по условиям бронирования предварительная оплата не требуется, расчет — наличными при заселении. Причем отменив наше бронирование даже после моего объяснения почему россияне сейчас могут платить только наличными (карты то не работают нигде, а Union Pay не принимают к оплате), менеджер зачем-то стал просить меня перебронировать по новой…и был отправлен в бан-лист вместе с его отелем. Обычная индийская жадность, причем зачастую — в ущерб себе. Хотели нарушить условия бронирования и огрести побыстрее денег — в итоге потеряли потенциальных постоянных клиентов. Зато моя следующая попытка оказалась более удачной, с нас не только не требовали предоплату, но и поселили в только что отремонтированных просторных номерах всего в 200 метрах от храма Кришны Баларамы и самадхи Шри Бхактиведанта Прабхупады!

Не считая незначительных ремонтных работ в соседних номерах до 11 часов вечера, было необычайно тихо и вполне комфортно [для Индии]. Гремящий кондиционер не в счёт:-) Как-то ранним утром, часов в 6 в номере у наших дам с грохотом упал кондиционер! Видать строители после ремонта забыли его надёжно закрепить в стене, и этим воспользовались обезьяны. Судя по всему, хвостатые проказники сообща раскачали кондиционер и выдавили его вовнутрь, а когда тот с превеликим грохотом рухнул на пол, ещё и принялись радостно смеяться:-) Нетрудно себе представить ощущения находившихся в номере… Вриндаванские макаки — они такие, самые зловредные во всей Индии. Зато прямо за храмом Кришны Баларамы, на его территории имеется отличный веганский ресторан, и это — прямо спасение для нас поскольку повсюду только индийские едальни с жирными маслянистыми лепешками, гороховой похлебкой и вездесущим репчатым луком, нарезанным огромными кольцами, его индийцы едят килограммами каждый день. Так вот, ресторан шикарен, в нем отличная еда, низкие цены, хорошее обслуживание и все приготовлено с любовью к Кришне. Единственное достойное место, где можно поесть человеческой еды во Вриндаване. Боже, а какие там десерты…