Автор: jayant

Чудеса происходят лишь тогда, когда твое сердце открыто, и мир расширяет свои границы, не ограниченный более пределами властного эго, контролируемого умом.Расслабившись, полностью доверившись Сущему, начинаешь встречать на своем пути добрых, искренних, светлых людей, сердце которых тоже открыто. Людей, пребывающих в осознанности, здесь и сейчас. Пока я гулял по набережной, меня окликнула пожилая женщина; вместе с подругой они сидели в тени дерева и раскладывали украшения ручной работы. Судя по их внешности, традиционной одежде и стилю украшений, я сразу понял, что они — из Тибета, поздоровался с ними по-тибетски «Таши делек».
Мы разговорились с приветливой женщиной, она рассказала о том, что живёт неподалеку от Покхары, за вершиной Сарангкот, в небольшой деревне, куда в 1951 году переселилось множество семей из оккупированного китайскими войсками Тибета. Они занимаются сельским хозяйством, разведением скота, в свободное время женщины изготавливают украшения на продажу. Вернуться в Тибет, на родину они не могут, поскольку у них нет паспортов, также к ним не могут приехать в Непал родственники, они являются невыездными. В таких условиях живёт уже не одно поколение тибетцев, но они свято верят в торжество справедливости, что рано или поздно Тибет снова будет свободным, их семьи воссоединятся, а Далай Лама сможет вернуться на историческую родину.
Пообщавшись с тибетскими женщинами, я пошел дальше, и вскоре оказался в кашмирский лавке, где продаются изделия из знаменитой на весь мир пашмины — тонкорунной овцы, разводимой только в горах Кашмира. Парень, торгующий в магазине (кстати, очень цивильном, с кондиционером, профессиональным освещением), оказался очень гостеприимным, мы больше часа общались с ним и подошедшими друзьями-мусульманами. Говорили об Индии, о ситуации вокруг Кашмира, «зависшего» между враждующими Индией и Пакистаном.
Ребята напоили меня чаем с печеньем и, в-целом, очень прониклись общением. Особенно узнав о том, что весной прошлого года я путешествовал по Кашмиру, и у меня есть друзья среди кашмирцев, содержащих магазины в Южном Гоа. В Непале мусульман не притесняют, здесь вполне можно вести бизнес вне зависимости от твоей религиозной конфессии. Говорят, самыми платежеспособными покупателями являются китайцы, в последние годы заполонившие Непал; основной туристический поток идёт именно из Поднебесной.
Поблагодарив приветливых выходцев из Кашмира, я направился дальше, поближе к дому, по пути меня окликнула женщина, сидящая за столиком уличного ресторана, она оказалась бывшей жительницей Тибета, поведала мне историю об одном духовном учителе, по повелению которого был воздвигнут девятиэтажный дворец в Тибете. Она была немало удивлена, узнав о моих путешествиях в Тибет, о прохождении ятры Кайласа, самой священной горной вершины Тибета, об увлечении тибетской духовной практикой дзогчен и трудами великого тибетского ламы Согьяла Ринпоче.
Мы договорились о следующей встрече, а впереди у меня ещё было длительное и увлекательное общение с менеджером местного магазина, с ним мы познакомились еще в прошлом году. Такой получился содержательный, насыщенный день. Сам того не ожидая, я стал участником множества встреч с прекрасными, искренними людьми.
Будь открыт всем путям, пусть твое сердце распахнется навстречу новому, неизведанному. Для того, чтобы пришел Мастер (Гуру) , ученик должен быть готов. А чтобы в жизнь вошли свет, радость, доброта и любовь — нужно вначале взрастить эти качества с себе, двери сердца должны быть открыты. Тогда таинство узнавания родственных душ непременно случится!

Сквозь глубокую медитацию, когда в абсолютно, кристально чистом сознании нет и тени мысли, когда физическое тело вибрирует в восходящих потоках пранической энергии, я почувствовал присутствие рядом человека. Обычно люди, видя медитирующего йога, стараются не подходить близко и держать дистанцию. В Индии знают о том, что человек, находящийся в глубокой медитации, очень восприимчив к энергиям, и лучше его лишний раз не беспокоить.
Хотя у меня и в Индии бывали курьёзные ситуации, когда люди нарушали мое пространство, подходили впритык и делали на фоне меня, медитирующего, селфи пользуясь тем, что человек не может сразу выйти из состояния «не-ума». Но индийцы в своей полуторамиллиардной массе вообще тактичностью и деликатностью не отличаются.
Я постарался открыть глаза, чтобы увидеть, кто рядом, но вместо этого лишь созерцал прозрачную поверхность воды озера Пхева, в глубинах которой плавают забавные рыбки, и рябь, отражающую вершины окрестных гор. Из глаз покатились слезы, я почувствовал присутствие энергии сострадания. Рядом со мной сидел ребенок, мальчик лет 8-9 с протянутой рукой и просил еды. Не денег, а именно еды. Я попытался поднять руку, но сильные вибрации восходящей энергии заставили содрогаться все мое тело как под воздействием электрического тока. Мальчика «ударило» этим направленным полком энергии, он интуитивно отскочил от меня и, испугавшись, убежал.
Некоторое время спустя я вышел из медитации, «заземлился», опустив кисти рук с воду, немного пришел в себя и побрел по дорожке вдоль берега озера. Мне навстречу шел тот самый голодный мальчик с грустными глазами, с синяками и ссадинами на руках, одетый в старую, заношенную одежду.
— Ты ничего сегодня не ел? — Спросил его я.
— Я давно не ел, пожалуйста, помоги мне… — Ответил он.
— Пошли со мной. — Сказал я ему, взял за руку, и мы вместе отправились в маленькое, неприметное семейное кафе, где обычно, 2 раза в день питаюсь самой простой непальской едой.
Мы пришли на место, я усадил мальчика за стол, заказал ему большую тарелку риса с овощами и спросил, нужно ли что-либо ещё. Увидев в его глазах искреннюю благодарность, я попрощался, рассчитался с хозяйкой и пошел дальше.
Сегодня же, кстати, ко мне подходил местный добрый чудик Биби, пока я пребывал в медитации, сидя в падмасане у самой воды, он подкрался сзади, положил мне на голову цветок и начал имитировать кукушку? Позже, гуляя по набережной, я увидел его вновь, поздоровался, обнял этого необычного человечка, поблагодарил за утреннее благословение и пожелал ему хорошего дня.
Всегда помните — через детей и добрых безумцев с нами напрямую общается великий Господь! И…никогда не скупитесь на посильную помощь тем, кто действительно в ней нуждается. Хари Ом Тат Сат.

Быть внутренне свободным, быть открытым все ветрам, не боясь ни шторма, ни бури… Чувствовать, принимать естественный ход вещей, череду сменяющих друг друга событий, и быть всегда в моменте «здесь и сейчас». Как во время сильной грозы небо быстро темнеет, слышны беспрерывные раскаты грома; ты чувствуешь запах озона но не запираешь окна и двери, а открываешь их настежь, выходишь наружу и ждёшь, когда первый грозоаой шквал накроет тебя, подхватит стремительным порывом ветра, а крупные, теплые капли тропического ливня ударят с твое тело.

Всюду вспышки, грохот, треск ломающихся древесных ветвей, а ты полностью расслаблен и пребываешь с абсолютном доверии Существованию. Порывы ветра несут долгожданную живительную влагу цветам и деревьям, травам и мхам; мир преображается, очищается и обновляется небесной водой. Так происходит круговорот энергий в природе, и мы, как ее неотьемлемая часть, должны быть готовы принять мир таким, каков он есть, со всеми его придуманными нами «достоинствами» и «недостатками». В природе нет добра и зла, нет положительного и отрицательного, нет ума и эго.

В мою комнату ворвался ветер, он принес свежесть и небесную влагу, хлещет каплями сквозь открытые окна и двери. И я, стоя в этот момент на балконе с видом на дивный сад, наполненный благоуханием растений, нсблюдаю как клонятся книзу под неистовыми порывами ветра ветви, как лепестки цветов гарцуют в потоках ветров, промокшие птицы жмутся к стволам деревьев.

Ослепительная вспышка, треск электрического разряда — и тотчас же раздается неимоверной силы раскат грома, от которого, кажется, вибрирует все вокруг, и здания, и земля, и сама мать-природа. Шквал немного ослабевает, и вновь, с удвоенной силой принимается гнуть деревья и трясти податливую влаге землю. Какая мощь и сила, какая красота проявляет себя во время тропических гроз и ливней! Тучи движется с неимоверной скоростью, кажется, вот-вот, и они поглотят всю Вселенную, освящая ее бескрайний простор вспышками небесного электричества…до самых дальних звездных систем, до вращающихся в запредельной тишине спиралей галактик…

Как это обычно бывает со мной, когда да останавливаюсь надолго в одном месте, все местные собаки привыкают ко мне и начинают проявлять дружеские интерес и симпатию. Но не только собаки? Так, например, а Гоа в последние годы очень большая проблема — это стаи бездомных собак, которые по ночам нападают на одиноких прохожих и создают реальную угрозу жизни и здоровью туристов. Даже среди моих близких знакомых несколько девушек были сильно искусаны стаями собак именно в Гоа. Днем животные обычно не представляют угрозы и ведут себя дружелюьно, но с наступлением темноты сбиваются с стаи.
Останавливаясь каждую зиму в Гоа, на берегу океана, я люблю гулять задолго до восхода солнца, встречать дневное светило, и также подолгу медитировать на прибрежных скалах, возвращаясь в поселок достаточно поздно, под ярко горящими южными звёздами. Но собаки меня никогда не трогают потому что люблю животных и умею с ними общаться, находить общий язык. К тому же, в свое время у меня была собака, и повадки их мне очень хорошо известны. Несколько раз бывали случаи в том же Гоа, когда мне приходилось спасать людей во время нападения собак, и главной причиной было неправильное поведение самих жертв агрессии. Для меня достаточно установить невербальный контакт с животным, показав свои мирные намерения и превосходство с силе — и разъяренное, готовое броситься животное вскоре начинает вилять хвостом, проявляя дружелюбие.
В Покхаре псинок тоже много, но они совсем по другому выглядят. В отличие от тощих, всегда голодных и часто больных индийских собак, местные псы исполнены благодати, они могут целыми днями валяться на тротуаре, спать, высунув кончик языка и подрыгивая лапками во сне. Лишь время от времени переворачиваясь с бока на бок, эти животные выглядят очень счастливыми. Наверное, ими в прошлых жизнях была накоплена позитивная карма, потому и родились они не в Индии, а в Непале, в предгорьях Гималаев?
Сегодня во время утренней медитации на берегу озера мы подружились с еще одним местным песиком, белым и пушистым, он, проявляя самые искренние дружеские чувства, прижался ко мне и мирно задремал.
Вскоре вдалеке показался Биби, местный паренёк, очень странный, он целыми днями ходит вдоль берега озера и собирает цветы, которые потом дарит понравившимся девушкам, гуляющим со своими бойфрендами по набережной. Иногда Биби подолгу общается с местными мальчишками, приходящими на берег рыбачить или купаться, часто его можно видеть за расчисткой воды от излишне разросшихся водорослей и мусора. Сегодня он, например, собирал цветы, проходя рядом, кинул мне один из них. Вскоре, видимо, устав, парень подошёл и попросил помочь ему открыть какой-то свёрток. Нечто круглое было засунуто а старый черный носок; Биби протянул мне ножницы и попросил разрезать носок. Изнутри он достает такой же свёрток, тоже в носке, и вновь попросил его разрезать.
Я спросил его, что скрывается внутри. «Закуска» — ответил парень, и вскоре извлёк нечто, завёрнутое в упаковку от чипсов, в ней были ещё одна обёртка, и еще… В итоге это оказался просто мусор, судя по всему, собранный им ранее на берегу и зачем-то завёрнутый в носки. Закуска так закуска — бывает и так. Издалека послышался рокот двигателей, вдоль горного склона пролетел вначале один вертолет, затем — другой.
— Биби, ты летал на вертолете когда-нибудь? — Поинтересовался я.
Парень промолчал, задумчиво глядя в небо, на удаляющееся чудо техники.
— Я тоже не летал… Самолётами уже почти всех моделей летал, кроме истребителей, а на вертолете не приходилось, — Сказал я.
Биби извлёк из кармана апельсин и протянул мне. «Даньявад, байе» — Поблагодарил я на хинди, очистил апельсин, и мы съели его с ним, поделив на двоих. Биби встал и пошел дальше своим неисповедимым путем, а я остался сидеть на берегу горного озера, отражающего отроги Гималаев с белокаменной «Шанти ступой» на вершине горы.

Муссонные дожди насытили воздух влагой, испарения утренними туманами плывут над гладью горного озера, постепенно поднимаясь все выше и формируя облака, медленно плывущие по пологим горным склонам. Утренняя прохлада, в которой отчётливо слышны песни множества птиц, сменяется душной полуденной жарой, а затем вдоль гряды Гималаев наползают свинцового цвета грозовые тучи, проливаясь очередным дождем.
Вчерашний ливень с грохотом и неистовством обрушился на уютный городок, изливая потоки теплой воды, стремящиеся к озеру, по поверхности которого ветер гоняет большие колонии растений-плавунов, распустившихся яркими фиолетовыми цветами. К вечеру стихия усмиряется, сквозь тучки пробиваются солнечные лучи, по глади озера неспешно скользят лодки, катающие туристов, приехавших преимущественно из Индии и других регионов Непала.
В любимом семейном кафе, где столуюсь уже не первый год, меня принимают как члена семьи, изучив мои бесхитростные гастрономические пристрастия, сразу готовят то, что обычно ем, два раза в день, утром и вечером. Их маленький сынишка немного подрос, уже не ползает под столами, а самостоятельно забирается на соседний стул и начинает общаться со мной детским лепетом на языке непали, которого я не знаю. Стоит прийти в кафе — он тут же мчится навстречу и пытается со мной общаться. Думаю, хотя бы отчасти мы с ним друг друга понимаем несмотря на языковой барьер.
Хозяйка с улыбкой несёт мне чашку чая, перед этим совершив утреннюю пуджу (молитву), обходя кафе с горящими в руке благовониями и звонким колокольчиком. Каждое утро в специальной бронзовой жертвенной чаще — свежие цветы. Таковы традиции последователей Хинду. Иногда семья ходит в храм, расположенный неподалеку.
На узкой, маленькой улочке все — свои, здороваемся друг с другом, справляемся о том, как идут дела. После завтрака я всегда направляюсь на берег озера Пхева, где в тени раскидистых деревьев подолгу сижу на прибрежных камнях, медитируя, и наблюдая за неспешной активностью местных жителей, управляющих разноцветными лодками, перевозящих на них разные грузы на противоположный берег озера.
Использование моторной техники на Пхеве запрещено чтобы не нарушать тишину, и это очень правильно. Грести приходится одним веслом попеременно то с одной, то с другой стороны, сидя на корме. Но я видел и маленькие, совершенно бесшумные электрические моторчики, установленные на некоторых лодках. Судно бесшумно скользит по поверхности воды, не нарушая идиллическую тишину и покой горного озера.
По вечерам, после дождей и гроз я вновь прихожу на берег, уже в другое место, откуда удобнее наблюдать закат. Вчера и сегодня маленький рыжий щенок, живущий на набережной, приходит играть. Он незаметно подбегает ко мне, сидящему на берегу, сзади, встаёт своими тонкими лапками мне на плечи и начинает лизать мои уши? Беру его на руки, тискаю, и играю с ним. А одежда — не проблема, выстираю.
В вечернее время множество людей выходит на берег, небольшими группами и поодиночке рассаживаются на траве. Кто-то общается, кто-то ест, многие снимают селфи на фоне озера. По набережной постоянно движется змейка людей, и все — такие разные. Рядом с пристанью местные мужики и подростки терпеливо стоят с улочками и ловят рыбу, причем очень успешно.

Мне нравится присутствовать во всем этом благодатном пространстве, которое представляет из себя внесезонная Покхара. Относительно тихое, уютное и недорогое место в Непале, где можно себя чувствовать практически как в Гоа. Только вместо Аравийского моря — пресные воды горного озера Пхева.

День за днём, здесь становится жарко. Индийская обволакивающая жара и духота медленно, но верно добирается до Непала даже несмотря на относительно большую высоту этих мест над уровнем моря. Вчера и сегодня днём воздух прогревается до +35*С и душно, потому что он насыщен испарениями влаги, проливающейся с ежедневными дождями. Это — особенность муссонного климата, потому в летние месяцы здесь практически нет туристов, разве что кроме самих непальцев и жителей Индии, которым в Непале вполне комфортно после невыносимо жаркого и душного индийского климата.

К моей радости в Покхаре все как-то затихло, не считая ночных шабашей посетителей «дурного» бара, но тут уж ничего не поделаешь — коррупция:-) Кто читал мои предыдущие статьи — помнят о чём идёт речь. Обстановка для творчества и релаксации здесь просто идеальная; судя по всему, некоторые одиночные иностранцы проводят в Покхаре лето именно по этой причине. Вот и мне впервые пришлось пережидать индийские муссоны в столь благословенном месте.

Вчера, когда сидел накануне заката на берегу озера Пхева, ко мне прибежал маленький пёсик и начал играть, покусывая руки, ноги, с разбегу запрыгивая мне на спину сзади. Пришлось прекратить медитацию и заняться собачонком. Наигрались мы с ним вдоволь, видно, зверёк проникся моей добротой и снисходительностью, стал забираться на колени, обниматься со мной. Так мы за игрой чуть не пропустили момент захода солнца за горные вершины. Вскоре пришел местный мальчик, взял на руки пса и продолжил с ним играть, что-то говоря собаке на языке непали. Впрочем, зверёк на эти слова и повелительную интонацию ребенка вполне адекватно реагировал, даже иногда слушался его, прекращая попытки покусывать запястья как это обычно любят делать щенки. Вскоре подошёл ещё один мальчик, постарше, и начал отбирать пса; между детьми завязалась шуточная потасовка, а животное, вырвавшись, с любопытством наблюдало за возней двух мальчиков, один из которых в итоге уложил второго на лопатки.

На берегу озера вечером собирается народ: кто-то прогуливается по дорожкам, многие сидят в прибрежных кафе и ресторанах, иные просто рассаживаются на траве и делают бесконечные фотосессии друг друга. Особенно много сюда приходит индийских туристов и местной молодежи. Юноши и девушки в Непале очень спокойные, улыбчивые и добродушные, с радостью поддерживают разговор, если к ним обращаешься с вопросом. Да и вообще, в-целом, непальцы в разы спокойнее, сдержаннее и воспитанные индийцев. Здесь никто не будет разглядывать вас в упор, хватая за одежду и насильно делая селфи с вами. Непальцы себе такого не позволяют. Все же, менталитет горцев сильно отличается, это отчётливо видно даже в Индии, когда путешествуешь на север страны, в Гималаи. Индия и Непал — страны многонациональные, при должной наблюдательности со временем легко отличить друг от друга представителей той или иной национальности как по внешности, так и по манере говорить, одеваться.

После моего возвращения из поездки в Читван и в пещеру Сиддха прошла ровно неделя; время в Покхаре как бы растягивается, ощущение его течения здесь совсем иное. Возможно, сказывается своеобразный климат, либо близость священных горных вершин. Не случайно Аннапурну, у подножия которой раскинулся город, назвали именем божественной супруги господа Шивы, а пик Мачапучаре отождествляется с самим Шивой как его земная обитель. Хорошо когда есть время и возможность подумать, заняться собой, приведением в гармоничное состояние своих мыслей и чувств.

Мягкая, оптимальная для жизни в период летних муссонов погода, характерная для этой части Непала, меня восхищает! В отличие от душной Индии, где сейчас хлещут проливные дожди при невероятно высокой температуре воздуха, здесь умеренно жарко и комфортно. С раннего утра светит солнце, радостно поют птицы, к обеду воздух прогревается до +30, а после 3-4 дня небо заносит грозовыми тучами, быстро темнеет и начинается гроза.

Пролившись свежим, теплым ливнем, она уходит дальше, над озером Пхева торжественно садится солнце, картинно распуская тонкие лучики, пробивающиеся через остатки грозовых туч; до позднего вечера устанавливается мягкая, прохладная погода с температурой +18, повсюду стрекочут цикады, летают (именно летают!) светлячки, расчерчивая ночной воздух своими зеленоватыми фосфорическими искорками… А ближе к полуночи небо вспыхивает молниями, раскаты грома свидетельствуют о приближении грозового фронта, и вновь начинается дождь.

При такой погоде точно не соскучишься, она очень оптимальна и разнообразна. Повсюду свежая зелень, от обилия влаги расцветают все растения, созревают плоды на деревьях личи и манго. За моим окном, за рамой маленькая птичка свила крохотное гнёздышко и сидит на яйцах, согревая их своим теплом и защищая от алчных ворон.

Когда прогуливаюсь по уютному кварталу Лэйксайд, часто смотрю под ноги чтобы не запнуться о лежащих повсюду пушистых, сытых, благостных и явно любимых непальских псин. Местные собаки вызывают у меня умиление, до того они самодостаточны и обласканы людской заботой! В Индии собаки тощие, голодные, почти без шерсти и часто плешивые, многие явно страдают болезнями. Индийские псы все время голодные, по ночам сбиваются в стаи и бывают очень агрессивны по отношению к людям.

Мои ежедневные дела стали настолько упорядоченными и приятными, что, вспонимая монотонный и изматывающий график работы «на дядю» и «на государство», невольно поеживаюсь от несопоставимости получаемых впечатлений и эмоций. Совершенно иные ощущения от жизни, как будто до того было «чистилище» с нескончаемыми стрессами, темными энергиями, получаемыми через окружающих людей, с потоком ненужной информации, разрушающей психику и зомбирующей, провоцирующей на негатив. Сказывается близость Гималаев, священных горных вершин Мачапучаре и Кайласа. Здесь по-другому дышится, мыслится и творится.

Вчерашней ночью, правда, шабаш на улицах Покхары повторился, на сей раз в честь выходного дня упившиеся и обдолбаные посетители местных ночных заведений устроили массовую драку, с часу ночи и до 3 утра район оглашался дикими воплями, душераздирающим бабским визгом, грохотом мотоциклетных движков. Потом стали бить бутылки, стекла и, судя по всему, вообще начались массовые беспорядки.

За два часа битвы, по звукам, похожей на революцию или ночные уличные бои, полиция так и не приехала. Утром все было тихо, местные делали вид, что ничего и не происходило вовсе, хотя у всех был заспанный вид. Есть здесь одно ночное заведение, которое пользуется дурной славой, и все эти шабаши берут начало именно оттуда. Упившись и обдолбаашись наркотой, местная молодежь устраивает бойни и разборки между собой, а полиция не обращает на это никакого внимания. На мой вопрос о том, почему бы не навести властям порядок раз и навсегда, жители района лишь разводят руками и тихо, вполголоса говорят как бы в оправдание бездействия властей: «коррупция…»
Впрочем, какая разница, главное — туристов не трогают, их эти местные разборки не касаются.

А, в-остальном, покхаровский Лэйксайд — идеальное место для жизни и творчества, со всеми доступными удобствами и очень мягким климатом. И, конечно, немаловажную роль играют цены, они здесь очень разные, на любой вкус и кошелек. В России говорят «зимовка, перезимовать», а здесь можно сказать «переждать муссоны». Потому что лето в Южной и Юго-Восточной Азии — это период сильных дождей и гроз.

Вторая ночь в Покхаре оказалась похожей на триллер о пришествии на Землю могущественных инопланетных захватчиков. С вечера шел теплый дождик, и я сладко уснул под его убаюкивающие шелестящие звуки. Снилось что-то доброе и красивое, и вот среди всего этого благостного астрального мирка вдруг послышались вначале издалека, а затем все ближе некие техногенные скрежещущие звуки, описать которые практически невозможно. Но очень страшные…такие были в одном из фантастических фильмов с как всегда грозным названием, сюжет его сводился к тому, что Землю захватывают некие инопланетные существа, использующие огромные транспортные средства в форме осьминогов, бродящие по городам испепеляющие все вокруг своими аццкими лучами.
Так вот, звуки, символизирующие конец света, все приближались, а в унисон им с неба послышался оглушительный грохот, и все вокруг засверкало. Я проснулся в холодном поту, спросонья, в темноте решил было, что началось мощное землетрясение (которое, кстати, прогнозируют сейсмологи в этом районе). Здание вибрировало как карточный домик на ветру, вокруг грохот, вспышки и эти странные душераздирающие звуки. По законам жанра, когда я попытался включить свет, нащупав на стене выключатель, электричество оказалось отключено.
— Если трясет — надо бежать на улицу чтобы успеть до падения здания. Если бежать поздно — хотя бы встать под дверную или оконную балку. — Пронеслось в голове из инструкции по спасению во время землетрясений, которые (ко счастью, не слишком сильные) мне приходилось переживать, и не раз.
Но все оказалось банально просто: ровно в 2 часа ночи закрылись местные питейные заведения и клубы, разгоряченная непальская и индийская молодежь высыпала гурьбой на улицу, расселась по мощным байкам без глушителей и устроила покатушки по пустым улочкам туристического района Лэйксайд, где я, собственно, и живу. Рев двигателей вкупе с громом и молниями, да ещё с пьяными воплями и женским визгом дополнили апокалиптическую картину.
— Ух, слава Богу не война и не землетрясение, — воздал я хвалу Небу и попытался заново уснуть. Куда уж там, если просыпаешься в такое время, да ещё после мирного сна попадаешь в этот хаос, уснуть вновь нет ни малейшего шанса. Пришлось протупить пару часов в Интернете. Под утро меня сморило, к тому же гроза прошла, черти со своими чертовками на байках разлетелись по домам и по нумерам, электроснабжение восстановилось, за окном запели первые птицы, предвосхищая утро нового дня.

Возвращение в горную Покхару принесло долгожданное облегчение; здесь уже не так жарко как в равнинном Непале, в том же Читване, где воздух прогревается до 40-45 градусов, а вечером и ночью проливаются дожди, испапяясь, повышающие влажность воздуха, отчего становится душно. Наверное ещё и поэтому в середине прошлого века западные хиппи создали на берегах озера Фева свою коммуну. Климат уж очень напоминает Гоа (освоение обоих мест шло одновременно, до того об индийском Гоа как туристическом рае и понятия никто не имел).

Поселился я, благодаря предварительной договоренности с хозяевами, в маленьком двухэтажном гостевом доме, где останавливался и в прошлом году, и в феврале нынешнего. За ту же цену в $5 за ночь живу в комфортном, чистом двухместном номере с горячей водой, душем и без богатой тропической фауны всевозможных тараканов, ящериц, змей, пауков и прочих не самых приятных существ, особенно когда они по тебе среди ночи бегают, ползают или танцуют на твоей голове:-) Единственная опция, которая не работает в номере — это потолочный вентилятор, хотя он сейчас и не нужен, днём всего то +30, а это для меня, — ныне постоянного жителя жаркой Индии, — лёгкая прохлада. В номере есть даже уютное плетёное кресло, в котором можно растянуться и писать пассажи о путешествиях.

А ещё прямо за окном — маленький сад, где хозяйка заботливо разводит всевозможные экзотические цветы, растет араукария и дерево личи. В прошлом году ещё высокий куст марихуаны красовался прямо посреди сада, сейчас нет, видимо, скурили постояльцы (или хозяева). После традиционного для меня вечернего променада по всегда людной набережной озера Фева и медитации на прибрежных камнях спалось волшебно и сказочно, снились добрые, полноцветные сны «реальней реальности». Ещё есть большое преимущество у огромной двухспальной кровати — на ней можно вытянуться во весь рост в любом направлении, хоть вдоль, хоть поперек, да хоть по диагонали . И, главное, ночью было тихо, никакого шума.

Утро нового дня встретило меня радостным пением птиц, ещё задолго до рассвета их трели заполняют пространство, готовя этот божественно прекрасный мир к восходу Сурьи, бога солнца. Его первые лучи нежно освещают грани величественных гималайских пиков, устремленных в бескрайнее синее небо, навстречу космическим энергиям любви и добра. Мир наполнен совершенством и благодатью Высшего Присутствия, именно таким он создан в сознании Бога, и если он не искажается кривым зеркалом нашего невежества, то для каждого из сущих в нем мир наполнен бескрайним изобилием и благостью. Бог создал эти миры для собственного наслаждения, созервательно присутствуя в каждой мельчайшей частичке мироздания. И если наше сознание со-настроено с частотами вибрации Абсолюта,  Сверхсознания Великого Лицедея — нам не о чем беспокоиться. Мир совершенен. Несовершенство — лишь плод нашего ума и эго.
Сурья Намаскар… Ом Шанти Ом…

Старенький автобус совсем не туристического класса несся по извилистой горной дороге, истошно сигналя на поворотах и пытаясь обогнать все, что движется. Казалось, водитель хочет оказаться первым в раю, стремительно несясь навстречу неизвестности. Это — восточный стиль вождения, и тут уж ничего не поделаешь. Я занял место сзади, рядом с заспанным непальцем, поставил свой маленький походный рюкзачок на колени и предался приятному ничегонеделанию, созерцая проносящиеся за окнами пейзажи. Через открытые окна в салон врывался свежий горный воздух вперемежку с запахом гари и копоти от натужно ползущих в гору большегрузов.
В проходе лежали многочисленные мешки с рисом, подступы к заднему ряду сидений забаррикадированы кучей тюков с неизвестным содержимым. Люди здесь используют общественный транспорт ещё и как грузовой, для транспортировки любых грузов, причем не только пассажиры, но и водители с кондукторами. Судя по всему, это для них форма дополнительного заработка в виде доставки «попутного груза». Причем, и в туристических автобусах ситуация такая же, просто в них имеются снизу багажные камеры, где и перевозятся тонны продовольствия, запчастей, отделочных материалов и т.д.
До Покхары с меня взяли 200 рупий (116 руб.), при расстоянии в 70 км. это — сущие копейки. Очень порадовало то, что автобус не стоял у каждого столба, кондуктор постоянно высовывался в двери или в окно и громко кричал «Покхара!»; кому надо — тот услышит и запрыгнет на ходу. В одном месте автобус неожиданно затормозил на обочине, вдали от населенных пунктов, почти все пассажиры мужского пола вышли и справили малую нужду тут же, на обочине. Вполне по-непальски, хорошо что хотя бы отвернулись от дороги в отличие от индийцев. Пит-стоп завершился, и мы рванули дальше.
Впрочем, не все так просто, моя радость была явно преждевременной. До Покхары оставалось ещё 30 км., и в каком-то городке большая часть пассажиров вышла, кондуктор и мне показал жестом, что пора выходить.
— Уже Покхара? — Удивился я, глядя на навигатор.
— Нет, в Покхару — следующий автобус. — Объяснил он, указывая на стоящий поблизости ну очень локальный бас? Ко счастью, мне удалось найти место, протиснувшись по узенькому проходу, сев в совсем крохотное кресло, упёршись коленями в спинку предыдущего сиденья. Такие автобусы, наверное, специально выпускают для стран, где население низкорослое и очень худое, даже мне с моей астенической комплекцией и невысоким ростом в 176 км тесно.
Благодаря усилиям кондуктора салон набился под завязку, после чего мы наконец-таки тронулись. В дверь зашла явно разгневанная непальская женщина, кричащая в мобильник, тараторящая с такой скоростью и громкостью, что у меня заложило уши. Отвратительный, истеричный голос строчил что-то явно злословное со скоростью станкового пулемета… И тут мне пришла мысль: «Господи, какое счастье, что я один и никогда не был женат!»? Это сейчас, благодаря практикам йоги я искоренил в себе агрессию, свойственную молодости. Но если бы лет так 15 назад на меня кто-либо так верещал — я бы, наверное, источнику этого визга сразу свернул шею.
Мы останавливались через каждые пару минут, высаживали и подсаживали пассажиров, а мерзкие вопли с заднего ряда сотрясали салон. Предусмотрительные непальцы почти все, не сговариваясь, вставили а уши наушники и погрузились в виртуальный транс, уткнувшись в смартфоны. Мне ничего не оставалось кроме как плотно заткнуть уши пальцами. Но, несмотря на сдавливание ушей до боли, мерзкие крики проникали, кажется, во все уголки Вселенной. М…да, мы пришли в этот мир учиться Любви и Состраданию… Господи, ты создал эту женщину, как все прочее, если у нее есть муж — это, пожалуй, самый несчастный человек на свете, я знаю, в награду за нечеловеческие страдания Ты даруешь ему Просветление уже в этой жизни прежде чем она сведёт его в могилу!
Видимо, вняв моим молитвам, боженька смилостивился, и во внезапно наступившей тишине я увидел, как источник высокоскоростных воплей выходит из автобуса. Аллилуйя! Едем дальше. Оставшиеся 30 километров растянулись на два часа, казалось, мы перевезли за это время как минимум половину жителей Непала. Вот уже и Покхара, знакомые очертания горных склонов, улочки и разноцветные домики. Благодаря навигатору я сориентировался где нужно выходить, потому что автобус сворачивал в сторону с основной дороги.
На знакомой по поездке в пещеры летучих мышей и Махендры остановке сажусь в городской автобус, и всего за 20 рупий с комфортом доезжаю до берега озера Фева, где первым делом купил килограмм спелых манго. Сезон этих вкуснейших фруктов, к сожалению, заканчивается, зато уже поспели личи.