Автор: jayant

Дождавшись вечера и относительной прохлады (днём очень жарко, душно и пыльно) я отправился на прогулку по старому городу, грохочушему взрывами петард и фейерверков. С наступлением темноты Вриндаван вновь стал напоминать поле боя; у человека, ищущего тишины и уединения, просто нет ни единого шанса. Не включив навигатор и доверившись интуиции, ушел я совсем а другую сторону, вскоре оказался на главной окружной дороге в полной темноте — электричество в очередной раз выключилось по всему городу. Вокруг — заросли высоких деревьев, среди них живут несметные полчища обезьян, которые с наступлением темноты становятся особенно активны. Это — самые настоящие джунгли, хотя и расположены в центре Вриндавана. Меня уже несколько раз добросердечные прохожие предупреждали не пользоваться на улице смартфоном — нередки случаи, когда обезьяны из любопытства выхватывают из рук людей мобильные устройства, после чего вернуть что-либо уже невозможно. Поэтому я старался извлекать смартфон из наплечной сумки как можно реже, тем более в теиноте. Время от времени на дороге появлялись призрачные фигуры паломников в экзотических одеждах, как фантомы, и исчезали в ночной темноте вновь. Когда свет победил тьму, я повернул назад и пошел в направлении уже хорошо известной мне набережной, стараясь избегать шумных, запруженных людьми улиц. Но в итоге вновь оказался на улочке, в сплошном потоке кричащих людей и беспрерывно сигналящего транспорта. От этой несмолкающей какафонии звуков мне стало дурно, но как найти тихое, укромное место посреди этого праздничного гвалта — непонятно. Сделав несколько кругов по одному и тому же месту и выходя на все тот же шумный перекресток, я, заткнув уши, нырнул в крохотную чайную и попросил у добродушного, дородного продавца стаканчик масала-чая. Видя мое отчаянное положение, он указал на относительно тихий уголок, в котором стоит лавка.

Судя по всему, от грохота, шума и гама индусов у меня случился очередной приступ социофобии, срочно требовалось укромное место чтобы немного прийти в себя. Стаканчик чая и несколько минут покоя привели меня в норму, и я попросил Сущее о помощи в поиске укромного места. Расплатившись с продавцом, побрел в самую узкую, темную улочку где, казалось, почти нет людей. Вскоре, увидев пару маленьких храмов и неприметные ворота, вошёл в них, влекомый стремлением побыть в тишине одному. Оказалось, пришел я на кладбище! Чему был несказанно рад. Поздоровавшись со сторожем, побрел по узким каменным дорожкам среди плотно примыкающих друг к другу памятников (это индуистское кладбище; некоторые родственники устанавливают памятники, помещая в специальную нишу урну с прахом сожженных умерших, на таких кладбищах никого не хоронят, лишь хранят прах кремированных). Кладбище показалось мне самым прекрасным местом Вриндавана! Огромные деревья с раскидистыми кронами, сквозь листву просвечивают яркие звёзды, посреди белокаменных памятников стоит крохотный храмик Кришны и Радхарани. В храме горела одна-единственая лампочка, и я присел на его каменное основание, прислонившись спиной к стене. Мне наконец стало хорошо и спокойно, пожалуй, это кладбище — единственное место во всем Вриндаване, где можно побыть наедине с собой и заняться медитацией. У меня часто возникает ощущение будто нахожусь среди обезумевших людей, беспрерывно шумящих, горлопанящих, проявляющих крайнюю степень возбуждения. И ещё очень часто люди меня попросту не видят: иду по улице, кто-то — мне навстречу, смотрит в упор, здороваюсь с человеком, а потом обнаруживаю, что смотрит он неживым взглядом стеклянных глаз сквозь меня, как будто не видит вовсе, и проходит мимо. Либо я становлюсь невидимым, либо они находятся в состоянии абсолютного забытья, иллюзии, морока, тотально в уме и эго. Мы как будто живём в разных, параллельных вселенных. Встретить живой взгляд на улицах Индии очень непросто, люди слишком закрыты даже в этой, казалось бы, душевной стране.

В кронах вековых деревьев стрекочут цикады, издалека доносятся хлопки петард и грохот фейерверков, крики толпы, лай собак… Мне стало хорошо и спокойно в обществе Кришны и Радхи, и ещё тысяч умерших, тех, кто наконец обрёл долгожданный покой и перестал суетиться. Но долго медитировать мне не пришлось. Вскоре на кладбище раздались громкие голоса, которые все приближались, и в итоге медитация моя закончилась в момент, когда на меня в упор кто-то светил мощным светодиодным фонарем смартфона. Я интуитивно закрылся от внезапно яркого света и жестом показал чтобы они  уходили. Это была большая толпа индусов, зачем-то поздним вечером пиишедшая прогуляться на кладбище… Мне бы и в голову не пришло, живя в Индии и зная что такое йога и медитация, светить посреди ночи в глаза медитирующему человеку. Вскоре откуда ни возьмись появились комары, настала пора покинуть это благостное убежище. Возможно, я выбрал не самое лучшее время для поездки, приходящееся на фестиваль Дивали, а может быть здесь всегда так шумно и людно?

До набережной я шел перебежками — повсюду взрывали и запускали пиротехнику — пламя, искры, вспышки на каждом шагу, в опасной близости от случайных прохожих… Никого не интересует испугается человек неожиданного взрыва за своей спиной или нет, прилетит в него горящая ракета или нет. Всем абсолютно все равно! Индийцев очень много, человеческая жизнь и здоровье для них ничего не значат: «Лишь бы было хорошо и весело мне». В одном месте навстречу по улице шел старенький дед-отшельник, он не заметил подожженных фейерверков, никто его не остановил, и я не успел это сделать. Прямо в метре от него разорвалось несколько петард и взлетели фейерверки. Судя по всему, старик либо не слышит вообще, либо находится уже в высшей божественной реальности, но он и виду не подал, идёт себе дальше и все.
— Здесь надо быть либо блаженным, чтобы было уже все равно, либо родиться в Индии, в толпе таких же как ты. Но жить постоянно иностранцу в этой стране…мягко говоря, дискомфортно, грубо говоря невыносимо. Об этом ещё Киплинг писал, за что невежды на Западе обвиняли его в ксенофобии и расизме. А все просто: приезжайте и поживите в Индии год-другой, и не в пятизвёздочном отеле, а путешествуя по всей стране с рюкзаком, находясь в самой гуще людей и событий, — и все станет ясно.

Второе благостное место после кладбища что удалось посетить — это временная молельная палатка, поставленная на берегу Ямуны перед большим ашрамом. Такие устанавливают на время праздников, в центре на бамбуковом постаменте — алтарь со кульптурками (мурти) индуистских божеств, рядом — коврики и подушки для сидения и ещё место для музыкантов, исполняющих баджаны. Ещё вчера заприметив этот импровизированный временный храм, я зашёл внутрь, отдал дань почтения Шри Кришне и присел на коврик среди нескольких паломников. Группа музыкантов в глубоком трансе исполняла маха-мантру «Харе Кришна, Харе Рама». Вначале они танцевали на месте, потом несколько раз обошли алтарь и проследовали к следующему храму, на их место пришли другие музыканты и продолжили исполнение баджанов. В течение всего фестиваля Дивали такие группы, сменяя друг друга, обходят все храмы Вриндавана, прославляя имя господа Кришны. Здесь мне стало хорошо и спокойно, вновь появилось ощущение связи с высшим Сознанием, без грохота, криков, излишней суеты, которые я называю в шутку «тусня-индусня»:-)

Утром, выйдя на песчаный берег реки Ямуны, я был удивлен тому количеству людей, которое там находилось! Явно происходило что-то очень интересное: по Ямуне плавали лодки, украшенные цветочными гирляндами и под завязку заполненные паломниками, в воде повсюду сновали местнее пацаны и что-то из нее вылавливали, вынося на берег свою добычу, а на песчаных пляжах среди скопления людей происходили какие-то не то танцы, не то игры, и повсюду виднелись павлиньи перья. Подойдя поближе, я понял что происходит: паломники имитировали божественные игры маленького Шри Кришны с пастушками гопи и со своими друзьями, под бой барабанов они с высоко поднятыми руками, держа павлиньи перья (один из основных атрибутов Кришны) в шутку нападали друг на друга и кружились в танце. Зрелище это было завораживающим, особенно при  такой массовости людей и…я никогда в жизни не видел столь большого количества павлиньих перьев. Они плыли по Ямуне, а местные парни, сплавляясь на лодках, прыгали в воду и собирали скорее всего для перепродажи. Вся поверхность воды была покрыта большими, красивыми перьями!

На обоих берегах реки проходили веселые представления, и я направился в эпицентр событий чтобы получше рассмотреть игры (лилы) Кришны. Клубы пыли и песка поднимались из-под ног сотен танцующих людей, барабанная дробь заставляла вибрировать воздух. Здесь же совершают омовение паломники, отогреваются на солнце парни, замёрзшие в воде от долгого сбора павлиньих перьев, стайка свиней ищет пропитание, ничуть не стесняясь, бегая между людьми. Девочка, держа на веревочном ошейнике молодую телку, одетую в праздничное алое с золотыми кистями покрывало, кормит ее прасадом из тазика. Другая корова, с повешенной на шее цветочной малой, блаженно смотрит вдаль, ничуть не пугаясь праздничного неистовства людей. Здесь же, на берегу идут небольшие пуджи (богослужения). Прогулявшись, я нашел относительно тихое место у паромной переправы и присел отдохнуть, наблюдая со стороны за все прибывающими толпами паломников. Многие из них шли группами, неся на головах свой нехитрый скарб. Все, что происходило на берегах реки Ямуны, было настолько необычно и увлекательно, что у меня возникло ощущение нереальности, как будто нахожусь в неком сюрреалистическом, совершенно ином мире. Эта параллельная реальность — Индия. С ее необычными, всенародным праздниками, бурным ликованием дни и ночи напролет, песнями и танцами, петардами и фейерверками, тысячами храмов, коровами в цветах, свиньями на пляжах, павлиньими перьями, цветочными гирляндами и лампадами, плывущими по реке… Непостижимая, невероятная, захватывающая и шокирующая «планета Индия»!

Решив пройтись вдоль набережной Ямуны, я гулял вдоль бесконечно сменяющих друг друга храмов, некоторые из них — внушительных размеров, с высокими сводами и входными арками, украшенными каменными рельефами, другие — совсем неприметные, 2-3 квадратных метра по площади, прямо на обочине дороги. Поэтому Вриндаван называют городом 5000 храмов, их на самом деле здесь очень много. Один из храмов построен вокруг старого, раскидистого дерева; паломники обходят его по часовой стрелке и тут же проходят в следующий храм, за ним — ещё один, второй, третий…и так до бесконечности. Среди прохожих встречаются и иностранцы, в том числе пару раз слышалась русская речь. Западная, более современная часть города состоит из сплошных ашрамов, храмов и отелей. Вриндаван застраивается и становится все больше с каждым годом. К тому же, растет количество паломников, а цены на проживание здесь — одни из самых высоких в Индии, в сезон почти не уступают Гоа, самому туристическому штату страны. Дойдя до храма Маданамохана, я вновь провел возле него немало времени, устроившись на солнышке посреди зелёной лужайки рядом с выводком местной собаки. Пять очаровательных щенков привлекали внимание паломников, особенно детей. Но не только их — поблизости много обезьян, и  матери постоянно приходится отгонять особенно наглых приматов от своего выводка. Мощная положительная энергетика этого места успокаивает, вводит в состояние умиротворения и медитации.

Зайдя в уже знакомую закусочную, я выпил глиняный горшочек масала-чая с парой купленных по соседству сладких кокосовых шариков и направился по узкой улочке к соседнему храму, куда вчера вечером невозможно было пробиться. Впрочем, и сегодня здесь ужасная толчея, вся улочка запружена плотным потоком людей, каждый из них хочет во что бы то ни стало оказаться в храме. Отказавшись от этой затеи, я попытался купить и взять с собой немного сладостей, но в итоге нарвался на конфликт и хамство. Я раз 10 повторил продавцу свою просьбу:
— Какие из ваших сладостей содержат меньше сахара?
Меня совершенно не понимали, эти люди не знают английского. Я повторил свою просьбу на немецком, русском, нескольких диалектах английского, показывал на пальцах — никакого эффекта. В итоге достал смартфон, набрал это предложение в программе-переводчике, переведя на хинди и включил озвучку чтобы они прослушали ее если не умеют читать даже на своем языке… Либо продавец совсем безграмотный, либо просто притворяется. В итоге мне было сказано на хинди (я уже начал немного понимать его), что у них все — с сахаром и чтобы я убирался отсюда вон. В ответ  на это хамство я сам взял одноразовую тарелку, пару сладостей, которые точно знаю и попытался расплатиться за них. Продавец начал орать на меня, судя по всему, за то, что я самостоятельно взял с лотка товар.
И тут я уже по-русски объяснил ему что он не прав и что так к гостям страны не относятся. Если родители в детстве не научили как себя вести при общении с людьми и как относиться к гостям — уже поздно это делать. Я поставил тарелку обратно, развернулся и ушел, затерявшись в толпе. Пищей, купленной у таких желчных, хамских и дерзких людей, запросто можно отравиться.

Зайдя в самую толчею, в узкую улочку, примыкающую к храму, я испытал приступ социофобии (непереносимости нахождения в обществе людей), мне стало душно, дурно, не хватало воздуха и, найдя укромный грязный закуток со скамейкой, я свернул в него и присел чтобы немного прийти в себя. В Индии, из-за огромного скопления людей, жары, пыли и грязи у меня иногда возникает тяжёлое, полуобморочное состояние и желание сбежать ото всех в одиночество, никого не видеть и не слышать. Это — выраженная социофобия. По соседству тоже расположена лавка со сладостями (они здесь на каждом шагу), когда я открыл глаза и преодолел приступ дурноты, на меня уже гневно, с ненавистью смотрел продавец  и показывал жетстом чтобы я убирался  отсюда прочь. Второй раз подряд! И тут меня это отношение уже взбесило. Я встал, подошёл к нему вплотную насколько позволяли лотки с товаром и громко, насколько могу, стал на английском объяснять что он не прав:
— Как вы относитесь к гостям Индии, к иностранцам — так вы относитесь и к Богу. В вашей религии гость равноценен богу, это — посланник Неба. А вы дерзите, хамите, гоните, обманываете на каждом шагу! Невежды, лжецы, хамы, неучи, вся ваша набожность — показуха, ничего святого в вас нет уже давно!
Я разошелся не на шутку, и все работники лавки явно испугались «русского бабЫ» в одеждах аскета, отчитывающего их на оксфордском английском:-) Они принялись извиняться, видимо, поняв, что не на того нарвались.
— От вас что, убудет если я минуту-другую посижу на этой скамейке? А если бы Кришна пришел или Шива к вам в облике человека? Вишну бы пришел как аватар, сел бы рядом с вами, глупцами? Вы бы так же прогнали их? Обманули бы, обсчитали, обвесили?…
Когда я закончил, они просто стояли с выпученными глазами, не понимая что происходит. Когда мне все это надоело, сказал лишь «Харе Кришна!» и ушел прочь. В обложенный толпами алчущих индусов храм я не пошел — захотелось тишины и покоя, никого не видеть и побыть одному. Бог не живёт в храмах, он тихо и терпеливо ждёт нас в нашем сердце…

Мой путь по лабиринту узких улочек был непростым: все дети высыпали из домов на улицу, принялись взрывать петарды и запускать фейерверки, всевозможные ракеты и прочую пиротехнику. Грохот стоял такой, что невольно затыкаешь уши, к тому же, ребятня во время праздника Дивали, судя по всему, отрывается за весь год. Свист, грохот взрывов, громкие хлопки петард заполнили все города, села и деревни Индии. В домах, вокруг домов, на пороге и крыльце хозяйки ставят тысячи маленьких масляных светильников, эта ночь — самая священная во всем году. С ней может сравниться лишь ночь Шивы на Махашиваратри, который отмечается в конце февраля. Перебежками, выжидая когда взлетит очередная ракета и взорвется вся та пиротехника, что ставится на дороги, я все же добрался до гостевого дома. Это похоже на линию огня, когда твоя задача — остаться незамеченным во время уличного боя и выйти живым из заминированного, простреливаемого насквозь квартала:-)

— Ага, попался снова! Наивно полагал, что приедешь в тихий, провинциальный городок Вриндаван, посидишь в безмолвии и медитации на берегу реки, в древних храмах. Никак нет, это же Индия, и уж если индийцы гуляют и празднуют что-либо, они в этом совершенно тотальны…
Тогда я даже представить себе не мог, что празднование будет продолжаться целых пять (!) дней и ночей без перерыва.

Тихонько проскользнув в металлические ворота, я потрепал дремавшего большого, упитанного сторожевого пса и отправился в номер. После долгой дороги из Непала, бессонной ночь в Дели и дорожных приключений очень хотелось тишины, покоя и уединения. Снаружи страсти по Дивали явно накалялись: к полуночи грохот взрывов достиг своего апогея. Затем к нему присоединился барабанный бой, звон колоколов во всех 5000 храмах Вриндавана. В иной ситуации я бы с удовольствием отправился гулять на всю ночь и праздновать победу сил Света, но только не в нынешнем своем состоянии. Даже не помню спал ли в ту ночь или нетв; времяот времени сознание покидало меня, проваливаясь в которой сон, я быстро возвращался в реальность вновь с очередными взрывами пиротехники. Мне это напомнило Новогоднюю ночь: в минувшие несколько лет, когда у меня возникает лишь одно желание — поскорее бы все эти страсти закончились и наступила тишина. Пока обезумевшие и разгоряченные алкоголем люди устраивают на улицах России светопреставление, позаимствовав традицию запуска дешёвых фейерверков у предприимчивых китайцев, я, заткнув уши наушниками, слушаю спокойную музыку в стиле эмбиент, зажигаю индийские благовония и свечи, провожу эту ночь в уединении и медитации.

Нынешний Новый год я встречал в Керале, самом южном штате Индии, и очень пожалел о том, что не уехал куда-нибудь подальше а горы (была такая здравая мысль накануне, но проигнорировал ее). Многотысячные толпы обезумевших индийцев заполнили улицы тихого туристического поселка Varkala Beach, распугав всех иностранцев, прятавшихся от пьяной, укуренной до умопомрачения, ничего не соображающий толпы. Ко мне разве что в двери номера не вломились, и то лишь потому что хозяин отеля, спрятав всех иностранных постояльцев, запер на засовы стальные ворота. У индийцев начисто сносит крышу во время таких празднеств, они ни в чем не знают меры и становятся действительно опасными. В Варкале меня в новогоднюю ночь грубо хватали на улице и пытались насильно то напоить, то накурить марихуаной, а пара совершенно пьяных женщин чуть не разорвала между собой в попытках утащить меня сами понимаете для чего:-) Поэтому следующий Новый год я буду встречать не в Индии, а в Непале. Посмотрим, как себя ведут непальцы. Но это так, к слову. А здесь, конечно, совершенно иная ситуация, Дивали — праздник светлый и всенародный, во Вриндаване как священном городе нельзя пить алкоголь, есть не вегетарианскую пищу и употреблять наркотики. И это очень правильно. Люди радуются искренне и веселятся кто как может. Надо видеть восторженные глаза детишек, которым несколько дней в году разрешается взрывать, поджигать и запускать все что угодно, и никаких запретов. Вот они и отрываются по полной. Мне в детстве тоже очень нравилось шалить и играть с огнем, несколько раз это чуть не привело к пожарам.

В четыре часа утра грохот фейерверков слегка утих, но их сменил колокольный звон и барабанный бой — по улицам ходили праздничные процессии с трубами и барабанами. Потом начались утренние богослужения во всех храмах города. Тут уж точно не до сна. Я окончательно вырубился лишь с рассветом — истощенный бессонницей организм требовал отдыха. Не было никаких планов на ближайшие дни, чему научился за время путешествий по Индии, как пойдет — так и пойдет. Мы можем закладывать намерения, но не строить серьезных планов потому что в Индии они не работают, все происходит как-то само по себе. Здесь либо полностью доверяешься Сущему и принимаешь события как они есть, либо тратишь неимоверное количество сил на планирование, борьбу со всегда внезапно изменившимися обстоятельствами и т.д. Все равно будет так, как дОлжно быть, все происходит по милости Бога. Именно божьей милостью я, как ни странно, выспавшись, проснулся часов в 8 утра и, приведя себя в порядок, отправился гулять по городу. Улицы Вриндавана уже были запружены паломниками, идущими по пути ятры (обход священных мест по определенному маршруту). Мне стоило больших усилий сдерживаться и не фотографировать всех подряд, настолько многие паломники колоритны и фотогеничны! Впрочем, индийцы, как правило, очень не против того, когда их фотографируют, иногда даже просят об этом сами. В странах Западной Европы незадачливый «папарацци», сделав снимок без разрешения, может угодить в полицейский участок, но только не в Индии. Поэтому кое-какие кадры могу вам показать; люди по велению сердца отправляются в священные места, проходят многие километры (а иногда сотни, тысячи километров) пути к святыням. Это помогает со-настроиться с энергией любви и добра, через физическое действо, паломничество прикоснуться к святыням, которым многие тысячи лет.

__________________________________

Безопасные путешествия по Индии в сопровождении профессионального, опытного гида:

Индия: от махараджей до трущоб

40 дней в Индии

Сокровища Кералы

Четыре бриллианта Индии

Бесконечные процессии паломников шествуют по улицам, некоторых ведут под руки родственники, есть и те, кто едет на инвалидной коляске или крохотной деревянной тачке с колёсиками. Я видел людей, буквально ползущих по дорогам Вриндавана простираниями, подобное мне встречалось только в Тибете, во время ятры (круговой обход святыни) Кайласа, священной горы Шивы. Большинство людей выглядят настолько традиционно по-индийски, одетые в старинную национальную одежду, что на узких улочках города Кришны не покидает ощущение будто ты попал в далёкое прошлое. У меня возникло спонтанное желание пойти к самому древнему из сохранившихся храмов Вриндавана, загадочному Маданамохана. Считается что при его строительстве была использована уникальная технология, храм создан из одной цельной скалы, некогда возвышавшейся над равнинной местностью. Судя по навигатору, до него меньше 2 километров, и я, повинуясь внутреннему голосу, направился именно туда сквозь лабиринт узких улочек, освещенных множеством крохотных масляных лампадок, называемых в Индии «дипа». Предстоящая ночь — главная во всем фестивале Дивали, длящемся 5 суток, это — ночь огней, «дипавали».

Местами мне пришлось пробираться в плотном потоке паломников, количество которых по мере приближения к основным храмам Вриндавана увеличивалось в разы. Улочки настолько узкие, порой на них непросто разойтись пешеходам, но тут же мчатся, истошно сигналя, скутеры, байки, моторикши, повсюду бродят огромных размеров быки и коровы, из-под ног выскакивают свиньи. Очень колоритный город на самом деле, особенно во время такого грандиозного праздника. Кстати, индийский фестиваль Дивали можно сравнить с празднованием Нового года в странах Запада. Только здесь  это целых 5 суток без перерыва! Справа и слева от меня, повсюду множество храмов, во всех идёт служба — пуджа, исполняются баджаны. Преданные Кришны устраивают киртаны, поют и танцуют, играя на музыкальных инструментах. Вот перед золочёной статуей Ганеши, украшенной множеством мал (гирлянд) из живых цветов, стоят сотни тарелок с разнообразными блюдами — прасад. Божествам на Дипавали преподносят лучшие яства, об этой традиции расскажу чуточку позже.

Возле некоторых храмов пришлось проталкиваться сквозь плотную толпу паломников, все стремились попасть внутрь и получить даршан (благословение) божеств именно в эту благую ночь. Наконец мне удалось выбраться из толчеи и попасть в узкий пустой проулок, от него наверх, на вершину небольшого холма ведёт каменная лестница, и прямо передо мной, в сумеречной темноте возвышается самый древний храм Вриндавана, называемый Шри Радха Мадан Мохан Мандир (Маданамохан). Мне очень повезло: возле храма почти никого не было, лишь несколько паломников получали даршан, и маленькая стайка обезьянок с любопытством наблюдала за происходящим со строительных лесов (небольшая часть храма находится на реставрации). Здесь имеется традиция почитать богов простираниями, при этом паломники, находясь перед алтарем с изображением божества (божеств), называемым «мурти», простираются на полу, воздавая хвалу Всевышнему. Получив даршан, я обошел храм по часовой стрелке, он окружён зелёными лужайками, которые так и манят присесть в медитации. На территории храма находится самади святого Шрилы Санатаны Госвами. Затем поддался внутреннему ощущению и присел в укромном уголке газона, где меня никто не видит.

Вскоре началась пуджа: процессия из женщин, одетых в праздничные сари, и мужчин в набедренных повязках дхоти обходила храм, исполняя киртаны, впереди шел барабанщик, процессия освещалась живым огнем. В тот самый момент во всем районе (а может и в городе) отключилось электричество, и от этого таинство стало ещё более торжественным! При свете лампадок дипа и огней пуджи молитвенная процессия троекратно обошла древний храм, монолитно-каменные стены которого покрыты геометрически выверенной, совершенной резьбой. Над городом вспыхнули яркие южные звёзды, и со всех сторон в небо поднялись фейерверки. Фантастическая, невероятно одухотвореная картина, забыть которую просто невозможно! Так мне явил себя древний Вриндаван… Через трудности, испытания, негативные события — в полное блаженство и душевный покой. Это и есть часть непостижимой игры (лилы) бога, когда Сущее, проводя нас через множество различных ситуаций, обнажает все самые потаённые уголки нашей души, выявляя достоинства и недостатки. Именно в том и заключается духовное путешествие человека к себе-истинному, что постепенно, шаг за шагом, от момента — к моменту приходить в полную, тотальную осознанность. И тогда меняешься ты, а вслед за тобой меняется и мир вокруг. Люди, обстоятельства, события, — все становится совсем иным.

Наверное, просидел бы возле волшебного храма всю ночь, но меня постепенно одолевала усталость от бессонных суток, проведенных в пути, со всеми передрягами. К тому же, откада-то появились комары:-) Выйдя на оживленную улицу совершенно окрыленным и вдохновленым, я подошёл к холму с другой стороны и полюбовался на него с иного ракурса; весь холм был украшен горящими масляными светильниками, лишь очертания храма погружены в загадочную тень. Забредя в первую попавшуюся забегаловку, я заказал большой стакан чая и выбрал несколько сладких шариков. Чай принесли в глиняном горшочке, что очень традиционно для центральной Индии. Немного придя в себя, я пустился в обратный путь по оживлённым улочкам Вриндавана, и почему-то пошел не в сторону гостевого дома, где остановился, а к реке. Хотелось простора, широты после толчеи и гвалта в узких переулках. Под грохот петард и фейерверков выхожу на берег Ямуны, а там — бархатно-черная ночная темнота и…тысячи огоньков, медленно плывущих по священной реке! Удивительное, зачаровывающее, прекрасное зрелище, этот поток из огоньков, каждый из которых — чья-то мечта, надежда, благое пожелание… Над гладкой поверхностью воды разносятся религиозные гимны, Индия празднует самый яркий и красочный праздник в году — Дивали.

__________________________________

Безопасные путешествия по Индии в сопровождении профессионального, опытного гида:

Индия: от махараджей до трущоб

40 дней в Индии

Сокровища Кералы

Четыре бриллианта Индии

Приехав во Вриндаван на фестиваль Дивали, я остался без жилья и без денег. Немного помолчав, попросил у управляющего гостевым домом ашрама, крупного, добродушного индуса, чашку чая и принялся искать варианты размещения, зайдя со смартфона в «букинг.ком» и воспользовавшись опцией «искать поблизости». В 700 метрах небольшой ашрам сдавал единственный оставшийся номер очень дёшево, но я недавно уже изучал всю базу по доступному во Вриндаване жилью, постояльцы в отзывах писали об очень грязных номерах и ремонте в том ашраме. А шума мне и без того хватает в Индии… Найти тихое место в этой стране так же сложно, как на небе — новую звезду. Управляющий, видя мое хладнокровное спокойствие и абсолютное нежелание конфликтовать (какой смысл в эмоциях если они делу не помогут), и предложил мне остаться. Подошёл Свами, хозяин ашрама, колоритный возрастной индиец в белых одеждах, познакомился со мной и сказал:
— Вижу, Джаянт (мои индийское имя), ты — человек, идущий непростым духовным путем. Раз такая ситуация сложилась, оставайся здесь, у меня есть несколько личных комнат для членов семьи и гостей ашрама, мы никогда не сдаём их через OYO.
Мы договорились о цене вопроса, я решил остаться не на 9 дней как планировпл изначально, а на 4. Потому что не вписывался с свой жёсткий бюджет. А через 4 дня — вернуться в Дели, оттуда — в Ришикеш, где сразу забронировал номер на дополнительные дни, подыскал дешёвый номер в центре Дели, перебронировал билет на автобус Дели-Ришикеш на более раннюю дату без доплаты.

Последующее бронирование в этом ашраме я сразу же отменил онлайн, но как впоследствии выяснилось, «агода» списала за него деньги уже после отмены брони вопреки всем своим же правилам. О том, что я предпринял в итоге и чего мне это стоило, расскажу немного позже. Свамиджи пригласил меня на обед, его супруга принесла целый набор вкуснейших веганских блюд, с любовью приготовленных ею к празднику Дивали. Так я впервые за день поел, принял душ после долгой пыльной дороги и отправился ближе к вечеру на прогулку по старому городу. С большими хозяйскими псами (их три штуки), порода — вроде бы лабрадор, сразу подружился, они поочередно ластились ко мне и сразу приняли как члена семьи. Комната находится на втором этаже: просторный двухместный номер с большой кроватью и душем. С обоих сторон — выходы на балкон и террасу.

Первая моя прогулка по Вриндавану в этот памятный день, главный день индуистского фестиваля Дивали, символизирующего победу сил добра над силами зла, света — над тьмой… Этот район городка — самый старый и колоритный, узкие лабиринты улочек петляют зигзагами, неожиданно меняя направление, ограничены с обеих сторон высокими каменными стенами. За ними — частные дома, ашрамы (духовные школы) и бесчисленное множество храмов. Канализации здесь нет, все стоки, как в прошлые века, текут по каменным желобам — канавам вдоль дороги прямиком в священную реку.  Соответствующий запах придает особый колорит, погружая в далекое прошлое. А ещё во Вриндаване несметные полчища обезьян-макак, они здесь абсолютно повсюду и ведут себя крайне нагло, даже вызывающе. Коровы и бычки местные — преимущественно белого цвета, очень больших размеров, раза в два крупнее обычной индийской коровы. Белая корова в индуизме особенно священна, она олицетворяет собой самого Кришну. Из всех храмов слышится пение баджанов — религиозных песнопений, восславляющих Бога. А люди…удивительные, очень колоритные, приехавшие и пришедшие во Вриндаван пешком со всей Индии, из дальних деревень и городков, затерянных на необъятных просторах внутреннего Индостана! Не городские жители, а деревенские, с тюрбанами на головах, в набедренных повязках дхоти, все идут босиком. Во Вриндаване паломникам надлежит пройти ятру — совершить ритуальный обход множества святынь, связанных с именем Шри Кришны, мест, где божественный пастушок вершил свои запредельные и непостижимые игры (лилы). Паломники также заходят в храмы. Ятра во Вриндаване не одна, есть малый круг по городу, он проходится за несколько часов, а есть и большой круг, на который требуется несколько дней.

В эти выходные дни паломников особенно много в честь праздника Дивали. Дойдя до реки Ямуны, почитаемой в Индии наравне с Гангой, я присел на прибрежном песке и стал наблюдать за тем, как паломники совершают омовение и пуджу (богослужение с приношением даров божествам). Ко мне подсел местный дедок и на вполне понятном английском объяснил какая именно пуджа сегодня проходит. Это особый день, когда братья и сестры делают подношение божествам, поэтому все те люди, что находятся сейчас на берегах реки, связаны родственными узами. Это ; братья и сестры; вот такая интересная традиция. Здесь же орудуют свиньи, темного окраса и шерстистые, похожие на наших диких кабанов. Они беззастенчиво поедают оставленные подношения богам; паломникам время от времени  приходится деликатно отгонять хлюшек. Во Вриндаване священно абсолютно все — от дорожной пыли до коровьих лепёшек и даже свиней. Потому что по этой земле ходил сам Шри Кришна — аватар верховного Господа, посетивший эту планету в преддверие эпохи Кали (невежества) чтобы явить Себя во всей непостижимой красоте и великолепии, а также лично присутствовать на самой главной битве в истории человечества — сражении при Курукшетре (описана в главной книге индуизма «Бхагавад-Гите» и в «Бхагавата-Пуране»).

Святость этого места настолько запредельна, что не поддается никакому описанию или передаче в любой иной форме. Во Вриндаване нужно побывать и прочувствовать это самому. Я наблюдал за множеством огоньков, плывущих в цветочных корзинках по поверхности воды, отражающей закатное солнце. Ямуна здесь достаточно широкая, но воды ее уже не такие кристально чистые как возле истока, в Ямунлтри, где мне довелось побывать в начале октября. Затерявшись среди большого количества паломников, идущих по узким улочкам Вриндавана, я купил немного местных сладостей, продаваемых в несметном количестве с лотков, установленных по обе стороны улочки, проскользнул в крохотную забегаловку и заказал себе стаканчик молочного чая.  Изнутри было интересно наблюдать за движение людей по улице, такие а них выразительные лица, одежды как будто из средневековья, и вместе с тем, некоторые разговаривают по смартфонам. Удивительные времена, не правда ли? Здесь все смешалось, кажется, попадаешь в далеко прошлое, на много веков назад, но и современная цивилизация напоминает о себе удобными технологиями, а мы, посаженные на них, уже не представляем жизнь без тех технологий, плоды которых получили в минувшие несколько лет. Вот проносятся, истошно, по-индийски звонко сигналя, мотоциклисты, одетые в национальные одежды, некоторые — в дхоти, женщины почти все — в сари…

Индийские сладости хотя и разнообразны по форме, вкус почти у всех примерно одинаков, в них слишком много сахара и всегда добавляется масло гхи, придающее своеобразный привкус, который нравится не всем. Зато калорийно и дёшево. Еще в честь праздника продается множество маленьких разноцветных скульптурок индуистских божеств, глиняные плошки для светильников, миллиарды которых зажгутся предстоящей ночью по всей стране. Я как-то смотрел в Инете фотографии ночной Индии во время праздника Дивали, снятые из космоса: зрелище удивительное, весь Индостан как будто светится сам по себе, излучая внутренний, мистический свет. Это — несметоое количество крохотных масляных ламп-лампадрк, символизирующих победу сил света над силами тьмы.

Около трёх часов автобусом — и вот я уже стою на обочине автотрассы Дели — Агра, возле поворота на Вриндаван. Судя по данным навигатора, до следующего пункта моего проживания отсюда 9,5 км пути. Вокруг — степной пейзаж, выжженые солнцем пашни с одиноко торчащими деревьями, автозаправка и цивильное кафе возле нее. Ни такси, ни «тук-туков», вообще никакого попутного транспорта. Рейсовые автобусы до самого Вриндавана тоже не ходят. Немного отойдя от пережитого стресса, надеваю рюкзаки и иду пешком. Солнце безжалостно припекает; в центральной Индии жарко, сегодня не меньше +34…+35. На обочине — покосившийся деревянный указатель, на нем от руки корявыми буквами написано «Vrindavan». Под цветущим, каким-то волшибным деревом, вокруг которого дружно вьются пчелы, сидит в пластиковом кресле улыбчивый дедок и, окинув меня взором, спрашивает на хинди (я немного понимаю хинди):
— Радхе-Радхе! Никак во Вриндаван?
— Харе Кришна! Туда… — Отвечаю ему.
— Пешком что-ли пойдешь?
— Пока пешком, а там видно будет .
— Попутку тормозни или рикшу, идти далеко. — Заботливо советует дед.
— Спасибо, так и сделаю. Радхе-Радхе. — Говорю я ему, и мы расстаёмся.
Настроение у меня сразу поднялось при виде великолепного дерева и позитивного, улыбчивого дедули.

Пройдя по дороге с километр, я остановился у пыльной уличной кафешки, утопающей в мусорных кучах и пропахшей мочой от соседствующего с ней придорожного сортира. Мне захотелось выпить чая и немного побыть в медитации. Местные пацаны, работающие с кафе, с нескрываемым любопытством разглядывали меня, вскоре принесли бумажный стаканчик с молочным чаем, по совету продавца я извлёк из большой пластиковой банки, стоящей на прилавке, две упакованных печеньки:
— Какое самое вкусное? Ты точно знаешь. — Спросил я у юного продавца.
— Вот это — лучшее. — Ответил он.
Действительно, печенье оказалось очень приятным на вкус, как наше, овсяное, российское… Немного посидев и переведя дух, я наблюдал как в придорожной пыли играли-дурачились два плешивых, очень худых пса. По соседству резво бегали курицы и порхало несколько маленьких птичек. На стене висел потрёпанный баннер с рекламой какого-то помпезного мероприятия, фотографиями неких духовных авторитетов с дежурными улыбками и изображением танцующего Кришны. Но на Кришне в баннере зияла большая дыра… Впрочем, это здесь никого не смущает. Тихая, пыльная индийская провинция…
— Какое счастье что выбрался из Дели,  — промелькнула у меня мысль.
Зарядившись чаем с печеньем и пожелав парням лучшей доли, я отправился дальше по обочине дороги. Вскоре, возле поворота на Вриндаван в нескольких сантиметрах от меня тормознул загруженный под завязку «тук-тук». Водитель спросил:
— Во Вриндаван?
— Туда, куда ж ещё.
— Садись, места хватит всем.
Компания молодых парней слегка ужалась, я закинул оба рюкзака назад, за сиденья, и вот мы в тесноте да не в обиде резво едем по узкой асфальтированной дороге среди бескрайних полей.

Пара парней вполне сносно говорили по- английски, и мы мило пообщались по пути, я ответил на обычные в таких случаях вопросы — кто, откуда и куда. Конечно, не преминули они  и возможностью сделать селфи с белокожим паломником. Вскоре пересекли длинный мост через священную реку Ямуну и заехали во Вриндаван, самый что ни на есть типичный с виду индийский городок с незатейливыми, пыльными домиками, мусорными кучами, быками, коровами, собаками, свиньями и множеством другой живности. Сразу бросилось в глаза обилие аутентичных паломников — запыленных, идущих босиком по щиколотку в пыли, самых что ни на есть типичных жителей центральной Индии. Повсюду над домами возвышаются купола храмов, которых во Вриндаване, если верить данным Интернет-ресурсов, не менее 5000! Глядя на навигатор, я понял, что пора настала тормозить и выходить, до моего отеля отсюда меньше километра, идти надо в другую сторону, в лабиринт узких улочек. Попрощался с общительной молодежью, отдал водителю 100 рупий за всех потому что прекрасно вижу каким трудом здесь люди зарабатывают себе на жизнь. Пусть проезд стоит рупий 20-30, не больше, но мне было приятно общаться с этими людьми, особенно после горе-автобуса. Вновь с позитивным настроем я направился в узкие улочки Вриндавана чтобы найти забронированный заранее гостевой дом. Более того, вчера, после инцидента с отелем в Дели, я нашел телефонный номер этого гостевого дома на картах гуггл (в бронировании его почему-то не было) и позвонил по нему. Оказалось, это номер компании OYO, по моей просьбе работник отеля, в котором ночевал в Дели, пообщался со службой поддержки OYO на хинди и уточнил, все ли хорошо с моим следующим бронированием, потому что сделано оно было тоже посредством этой бедовой (или бредовой) агода.ком. Меня уверили в том, что все отлично, никаких проблем, бронирование они мое нашли, оплата за первые 5 дней прошла, никаких проблем. В-общем, я заранее перестраховался чтобы избежать недоразумений и проблем. Но! Это, друзья мои, — Индия. И никто, никогда, и ни при каких обстоятельствах не может вам гарантировать вообще ничего в этой стране. Все цивилизованные схемы ведения бизнеса в Индии не работают. Хотите ещё одно доказательство? Пожалуйста! Оно не заставило себя долго ждать.

Отель я нашел, не сразу, потому что привязка на гуггл-картах была дана лишь до ближайшего перекрестка. Пришлось спрашивать у местных жителей, но я все же нашел это место: за большими металлическими воротами — солидный двухэтажный ашрам, охраняемый тремя крупными черными псами. Парнишка, встретивший меня, проводил, судя по всему, к своему отцу, управляющему ашрамом. И между нами состоялся такой примерно разговор:
— Харе Кришна! Надеюсь, вы меня ждёте, я из России, забронировал номер в вашем отеле, у меня два бронирования, одно — на 5 дней, другое — ещё на 4…
— А через что вы бронировали номера? — Поинтересовался солидный управлчющий, явно не понимая чего от него хотят.
— Через международную систему бронирования отелей агода.ком, вот эти бронирования (я показал ему скриншоты на своем смартфоне).
— Первый раз о такой слышу. Мы с агодой.ком никогда не работали, только с OYO. Но проблема в том, что наш отель уже больше двух месяцев как закрыт на ремонт, вам просто не могли продать в нем номера потому что мы временно не работаем.
— Но я вчера вечером звонил по номеру телефона, который указан под названием вашего отеля, попал в службу клиентской поддержки OYO, и мне ответили, что с этими  бронированиями все в порядке, деньги за первое уже списаны с моей банковской карты, можно приезжать и заселяться. — Парировал я.
— Но мы давно как закрыты и не принимаем гостей… — Услышал я в ответ, и мы, немного помолчав, решили звонить в службу клиентской поддержки агоды и OYO.
В первом случае все тот же милый женский голос говорил что-то на китайском языке, потом автоматически переключился на английский, суть сообщения такова: «Бла-бла-бла, в настоящее время мы не можем вам ответить, пожалуйста, перезвоните позже, в рабочее время…»
А по второму номеру мы имели очень длительное общение, суть разговора свелась к тому, что этот отель есть в базе OYO, с «агодой» у них контракт на использование всей базы OYO, поскольку по ошибке мне продали номер во временно закрытом отеле, они могут подобрать для меня альтернативный вариант, но только после согласования с клиентской службой агоды, потому что бронировал я у них и оплату вносил им же…

Грубо говоря, я был послан куда подальше и теми, и другими. Заплатив за номер, позаботившись заранее обо всем и запланировав поездку, я оказался уже во второй раз на улице в незнакомом городе. Да ещё в разгар фестиваля Дивали, когда свободных мест в отелях таких паломнических центров как Вриндаван скорее всего нет вообще. А если есть, то за такие деньги, которые я заплатить не в состоянии. Это уже третья подстава подряд, а в Индии я нахожусь меньше суток! Тут у меня промелькнула мысль:
— Да брось ты все это, едь обратно в Дели, забей ты на все эти свои планы, садись вечером в автобус, утром будешь в Ришикеше, там — как дома, все устроится, посидишь пару дней у Ганги — и придешь в себя. Что ты по этой «Стране дураков» мотаешься, видишь же что здесь творится полнейший беспредел. Разумному, адекватному человеку здесь не место!

__________________________________

Безопасные путешествия по Индии в сопровождении профессионального, опытного гида:

Индия: от махараджей до трущоб

40 дней в Индии

Сокровища Кералы

Четыре бриллианта Индии

В электронном билете, приобретённом на сайте redbus.com/in значилось место посадки «возле автозаправочной станции Indian petroleum, сектор 37». Сектор — это район города, весь Дели поделён на секторы для удобства ориентации в мегаполисе. С заправочной станцией тоже все понятно, найти ее не составило большого труда; навигатор привел меня четко к заправке. В округе стоит несколько сотен пустых автобусов, все — одинаковые, надписи она них — только на хинди, для мння все равно что на китайском или японском. Обнаружив пару скучающих водителей, я спросил где посадка на рейс во Вриндаван на 10:00, мне показали автобус, стоящий поблизости. Подойдя к нему, встретил кондуктора и водителя, жующих бретель (лёгкий наркотик, на который подсажено практически все мужское население Индии). Показал им обоим скриншот билета на смартфоне, спросил той ли это компании автобус, следует ли он во Вриндаван, соответствует ли время отправления и место посадки. Все совпадало — и время, и место, и название перевозчика. Кондуктор направил меня в салон, но я ещё раз уточнил у него, тот ли это автобус или мне надо искать другой.
— Нет проблем, все нормально, садись, автобус в Агру, высадим тебя у поворота на Вриндаван, — Сказал кондуктор, успокоив меня, видя, судя по всему, мою обоснованную нерешительность. Дело в том, что я уже попадал такие ситуации, когда вначале тебе говорят «все хорошо, садись, поехали», видят приобретенный тобой билет, а потом, спустя некоторое время, уже в пути выясняется, что это — не тот автобус, и требуют с тебя деньги за проезд. Мне кажется, это такая мошенническая схема, они просто видят что ты — иностранец, для них ты богач, сорящий деньгами направо и налево, и обмануть иностранца — святой долг и обязанность каждого индуса. Это такая форма расизма, расовой и национальной дискриминации, широко распространенная на бытовом уровне в Индии как стране третьего мира.

Постепенно автобус заполнился, и мы точно в 10:00 тронулись в путь. Все рейсы следуют до Агры, Вриндаван — маленький городок, до которого надо добираться с осноаной трассы любым доступным способом. Я вроде немного расслабился, пытаясь сосредоточиться на духовных ощущениях от скорой встречи с великой святостью «города 5000 храмов», где когда-то, пять тысячелетий назад был большой лес, на берегах реки Ямуны божественный пастушок Кришна являл свои непостижимые лилы (игры). Мне это место представлялось очень тихим, чистым и светлым, прекрасным как сам Господь Кришна. Тем более сейчас, во время праздника Дивали, «фестиваля огней», на который я давно мечтал попасть в Индии, но так ни разу и не был. А теперь есть уникальная возможность провести эти праздничные дни в одном из самых священных мест. Не то чтобы были какие-то завышенные ожидания, просто романтический настрой, ведь там где Кришна — всегда чистота, красота, радость и веселье, песни  и танцы, музыка и вечный праздник. Праздник… Но я не учел особенностей современного индийского менталитета!

Мы ехали  по современной автостраде с хорошей скоростью, для меня, путешествующего по всей Индии, это практически невиданное чудо — как такое возможно чтобы автобус мчался со скоростью выше 25-30 км/час, ни разу не стоял в пробках и не сигналил беспрерывно и истерично как сумасшедший, несущийся на собственные похороны и боящийся на них не успеть!:-) Кондуктор, индус преклонных лет, с суровым видим ходил по салону и время от времени скандалил с пассажирами . Я давно уже заметил, что в этой стране кондуктор — это как правило истеричный, суровый тип, который беспреоывно скандалит, орет громче всех, доказывая свою правоту и наводит на всех страху. Это такая,форма поведения выраженного энергетического вампира. Чем больше негативных эмоций он возбудит в людях — тем большее количество жизненной энергии он из них выпьет. Поэтому они все время что-то орут, чем-то недовольны. Даже если все хорошо, повод для истерики и конфликта всегда найдется. Пока он ходил и орал, скандалил со всем  подряд, подпитываясь энергией пассажиров, у меня зрело недоброе предчувствие, зная гнилой менталитет этой категории индийцев… Меня он не трогал, собирая со всех деньги, и это было очень подозрительно. Одно из двух: либо и впрямь мне удалось попасть в нужный автобус, либо меня этот истеричный бретельный наркоман просто оставил на десерт. Кстати, в России при таком поведении человека ему кто-либо из адекватных русских мужиков просто даёт в морду — и проблема решена:-) Справедливость в нашей стране восстанавливается старым дедовским, самым действенным методом. А в Индии кто громче орет — тот и прав.  Поэтому я и называю их  «истеричками». Много шума из ничего, бесконечный никому не нужный спектакль, как будто они живут не в реальной жизни, а снимаются а своем бездарно-дешевом сериале «про жизнь» со всеми этими глупыми водевилями, трагикомедиями, выразительными картинными жестами, танцами, песнями и краской вместо крови. Русский мужик суров и конкретен, у него есть внутренне чувство справедливости, и если его вывести из себя — он просто без лишних слов врежет придурку по морде. Без излишних эмоций, водевилей и трагикомедий. Все просто. Или посадит ж…й на вилы зарвавшегося, оборзевшего вконец царя… Но есть в российском менталитете другая крайность — излишнее долготерпение.

Итак, не говорящий ни слова по-английски (нелишне напомнить: хинди и английский — это два официальных, государственных языка Индии, которые обязан знать каждый ее житель) кондуктор докопался-таки до меня (Напомню — при посадке в Дели он вполне сносно изьяснялся со мной на английском). Чего он хочет, я сразу понял: хочет он денег. Я попросил соседа выступить в качестве переводчика и спокойно ещё раз объяснил кондуктору, что он самолично два раза проверил мой электронный билет, за который я заплатил 250 рупий, и при посадке никаких проблем не было. Если бы что-то было не так — я бы вышел и пошел искать другой автобус. Так в чем проблема, почему спустя час, когда мы уже на полпути, вдруг обнаружилось что это — на мой автобус? Кондуктор либо включил режим «мой твоя не понимайт», либо обожрался наркоты, но продолжал требовать у меня денег за проезд. Я терпеливо 3 или 4 раза повторил одно и то же при помощи соседа, но мои аргументы для «истерички» оказались бесполезны.
— Так, все вполне ожидаемо, они с водителем тебя тупо развели как это уже было один раз в сентябре. Если начать с ним перепалку и пойти на конфликт — будет лишь шанс окончательно испортить себе настроение. Если просто остановить автобус и выйти на трассе — не факт что удастся быстро поймать следующий, и в нем уж точно придется платить… — Рассудил я и достал деньги, передал кондуктору через своего переводчика и шепнул ему на ухо: «Индия — это страна вот таких лжецов, подлецов и негодяев, вымогателей и жуликов. Это — ваша черная карма, и вам с этим жить, а мне все равно, я — иностранец, в России за такое поведение бьют морду…»

Памятуя о вчерашней, явно мошеннической ситуации с отелем, стоит ли говорить о том, какие я испытывал ощущения? Мне просто было противно находиться рядом со всеми этими людьми, презирающими иностранцев, расистами, ни один из них никогда не поможет тебе что бы с тобой ни случилось. И вся их эта патетическая, киношно-показушная «духовность» не более чем цветастые картинки красивеньких, лубочных, смазливых  божков, как стикер «на удачу» с изображением стодолларовой купюры, на который молятся алчные плебеи. Глядя в окно на проносящиеся мимо степные пейзажи центральной Индии, с бескрайними, выжжеными на солнце полями, изредка торчащими где-то вдалеке очертаниями циклопических современных зданий, страшных и квадратно-параллелепипедных, лишенных всякой эстетики, я думал:
— Как же вы низко пали, 5000 лет назад боги оставили вас, и как вы их ни призывайте, пока сами не станете добрее, порядочнее, человечнее — ничего хорошего не произойдет. А до этого вы так и будете просто популяцией, беря несметным количеством, а не качеством… Вырожденцы… От бессилия и несправедливости на глаза навернулись слезы, и возникло острое желание уехать из этой страны навсегда. Мне не жаль денег — обманщикам они не принесут пользы, их всех навалит такими проблемами, каких и заклятому врагу не пожелаешь. Я никогда никого не проклинаю, но точно знаю что будет с теми, кто совершает по отношению ко мне несправедливость. Кришна им судья…

__________________________________

Безопасные путешествия по Индии в сопровождении профессионального, опытного гида:

Индия: от махараджей до трущоб

40 дней в Индии

Сокровища Кералы

Четыре бриллианта Индии

Можно представить мое состояние и настроение, когда, проведя в вынужденном ожидании авиарейса три часа сидя на полу в аэропорту Катманду, я наконец добрался до Дели, пришел в забронированный и оплаченный загодя отель, а меня из него, мягко говоря, поздним вечером выставили вон на улицу. Праздничное настроение обезумевших индусов, орущих повсюду и взрывающих петарды, меня угнетало ещё больше:-) Но я не из тех, кто пугается трудностей, поэтому, отложив на потом разборки с системой бронирования отелей «агода.ком», я пошел на поиски только что забронированного ближайшего дешевого отеля, который, судя по привязке на картах «гуггл.мэпс», данной в «букинг.ком», должен находиться на этой же узкой улочке номер 3, в 200 метрах от меня. Но отеля там не оказалось. Опрос на местности только добавил неясности, потому что, во-первых, практически никто из немногочисленных прохожих и понятия не имеет об этом отеле, а, во-вторых, сотрудники маленьких отельчиков, в которые я заходил, если и знают, то ни за что не выдадут местоположение конкурента. На углу здания, где, судя по привязке на «гуггл.ком» должен был находиться этот отель, стояли и курили двое мужиков; я выяснил у них что-к чему, отель тот они знают, привязка как всегда оказалась совершенно неверной, идти надо вглубь квартала, в дальнюю его часть. Причем, я припоминаю это место, там несколько шумных ночных заведений, и спать ночью практически невозможно. В-общем, мне предложили альтернативный вариант за меньшие деньги. Оказавшись работниками другого гостевого дома, перед входом в который мы и стояли, они предоставили мне большой трёхместный номер за меньшую цену. Поскольку я — единственный за сегодня постоялец, Индия начала отмечать фестиваль Дивали, и к тому же я грозился уйти к конкуренту если не скинут цену.

Сторговавшись на 450 рупий, я скинул надоевшие рюкзаки в комнате на первом этаже, первым делом пошел искать банкомат и место, где можно поесть. Время уже позднее, а самолетная еда встала у меня колом в животе. Повезло хотя бы с тем, что удалось быстро найти жильё по адекватной цене (во всех отелях, в которые заходил, предлагали номер за 700-800 рупий и дороже). Да, бронирование на «букинг.ком» удалось сразу же отменить чтобы не было хотя бы с ним проблем. Хотя, с другой стороны, если указан неверный адрес и дана неправильная привязка на местности, я имел полное право выставить претензию отелю за дачу заведомо ложной информации. Да бог с ним, это же Индия, здесь все с ног — на голову. Деньги удалось снять во втором из попавшихся банкоматов, в чем тоже повезло потому что обычно в праздничные дни все банкоматы в людных местах либо сломаны, либо в них давно закончились деньги. А заряжают их деньгами сотрудники банка только уже после выходных, по понедельникам. А если фестиваль длится 5-6 дней, и все банки закрыты… Представляете себе масштаб проблемы? Когда страна с населением 1,3 миллиарда человек остаётся без малецшей возможности снять наличные деньги (разумеется те, кому есть что снимать).

По пути я зашёл в уличную забегаловку дхабу (на хинди ; «закусочная») и заказал порцию дала (каша из бобовых) с пресными лепешками роти. Мне уже было не до антисанитарии и не до людей, в том числе сотрудников забегаловки, которые пристально разглядывали меня как инопланетянина, вышедшего из приземлившейся перед их носом летающей тарелки. Белый человек в одежде индийского йога, один среди ночи на улице в этом злачном месте:-) Мне тупо хотелось есть! Пережитой стресс требовал пополнить запас калорий. С нескрываемым аппетитом я съел 4 лепешки и почти весь дал, который был достаточно острым, но мне уже было все равно, лишь бы поесть. Поблагодарив полчаса как пристально разглядывающих меня работников забегаловки на их языке хинди (к немалому их изумлению), я направился на поиски десерта. После острого дала хотелось воды и сладкого. Неподалеку как раз уже набредал на sweet-shop, в нем купил несколько индийских сладостей; их упаковали для меня в фирменную коробочку. И взял ещё бутылку воды на вечер и утро… Сытый и довольный, под звуки непрекращающейся уличной пальбы из ракетниц, взрывающихся на каждом шагу петард, доносящегося откуда-то боя барабанов, я вернулся в дешёвый отель, мило побеседовал с администратором, пожелал ему доброй ночи и отправился спать. Главное — добрался до Индии, нашел жилье, снял наличных денег (которых у меня просто не было потому что в Непале другая валюта), поел, и завтра уезжаю из этого огромного, безумного города в провинциальный, тихий, спокойный (как везде пишут) Вриндаван.

На сон грядущий не поленился и написал пару писем в службу поддержки «агода.ком» с мягкой и корректной (пока) просьбой разобраться в ситуации и вернуть уплаченные мною деньги за отель, в котором и понятия не имеют о существовании «агоды», продающей их номера клиентам. Спалось мне как-то не очень спокойно потому что за окном всю ночь происходило беспрерывное движение, там проходит основная трасса, соединяющая мегаполис Дели и международный аэропорт. К тому же, взрывы петард и фейерверков не смолкали до утра. Дождавшись нужного времени, я наспех заварил кружку растворимого кофе, съел пару сладостей из волшебной коробочки и отправился в путь. Мне предстояло найти стоянку автобусов на Юго-Востоке Дели, где ни разу в жизни не был, там — попытаться отыскать тот автобус, на который заранее куплен билет и отправиться во Вриндаван. Казалось бы, все просто… Но это же Индия, всегда, на каждом шагу можно ожидать подвох, поэтому расслабиться не придется. К слову, во время путешествий я использую приложение «гуггл,мэпс», оно позволяет выстроить правильный маршрут, в том числе передвижения общественным транспортом. На свой запрос получаешь схему маршрута с указанием всех его деталей, вплоть до времени отправления поездов метро, автобусов и даже расчетного времени, требуемого на достижение конечной точки маршрута. Через весь Дели я проехал по трем веткам метрополитена с двумя пересадками, и нигде не заблудился. Только на выходе через турникет пришлось вернуться в кассу и доплатить 10 рупий, что забыл сделать на станции предыдущей пересадки (за проезд по каждой линии метро оплата взимается отдельно).

В этой части индийской столицы идёт бурное строительство высотных зданий. Не то чтобы небоскребов, но очень высоких, этажей по 50-60. Повсюду среди дымного, пыльного воздуха и смога, видны силуэты огромных зданий, находящихся в стадии строительства. Мне невольно вспомнились китайские города, почти все они похожи друг на друга как две капли воды: стройные ряды однотипных высотных коробок, уходящие вдаль, до линии горизонта. Нужно же куда-то расселять 1,5 миллиарда жителей Поднебесной… И в Индии происходит то же самое — сотни миллионов людей надо обеспечить жильем. Разумеется, только тех, кто готов за него хорошенько раскошелиться. За этими мыслями я присел на какую-то не то телегу, не то тачку, заказал колоритному деду стаканчик масала-чая и с удовольствием выпил его сидя под раскидистым пыльным деревом. Видя вокруг множество однотипных автобусов и понимая, как непросто ориентироваться во всем этом индийском хаосе жизни, поблагодарил старичка за хороший утренний чай и отправился искать автобус на Вриндаван… Вперёд, на родину Шри Кришны!

__________________________________

Безопасные путешествия по Индии в сопровождении профессионального, опытного гида:

Индия: от махараджей до трущоб

40 дней в Индии

Сокровища Кералы

Четыре бриллианта Индии

Утром следующего дня я первым делом прогулялся до соседнего отеля, где забронированы номера для туристов из моей группы на январь месяц, познакомился с персоналом, посмотрел сам отель, пару комнат, ресторан, стойку регистрации  и т.д. Пожалуй, свой высокий рейтинг на «букинг.ком» он вполне заслужил, мне это место понравилось — чисто, просто и без пафоса, за вполне адекватную цену, и к тому же отель расположен в тихом квартале самого туристического района непальской столицы. Порадовала чистая униформа,, опрятность сотрудников, их тактичность и доброжелательность. К тому же, отель и, особенно, ресторанчик просто барлил от обилия европейских туристов (время завтрака, входящего в стоимость номеров). А это — уже прказатель качества услуг, популярности отеля. По пути зашёл в крохотный подземный ресторанчик и заказал завтрак. Тоже все очень недурно, мне понравилась атмосфера в этом месте, необычные живописные полотна, размещенные на стенах. В качестве альтернативного варианта для питания гостей из России вполне подойдёт. Выбор кафе и ресторанов в Тамеле огромный, но мы с туристами уже сталкивались с некоторыми проблемами, в-основном, касательно качества еды. Вроде и готовят хорошо, вкусно, но кладут столько перца, что употреблять эту еду становится невозможно, даже опасно для жизни. И часто, когда предупреждаешь официанта заранее чтобы все было без специй, они как будто игнорируют это и вновь приносят переперченые блюда. Хотя в некоторых случаях персонал неукоснительно выполнял наши просьбы, и еда не была отравлена непомерным избытком специй.

До аэропорта я доехал очень быстро; в этот праздничный выходной день на улицах Катманду было совсем пусто, очень необычно для этого перенаселенного города. Во время регистрации на рейс вновь выяснилось, что он задерживается ориентировочно на один час. О своей эпопее, пережитой по пути в Непал, я уже писал ранее, когда все самолёты задержались на несколько часов, а в аэропорту было столпотворение, когда провел 4 часа в очередях чтобы получить визу и пройти таможенный контроль. На сей раз, ко счастью, визу получать не надо, но по факту рейс задержался на те же 3 часа… Сколько хватило терпения, я посидел в зале ожидания до прохожденя таможни, и за полчаса до времени посадки, указанного в посадочном талоне, отправился дальше. Но ни в означенное время, ни часом позже посадка так и не состоялась. Забитый под завязку аэропорт бурлил, люди со всего мира терпеливо (но кто-то и не очень) ждали хоть какой-то информации о том, когда всё-таки удастся улететь. Свободных мест в залах ожидания нет, аэропорт не приспособлен для приема такого количества пассажиров. Многие сидят прямо на полу, в проходах, что и мне пришлось сделать, заняв место у электронного табло чтобы не пропустить информацию о посадке на рейс в Дели. Время шло, но ничего не менялось. Все рейсы задерживаются, насколько — никто не знает. Объявления по громкой связи произносятся на таком ужасном непальспом английском, что лично я, путешествовавший по многим странам мира, не смог понять ни единого слова:-) Все же, сотрудникам авиакомпаний, обьявляющих рейсы в международных аэропортах, стоило бы учить английский язык более усердно. Либо надо менять персонал, не справляющийся со своими должностными обязанностями.

В-общем, в плане бардака Непал недалеко ушел от Индии, в которой даже деньги в обменных пунктах, расположенных в международном аэропорту, поменять невозможно:-) К слову, сейчас завершается строительство ещё одного зала ожидания в Катманду, Так что, вскоре есть надежда ожидать свой опаздывающий на несколько часов рейс не сидя на холодном каменном полу, а в более подобающих условиях, тем более заплатив за час перелета $100. Наконец, спустя три часа, нас пригласили на посадку. Большой лайнер А330 был заполнен до отказа, такое количество людей перемещается ежедневно между Катманду и Дели. И это рейс только одной из нескольких авиакомпаний, осуществляющих перевозки между соседними странами. Поскольку спешить мне было некуда и незачем, пересадки на следующий рейс в Дели нет, лишь заселение в отель, то я и не волновался вовсе. Когда некуда спешить, какая разница где ждать — в Катманду или в Дели? Прибыли в столицу Индии мы уже вечером, и на удивление не пришлось ждать в очереди на отметке визы (у меня электронная многоразовая виза, въезд по которой осуществляется при дактилоскопическом контроле, то есть, каждый раз вы подвергаетесь унизительной процедуре снятия отпечатков пальцев). Как в полиции или тюрьме. Ощущение такое, будто тебя считают в этой стране потенциальным преступником…или жертвой преступления:-) Я все понимаю, для полиции  и спецслужб это удобно. Но для обычного человека все это выглядит унизительным. Хотя и к постоянным унижениям можно постепенно привыкнуть… Кстати, следующее испытание и унижение не заставило себя долго ждать. Ведь это же — мое духовное путешествие, а значит, впереди — множество проблем, которые придется каким-то образом решать, тренировать свою волю, терпение и сострадание и работать над эмоциями. Индия в этом смысле бесценна и уникальна, «идеальный тренажёр»!

Я специально забронировал заранее комнату в дешёвом отеле недалеко от аэропорта чтобы добраться на метро, далее — своим ходом и не платить за такси. К тому же, как-то уже останавливался в этом отеле. От станции метро всего минут 15 ходьбы, и вот уже иду по узким, очень шумным улочкам района Махипалпер, что недалеко от международного аэропорта. Здесь множество отелей на любой вкус и кошелек. Но самые шикарные из них сосредоточены поблизости, в районе Аэросити. До того, чтобы жить в «Mariott» я ещё не дорос, а вот заплатить 460-500 рупий за ночь для меня вполне возможно. Дешевле не найти. Гостевой дом я нашел быстро, только вот администратор на ресепшене озадачил меня следующей фразой: «Через какую компанию вы бронировали номер? Через «анода.ком»? Я о такой вообще не знаю, мы никогда с ней не работали. У нас в базе нет вашего бронирования, и денег ваших мы от них не получали… Извините, но мы не можем вас заселить!» Я не то чтобы сильно удивился, скорее получил очередное подтверждение того, что в Индии привычные западному человеку системы цивилизованного, честного ведения бизнеса не работают вообще. И если вы забронировали номер а отеле загодя, заплатили за него деньги со своей банковской карты, приехали на ночь глядя в отель, это вовсе не означает, что остаток ночи вы не проведёте на улице! Вам с большой долей вероятности скажут примерно то же, что и мне… После долгой и непродуктивной дискуссии с администратором (он, кстати, оказался и хозяином отеля), я стал звонить на номер «горячей линии» агода.ком, который, судя по телефонному коду, находится в одной из азиатских стран. Милый женский голос автоответчика что-то жизнеутверждающе тараторил на незнакомом языке… Я передал трубку администратору, после нескольких сеансов прослушивания одного и того же, он с сожалением сказал: «Я не понимаю этот язык, похоже на китайский или корейский…»

Взять другой номер и заплатить за него 800 рупий, в два раза больше чем уже заплачено при бронировании, я не захотел, для меня это дорого, попрощался  с администратором с мыслями что, во-первых, никогда больше не воспользуюсь услугами международной системы бронирования агода.ком и, во-вторых, никогда не остановлюсь больше в этом отеле (могли бы пойти навстречу иностранцу в честь праздника Дивали и разместить хотя бы по такой же цене, что и в бронировании чтобы клиента не терять…но индийская жадность не позволяет…) Вышел в узкий переулок, усеянный мини—отелями , наблюдая как повсюду ярко горят праздничные гирлянды, у каждой двери стоят маленькие масляные светильники по поводу фестиваля Дивали… Смачно выматерился во весь голос что было сил, чтобы вывести накопившееся раздражение (не могу же я орать на администратора отеля, который, по сути, тут явно не при чем), надел оба рюкзака на плечи и пошел гулять. На всякий случай открыв приложение booking.com, к которому осталось ещё хоть какое-то доверие (хотя и с ним в Индии косяков хватает), нашел поблизости номер в отеле за 499 рупий, сделал возвратоое бронирование без предоплаты и решил на всякий случай прогуляться по окрестностям, вдруг найдётся жилье по приемлемой цене. В нескольких маленьких отелях, глядя на мою откровенно европейскую внешность, сразу называли цену в 700-800, а то и в 1000 рупий (чего уж там, белый человек всегда богат, он заплатит больше чем темнокожий индус)… Расовая и национальная дискриминация, к сожалению, это — факт, с которым во многих странах Азии сталкиваешься на каждом шагу. Но платить  много я был явно не настроен, поэтому пошел на поиски забронированного отеля, что в Махипалпуре совсем непросто, в этом лабиринте узких, грязных улочек, где ютятся сотни, если не тысячи постоялых дворов (до названия «отель» им ещё расти и расти). В одном здании может быть с десяток отелей с разными названиями, иногда встречаются, и дубли-клоны, кто их там, в Индии разберет, какой из них — настоящий, а какой — нет. Повсюду слышен грохот петард, в небо из узких переулков взлетают фейерверки… Индия с размахом отмечает Дивали, праздник победы сил Света над силами тьмы. А мне надо скоротать ночь в аццком Дели чтобы завтра уехать подальше от столицы, в провинциальный Вриндаван. Вот только бы ещё этот чертов отель найти во всем этом хаосе….

__________________________________

Безопасные путешествия по Индии в сопровождении профессионального, опытного гида:

Индия: от махараджей до трущоб

40 дней в Индии

Сокровища Кералы

Четыре бриллианта Индии

Для тех, кто со мной ещё не знаком, расскажу немного о себе:

С детства увлекаюсь активным туризмом, мой первый многодневный поход состоялся в 1986 г. по Кировской области (110 км.);
с 1995 г., после первого пешего похода по горному Крыму ежегодно водил группы в Крымские горы, по маршруту Бахчисарай – Алупка;
с 1997 по 2006 г. занимался организацией разноплановых туристских путешествий по маршрутам на территории Кировской области, мною были разработаны и сертифицированы автомобильные, пешеходные, водные, комбинированные туры продолжительностью от 3 до 14 дней, включающие элементы экстремального отдыха – дайвинг на карстовых озерах, скалолазание, спелеология и т.д.; в турах принимали участие граждане России и других стран мира (США, Австралия, Канада, ФРГ и др.), проводились они вначале под эгидой МУК «Котельничский палеонтологический музей», затем – открытого мною туристического агентства «Вятские Динозавры» (ООО).

В 2012-2014 гг. совершил самостоятельные путешествия по КНР (провинция Сычуань, Тибет), Непалу и Индии, увлекся индийской ведической культурой, философией йоги и веданты;
в 2013 г. прошел парикраму (ятру) вокруг священной горы Кайлас в Тибете, максимальная точка маршрута – «перевал смерти» Дролма Ла (5637 м.);
в 2014 г. выступил в качестве со-разработчика и активного участника Кругосветного автомобильного путешествия “Hat Master”, посетив в режиме non-stop 23 страны мира, экспедиция длилась без перерыва 124 дня, участвовал как соавтор проекта, переводчик, фотограф, видео-оператор, корреспондент, репортер;
в 2016-2019 гг. явился разработчиком и участником двух региональных участков кругосветной экспедиции “Hat Master”, посетив страны Средней Азии, Кавказа, Индию и Непал;
в 2017-2018 гг. в течение 8 месяцев совершил самостоятельное путешествие практически по всем штатам Индии и Непалу, прошел трек вокруг горы Аннапурны с максимальной точкой подъема — перевал Торонг Ла (5416 м.);
после возвращения в Россию на базе полученного в ходе путешествия опыта разработал 12 туристских маршрутов по Индии и Непалу, начал реализацию проекта “Jayant Tours” – авторские путешествия по Индии и Непалу;
с 15 лет занимаюсь йогой и медитацией, изучением ведийских текстов. Во время многочисленных поездок по Индии, Непалу и Тибету в своих духовных поисках встретил просветленного Мастера Самдарши Свамиджи, который стал моим Гуру, получил от него дикшу (посвящение). Проходил обучение методам ом-мантра- кундалини-медитации, получил посвящение в искусство бесконтактного лечения методами Рейки, ом-хилинга и мантра-хилинга у доктора Суреша Радж Тхакура — мастера йоги из Вриндавана, Индия. Имею практический опыт проведения сатсангов и йога-ретритов.

На данный момент постоянно проживаю в Индии и Непале. Встречаю туристские группы, организую авторские, индивидуальные путешествия любой степени сложности по священным местам, «Местам Силы» этих стран.
______________________________
#туризм #авторскиетуры #путешествия #индия #непал #экскурсии #биография #альбертхлюпин #виндию #джаянттурс #jayanttours #travelindia #indiatravel #travelnepal