Автор: jayant

Не люблю писать о негативных вещах, но пришло время поделиться тем, что наболело за минувшие три недели карантина…

Живя в мире двойных стандартов, постоянно вижу примеры вопиющего беззакония. И здесь, в Индии, стране, перенаселённой, развивающейся и полной противоречий, все проявлено особенно ярко, иногда в самых уродливых формах. Пожалуй, нигде больше в мире не найти такого места, где величайшая духовная культура и самоотречение (которые здесь явно есть, но это ныне — очень большая редкость) сочетаются с глухим невежеством, безграмотностью и скудомыслием сотен миллионов людей.

Так, в течение всего лишь пары недель мы, иностранцы, из желанных гостей и ходячих кошельков превратились в «паршивых белых обезьян, разносящих пресловутую «корону». Если рядовые индийцы сейчас прилежно сидят по домам, принудительно и неожиданно запертые аж на 21 день (для начала), нам приходится иметь дело с вконец оборзевшими полицаями, которые по аналогии с фашистской Германией времён фюрера носят зеленовато-коричневую униформу. Сейчас их поведение напоминает гестаповцев.
Уверен, каждый из вас уже видел по телевидению кадры из Индии, на которых бравые стражи порядка с упоением безжалостно дубасят беззащитных индийцев бамбуковыми палками и дубинами. Впрочем, не только своих сограждан. Сейчас им дана команда «фас» свыше , и они по всей стране решили оторваться на оставшихся ещё в живых бедолагах иностранцах, тех, кто не успел или не смог выбраться из страны до неожиданного закрытия границ, отмены всех видов транспорта и тотальной блокады.

Люди из многих стран мира оказались заперты в средневековой дичи посреди враждебно настроенных миллионов индусов, которым в силу их глупости, необразованности и невежества легко внушили местные СМИ мысль о том, что все иностранцы — это гарантированный источник заразы, демонизированного «коронавайреса» (эгрегор похлеще дьявола). И началось… Самое безобидное — это когда на тебя с опаской и отвращением смотрят издалека и тычут в твою сторону пальцем, крича при этом «корона!» Я с этим столкнулся еше в Керале.

Потом начались гонения на всех иностранцев: наших соотечественников с малыми детьми хозяева отелей выгоняли на улицу без документов и вещей, выставляли из оплаченного авансом на месяц вперёд жилья. Иностранцев перестали селить в отели, предлагая при этом валить в свою страну (при отсутствии международного и местного авиасообщения), лишают возможности ккпить воду, еду и медикаменты, запирая в комнатах, отказывая в обслуживании в магазинах и аптеках. Методов для изощренных издевательств применяется великое множество.

Сейчас начались облавы, во время которых до тебя просто докапываются полицаи  на ровном месте, орут, размахивая перед твоим носом палкой и крича с безопасного расстояния  (из страха заразиться): «Вали вон из Индии в свою Россию, и больше никогда не приезжай сюда!» Вчера здесь, в Ришикеше копы арестовали двоих россиянок просто за то, что те ехали в магазин за продуктами. Не во время комендантского часа, когда передвигаться по улице нельзя, а в разрешённое для посещения магазинов время.

Одну из женщин  довели своими воплями до истерики, отобрали у нее арендованный скутер, документы, и угрожали тюрьмой. Она в отчаянии успела отправить сообщение с просьбой о помощи. Пытались связаться по телефонам «Горячей линии» с Генконсульствлм России в Дели — полная тишина, телефоны не отвечают. Нас за минувшие три дня уже три раза копы в самой грубой форме послали вон из Индии. Это вообще законно, это правильно?
Мы находимся в стране на основании виз, выданных Генконсульством Индии, мы не нарушаем законов, не занимаемся противоправной деятельностью, не разносим инфекций потому что абсолютно здоровы. Более того, я, например, уже 7 лет путешествую по Индии и минувшие 2 года фактически живу в этой стране. Что случилось, как в дурных головах этих людей произошла такая метаморфоза?

Нахожу лишь одно внятное объяснение случившемуся: они всегда были такими, просто скрывали свое истинное отношение к нам, иностранцам, свою ксенофобию — расовую, национальную и религиозную нетерпимость. Да, Индия больна ксенофобией, в ней большая часть населения презирает приезжих, и сейчас эта ненааисть проявилась в самых уродливых формах.

Мы стоически терпим все эти издевательства потому что попали в ловушку, в безвыходную ситуацию, по сути, мы в плену и лишены свободы. Но время идёт, и каждый из нас рано или поздно покинет Индию. Россия уже очень многое делает для того, чтобы помочь своим путешествующим гражданам вернуться домой, из этого средневекового мракобесия. Только вот с какими ощущениями и впечатлениями люди возвращаются отсюда и захотят ли они в Индию вновь? Скорее всего нет. Индийцы собственным  действиями уничтожают международный, въездной туризм, создают самый негативный имидж своей страны как одной из наиболее опасных и нежелательных для посещения.

И ещё…о пресловутой «российско-индийской дружбе», сотрудничестве, взаимопомощи и прочих красивых вещах и понятиях… «А был ли мальчик то…» — задам я вопрос. Если все в одночасье рухнуло когда пришла общая беда, и мы, граждане великой России, стали здесь изгоями, врагами и нам орут полицмены, (служители порядка и закона между прочим): «Валите вон в свою Россию’… Чью они позицию отражают находясь при исполнении служебных обязанностей? — Начальства? Государства? Правительства?

Сегодняшний день начался как обычно, с утреннего похода на берег Ганги, ритуального омовения в водах святой реки и медитации на песчаном пляже среди живописных камней.Мы с приятелем Ромой, памятуя о нелюбви местных полицейских к нарушению режима комендантского часа, поспешили до 10 утра вернуться с берега в город, но по пути нас ждала засада.

Несколько полицейских стояли на дороге возле того места, где тропа круто уходит вниз, на пляж. Они окружили нас, опасливо держась на расстоянии и всем своим видом показывая как будто мы — заразные, чумные. Рома и я заранее накинули защитные маски, ещё идя по берегу, чтобы не раздражать копов.

Нас грубо остановили, приказав не двигаться и начали задавать вопросы:
— Вы куда идете? В курсе что здесь проход запрещен, это — закрытая территория?
— Нет, впервые об этом слышим, мы возвращаемся в свой гостевой дом до начала комендантского часа, — ответил я.
— Кто вам позволил сюда ходить? — Перешел на крик один из полицейских.
— Мы каждый день здесь бываем, с 8 до 10 утра, занимаемся йогой у священной Ганги, — парировал я.
— Здесь запрещено ходить, вам разрешается ходить в это время только в магазин за продуктами или в аптеку, все остальное время вы должны находиться а своей комнате и никуда не выходить.
В ответ я лишь развел руками, и, видимо, этот жест не понравился полицейскому, судя по всему, какому-то более высокому по званию чем остальные, до кучи, самому низкорослому.

Он принялся на нас кричать, всё ещё держа безопасную дистанцию чтобы не заразиться «короной» от нас, «паршивых белых обезьян» (так в Индии между собой называют сейчас иностранцев). Скрепив дух, я не произнес ни слова, закрыл глаза и стал следить за дыханием чтобы успокоиться и не поддаваться на провокации.

Рома ещё что-то пытался выяснить, но грубость, с которой полицейские к нам отнеслись, не оставляла сомнений в том, если мы будем отстаивать свои права, то нас для начала побьют бамбуковыми палками как индусов, а потом увезут в отдел для дальнейшего разбирательства. Или сразу в тюрьму… Поэтому мы оба просто молчали.
— Из какой вы страны? — Прокричал индо-коп.
— Из России.
— Вот и убирайтесь в свою Россию, нечего вам делать в Индии.
— Хорошо, как только откроют границы — мы уедем из вашей Индии и больше никогда сюда не вернёмся, — ответил ему я.
— Вот и убирайтесь вон из нашей страны!
— Обещаю, я непременно уеду.

Мы медленно, в полной тишине побрели в свой гостевой дом, понимая, что оказались фактически в плену, у этих озлобленных, мнительных, суеверных туземцев, которые, если так пойдет дальше, будут уже физически уничтожать всех иностранцев, стоит какому-нибудь их крейзанутому лидеру заявить, что «виной всему — белые обезьяны, от них пришла «корона», на костер их!’ — И миллионы диких туземцев с радостью избавятся от всех нас, приехавших из цивилизованных стран и имеющих хоть какое-то понятие о свободе, правах человека…даже просто наделённых элементарным разумом и здравым смыслом.

Я уже писал о деградации индийского общества не раз, больше добавить нечего. На вчерашний день у меня был давно куплен билет на самолёт в любимый Непал, в Катманду. Но все границы закрыты, транспорт не работает, самолеты не летают, мир фактически находится в состоянии необьявленной войны… И мы здесь — заложники ситуации. Индия — очень красивая страна, с мощной духовной энергией, множеством природных и культурных достопримечательностей. Но…

Господи, дай нам сил сохранить разум и пережить все это…

Сегодня начался апрель, но никто здесь не шутит по поводу Дня смеха, никто друг друга не обманывает. Наверное потому, что в Индии этот странный праздник не отмечают вообще.Сейчас должен был завершаться весенний индуистский фестиваль Навратри, который обычно отмечается с размахом в течение 9 дней и 10 ночей. Но нынешняя череда весенних праздников канула в Лету из-за глобального карантина и комендантского часа в Индии закрылись все храмы. А ведь Ришикеш и Харидвар — это средоточие индуистской культуры всей северной Индии.

Люди проводят пуджи (богослужения) у себя дома. И в некоторых храмах, закрытых для посетителей, брамины тоже проводят праздничные богослужения, находясь один на один с божествами. Ганга Арати, традиционная «огненная» пуджа на берегах святой Ганги тоже не проводится уже давно. Наверное, это происходит впервые за всю историю Индии. Даже войны, оккупация, жуткие эпидемии холеры и чумы, мусульманские нашествия не останавливпли проведение этого древнего ведийского ритуала. А страх перед крохотными кииайскими вирусами остановил всю жизнь в стране с населением в 1,32 миллиарда человек!

Но каждый вечер я слышу с крыши закрытого на ключ отеля как неподалеку, на берегу Ганги звенит колокольчик пуджари, а над святой рекой разносится звук раковины. Это значит, брамины проводят Ганга Арати возле ашрама; живая богиня Ганга Дэви удовлетворена вниманием и почтением к себе, людской благодарностью и верой в Высшую Справедливость. Очень много написано о чудесных свойствах воды из главной священной реки Индии, с ее появлением связано множество легенд, одна другой удивительнее. Но факт остаётся фактом — вода из Ганги обладает невероятным очистительным эффектом, в десятки раз быстрее разлагает любую органику. Этой водой индийцы лечатся, восстанавливают свои силы и здоровье, Ганге поклоняются как живой богине, берущей начало от стоп Всевышнего.

Я совершаю омовения в студеных водах Ганги каждое утро, выходя на обширный каменистый плес, когда яркое солнце поднимается над вершинами окрестных гор и начинает припекать. Согласно традиции, в Гангу следует трижды окунуться с головой, произнося мантры или молитвы. Этот ритуал полностью очищает не только физическое тело человека, но все наши тонкоматериальные тела — астральное, ментальное и т.д. Ощущения после омовения в матери- Ганге не поддаются описанию, их стоит пережить непосредственно.

После омовения ухожу на песчаный берег реки, украшенный россыпями каменных глыб. Здесь я чувствую себя настолько комфортно и спокойно, как будто провел на этом плёсе не одну земную жизнь. Поблизости практикуют йоги, приехавшие из разных стран мира и застрявшие из-за карантина на неопределенный срок. Рядышком живут садху, местные отшельники, их легко узнать издалека по ярко-оранжевым одеждам. И, конечно, все мои знакомые, любимые ящерки, птички, обезьяны, собаки и множество других существ, находящих себе приют среди всего этого гималайского великолепия.

Мне даже не приходится выполнять какие-либо медитационные йогичеспие техники — состояние не-ума приходит само собой, автоматически, достаточно лишь закрыть глаза и абстрагироваться от внешнего мира. Ганга исцеляет тело и душу, она своим мерным рокотом подхватывает твое сознание и уносит в неведомые космические дали высших планов бытия. Здесь останавливается время, исчезает пространство, концепции ума и эго… Ганга — любящая мать, соединяющая и очищающая все миры. В ведических текстах сказано: когда пересохнет Ганга — тогда будет разрушено все сущее во всех мирах и настанет конец проявленной Вселенной!

Вчера, возвращаясь с утренней медитации, проводимой на берегу реки Ганги, мы с приятелем Ромой, тоже застрявшим в Рищикеше по случаю закрытия границ,решили найти нормальную индийскую еду. Это не так то просто сделать в условиях нынешней блокады. Уже больше недели живя на «бич-пакетах» (лапше быстрого приготовления) и на бананах, захотелось чего-нибудь индийского. Рома сказал, что неподалеку некий дед вроде бы готовит тали (индийское национальное блюдо из риса и овощей). И мы направились на поиски еды.

Пройдя два полицейских кордона, предварительно натянув на лица маски или хотя бы шарф, под пристальным взглядами стражей порядка, мы долго шли в сторону соседнего района Рамджула по пустынной дороге, но кроме пары лотков с фруктами ничего не нашли. И вот, наконец, обнаружился тот самый колоритный дедок, копошащийся в посуде и разжигающий потухший костер. Напротив на скамьях через дорогу мы увидели пару европейцев, явно что-то едящих из больших металлических тарелок.

Дед обнадежил нас, сказав, что есть чапати с далом, а ещё ласси и чай. Но сразу предупредил:
— Вы вон туда, по тропе пройдите подальше, я вам еду принесу как будет готова, иначе полицейские увидят : и мне хана…
Мы все поняли, тут же принялись искать укромное место для обеда. Рома, идя по узкой тропе между двумя участками, отгороженными колючей проволокой, вдруг принялся перелазить через забор раз заветной дыры в нем найти не удалось. Тут подоспел дед и сказал, что через заборы сигать не надо, провел нас чуть дальше, до большого камня, лежащего на тропе. Мы сели на глыбу, прогретую солнечными лучами, оба в оранжевых одеждах индийских садху (странствующих аскетов) и принялись любоваться дивным садом, что за колючей проволокой. Это — настоящий участок первозданной природы Гималаев, с цветущими лужайками, множеством птиц, резвящихся в кронах деревьев. Необычно видеть здесь фактически нетронутый уголок девственного леса.

Тем временем подоспел дедок, несущий, — о, счастье, — две тарелки с горячей, настоящей индийской едой! Мы принялись за нутовую похлёбку — дал, сабжи и маленькие лепешки чапати. Позже появился кувшинчик с ласси (коктейль из молочной сыворотки — керда) и, наконец, чай. Вскоре нас обступили коровы, пришлось поделиться едой и с ними. Ведь в Индии корова священна, всегда нужно делиться с нею тем, что Бог послал.

Мы очень предусмотрительно спрятались за деревьями, потому что по дороге как раз проехал полицейский патруль, и у нашего избавителя возникли бы большие неприятности. Почему-то торговать готовой едой во время, всеиндийского карантина нельзя. Исключениет- пункты бесплатной раздачи питания для бедных.

Как следует подкрепившись, мы с Ромой поблагодарили деда, рассчитались с ним (сытный обед обошёлся, всего в 50 рупий/$0.64 на человека) и двинулись в обратный путь. Над пустынной дорогой раскинули огромные кроны цветущие деревья, роняя яркие, ароматные соцветия на асфальт; старик, еле передвигая ноги, медленно переходил дорогу чтобы устроиться на скамье, освещаемой ласковым гималайским солнцем.

По пути нам встретилась самая пожилая жительница Лакшманджулы, древняя как мир бабуля, которой, как говорят местные, уже давно перевалило за 100 лет. Мы поклонились старушке, сидящей на парапете, поделились с ней денежкой и несколькими бананами, что были с собой. Святая искренне разулыбалась своим беззубым ртом и благословила нас.

Свет, любовь, добро и красота повсюду, нужно лишь быть открытым их благостным энергиям, и оставаться собой-истинным в любой ситуации, что бы ни случилось, какая бы напасть ни пришла. На этом держится наш мир, в этом — наше спасение и истинное предназначение.

Есть во всей этой истории с глобальным карантином и самоизоляцией позитивные моменты. Как бы наше существо ни сопротивлялось этой вынужденной несвободе и ограничениям в передвижении, именно сейчас у нас наконец-то появилось время для того, чтобы разобраться в себе, исследовать себя и, конечно, быть ближе с теми, кто рядом , но для кого нам всегда так не хватало времени. Пришел момент для медитации и молитвы, для разговоров по душам, проявлений любви и милосердия.

Ещё один положительный момент — это та благодать, что царит в эти дни всемирного человеческого молчания на планете — природа пребывает с своей естественной тишине, резко улучшилось качество воздуха, воды, в города возвращаются птицы, дикие животные подходят все ближе, чувствуя небывалую свободу и отсутствие агрессивного присутствия человека.

Каждое утро я стал уходить на свое любимое место медитации, каменистый берег священной Ганги. В первые дни комендантского часа строгие полицейские не выпускали за пределы района Лакшманджула. Зато сейчас каждое утрл можно беспрепятственно уходить к Ганге и наслаждаться великой красотой Гималайских гор, среди которых живая богиня, проложила свое русло.

На берегу, среди древних каменных глыб есть крохотные пляжи с белоснежным кварцевым песком, спрятанные среди зарослей буйной растительности. Кроме меня на широкий каменный плес каждое утро приходит йог из Европы, он полностью снимает одежду и практикует йогические асаны в обнажённом виде, на лоне природы.

Поблизости, среди камней постоянно живёт несколько европейцев — парней и девчат, у которых уже давно закончились деньги, и нечем платить за жильё. Они пребывают в полной гармонии с природой, носят оранжевые одежды садху и ведут хозяйство вместе. Жилищем им служит каменный грот и крохотная пещерка в скале. Во время утренней медитации я слышу как один из парней играет на флейте, сидя на каменной глыбе посреди джунглей. Музицирует он для богини Ганги; нежный звук флейты разносится в пространстве, дополняя мерный рокот бирюзовых, кристально чистых вод богини, несущихся из теснины Гималаев на равнину.

Остальные жители маленькой коммуны расстилают на окрестных деревьях и камнях промокшие нехитрые пожитки (ночью была сильная гроза). Любимый камень, ставший для меня священным домом и укрытием от жаркого солнца и дождей, вновь стал надежным убежищем для пары крупных игуан, живущих в расщелине уже несколько лет. Их потомство облюбовало соседние каменные глыбы; подросшие игуанки деловито бегают по камням и смешно качают своими головками как будто приветствуя меня.

Раскидистое дерево, покрытое летом ароматными цветами, дарившее мне тень и прохладу, скинуло с себя созревшие ягоды и замерло в ожидании очередного сезона дождей. Даже камни, собранные мною и уложенные в одном месте, никто не потревожил. А вот небольшой шивалмнгам исчез. Я нашел этот камень внизу, возможно, его скинули во время своих игр обезьяны. Установив на прежнее место символ господа Шивы, преподнес ему воду из Ганги и троекратно воздал хвалу Махадэву.

Проведя утреннюю медитацию и наполнившись Светом, я полностью разделся и медленно вошёл в леденящий, стремительно несущийся поток Ганги! Троекратно окунувшись в святую воду с головой, испытал необычайный прилив жизненной энергии, вместе с мурашками по телу побежали волшебные волны животворящей энергии, от студеных ледников величественных Гималаев, с головы прекрасного Шивы, от стоп самого господа Вишну. «Джей Ганге Мата.. Шри Джей Ганге Мата….» (Славься, Мать Ганга, Славься, святая Мать Ганга!)

Главными жизненными центрами в Ришикеше (а, возможно, и во всей Индии) стали крыши. Поскольку в условиях тотального комендантского часа выход на улицу в неурочное время может стоить вам слишком дорого, — избиение бамбуковыми палками, большой штраф и помещение в КПЗ, — люди, уставшие от многодневного нахождения внутри своего жилья, стали большую часть времени проводить на крыше.

Сейчас в Индии весна, солнечная и теплая, Но самое жаркое время года ещё впереди, в апреле-мае, когда температура воздуха по всей стране доходит до +40…+48*С и нет ни капли дождя. А в марте-начале апреля мягкая жара сочетается с ночной прохладой, особенно поблизости от Гималаев.

Все постояльцы нашего гостевого дома, граждане России, Италии, Бразилии, Индии, Англии, Израиля, большую часть времени стали проводить именно на крыше. Мы занимаемся здесь йогой, медитацией, загораем, читаем книги, слушаем музыку, общаемся друг с другом, обедаем, пьем чай, иногда просто бездельничаем.

Если вначале все сотрудники гостевого дома воротили от нас носы и скрывались за масками-респираторами, то сейчас они, похоже, поняли, что мы ; такие же как и они, и мы не заразны, не несём для них никакой опасности. Находимся уже давно в полной изоляции, поэтому если бы кто-то и был носителем covid-19, вирус бы проявил себя в полную силу. Поэтому отношение к нам несколько изменилось, с откровенного отвращения до уровня умеренной осторожности Индийцы, несмотря на свою религию, постулирующую множественность жизней (инкарнаций) и непривязанность к бренному телу равно как и к материальным благам, оказались на поверку очень пугливыми, мнительными и абсолютно, на 100% материалистичными эгостами…

На соседних крышах тоже кипит жизнь: молодежь устраивает посиделки, концерты, импровизирует на музыкальных инструментах, разучивает национальные индийские танцы, курит не только сигареты.

Вспоминаю свое первое путешествие в «город Шивы» Бенарес/Варанаси, где меня удивила жизнь местного населения, проходящая на всех окрестных крышах. Горожане на них спят (потому что внутри слишком жарко), готовят, стирают, сушат белье, общаются и т.д. Ранним утром, на восходе солнца на крышах Индии посыпается многомиллионное население этой удивительной страны.

И теперь, в Ришикеше, мы тоже стали частью индийской традиции, уклада жизни, когда, будучи закрыты волею судьбы в четырех стенах, имеем возможность быть под огромным куполом безбрежного синего неба с ярко светящим горным солнцем, дышать свежим гималайским воздухом, видеть святую Гангу и верить в то, что рано или поздно эта блокада закончится, и вернётся свобода.

Власти сделали нам послабление и разрешили выходить на улицу с 7.00 до 10.00 утра! В это же время стали открываться некоторые продуктовые магазины чтобы гости из многих стран мира, живущие в Ришикеше, ставшие заложниками ситуации, имели возможность купить продукты первой необходимости .

Утром, дождавшись окончания комендантского часа, я направился в соседний район Рамджула чтобы снять последние деньги с банковской карты (завтра надо вносить аванс за жильё за полмесяца вперед, иначе выгонят на улицу). Все ближайшие банкоматы (их лишь два на два больших туристических района Лакшманджула и Тапован) безнадежно закрыты ещё с момента начала блокады. Потому снять деньги можно попытаться только в другой части города.

На современной, красивой набережной Ганги, ремонт которой завершился в прошлом году, мирно пасутся коровы, ходят одинокие садху в оранжевых одеждах, кутаясь в одеяла и пытаясь прикрыть лицо тряпками наподобие респиратора. Повсюду расцвели бессчетным множеством соцветий «бумажные деревья», освещенные яркими утренними лучами гималайского солнца, среди ветвей заливаются птицы. Мне даже посчастливилось увидеть пару очень крупных и редких птиц-«носорогов».

Дойдя до банкомата, я встал в один из нарисованных на асфальте кругов, и спустя некоторое время попытался снять деньги. Обе попытки оказались безуспешными: банкомат не с состоянии связаться с банком, либо он просто сломан. Та же ситуация была и у моих предшественников. Я с грустью вышел наружу, поделился своей печалью с пожилым европейцем:
— Все банкоматы закрыты, а те, что работают, не выдают деньги. Я не знаю на что купить еды и чем платить за самое дешевое жилье…
Европеец посочувствовал мне и предложил купить мне хлеба или ещё какой-нибудь еды. Я поблагодарил его за понимание, но от помощи отказался, пошел искать другой банкомат.

Вскоре мне чудом удалось снять все деньги, что оставались на карточном счёте, и жизнь показалась не такой уж безнадежной. По крайней мере, меня не должны выставить из гостевого дома если вовремя внесу аванс, и хватит средств на элементарную еду чтобы протянуть до середины апреля, времени прогнозируемого снятия блокады.

По соседству с банкоматом стояла длинная очередь из отшельников-садху, с намотанными на лица оранжевыми шарфами для имитации респиратора (без этого аксессуара на них грозно кричат полицейские и могут даже побить бамбуковой палкой). Вдоль очереди на самом деле важно ходит страж порядка, грозно кричит и размахивает палкой, требуя соблюдения дистанции. Бродяг бесплатно кормят в одном из ашрамов (духовных школ), но только один раз в день. Харидвар и Ришикеш издревле считаются оплотом духовных традиций, и садху-аскеты со всей Индии приходят сюда чтобы побыть в святом месте, на берегах великой матери-Ганги, к ним здесь весьма уважительно относятся и стараются помогать во всем.

Поэтому нынешнее поведение полиции по отношению к ним (да и к нам, иностранцам, тоже) выглядит очень странно, заставляя задуматься… В такие времена все тайное становится явным, и каждый человек проявляет все свои как прекрасные, так и самые безобразные качества.

На обратном пути я, улыбаясь и здороваясь с каждым встречным на пути, зашёл во фруктовую лавку, купил бананов, и ещё в небольшой магазинчик, где взял лапши быстрого приготовления. Мне вспомнились 1999-е годы, когда вмиг исчезла еда в магазинах, и мы с друзьями, живя в чужом городе, чудом, по блату (один из них работал грузчиком в магазине) смогли взять большую коробку с пакетами лапши быстрого приготовления, это было спасение от голода на ближайший месяц.

Вечером, часов в пять, я услышал жуткий грохот снаружи, веселые крики, барабанный бой, взрывы петард и ракетниц Выйдя на крышу, обнаружил всех постояльцев нашего маленького гостевого дома, ставших, как и я, заложниками ситуации и оставшихся в Индии на неопределенный срок На крышах всех отелей, ашрамов и йога-школ неистовствовала молодежь, отбивая дробь на чем попало — гонгах, барабанах, тарелках, кастрюлях, сковородках и т.д. Кто-то запустил квадрокоптер чтобы снять это завораживающее зрелище с высоты птичьего полета.

Вначале возникло ощущение, что либо начался всеобщий бунт, либо революция. Навряд ли люди из такого количества страниц мира, причем преимущественно молодежь, долго высидят на карантине, не имея возможности выходить на улицы такого всегда уютного, демократичного, намоленного Ришикеша, не случайно имеющего статус «Мировой столицы йоги».

Происходящее на самом деле впечатляло. Хотя на самом деле все оказалось совсем не так: по инициативе правительства Индии а этот воскресный день, первый «shanti day», по всей стране объявили акцию против эпидемии covid-19. По какой-то индийской традиции заразу решили отпугнуть и изгнать при помощи подручных ударных инструментовПолучилось весело и жизнеутверждающе. И, конечно, с бунтом это не имело ничего общего.

Вечер первого «дня тишины» после ритуала изгнания нечисти мы все провели на крыше, единственном месте, где можно дышать свежим весенним воздухом, греться на ярком гималайском солнце и наблюдать как кипит жизнь на всех окрестных крышах, куда вынужденно перебрались все молодежные тусовки Ришикеша. На крышах отелей люди танцуют, зимаются йогой, медитируют, музицируют, пьют чай, доносится терпкий запах марихуаны. Жизнь в изоляции продолжается несмотря ни на что!

А совсем рядом, в каких-то 100 метрах от нас искрится в предзакатных солнечных лучах красавица Ганга, неся бирюзовые воды свои из величественных Гималаев на бескрайние равнины Индии. Берега святой реки опустеои, массовые купания и богослужения-Арати прекращены, по улицам ходят грустящие без людей мохнатые псы, коровы и бычки. Семейство обезьян-лангуров отдыхает в нескольких метрах от меня, расположившись на коробке кондиционера.

На пустой дороге я наткнулся на полицейский блокпост возле закрытого храма Шивы. Полицейские сказали, что сегодня по всей стране объявлен комендантский час, и появляться на улицах нельзя. Я попытался было вступить с ними в полемику и объяснить, что мне просто надо дойти до Ганги чтобы совершить омовение и заняться медитацией, но они дали понять — это невозможно:
— Свами, возвращайся в номер своего отеля и медитипуй там, на улице появляться нельзя ни при каких обстоятельствах.

Рядом проходил мой знакомый, работающий официантом в ресторане, я попытался его привлечь к переговорам с полицией и случайно задел его за рукав, на что полицейские буквально заорали на меня:
— Не смей прикасаться ни к кому!
Меня очень удивила такая агрессия и мнительность, похоже, у них у всех разом крыша поехала. Я понял — эти люди одурачены, запуганы и находятся в неадеквате.

Поэтому говорить и договариваться тут не с кем, лучше на самом деле пойти домой от греха подальше. Я уже насмотрелся по пути сюда, в Ришикеш насколько многие индийцы стали бояться иностранцев как прокаженных или чумных, по пути от меня шарахались в сторону, убегали на другую сторону улицы, закрывали при моем появлении лица тряпками, тыкали пальцем издалека и орали: «корона!»

Так начался мой солнечный, теплый воскресный день… К Ганге подойти не удалось, все вокруг закрыто, даже масала-чая выпить негде, не говоря о том чтобы поесть. Единственная отдушина — это просторная крыша гостевого дома, где я сам и несколько парней и девчат со всего мира нашли прибежище и возможность греться на ярком, добром гималайском солнышке, заниматься йогой, медитировать, общаться, смотреть на звёзды… Странные времена настали, не правда ли?

Придя обратно в отель, я получил внушение от «правильного деда», работающего администратором. Оказывается, они ещё вчера написали объявление и вывесили его на входной двери, предупредив о введении с 7:00 утра 22 марта комендантского часа. Я просто не обратил на бумажку никакого внимания. Что-ж, начинаем новую жизнь в условиях фактически военного положения раз уж страна ввела режим ЧС. Похоже, это лишь начало…

По стечению обстоятельств в гостевом доме оказались граждане нескольких стран мира, в-основном, молодежь, приехавшая в Ришикеш обучаться йоге. Прежде всего потому, что городок этот имеет официальный статус»Мировой столицы йоги». А поскольку Индия закрыла свои границы и отменила международное авиасообщение, люди остались запертыми там, где находились в момент начала глобального всемирного кризиса. Многие, кстати, уже фактически без средств к существованию.
Хозяин гостевого дома очень вовремя ещё в начале года сделал ремонт и переоборудовал зал для занятий йогой в жилое помещение, совершив перепланировку. Так появилось 6 маленьких, дешёвых одноместных номеров, пользующихся большим спросом у постояльцев. Хотя бы потому, что цены на проживание в Индии неуклонно растут год от года, а обучаться йоге приезжает преимущественно молодежь, студенты, которые не могут себе позволить платить много.
Один из таких номеров достался и мне, в нем — только кровать, электрическая розетка и вентилятор. Удобства — общие, на этаже. Чуть выше — выход на крышу, с которой открывается живописный вид на Гангу, район Тапован и начинающиеся здесь Гималайские горы. Ещё на крыше есть замечателтная стационарная качель! И, конечно, яркое горное солнце, в лучах которого можно заниматься йогой, медитировать, загорать и общаться с друзьями. Поистине райское местечко посреди океана жизни, бурлящего в недрах Индии, второй страны в мире по численности населения.
Спал я после долгой дороги как убитый, особенно окунувшись во всеочищающие воды Ганги. Утром следующего дня, проснувшись очень рано, первым делом решил отправиться за город, на свое любимое место, где вот уже который год занимаюсь йогой, и где меня никто не потревожит, среди каменных глыб, на крохотном песчаном пляже, возле бирюзового потока Ганги.