Раз уж оплату за сарай по цене отеля все равно не вернут, я в качестве эксперимента решил пожить эти пару дней в персональном «чулане». Для наглядности размещаю в этом посте фото «номера со всеми удобствами», который стоит 1800 рупий ($22.00) в сутки, честно говоря, на такое свинство способны только индусы… Это — даже не гостевой дом, а самый настоящий сарай, в котором нет ни единого окна, ужасно грязно; то, что они называют «кухней» — это куча какого то вонючего барахла вперемежку с тухлыми овощами, источающими омерзительный гнилостный запах. Туалет есть, он на улице, раковина чтобы умыться тоже на улице, просто под открытым небом, и ею невозможно пользоваться поскольку наверху, на крыше стоит дырявый бак, вода из него течет прямо тебе на голову с высоты второго этажа. Наверное это вместо душа потому как мыться негде, душевой нет вообще. Вода, понятное дело, холодная, точнее ледяная, климат высоко в горах сами понимаете какой… Хорошо, за 180 рупий это ещё можно сдавать людям в качестве дешёвой ночлежки, но за 1800 как номер отеля в Дели…
Слава богу гостям удалось найти нормальный отель со вполне приличными условиями проживания. В Индии все возможно, особенно если речь идёт об отелях, с обманом приходится сталкиваться на каждом шагу. В-общем, в качестве эксперимента я пожил пару ночей в сарае, хорошо хотя бы не было очень холодно как обычно в Ганготри, в этом году климат странный, повсюду аномально тепло, и Гималаи не исключение, мы не мёрзли даже на высоте 3600 метров… Утром следующего дня после завтрака в уличном кафе, где, кстати, неплохо готовят южно-индийское блюдо панир доша [большой блин с начинкой из сыра- брынзы], мы направились по горной тропе в национальный парк Ганготри. Не преследуя цели дойти до истока Ганги, просто решили погулять настолько далеко, насколько кто сможет поскольку за один день дойти до ледника Гомукх и вернуться обратно — это нужно двигаться в очень быстром, «лосином» темпе, всё-таки расстояние большое.
Изначально договорились при возможности держаться вместе, но если кто-то отстаёт, не ждём, встречаемся на обратном пути на КПП, где нам обменяли бумагу, выданную в полицейском участке накануне вечером, на однодневный пропуск в нацпарк. С нас и оплату взяли меньше, всего по 600 рупий с человека, обычно платят по 800, но это если идёшь в трек на пару дней, один день — туда, второй — обратно. Высоко а горах есть небольшой ашрам и палаточный лагерь в 5 км не доходя до ледника, часто паломники ночуют в нем. Либо в поселении йогов и садху, называемом Тапован, он расположен на самом леднике, но условия там спартанские, это для самых о чаянных и стойких духом. Мы же на правах туристов просто любовались красотой Гималайских гор, неспешно прогуливаясь по уютной тропе, проложенной по горному склону вдоль русла реки Бхагиратхи.
Принято считать, что священная река берет свое начало именно здесь, вырываясь мощным потоком из-под ледника Ганготри, есть также версия будто Ганга стекает маленьким ручьем с северного склона священной горы Кайлас в Тибете, затем впадает в озеро Манасаровар, из него в озеро Ракшас, и затем чудесным образом уходит под землю, возникая вновь у ледника Ганготри. С точки зрения географии такой долгий путь сложно себе представить, да и перепад высоты большой. Но метафизически, конечно, возможно все. Местами над рекой всё ещё лежали глубокие снега, ее бурный поток скрывался под мощными сугробами и возникал вновь, выныривая из-под снежной толщи. Интересно как много в этих местах снега? Судя по всему, лежит слой а несколько метров. Зимой все четыре святыни Гимапаев пустеют, храмы, отели, ночлежки и магазины закрываются, люди покидают эти места. Но остаются некоторые садху (аскеты), они не боятся холодов и снега, продолжают свои аскезы несмотря на суровый климат.
С одним таким отшельником мне довелось познакомиться в Ганготри несколько лет назад во время прогулки по хвойному лесу. Тогда в пещере Пандавов, где согласно легенде останавливались ведические герои эпоса «Махабхарата» по пути в Кедарнатх, наткнулся на жилище Рам бабы, пригласившего меня погостить. Садху был настолько добр ко мне, что накормил чем бог послал и напоил чаем. Живёт он в пещере уже давно, некоторые путешественники рассказывают о нем как о святом бабЕ, живущем круглый год в Ганготри несмотря на зимнюю стужу, обилие диких зверей (медведей, тигров и леопардов). Вход в пещеру закрывается на металлическую решетку скорее всего как раз для защиты от голодных хищников… Жаль конечно, у нас просто физически нет времени на посещение этой пещеры и встречу с Рам бабОй, разумеется, если он ещё в теле и не ушел в махасамадхи. Но как нибудь обязательно доберусь до него чтобы встретиться вновь и поблагодарить за гостеприимство.
Мы с Настей шли в хорошем темпе и преодолели большую часть пути, до ледника Ганготри оставалось всего километров 6-7, его уже было видно вдалеке. Но нужно было успеть вернуться к рассчетному времени чтобы не подвести других, потому мы остановились посреди горного склона с впечатляющим видом на пирамидальную вершину священной горы Шивалинг, сели в медитацию, выбрав местечко недалеко от тропы, на больших каменных глыбах. У нас в распоряжении полчаса чтобы провести медитацию и со-настроиться с этим местом. Получилось поистине волшебно, это хорошая и полезная практика сидеть в медитации в ключевых точках Ятры [духовного путешествия], объединяясь сознанием с неиссякаемыми божественными энергиями Гималаев. Уже на выходе из состояния не-ума я заметил троих святых людей, спускающихся по тропе со стороны ледника. Наверное это те самые йоги, что живут на Таповане, в диких суровых местах, отдаленных от человеческого жилья и связанного с нашей цивилизацией тотального безумия…