Рано или поздно заканчивается все в этом мире, так завершился и наш долгий, 9-часовой подъем к храму Кедарнатха, он виден издалека, стоящий посреди просторной площади, окружённой маленькими гостевыми домами, сувенирными лавками и закусочными. Трудный путь позади, ещё несколько сотен метров — мы уже стоим перед древним храмом, построенным Пандавами над самопроявленным Лингамом, согласно легенде это окаменевший горб быка Зебу, в которого обратился господь Шива чтобы спрятаться от пытавшихся настичь его братьев, развязавших до этого братоубийственную войну. Лингам, согласно легенде, излучает поток божественного света, направленный в бесконечность Космоса, но видеть этот луч могут только люди, обладающие абсолютно чистым сердцем. Отсюда и название «Джйотир Лингам», или «Лингам Света», один из двенадцати, расположенных в разных частях Индии, самый северный и высокий из них.
Спутницы мои, проделавшие этот долгий путь, вдруг чисто интуитивно встали на колени и залились слезами; от храма Кедарнатха исходило невидимое сияние, вокруг него растекалась в пространстве бесконечная благодать… Неподалеку на брусчатке сидело множество аскетов садху, они с пониманием смотрели в нашу сторону, я встретился взглядом с одним из старцев, он кивнул головой и, кажется, подмигнул мне. Все они прекрасно осознают происходящее, потому и сидят здесь, у Источника. Чего ещё можно желать, к чему стремиться если ты уже находишься в потоке вселенской любви? Я подошёл к одному из аскетов и получил через него даршан, мне этот старец показался особенно благостным. Девчонки последовали моему примеру, тем более попасть в сам храм практически невозможно, ещё на подходе был виден хвост огромной очереди. Но это и необязательно, ведь Ятра подразумевает глубокую внутреннюю работу, происходящую ну пути к Храму и по пути от него, все ощущения, которые испытываешь на своем пути, твои реакции на происходящее вокруг как отражение внутреннего твоего состояния.
Уверен в том, что паломничество начинается ещё задолго до того, как ты отправился в путешествие, с момента, когда закладывается соответствующее намерение. А завершается не в момент окончания поездки, оно продолжается всю последующую жизнь. Ведь прежним ты уже никогда не будешь, это попросту невозможно… Вскоре подошли и наши спутницы, они поднялись в Кедарнатх значительно раньше, успели побывать у храма, нашли палаточный лагерь и вернулись за нами как и договаривались ранее. Сделав совместное фото на память, мы вместе вначале приобрели прасад для друзей и знакомых чтобы не забыть это сделать, обошли вокруг храма чтобы поклониться ещё двум святым местам. Прямо за Кедар БабоЙ находится огромный камень Бхим Шила, появился он тут совсем недавно, в июне 2013 года когда в Кедарнатхе произошла грандиозная природная катастрофа: после мощных проливных дождей с горного склона снося все на своем пути сошел гигантский оползень.
Храм оказался посреди бушующего потока воды, несущей ил, каменные глыбы, обломки скал, щебень. Одна особо крупная глыба остановилась в последний момент всего в нескольких метрах от Лингама Света, тем самым защитив храм от разрушения. Поток разделился благодаря ей на две части, разрушил практически весь городок, но не причинил обители Шивы никакого вреда. В те дни в Гималаях погибло много людей, были массовые жертвы и среди паломников, дороги размыты, мосты снесло потоками воды, целые деревни стёрты с лица земли. Люди прятались внутри храма Кедарнатха до прибытия спасателей и военных, вывозивших их вертолетами на большую землю. В течение года храм был закрыт, шли восстановительные работы вокруг него, заново строили дороги, мосты и туристические тропы.
Мы прошли чуть дальше огромной глыбы, которой поклоняются как «Камню Бхима» (самого сильного и крупного из братьев Пандавов) до места, где согласно легенде оставил свое земное тело, уйдя в махасамадхи Ади Шанкар, великий индийский святой, о котором я подробно рассказал при описании святынь Джошиматха. Памятник Шанкарачарьи изготовлен из черного камня шалиграма, святой запечатлен сидящим в глубокой медитации, он как будто парит в воздухе над изображением мандалы. Мы спустились вниз по спиральной дорожке, окружающий монумент. Считается будто именно здесь некогда стоял небольшой храм, посвященный ему, впоследствии при расчистке завалов основание постройки было найдено. Поблизости расположен целый палаточный поселок, в нем живут аскеты садху, они приходят сюда со всей Индии чтобы побыть в священном месте. Среди них есть очень колоритные персонажи, некоторые мастерски наносят грим, перевоплощаясь то в Ханумана, то в Шиву или Кришну. Несколько аскетов ходят в набедренных повязках, имитирующих тигриную шкуру.
И, наконец, настало время обеда или скорее ужина, поскольку дело к вечеру, а мы кроме чая и печенья так ничего и не ели весь день. Не до того было если честно, все усилия и физические, и моральные направлялись на долгий подъем. Настя ещё во время предыдущей поездки в Кедарнатх заприметила отличный ресторан, который открылся относительно недавно, в новом здании гостевого дома. Мы немного подождали пока освободится столик и были накормлены отличным тали. Нормально поев, помогли двоим девушкам найти место для ночлега, они сильно устали и решили снять номер в гостевом доме, а нас вполне устроили палатки. Жилье в Кедарнатхе стоит запредельно дорого, даже номер в самом простеньком отеле (хороших там попросту нет). Например, ночь в армейской палатке с раскладушками на 6-8 чел. обойлется в 18000-20000 рупий ($216-240) в сутки! Обычная двухместная палатка в разы дешевле. Мы договорились встретиться завтра в 4:00 утра на том же месте чтобы начать спуск вниз, предстоит очень долгий путь вначале в Гаурикунд, затем в Сонпраяг, откуда ещё надо выбраться через весь этот транспортный апокалипсис…