Приехав во Вриндаван на фестиваль Дивали, я остался без жилья и без денег. Немного помолчав, попросил у управляющего гостевым домом ашрама, крупного, добродушного индуса, чашку чая и принялся искать варианты размещения, зайдя со смартфона в «букинг.ком» и воспользовавшись опцией «искать поблизости». В 700 метрах небольшой ашрам сдавал единственный оставшийся номер очень дёшево, но я недавно уже изучал всю базу по доступному во Вриндаване жилью, постояльцы в отзывах писали об очень грязных номерах и ремонте в том ашраме. А шума мне и без того хватает в Индии… Найти тихое место в этой стране так же сложно, как на небе — новую звезду. Управляющий, видя мое хладнокровное спокойствие и абсолютное нежелание конфликтовать (какой смысл в эмоциях если они делу не помогут), и предложил мне остаться. Подошёл Свами, хозяин ашрама, колоритный возрастной индиец в белых одеждах, познакомился со мной и сказал:
— Вижу, Джаянт (мои индийское имя), ты — человек, идущий непростым духовным путем. Раз такая ситуация сложилась, оставайся здесь, у меня есть несколько личных комнат для членов семьи и гостей ашрама, мы никогда не сдаём их через OYO.
Мы договорились о цене вопроса, я решил остаться не на 9 дней как планировпл изначально, а на 4. Потому что не вписывался с свой жёсткий бюджет. А через 4 дня — вернуться в Дели, оттуда — в Ришикеш, где сразу забронировал номер на дополнительные дни, подыскал дешёвый номер в центре Дели, перебронировал билет на автобус Дели-Ришикеш на более раннюю дату без доплаты.
Последующее бронирование в этом ашраме я сразу же отменил онлайн, но как впоследствии выяснилось, «агода» списала за него деньги уже после отмены брони вопреки всем своим же правилам. О том, что я предпринял в итоге и чего мне это стоило, расскажу немного позже. Свамиджи пригласил меня на обед, его супруга принесла целый набор вкуснейших веганских блюд, с любовью приготовленных ею к празднику Дивали. Так я впервые за день поел, принял душ после долгой пыльной дороги и отправился ближе к вечеру на прогулку по старому городу. С большими хозяйскими псами (их три штуки), порода — вроде бы лабрадор, сразу подружился, они поочередно ластились ко мне и сразу приняли как члена семьи. Комната находится на втором этаже: просторный двухместный номер с большой кроватью и душем. С обоих сторон — выходы на балкон и террасу.
Первая моя прогулка по Вриндавану в этот памятный день, главный день индуистского фестиваля Дивали, символизирующего победу сил добра над силами зла, света — над тьмой… Этот район городка — самый старый и колоритный, узкие лабиринты улочек петляют зигзагами, неожиданно меняя направление, ограничены с обеих сторон высокими каменными стенами. За ними — частные дома, ашрамы (духовные школы) и бесчисленное множество храмов. Канализации здесь нет, все стоки, как в прошлые века, текут по каменным желобам — канавам вдоль дороги прямиком в священную реку. Соответствующий запах придает особый колорит, погружая в далекое прошлое. А ещё во Вриндаване несметные полчища обезьян-макак, они здесь абсолютно повсюду и ведут себя крайне нагло, даже вызывающе. Коровы и бычки местные — преимущественно белого цвета, очень больших размеров, раза в два крупнее обычной индийской коровы. Белая корова в индуизме особенно священна, она олицетворяет собой самого Кришну. Из всех храмов слышится пение баджанов — религиозных песнопений, восславляющих Бога. А люди…удивительные, очень колоритные, приехавшие и пришедшие во Вриндаван пешком со всей Индии, из дальних деревень и городков, затерянных на необъятных просторах внутреннего Индостана! Не городские жители, а деревенские, с тюрбанами на головах, в набедренных повязках дхоти, все идут босиком. Во Вриндаване паломникам надлежит пройти ятру — совершить ритуальный обход множества святынь, связанных с именем Шри Кришны, мест, где божественный пастушок вершил свои запредельные и непостижимые игры (лилы). Паломники также заходят в храмы. Ятра во Вриндаване не одна, есть малый круг по городу, он проходится за несколько часов, а есть и большой круг, на который требуется несколько дней.
В эти выходные дни паломников особенно много в честь праздника Дивали. Дойдя до реки Ямуны, почитаемой в Индии наравне с Гангой, я присел на прибрежном песке и стал наблюдать за тем, как паломники совершают омовение и пуджу (богослужение с приношением даров божествам). Ко мне подсел местный дедок и на вполне понятном английском объяснил какая именно пуджа сегодня проходит. Это особый день, когда братья и сестры делают подношение божествам, поэтому все те люди, что находятся сейчас на берегах реки, связаны родственными узами. Это ; братья и сестры; вот такая интересная традиция. Здесь же орудуют свиньи, темного окраса и шерстистые, похожие на наших диких кабанов. Они беззастенчиво поедают оставленные подношения богам; паломникам время от времени приходится деликатно отгонять хлюшек. Во Вриндаване священно абсолютно все — от дорожной пыли до коровьих лепёшек и даже свиней. Потому что по этой земле ходил сам Шри Кришна — аватар верховного Господа, посетивший эту планету в преддверие эпохи Кали (невежества) чтобы явить Себя во всей непостижимой красоте и великолепии, а также лично присутствовать на самой главной битве в истории человечества — сражении при Курукшетре (описана в главной книге индуизма «Бхагавад-Гите» и в «Бхагавата-Пуране»).
Святость этого места настолько запредельна, что не поддается никакому описанию или передаче в любой иной форме. Во Вриндаване нужно побывать и прочувствовать это самому. Я наблюдал за множеством огоньков, плывущих в цветочных корзинках по поверхности воды, отражающей закатное солнце. Ямуна здесь достаточно широкая, но воды ее уже не такие кристально чистые как возле истока, в Ямунлтри, где мне довелось побывать в начале октября. Затерявшись среди большого количества паломников, идущих по узким улочкам Вриндавана, я купил немного местных сладостей, продаваемых в несметном количестве с лотков, установленных по обе стороны улочки, проскользнул в крохотную забегаловку и заказал себе стаканчик молочного чая. Изнутри было интересно наблюдать за движение людей по улице, такие а них выразительные лица, одежды как будто из средневековья, и вместе с тем, некоторые разговаривают по смартфонам. Удивительные времена, не правда ли? Здесь все смешалось, кажется, попадаешь в далеко прошлое, на много веков назад, но и современная цивилизация напоминает о себе удобными технологиями, а мы, посаженные на них, уже не представляем жизнь без тех технологий, плоды которых получили в минувшие несколько лет. Вот проносятся, истошно, по-индийски звонко сигналя, мотоциклисты, одетые в национальные одежды, некоторые — в дхоти, женщины почти все — в сари…
Индийские сладости хотя и разнообразны по форме, вкус почти у всех примерно одинаков, в них слишком много сахара и всегда добавляется масло гхи, придающее своеобразный привкус, который нравится не всем. Зато калорийно и дёшево. Еще в честь праздника продается множество маленьких разноцветных скульптурок индуистских божеств, глиняные плошки для светильников, миллиарды которых зажгутся предстоящей ночью по всей стране. Я как-то смотрел в Инете фотографии ночной Индии во время праздника Дивали, снятые из космоса: зрелище удивительное, весь Индостан как будто светится сам по себе, излучая внутренний, мистический свет. Это — несметоое количество крохотных масляных ламп-лампадрк, символизирующих победу сил света над силами тьмы.