Отельчик, в котором я остановился на первые 2 ночи в Катманду, расположен в самом удобном месте, в туристическом районе Тамель, в на удивление тихом и спокойном месте. Меня встретил приветливый и обходительный непалец, сразу, без промедления разместил в номере, у него же я выяснил где поблизости можно перекусить и выгоднее купить билет на автобус до нацпарка Читван. Комната совсем маленькая, зато чистая и уютная, туалет и душ — общий, на этаже, там тоже чисто и опрятно. Высокий рейтинг свой на booking.com это место вполне заслуживает. Пройдясь немного по соседним улицам, где уже почти все лавки и ресторанчики были закрыты из-за хинду-фестиваля и позднего времени, я зашёл в пару заведений общепита, очень непритязательных на вид, изучил меню и вышел на улицу. Все очень, неоправданно дорого, особенно когда знаешь реальные цены на еду в Непале. Но всегда есть выбор.
Спросил у лавочника сколько стоит килограмм бананов, в пересчёте на рубли получилось 85 руб.:
— Слушайте, у вас по всему южному Непалу бананы на улице растут сами по себе, и огромные их плантации — вдоль границы с Индией, почему они стоят в два раза дороже чем в России, где бананы вообще не растут, их привозят туда из центральной Америки, из Эквадора?
Он мне что-то начал объяснять о трудностях жизни и т.д. Но я то знаю что это — просто надувательство, обман иностранцев. Положив обратно бананы, которыми хотел поужинать, я коротко сказал: «очень дорого» и ушел. По пути встретил китаянку, спорящую с продавцом, лавочник пытался ей продать несколько яблок и грушу по цене 400 рупий ($3.5). Я подошёл к ней и шепнул на ухо: «ничего у него не берите, это — жулик, цены на все это в 3-4 раза ниже, он вас обманывает».
Возвращаясь в отель, увидел прямо напротив вход в халяльную индийскую дхабу (закусочную). «О, то что мне надо!» — Решил я. Запах из нее шел очень аппетитный, тут я заказал вкуснейший дал с чапати (роти). Причем лепешки оказались настолько большими, что осилил только три из них. Вкусная, здоровая пища, за которую заплатил ровно в три раза меньше чем в соседнем убогом «вегетарианском» ресторане, где с важным видом сидят за столами европейские туристы, а местные их разводят на деньги. Лишь бы в радость, если человеку все равно сколько платить или он не знает реальных цен в стране, куда приехал — это его проблемы или, наоборот, счастье. Ведь хорошо, наверное, когда ешь и не считаешь сколько за это платить:-) Но для лонгстеера типа меня, живущего в Индии и Непале подолгу это — недостижимая роскошь. Голодным сегодня я не остался, вернувшись в номер ещё сделал себе чашку горячего растворимого кофе — и все стало просто великолепно. Осталось реализовать ещё две физиологические потребности после пережитой дороги из Индии в Непал продолжительностью в сутки — принять душ и лечь спать.
На следующее утро, прекрасно аыспавшись и отдохнув после неожиданно утомительного путешествия, я первым делом купил на ресепшене отеля билет на завтрашний утренний рейс до Саурахи, национального парка Читван, мне досталось последнее место в автобусе. Выпив молочного чая во все той же закусочной, что напротив отеля, отправился на прогулку до ступы Сваямбунатх, благо до нее всего 2,5 км пути судя по данным навигатора. На самом деле, я специально забронировал номер поблизости от этой древней достопримечательности непальской столицы чтобы погулять по окрестностям, посетить те места, куда в вечной спешке ещё не заходил. В утренние часы, во время религиозного фестиваля улицы Катманду казались совершенно пустыми, мне встречались лишь редкие авто и одинокие прохожие. Обычно этот город заполнен под завязку транспортом и людьми. Почти все вокруг было закрыто за исключением лишь нескольких лавок. А ещё перед входом в каждый дом хозяйки в эти праздничные дни делают маленький круг из красной или оранжевой краски, освященной в храме, и кладут в него дары богам — цветы, благовония, еду, зажигают крохотный масляный светильник или просто кусочек сухого горючего. Такое подношение делается ежедневно вместе с домашней пуджей (богослужением) в течение всего фестиваля.
Перейдя по мосту священную реку Багмати, очень грязную, превращенную в сточную канаву, я направился к храму Сваямбунатх, но не стал сразу подниматься по 365 ступеням наверх, на вершину горы, а пошел вдоль улицы, опоясывающей всю гору, она тоже является частью храмового комплекса. По всему периметру построен высокий белокаменный забор с размещенными на нем крохотными буддистскими ступами, маленькими храмами, священными камнями, покрытыми текстами мантр, повсюду развешены разноцветные молитвенные буддистские флажки… Храмов здесь очень много, вся гора опоясана ими, и мне было интересно прогуляться по периметру Сваямбху, побыть в молитвенной тишине пока здесь практически нет людей. Окрестности очень живописны, не знаю почему, но раньше я всегда проезжал мимо, поднимаясь лишь на вершину горы, к главному храму и буддистской ступе. А здесь действительно есть на что посмотреть и даже просто неспешно побродить среди этой старины — уже огромное удовольствие.
Дойдя до самой зрелищной части храмового комплекса, трёх позолоченых статуй, одна из которых изображает Будду Шакьямуни, другие — бодхисаттв, я устроился в тени раскидистого дерева и погрузился в медитацию. Повсюду ходили люди, но меня это ничуть не беспокоило — ощущение благодати снизошло спонтанно, и хотелось удержать это состояние как можно дольше. Вскоре ко мне начали подходить непальцы с просьбой сделать селфи на память и с традиционными вопросами откуда я приехал и как меня зовут. Количество людей возросло в разы, и я, обойдя высокие позолоченные статуи, нашел укромное местечко позади них, в маленьком парке с буддистскими и индуистскими храмиками. Здесь много обезьян, самых обыкновенных макак, которых в том же Ришикеше не счесть. Приматы вызывают восторг у приезжих, особенно детей, но прилежным поведением не отличаются. Главная цель обезьян — найти любой ценой еду; они проказничают, иногда принимая за съестное вещи туристов, их сумки, фото-камеры и смартфоны. Поэтому с «милыми мартышка и» надо быть осторожными.
Прогулявшись по храмам, я направился обратно, к лестнице, ведущей на вершину горы. Поблизости есть небольшой индуистский храм-крематорий, откуда валил густой дым, перед входом родственники держали под руки убитую горем, рыдающую женщину, которая была не в силах совладать с собой. Судя по всему, в этот момент шла кремация кого-то из ее близких. Женщин не допускают до места сожжения умерших памятуя о древнем обычае «Сати» — обряде самосожжения, повсеместно практиковавшемся раньше в Индии. Многие женщины кончали жизнь самоубийством, бросаясь в погребальный костер мужа. Впоследствии этот ритуал был законодательно запрещен, но время от времени случаи Сати все же происходят и в Индии, и в Непале, за что всем родственникам грозит уголовная ответственность. Оставив позади индуисиские похороны, я поднялся по ступеням к одной из древнейших в Азии буддистских ступ, возле которой находится небольшой и очень значимый индуистский храм Сваямбунатх. Переводится это название с санскрита как «возникший сам по себе». Вход на территорию платный для иностранцев, всего 200 рупий ($1.8), здесь до сих пор продолжаются восстановительные работы после серии мощных землетрясений, произошедших в Непале в апреле-мае 2015 года. Храм и ступа практически не пострадали, частично были разрушены постройки, расположенные по соседству, их сейчас и восстанавливают.