Ночью было на удивление тихо и спокойно, мне даже удалось крепко заснуть, что во время путешествий по паломническим местам Индии случалось крайне редко (о причинах уже писал не раз). Но посреди ночи, в полной темноте вдруг начался грохот кастрюль, крики, громкие разговоры, шум автомобильных двигателей… Спросонья я вообще не мог понять где нахожусь и что происходит, неужели уже утро. Взглянув на смартфон и с трудом сфокусировав зрение на мелких цифрах, обнаружил: ещё 3 часа ночи! Все бы ничего, но у меня за стенкой номера, за сквозной, заблокированной на внутренний замок дверью располагается крохотная кафешка с кухней, где готовит еду одно семейство. Грохот и крики слышались именно оттуда, то есть, прямо за дверью. Судя по всему, либо кто-то приехал, либо собирался уезжать, но это было как минимум человек 30-40, целый туристический автобус, и для них готовили, грохоча кастрюлями и ведпами, потом их кормили, с жутким грохотом мыли после них металлические подносы и т.д.
— Боже, как можно жрать в 3 часа ночи?!
Сил моих не было для того, чтобы встать, одеться, выйти, обойти гестзаус и устроить им разборку, не хотелось начинать новый день с конфликта в столь ранний час. Поэтому я постарался, как это уже происходит каждое утро, сконцентрироваться на своей внутренней сущности и йути в глубокую медитацию. Что непросто когда в паре метров от тебя грохочут кастрюлями и громко орут (=общаются) на своем тарабарском языке 30-40 безумных индусов… Сколько же нужно терпения чтобы путешествовать по Индии в одиночку… Был бы сейчас здесь мой вящий друг Саня из Ижевска, он бы терпеть этот ночной шабаш не стал — не поленился бы, встал, устроил им разборку, если бы не поняли — вмазал бы пару раз кулаком по самой наглой и крикливой морде:-) И все сразу бы присмирели, стало бы тихо, «шанти-шанти». Честно говоря, при всей моей толерантности и долготерпении иногда (а в последнее время очень часто) у меня возникает непреодолимое желание навалять самым наглым индусам именно в таких случаях, когда они по скотски себя ведут и ничуть не заботятся об окружающих, в том числе о гостях своей страны. Да и друг о друге — тоже.
В этом смысле Индия для меня — лучшее место для духовной работы и трансформации, потому что раздражающих факторов здесь хоть отбавляй. Наверное, поэтому Сущее послало меня именно сюда. Конечно, я сам об этом просил высшие силы. В-общем, не жалуюсь, терплю, занимаюсь внутренней работой над собой. Трансформирую негатив в позитив в меру сил и возможностей. Потому что тех же индусов не изменить — они такие, какие есть, и другими не будут. Тут либо научиться вообще не обращать на них внимания и заниматься только собой, либо уезжать в страну с более адекватным населением.
Ровно в 5 утра гвалт прекратился, судя по характерному звуку с диким грохотом закрывающейся металлической ролл-ставни, лавочка прикрылась, все наконец то нажрались и свалили. Слава Джа! В наступившей тишине издалека лишь слышался звон колокольчиков в храмах, где в столь ранний час уже началась утренняя пуджа. «Лучше бы в храм шли и молились да медитировали с утра чем орать как потерпевшие» — подумал я и постарался немного вздремнуть. Мне оставался максимум час времени до выезда на «большую землю». Памятуя о вчерашней своей ошибке, я не пошел на остановку в 6 утра, зная что всё ещё крепко спят. В начале седьмого с немалым трудом, перешагнув через крепко спящих на кинутых на пол матрацах сотрудников гестхауса, слегка приоткрыл снизу ролл-ставню и вместе с рюкзаком протиснулся сквозь узкую щель дверного проема, запертого на навесной замок. Не хотелось будить парней, судя по всему, они сами только что уснули. Без труда найдя попутный джип до Дехрадуна, столицы штата Уттапакзанд, мне не пришлось долго ждать — вскоре салон заполнился, и мы тронулись в путь по очень живописной узкой дороге, петляющей вдоль русла реки Ямуны по склонам Гималаев. Позади остались высокие, покрытые снегами горные вершины, исток священной реки и маленький городок Баркот с вездесущими непоседливыми индусами-паломниками.
— В следующий раз буду брать с собой палатку и ночевать в лесу, лучше уж с дикими зверями по соседству чем с этими… — Решил я про себя, вспоминая минувшие две бессонные ночи в двух разных гостевых домах. Джип хоть и заполнен пассажирами под завязку, но мне не было тесно. На заднем ряду, где нашлось место, с одной стороны сидела семья с тремя маленькими детьми, с другой — тихая, молчаливая девушка. Водитель вполне адекватно управлял автомобилем, за всю дорогу мы лишь пару раз попали в опасные ситуации, чуть не совершив лобовое столкновение с большегрузными на крутых поворотах горного серпантина. Но все обошлось благополучно.
За 5 часов, что провели в пути , лишь единожды остановились испить чаю в придорожном кафе. Теперь я понял и принял к сведению: со стороны столицы штата дорога на Ямунотри намного лучше, на ней нет завалов, не ведутся бесконечные дорожные работы, потому доехать получается значительно быстрее. Около полудня мы уже были в Дехрадуне, где водитель высадил меня посреди шумного перекрестка, ответив жестом руки на мой вопрос: «Где ходят автобусы на Ришикеш?» Жест указывал направо и, перейдя дорогу, я принялся спрашивать у лавочников и прохожих как сесть в нужный автобус. Показания, как обычно, разнились, поэтому, сделав выборку из минимум 3-4 человек, я определился с направлением дальнейшего движения:-) Заскочив в городской автобус и заранее включив на смартфоне навигатор (чтобы не увезли туда, куда мне на надо), отправился через весь город к трассе, где останавливаются рейсовые автобусы, следующие в Ришикеш. Вскоре подошёл автобус, а поскольку все надписи здесь — только на хинди, мне приходится постоянно спрашивать что именно написано, куда следует тот или иной автобус. Хинди для меня все равно что китайский язык, по-моему, его вообще невозможно выучить, разве что в раннем детстве. И…мне не нравится как он звучит, возможно, потому что большинство говорят здесь слишком громко, это вульгаризирует язык, делает его очень грубым, «гавкающим».
Расстояние от Дехрадуна до Ришикеша 45 километров автобус преодолел за час, по прибытии я направился пешком к главной дороге чтобы не переплачивать назойливо предлагающим свои услуги «тук-тукерам» (мото-рикшам). Меня всегда умиляет как они всякий раз упорно пытаются развести на деньги. Проезд до туристических поселков Тапован/Лакшманджула на общественном, рейсовом «тук-туке» стоит 20 рупий, а они пытаются развести на 200:-) Для «свежего» интуриста это, конечно, небольшие деньги, но для меня, практически уже постоянного жителя Индии и Непала, разница цены в 10 раз ощутима. Главная дорога оказалась вновь перекрыта, по ней в сопровождении полиции шествовала какая-то процессия, судя по всему, в связи с предстоящими завтра местными выборами. У них здесь вечно если не фестиваль, то праздник, не праздник так выборы:-) Пришлось мне идти пешком по сильной жаре, в нужную сторону все движение транспорта перекрыто. Переходя навесной мост Рамджула, я вспомнил как точно таким же образом встрял на перекрытую дорогу во время празднования Махашиваратри в феврале, просто Шиваратри — в июле, на какой-то уж и не помню какой фестиваль — совсем недавно, и вот сейчас — снова тусовки и шествия. В Индии любят праздновать, чем чаще и дольше — тем лучше. Когда меня спрашивают, какие фестивали (и связанные с ними многодневные общегосударственные выходные дни) отмечают в России, в голову приходит только Новый год:-)
Вернулся я в Ришикеш на день раньше намеченного, крохотная комнатка в гостевом доме оказалась занята. Тут хозяин расчувствовался, особенно после получения традиционного подарка со святого места (привожу всем своим индийским знакомым из каждой такой поездки хоть что-нибудь), и поселил меня в роскошный новый номер Делюкс с кроватью размера king-size, на которой разместится 20-30 индусов, с шикарной ванной комнатой, где из душа течет реально горячая вода! Я был немного в шоке и не верил в возможность такого благостного жеста памятуя о том, что хазяин на самом деле тот ещё скряга:-) Поселил он меня сюда на одну ночь, а на последующие пару предоставит обычный номер. Хотя по факту я прожил в этом люксе все три оставшихся дня, вплоть до отъезда из Ришикеша, заплатив всего по 300 рупий в сутки при реальной стоимости в 1000. Это, судя по всему, был подарок со стороны высших сил, индийских божеств за мою выдержку, долготерпение и посещение подряд всех четырех святынь индийских Гималаев. Прекрасное завершение паломничества, не правда ли?