Возможно, хожу я в горах очень быстро даже несмотря на затяжные подъемы и очевидную нехватку кислорода. Всего за час затяжной подьем протяженностью 5 км был преодолен, и вот передо мной совсем крохотный храмик Ямуна Дэви, приютившийся в нише вертикальной скалы. Расположен он не совсем у истока реки Ямуны потому что дальше пути нет: речка начинается очень высоко в горах, пробиваясь из-под ледника, и падает с запредельной высоты каскадами водопадов. Именно в том месте, где она достигает дна ущелья и начинает свой путь ниже, в межгорную долину, и построен храм. Поблизости, как и везде, приютились простенькие гостевые дома (видно как минимум 2-3 из них), закусочные и сувенирные лавки. Климат в этих местах суровый, поэтому мало кто из паломников отваживается ночевать на таких высотах.
Проходя возле маленького бассейна с горячей водой, текущей из черного источника, вижу множество паломников, греющихся и совершающих ритуальное омовение в священных водах. В открытых источниках купаются только мужчины, для женщин оборудована закрытая «кунда» (резервуар с водой). Мужики галдят в воде, весело плещутся, шутят, умудряются делать селфи. Над кундой поднимается густой пар, здесь также оборудовано место для переодевания, все — под крышей и навесом. Естественно, ко мне сразу подскочил «помогала», предлагая провести персональную пуджу, разумеется, за достойное вознаграждение. Но в представлении перед Богом я не нуждался, вежливо-тактично отказавшись от услуг посредников, снял треккинговые ботинки и босиком вошёл в храм. Получив даршан и тилаку на лоб от одного из браминов, я обошел несколько раз вокруг храма. Позади сидит садху и стучит в большой барабан, звуки эти разносятся по окрестностям и вгоняют в состояние медитации. Поэтому, выбрав укромный уголок прямо перед алтарем, я присел для отдыха и медитации . Пол храма оказался теплым! Его нагревают испарения горячего серного источника, расположенного, судя по всему, прямо под ним.
Скульптуры божеств, которым поклоняются паломники, совсем маленькие, это изображения Ямуна Дэви и Ганга Дэви, причем Ямуна изготовлена из черного камня, а Ганга, соответственно — из белого. Являясь сестрой-близнецом бога смерти Ямы, Ямуна оберегает поклоняющихся ей людей от тяжёлых болезней и долгой, болезненной смерти. Веря в это, многие паломники совершают омовение как в горячих источниках, расположенных поблизости от храма, так и в водах самой реки. Ганга представлена здесь потому что Ямуна является ее правым притоком. По сути эта река — часть разветвленной системы Ганги. Сидеть на теплом полу было очень комфортно; передо мной проходили паломники, совершая поклонение божествам, по-прежнему слышались звуки барабана, мерно отбивающего один и тот же запредельный ритм… Посреди колючего высокогорного холода и сырости здесь мне стало тепло и уютно. Но время неумолимо, поэтому, не зависая надолго в одном месте, я отправился купаться в горячий источник. Паломники с удивлением и нескрываемым любопытством наблюдали за единственным иностранцем, особенно когда я спокойно сидел на каменных ступенях а воде в падмасане (асана «лотос»). Наверное, среди европейцев им нечасто встречаются йоги:-)
Здесь я вдоволь насиделся в теплой воде, в отличие от источников Бадринатха и Гаурикунды она оказалась не настолько горячей и вполне пригорной для длительного купания. Когда обряд очищения был завершён, одевшись, направился в обратный путь с перерывом на обед. По соседству с храмом есть простенькая забегаловка, где паломникам предлагают горячую еду по очень вменяемой цене. Заказав пури бхаджи и горячий молочный чай, я очень бюджетной поел впервые за этот день. Приготовлено все было изумительно, классическая северо-индийская еда. Пури — это полые внутри лепешки, скорее даже блинчики, которые обжариваются в кипящем масле, отчего надуваюся как подушки. Подаются с осирым овощным рагу или с далом. А про индийский молочный чай я уже много рад рассказывал, ну как без него жить? Поблагодарив поваров за отличную работу, а парнишку-официанта — за расторопность, я приобрел в соседней лавке несколько сувениров в подарок своим индийским друзьям из Ришикеша, и направился в обратный путь, который занял всего 45 минут. Конечно, спускаться по хорошо оборудованной тропе значительно проще чем подниматься наверх, да ещё с таким большим набором высоты.
Дождь тем временем то принимался идти, то останавливался, поэтому мне приходилось время от времени надевать дождевик чтобы не вымокнуть. Многие изможднные долгим подъемом паломники улыбались мне в ответ, приветствовали единственногл встреченного на пути иностранца. Кроме граждан Индии здесь я не встретил ни одного европейца или азиата. Из всех четырех святынь, входящих в Чар Дхам, Ямунотри считается наименее посещаемой, хотя я бы так не сказал, видя какое количество паломников стремится попасть в храм Ямуны. Меньше всего людей было у ледника Ганготри потому как до него ещё нужно дойти по узкой горной тропе протяженностью 18 км. Подавляющее большинство паломников ограничиваются посещением храма Ганга Дэви в деревне Ганготри. Для индийцев главное — это храм и поклонение изображениям богов. Для меня же божественна природа, красота и величие которой, на мой взгляд, и является отображением свойств божественного совершенства. Одни считают, что боги обитают в храмах, другие видят божественное во всем. Каждому — свое, у каждого — свой уровень осознанности и восприятия этой непостижимой Иллюзии (майи).
Вернувшись в Джанки Части, я первым делом нашел джип, на котором можно отправиться в обратный путь в Баркот. Оказавшись на том же месте, по соседству с теми же парнями, что ехали утром со мной в одном джипе, мы дружно посмеялись над синхронностью наших действий и, дождавшись когда салон автомобиля заполнится под завязку, двинулись в путь. Тем временем дождь припустил с удвоенной силой, вверх по ущелью ползли густые серые тучи.
_________________________________
Отправиться в путешествие к святыням Гималаев