Поиски отеля не увенчались успехом, как и следовало ожидать, никто из местных о таком не слышал, никто ничего не знает. Я обошёл все ближайшие отели и гостевые дома, спрашивал у всех прохожих кто похож на местных жителей, у продавцов магазинов… Нет такого отеля в Баркоте и никогда не было. Попытки дозвониться по номеру телефона, указанному в бронировании, как обычно, были безрезультатны — оператор механическим голосом повторял на хинди и ломаном английском одну и ту же фразу «данный абонентский номер не обслуживается». Звонки в службу поддержки системы отелей OYO тоже ни к чему не привели: все тот же механический голос автответчика что-то трындел на хинди или ещё каком-то неизвестном мне языке, разобрать что-либо было невозможно. В очередной раз в Индии меня кинули на деньги, часть отелей в этой стране — фейки, и таких по всей стране очень много, они даже представлены в крупнейшей в мире системе бронирования букинг.ком. О фэйковых отелях Индии я уже как-то рассказывал в своих постах, нет смысла повторять. Мне пришлось отменить бронирование, потеря денег — 100%, ещё один убыток, за сегодня уже второй, итого за день благодаря этим OYO я потерял 280+450 рупий = $10,5. Не критично конечно, но все равно неприятно. Больше никогда не воспользуюсь услугами OYO и никому не советую, это — жулики и мошенники, продающие места в не существующих отелях. Будет время и желание — напишу об этом ещё на всех туристических форумах по Индии, это будет мой посильный вклад в бооьбу с мошенничеством.
Делать нечего, я уже изрядно вымотан долгой дорогой, проведч в пути весь день, кругом темнота, надвигается ночь. Поэтому зашёл в первый попавшийся более-менее приличный на вид отель, сторговался на цене 400 рупий за номер и устроился на ночлег неподалеку от места стоянки джипов, на одном из которых мне завтра ранним утром предстоит поехать в деревню Джанки Чатти. Отель, конечно, хоть с виду и приличный, внутри достаточно обшарпанный, в комнате было грязновато. Но мне к этому не привыкать: белье, полотенца и косметические средства у меня всегда с собой. А ещё фумигатор и тапочки. Мне очень хотелось есть, всё-таки сказывались сутки голодовки в пути. Прямо возле ресепшена стоят столики, администратор усадил меня за один из них и распорядился чтобы мне приготовили на кухне дал с чапати и чаем.
На сон грядущий я ещё прогулялся под звездным гималайским небом, купил воды в ближайшей лавке и, придя в отель, обнаружил что приехала большая компания шумных индийских паломников…
— Ну все, трындец, опять спать не дадут ни ночью, ни утром…
Пузатые мужики и таких же габаритов тетки активно орали друг на друга (это у них стиль общения такой), большую часть из них разместили на верхних этажах, но и мне досталось соседство — несколько крикунов заселили в ближайший номер. Боже, зачем же так орать, неужели нельзя просто нормально разговаривать друг с другом, слышать друг друга? Но подавляющему большинству индийцев это умение неведомо, они вообще не понимают что значит тишина и покой. «Я не сплю — никто не спит»… Объясняться с ними бесполезно потому как, во-пераых, не поймут о чем вообще речь, а во-вторых, английского большинство не знает.
Но от сильной усталости и пережитого стресса с поиском не существующего отеля уснул я быстро и крепко. Наутро был разбужен гвалтом, исходящим из коридора: индо-постояльцы общались криками, переговариваясь через 2 или 3 этажа, и пофиг им что времени 4 утра…Боже, почему они меня везде преследуют, куда ни сунься — повсюду эти горластые крикуны? Ответа не было, и мне оставалось лишь смиренно ждать шести часов утра чтобы выдвинуться в путь. Вчера вечером выяснил у администратора во сколько лучше ловить места в джипах, и получил ответ: с 6 утра , позже будет сложнее. Собрав рюкзачок, я выдвинулся в путь в 5:40 и направился к стоянке джипов. Снаружи было ещё совсем темно, ни единого человека и никаких признаков жизни. Разве что навстречу мне шел погонщик с лошадьми. Лавки ещё закрыты, множество пустых джипов стоит на обочинах. И совершенно никого нет. Из узкого переулка показалась компания молодежи, Я спросил у них во сколько обычно начинают работать водители.
— Через полтора-два часа, сейчас ещё рано. — Ответили они.
Я, чертыхнувшись, вернулся в отель и завалился обратно а кровать. И зачем было меня дезинформировать вчера якобы в 6 утра как штык надо быть на стоянке? Весь городок ещё мирно спит в это время, только издалека слышен звон молитвенных колокольчиков из индуистских храмов. Вот попробуй пойми все эти, мягко говоря, особенности индийского менталитета:-)
Через полтора часа я покинул отель и сразу занял место в джипе, стоящем под посадку. Постепенно в него набилось 14 или 15 человек, ровно столько, сколько в-принципе возможно разместить внутри салона, и мы тронулись в путь. Первые часа полтора дорога была такая же как на подступах к Кедарнатху, можно сказать ее вообще нет. Несколько раз мы останавливались чтобы переждать пока экскаватор расчистит путь от каменных оползней-завалов, сошедших недавно. Множество раз пересекали по мостам русло реки Ямуны, бирюзовой змейкой вьющейся по дну глубокого ущелья. Рядом со мной сидел дедок, который все время улыбался и кивал головой, внушая позитив и оптимизм. С середины пути дорога вдруг неожиданно стала вполне приличной, с асфальтовым покрытием, такая, какая и должна вести к столь значимому паломническому центру. День сегодня выдался дождливый, вершины гор покрыли густые облака, а я припоминал как вчера в вечерних сумерках мельком видел далекие, покрытые снегами вершины Гималаев как раз там, куда мы сейчас едем. Дождь то принимался идти с удвоенной силой, то прекращался, погода явно не предвещала ничего хорошего. Для восхождения это неплохо, а вот сделать достойные фотографии при дожде навряд ли удастся. Но что есть — то есть, принимаем мир таким, каков он есть.
Спустя три часа мы прибыли в деревню Джанки Чатти, представляющую из себя паломнический центр, расположенный высоко в горах, она раскинулась на обоих берегах Ямуны, совсем узкой в этом месте. Расплатившись с водителем, я накинул на плечи рюкзак и первым делом отправился пить чай в первую попавшуюся на пути забегаловку-шалаш. Стало очень холодно, накрапал мелкий дождь, все небо затянуто серыми тучами. И два потока паломников, один из них направляется наверх, в-основном, верхом на мулах, погоняемых местными мужиками, а второй, встречный поток возвращается обратно. В такую погоду этот перевалочный пункт выглядит не очень симпатично, повсюду дорожная грязь, убогие навесы, шалаши и много стоящего транспорта. Слегка согревшись сладким молочным чаем, я поблагодарил продавца, вновь вернувшегося на топчан и укрывшегося одеялом и, не теряя времени, направился наверх по тропе. Многих паломников несут на носилках, в-основном, это пожилые пассажиры, те, кто не может сидеть верхом на муле. Целые табуны лошадок тащатся наверх, выполняя свою монотонную работу изо дня в день. Мулы, лошади, люди…все кого-то несут, ведут, тащат все выше и выше в горы. Впереди — глубокое ущелье, заканчивающееся белоснежными вершинами, прячущимися в плотном слое облаков. Сверху, из-под кромки ледника течет видимая издалека струйка воды, это — приток Ямуны.
Расстояние до храма Ямуна Дэви всего 5 километров, казалось бы, это совсем рядом. Но паломническая тропа, скорее дорожка со множеством ступеней все время ведёт наверх, все выше и выше, зигзагами поднимаясь в запредельную высоту. Временами кажется будто нет у этой дороги конца и края. Подъем достаточно затяжной, но я старался идти в своем обычном темпе, не останавливаясь на передышки. Если чувствую усталость — просто слегка сбавляю темп, но не останавливаюсь, расслабляться не нужно. При такой технике подъёма на хорошей скорости можно ходить в горах практически до высоты в 6000 метров, дальше начинается «зона смерти», где организм медленно и неминуемо гибнет от запредельных нагрузок. Но здесь как таковая высота почти не ощущается, разве что холод и слякотная, мокрая погода. Ямуна — очень чистая горная река, вода в ней имеет бирюзовый цвет, весело грохочет каскадами по каменистому ущелью, принимая множество малых притоков, обрывпющихся величественными водопадами.
Проходя мимо очень цивильно выглядящего гостевого дома, я любопытства ради спросил у дежурившего на входе портье сколько стоит номер.
— Две тысячи шестьсот рупий. — Торжественно ответил он.
— Отлично, то что надо, но как-нибудь в следующий раз. — Ответил я, прикидывая, на сколько недель жизни в Индии мне хватило бы этой суммы. Все в этом мире относительно; для кого-то слетать на вертолете в храм Кедарнатха не составляет никакого труда, кто-то живёт в горах в шикарных отелях или даже с относительно чистых гостевых домах за такую цену. Но я — бюджетный путешественник, практически постоянно живущий попеременно то в Индии, то в Непале. И для меня, конечно, это чересчур дорого.