Издалека послышался шум, который все нарастая, заполнил пространство вокруг. Фоновая болтовня множества умов, неприятные, громкие фразы на незнакомом, грубом языке… Вокруг началось движение, меня несколько раз толкнули. Все верно — это пришли индийские грузные тетки, разгребая все на своем пути, они громогласно обсуждали с дедом-брамином цену вопроса, сколько платить за какой-то там ритуал. И, хотя я был в дальнем углу, им зачем-то потребовалось меня толкнуть несколько раз. Даже собаки, коровы и обезьяны не мешают мне медитировать, они разве что могут присесть или прилечь рядом, аккуратно прижавшись, но никогда не толкают/болтают, и уж тем более не звонят в колокола над головой:-) Поэтому, живя в Ришикеше, обществу людей я предпочитаю обитающих за городом обезьян и бродячих собак. Впрочем, истинные гималайские садху-аскеты и йоги поступают точно так же.
Я ушел в номер гостевого дома, выстирал все, что ещё не было выстирано, развесил сушиться на лучах вышедшего из-за густых туч солнца и лег спать. Потому что до позднего вечера и с 4 утра поспать мне не дали бешеные паломники. Слышал, в Турции и Египте существуют специальные отели, куда не селят русских, а, например, только немцев. Теперь понимаю почему — чтобы, мягко говоря, «особенности национального менталитета» не мешали людям с иным менталитетом отдыхать. Если бы в эти священные гималайские места был достаточный трафик иностранных туристов, появились бы специализированные гостевые дома для иностранцев, исключающие слишком шокирующее сближение с носителями индийского менталитета:-) Зато теперь я знаю куда селить туристов, если таковые найдутся и отважатся повторить мой путь по четырем святыням индийских Гималаев, благодаря личному опыту нашел несколько гостевых домов, в которых относительно тихо и спокойно, хотя многое зависит еще и от сезона.
Ближе к вечеру я еще раз сходил на речку Мандакини, посидел на берегу, зашёл к кунде Гаури Дэви, получил даршан через дедулю-брамина, дал ему хорошую денежку чтобы вспоминал добрым словом «русского бабу». А в кафе, сидя за обедом, обнаружил того же хитрого бородатого бабу, что и утром у храма. Присел к нему за стол, оплатил его обед, что он принял с нескрываемой благодарностью и удивлением. Вечером, кстати, вновь увидел его там — он подцепил на паломнической тропе пару индийцев с детьми и раскрутил их на оплату большой порции тали, те после общения с ним по уже отработанной схеме сжалились и оплатили официанту для него обед, но есть он не стал не будучи голоден (только я его два раза накормил досыта за день). Уверен, у него имеется договоренность в этом кафе, они, во-первых, получают через него новых клиентов (он утром привел меня сюда по этой схеме, раскрутив вначале на чай, с затем на полноценный завтрак), во-вторых, комиссию с каждого раскрученного им на деньги паломника. Питается он у них раза 4 или 5 в день, да хоть 20 раз совершенно бесплатно — это факт. И ему удобно, и владелец/сотрудники кафе довольны. Каждый получает свое. Он, кстати, в третий раз встретившись за едой и придя с «клиентами» сделал вид что меня и знать не знает:-) Одно слово хитрый баба! Меня это лишь позабавило, каждый выживает как может, а он пусть разбирается со своей кармой с господом Шивой. Высшая справедливость существует объективно и для всех.
Вечером, дождавшись когда индусы отправятся есть (это происходит прямо перед сном, с 21:00 до 22:00), я пошел к кунде (горячему серному источнику), совершил в нем омовение, просидев на прибрежных камнях не меньше часа, обливаясь горячей водой из кувшина. Паломников в это время почти не было, индийцы обычно боятся подходить к воде в темное время суток потому что не умеют плавать. Несмотря ни на что, хороший получился день, медитативный и спокойный. Вся моя одежда, отмытая от терпкого запаха конского говна, высохла на ярком солнышке, рюкзачок упакован, медитации прошли успешно вопреки колокольному звону, толчкам и пинкам, полученным в процессе. День обьективно удался, самое время отправиться спать чтобы успеть выспаться до 4 утра. События раннего утра, как вы уже поняли, более чем предсказуемы.
Утром следующего дня, который я оставил как резервный и решил провести его в Сонпрайяге, после убытия шумных паломников, собрался, сдал ключ от номера и отправился пешком в Сонпрайяг. Мне просто хотелось прогуляться по дороге среди скал, подышать свежим горным воздухом, а не тесниться в вечно переполненном джипе за 20 рупий, чувствуя себя как животное, которого везут на убой в толпе таких же обреченных:-) Дорога протяженностью 5 километров очень живописна, она петляет узкой змейкой в скальных нишах, местами проходя под и над отвесными скалами, водопадами, осыпями и т.д. А внизу грохочет река Мандакини. Переполненные джипы с сидящими на крышах, висящими на поручнях и капотах индийцами с непременным сигналом пролетали мимо, вниз, навстречу им спешили, подгоняя своих мулов-лошадей пинками, местные мужики чтобы успеть заработать на подъёме ленивых или немощных паломников в Кедарнатх. А я шел и улыбался, счастливый и довольный, и все у меня хорошо!
Немного не доходя до Сонпрайяга ко мне приклеились трое местных подростков, один из которых худо-бедно мог изъясняться на ломаном английском. В ходе такого не совсем полноценного общения мы буквально добежали до Сонпрайяга и зашли в придорожный ресторанчик (я обещал напоить их чаем). Когда услышал как они жадно принялись заказывать себе много еды в надежде, что глупый, ничего не понимающий иностранец им ее оплатит, я подозвал официанта и сказал ему: «четыре кружки чая — и больше ничего, я плачу только за это». Обратившись к ним, объяснил: «Не надо пытаться обмануть меня, я- не тупая «белая обезьяна», обещал чай — будет вам чай, если хотите ещё и съесть что-нибудь — нет проблем, заказывайте и платите сами за себя. Понятно объяснил или ещё раз повторить?» Все тут же поняли что-к чему, и попытка «развода на еду и деньги» была пресечена. С индийцами нужно быть очень бдительным и осторожным иначе вас будут обманывать на каждом шагу, и в большинстве случаев вы ни за что об этом не догадаетесь.
Спросив для проформы и в качестве теста у пары местных где можно найти недорогое жилье рупий за 250-300 и получив отрицательный ответ: «Дешевле 600-700 комнату не найти, это нереально», — я не поверил ни единому слову, и в течение 5 минут нашел просторный трёхместный номер с ванной комнатой и балконом за 300 рупий в тихом и спокойном месте, вдали от дороги и стоянки транспорта — места всеобщей тусовки. Большая часть гостевых домов оказались совершенно пустыми, что неудивительно потому как, во-первых, ещё утро, и паломники ушли в Кедарнатх, во-вторых, сейчас — «низкий» паломнический сезон, клиентов у них в разы меньше чем с мая по июль. Все местные об этом прекрасно знают. Зачем врать иностранцу что нет номеров и все дорого? Спишем на все те же особенности национального менталитета:-) Парнишка, работающий в гесте, предложил мне на выбор несколько номеров, все — примерно одинаковые. Так я без проблем устроился на постой в поселке Сонпрайяг, узловом транспортном узле на подступах к Кедарнатху.
В самом поселке делать по большому счету нечего, значимых достопримечательностей в нем нет, только пропускной пункт, дешёвые (как выяснилось) гостевые дома, забегаловки и автостоянки. Мне хотелось посетить храм Триюгинарайян, по данным Интернета, расположенный всего в 2,5 км отсюда. Но задав направление на него в мобильном приложении google.maps я получил маршрут протяженностью в 13 км., по автодороге. Пешеходных маршрутов до храма система не выдавала. — Возможно, есть какая-то пешая, короткая тропа до храма, в обход всех этих витков серпантина, надо бы спросить у местных. — Подумалось мне, и сразу принялся опрашивать всех встречных людей. Но большинство из них вообще не владеют английским (вторым после хинди государсивенным языком Индии между прочим) и ничего не поняли из мною сказанного, либо показывают на дорогу, откуда я только что пришел и где наткнулся на указатель «Храм Триюгинарайян, 13 км)».
— Мать вашу, я и так это знаю, что до туда 13 км., Я спрашиваю есть ли горная тропа до храма, можно ли дойти пешком не по автодороге. С большим трудом мне удалось выяснить уже у полицейского, немного знающего английский, что до храма короткой дороги нет, до него можно добраться либо на утреннем, либо на дневном автобусе, которых всего два в сутки, причем дневной обратно не возвращается в Сонпрайяг, придется искать ночлег а деревне возле храма. Джипы туда ездят, но по предзаказу, бронируются накануне, вечером предыдущего дня, набирают как обычно толпу людей при вместимости 9 чел.везут 15-20 с тюками-вещами. В-общем, все оказалось как всегда непросто, непонятно и запутанно. Я поблагодарил за разъяснение единственного образованного и адекватного человека и попытался найти такси до храма.
Водители либо отсылали меня к будке, где бронируются джипы на завтра (когда я уже уеду отсюда в Ришикеш), либо называли сумму в 300 рупий-туда, 300-обратно. Это уже 600, для моего бюджета дорого. Что-ж, главное — получил требуемую информацию, узнал об ошибочности данных Интернета, как-нибудь в следующий раз посещу этот храм. Особенностью его является то, что согласно ведийским текстам (Сканда-пурана) свадьба Шивы и Парвати состоялась именно в том месте, где стоит храм и чуть ли не в нем самом, с тех пор внутри храма горит вечный огонь, который никогда не гаснет, за этим строго следят брамины-пуджари. Паломники могут сделать приношение огню в виде вязанки дров, их можно собрать в окрестных хвойных лесах или купить по дороге в храм. Конечно, мне хотелось в нем побывать, но идти по серпантину вновь 13 км-туда, и столько же обратно — это уже 26 км, светового дня мне не хватит, а брать такси за $9 — за рамками моего бюджета на эту поездку. В следующий раз побываю, ничего страшного, раз не сейчас — значит потом, позже.
Я зашёл в забегаловку, пообедал традиционным далом с пресными лепешками роти/чапати и вернулся в комнату. Тем временем налетели тучи, начался сильный дождь, и как-то само собой уснвлось сладко и спокойно. Было тихо, никто не галдел и ничего от меня не хотел. Только крупные капли холодного дождя барабанили по крыше. Завтра ранним утром мне предстоит отъезд в Ришикеш, билет на автобус приобретен заранее, будет лишь задача найти его и уехать, но это завтра, а пока…