Тропа, а точнее дорога к храму Кедарнатха достаточно утомительна, практически все 18 км.приходится подниматься наверх, причем местами это затяжной серпантин, пологими витками уходящий все выше и выше по горным склонам. Здесь все оборудовано для движения сотен тысяч паломников: имеются стационарнве и передвижные туалеты, много закусочных, пунктов медицинской помощи и т.д. В 2013 году в этом районе прошли сильнейшие дожди, возникло много оползней, в результате которых пострадали Кедарнатх и Гаурикунда, пеший маршрут к храму по этой причине был впоследствии изменен.
Стараясь идти в одном темпе, я практически не останавливался по пути, лишь на несколько мгновений когда подьемы становились уж слишком крутыми и утомительными. Постепенно начала сказываться высота, разряженность горного воздуха. И, конечно, заметно похолодало, хотя пока идешь — этого не замечаешь. Зато когда далеко впереди наконец расступились облака и возникла покрытая вечными снегами вершина пика Кедарнатх — усталость как рукой сняло. Увлеченный магнетической притягательностью Больших Гималаев, я даже ускорил подьем в надежде подняться как можно быстрее чтобы запечатлеть эту великую и торжественную красоту гор. Кедарнатх — не единственная вершина — семитысячник в этой горной гряде, зато выглядит он очень живописно, появляясь на фоне ясного синего неба в проеме между склонами, образующими долину реки Мандакини. Где-то там, далеко наверху, у подножия этой фантастически прекрасной горы, похожей на мираж, находится храм Кедарнатха. Что-ж, еще чуть-чуть, и я дойду до него.
Вскоре горы затянуло облаками, а затем и дождевыми тучами, которые быстро, клубясь, плыли снизу по ущелью; начал накрапать дождик. А бессчетное число паломников, сидящих на мулах, все двигалось наверх, и лишь немногие спускались обратно вниз. Интересно, удастся ли попасть в храм при таком количестве людей?.. Лошадок (все же местные мулы больше похожи на лошадь чем на осла) нещадно подгоняли погонщики, несколько раз я видел как они не только лупят бедных животных палкой, но и пинают ногами… Мулы часто спотыкаются о каменные ступени, их копыта проскальзывают на мокрых камнях, за что получают очередные порции криков и ударов от погонщиков. Что поделаешь, скорее всего, для местных жителей это — единсивенная возможность заработать денег за сезон, длящийся 6 месяцев в году, чтобы прокормить себя и семью. И мулов содержать конечно же. Из числа индийцев лишь единицы передвигаются пешком на сколь-либо значительные расстояния, менталитет их таков, что если нсть любая возможность как можно меньше двигаться и полениться — они тут же ею воспользуются. С другой стороны, в феврале, во время главного праздника Шивы — Махашиваратри я видел сотни тысяч ярко одетых индийских паломников, многие из готорых проходят пешком сотни километров чтобы почтить своим присутсивием священный город Харидвар. Потому разобраться в местном менталитете если и можно, то очень сложно:-)
Рядом грохочут мощные водопады, падая со скальных уступов, под ногами — дорожка, сложенная из округлых, мокрых от дождя камней, и кажущийся бесконечным подьем наверх, куда-то в заоблачную высь. Вскоре совсем рядом появились снега; в ушелье, по дну которого течет река, лежат глубокие сугробы. Нечасто приходится видеть, а тем более трогать руками снег, живя в жаркой, солнечной Индии:-) Тем временем с раннего утра, как только рассвело и разошлись густые облака, в небесах туда-сюда летают вертолеты: немалое количество паломников предпочитает этот, самый быстрый в горах вид транспорта. Стоимость путешествия по воздуху — $100, сюда входит два перелета, в Кедарнатх и обратно с интервалом в 1 час только чтобы успеть посетить храм и получить даршан. Судя по обилию летной техники в воздухе, эта услуга очень востребована среди состоятельных индийцев.
Наконец я вышел на финишную прямую, впереди, на плоской высокогорной долине, лишенной растительности, виден как на ладони весь Кедарнатх, и посреди него — кажущийся совсем крохотным храм Шивы. Позади поселка — следы огромного оползня, сошедшего несколько лет назад со склона горы и причинившего массу разрушений. Ко счастью, во время разгула стихии один из древнейших храмов Индии не пострадал. На подходах к поселку — вертолетная площадка и большая стоянка для мулов, их здесь тысячи, все — оседланы, терпеливо ждут клиентов. По пути меня несколько раз предлагали донести в корзине носильщики, и это выглядело для меня очень забавно. С трудом могу представить как меня вместе с рюкзаком несет маленький, хрупкий на вид горец, сидящего задом наперед в корзине на его спине и задравшего ноги. Забавное было бы зрелище не правда ли? Есть еще пассажирские носилки, которые несут 3-4 местных, такой способ передвижения тоже пользуется популярностью.
Храм Кедарнатха стоит на высоком, открытом месте, в центре площади, а нему ведет широкая пологая лестница, на ней устанавливают галерею со светильниками, по обе стороны — маленькие, двухэтажные, неприглядные лоджи для паломников по цене пятизвездочного отеля с бассейном и SPA в центре Нью-Дели. Есть на подходах гостевые дома, состоящие из стационарных палаток, цена места в общей палатке — 400 рупий ($6), персональный семейный номер дороже, уже 5000 рупий ($71). За такие деньги можно снять неплохую виллу в Гоа в разгар сезона. Но, видимо, находятся и те, кто платит… Оказавшись возле храма, я снял обувь, и по холодной, мокрой мостовой направился внутрь. Пришлось, правда, спрашивать полицейского как попасть в храм, где вход. Повсюду установлены турникеты и ограждения, к тому же я не увидел ожидаемой огромной очереди. Естественно, меня тут же атаковали «помогалы», представляющиеся браминами-пуджари, с предложением провести персональную пуджу (богослужение) в храме, разумеется, за хорошее вознаграждение. Я аккуратно проскользнул сквозь них и оказался внутри, людей было немного, паломники стояли с подносами, на которых — стандартный набор подношений и прасада для освящения его в храме. Такие наборы продаются в лавках перед каждым индуистским храмом.
Дождавшись когда предыдущая партия паломников выйдет из на самом деле совсем небольшого основного помещения храма, я вместе с 20-30 индийцами попал внутрь. Разглядеть то, что происходило в центре помещения, я не мог из-за плотной толпы рвущихся туда людей. Вжатый в очень узкое пространство между старинной, прокопченой каменной колонной и стеной, я разглядывал древние каменные барельефы на стенах храма, построенного в 8 веке н.э. Стоявший рядом брамин подсказал паломникам, а заодним и мне, кто изображён на скульптурах. Вот Ганеша, Арджуна, вот и сам Шива… Очень древние скульптуры, древнейший храм, в нем чувствуется дыхание времени и сила молитв, возносимых в течение столетий и даже не одного тысячелетия. Молодая женщина в религиозном экстазе ходила среди плотной толпы паломников и наносила на лоб каждому три полосы, окуная пальцы в блюдо с оранжевой охрой. Мне тоже достался знак «тримурти» (на всех изображениях Шиву легко ознать по этому символу, который он держит в руке (похож на вилы), означает он триединство главных индуистских божеств — Брахмы, Вишну и Шивы = сотворения, сохранения и разрушения соответственно).
Давление людей возросло, и мне пришлось проползти на коленях через узкий простенок между колонной и стеной храма чтобы выбраться из давки. Тут я разглядел что происходит в центре: возле естественного шивалингама, окаменевшего горба быка Зебу, облик которого принял Шива, уходя под землю, происходило одновременно несколько богослужений, отсюда шум и неразбериха. Каждый, кто заплатил снаружи за персональную пуджу, стремится пробраться к шивалингаму первым и обогнать других. В итоге началась давка, потом — ругань и потасовка. Обезумевшие от религиозного экстаза и жажды получить оплаченное действо, паломники разорались на весь храм, кто-то стал размахивать руками, толкаться. Давка усилилась, и я вновь на коленях прополз через следующий простенок, куда индусы не входят из-за своих габаритов.
Продвигаясь к выходу, я оказался возле святыни, которую поливали маслом, водой, освящали горящими лампадами. Пожилой брамин попытался меня отстранить и указал на выход, на что я ему ответил:
— Ни за что! Я из другой страны мира приехал и прошел весь этот путь для того, чтобы прикоснуться к шивплингаму, пока этого не сделаю — не уйду отсюда!
Он улыбнулся, видя мою решительность, помог отстранить двух женщин, которые в экстазе и полном забытье буквально прилипли к святыне, и никто не мог их от нее оттащить. Тем временем я снял со своего запястья одну из освещенных в храме Шивы, в Ришикеше верёвочек, положил ее на лингам и с молитвой во славу Шивы прикоснулся к нему. После чего беспрепятственно вышел, когда все толпились у лингама, борясь за место и первенство, меряясь физической силушкой и силой своего эго, я стоял в состоянии внутренней тишины у стены и думал:
— Бог любит тишину, Всеблагой Шива пребывает в медитативной тишине, а что творите вы, придя в храм? Не оскверняет ли вы святое место своим невежественным поведением? О, Шива, как же люди эпохи Кали низко пали, как боги терпят с высоты своей мудрости столь омерзительную человеческую реальность?
В довершение этой картины и в подтверждение моих мыслей брамин, ранее пытавшийся мне указать на выход, сказал: «Дай доллар, а лучше — пять.» На что получил ответ: «Шиве не нужны наши деньги, у него есть абсолютно и все и даже больше… Шиве нужна наша искренняя любовь и открытое сердце.» После чего я обнял его, поклонился шивалингаму и вышел наружу.
______________________________________
Места в моих авторских путешествиях по Индии в ноябре-декабре:
«Золотой треугольник Индии» 13 — 18 ноября и 20 — 25 ноября Подробнее
«Священная Индия» 4 — 11 ноября Подробнее
«Сокровища Кералы» 27 ноября — 8 декабря, 10 — 21 декабря Подробнее