К истокам священной Ганги: отъезд в Ришикеш, о лирике и прозе жизни в Индии

В пятом часу утра я вышел на автостоянку; автобус, следующий в Ришикеш и Харидвар, уже стоял, рядом — паломники, ожидающие посадки. Бархатно-черное небо было усеяно яркими, крупными звёздами как это обычно бывает в горах. Вскоре водитель завершил предрейсрвый осмотр машины, и все спешно заняли места. Мне как иностранцу (которых здесь недолюбливают, ассоциируя всех «белых» с англичанами — захватчиками и колонизаторами) достался задний ряд, и, забравшись в угол, поближе к окну, завернувшись в теплый непальский плед из священной долины Муктинатх, я предался созерцанию медленно выплывающих из темноты гималайских пейзажей. Посмотреть здесь действительно есть на что, но и впечатления от поездки в общественном транспорте с рядовыми индийцами тоже бывают самыми разными. В этом рейсе мне попались забавные соседи, одному я про себя дал прозвище «хоркун», а второму — «блевун» потому что первый беспрерывно смачно и громко, на весь салон хоркал в форточку, а второй, соответственно, всю дорогу блевал. Причем, любой вменяемый человек, испытывающий проблемы при поездках по горным дорогам и страдающий синдромом укачивания прекрасно знает о том, что в дорогу и по время поездки нельзя есть, нужно полностью воздерживаться от приема пищи, а ещё лучше — купить дешёвые и очень эффективные таблетки от укачивания, в России продается, например, «Аэрон». Так ведь нет, на паре остановок этот парень наедался достаточно тяжёлой пищи, а потом вновь блевал. Он еще и купил по пути яблоки, один начал есть, откусил, съел, его тотчас же вырвало, и он просто швырнул недоеденное яблоко на пол, оно потом каталось по всему салону. Впрочем, так поступают практически все индийцы. Если не в салон выкидывают мусор, то в окно. И красота-чистлта природы их ничуть не интересует. В городах иногда стоят урны, но все индийцы кидают мусор не в урну, а рядом с ней, точнее где придется: съел что-то или выпил — и тут же выкинул упаковку. Соответсивенно, этими объедками питаются мыши, крысы, собаки, обезьяны, свиньи, коровы…и нищие из касты отверженных, которые ютятся в жалких лачугах на окраинах городов, преимущественно живя у сточных канав и мусорных куч. В каждом городе Индии есть такое поселение, а по окраинам крупных городов, возле свалок формируются анклавы отверженных. Это люди, в буквальном смысле слова питающиеся мусором, отходами жизнедеятельности тех, кому повезло родиться в семье более благородного происхождения.

Я мог бы об этом, конечно, и не писать и рассказывать лишь о красотах-прекрасностях природы, но, живя и путешествуя в Индии в одиночку, прекрасно вижу эту жуткую социальную несправедливость, явную, бросающуюся в глаза диспропорцию в уровне жизни между напыщенными и всеми из себя «европеизированными» белыми воротничками, офисным планктоном, и теми, у кого нет никаких надежд…их нет с рождения и до смерти потому что они — никто, и место им — только у мусорной кучи. Это — жуткая, омерзительная болезнь индийского общества.

Но вернёмся к «лирике»… Второй пассажир, тоже не обладающий элементарным умом и интеллектом, не говоря уже о воспитании, всю дорогу звучно хоркал в форточку. Мерзкие звуки, я их слышу во время путешествий по Индии каждое утро, особенно когда останавливаюсь в дешёвых, бюджетных гестхаусах, где ночуют индийцы. В 4-5 утра начинается хорканье (ударение — на первый слог), слышимое со всех сторон, потом — дикий ор как будто началась война, и надо срочно бежать в укрытие или с криками «ура» бросаться на амбразура противника. Они не разговаривают между собой — они все время орут. И им все равно что времени 4 утра, что нормальные люди ещё спят. Индийский принцип таков: «я не сплю — никто не спит». За время моего паломничества к гималайским святыням я не спал нормально ни одной ночи именно по этой причине: в 3-4 утра начинается гвалт, не прекращающийся до 6 часов, когда все наконец то уходят к своим святыням, а точнее, разьзжаются по ним на несчастных мулах (помесь лошади и осла), жестоко побиваемых погонщиками, часто — палкой или пинками ноги. Большинство индийцев очень ленивы и не любит ходить пешком. К тому же, практически все мужчины и женщины старше 30 лет страдают ожирением из-за неправильного и слишком обильного питания, гиподинамии и, в-целом, невежественного образа жизни. Ожирение здесь считается нормой с тех времён, когда миллионы людей голодали, а излишний вес считался признаком достатка и благополучия. Так оно осталось до сих пор. Вот пишу эти строки, а а коридоре отеля, уже в Ришикеше, кто-то опять хоркает как будто стадо свиней запустили… Омерзительная привычка… Не в номере, у себя в туалете, а в коридоре…видимо, для того, чтобы все слышали. Да не жри ты перец чили стручками , не лопай специи килограммами — и не будешь хоркать вообще, не будет накапливаться слизь в носоглотке. Но они этого не знают, не понимают и понимать не хотят.

А о скандалах, ругани и драках паломников в индуистских храмах расскажу немного позже, на эти гнусные сцены тоже насмотрелся вдоволь. Попробовали бы они так себя вести в мечети…или в православном храме… Я наивно полагал будто в Индии принято с уважением относиться к старшим, к пожилым людям. Да, когда-то это было так, но только не сейчас. В общественном транспорте повсеместно можно наблюдать как вся молодежь сидит, заняв места, а старики и старушки стоят на ногах даже если ехать им несколько часов. Им никогда не уступают место. Причем, если в салон заходят девушки, парни никогда не уступят им место, ни разу такого не видел. Потому что в Индии — культ мужчин, они ведут себя как павлины — все время любуются на себя, беспрерывно делают селфи, прихорашиваются, всецело и полностью заняты своей внешностью, отправляют друг другу смайлики в виде сердечек и поцелуйчиков, строчат каменты к фото друг друга с признаниями в любви и нахваливают друг друга:-)  В России так обычно ведут себя девушки, что вполне естественно и понятно, поскольку им нужно произвести впечатление на парней. Здесь все — с точностью до наоборот. И эта привычка индийских парней  беспрестанно прилюдно обниматься, держать друг друга за руку, гладить по коленками и тискать за ушки:-) Оставлю без комментариев, но в России это — явный признак нестандартной сексуальной ориентации. А в Индии — понятия не имею откуда это взялось.

Жизнь — контрастная штука, и я как самостоятельный путешественник — одиночка, попадая с самые разные житейские передряги, стараюсь рассказать вам обо всем самом лучшем, с чем встречаюсь на своих неисповедимых путях. Но излишне приукрашивать реальность тоже не стоит. Я вижу жизнь такой, какова она есть на самом деле и, уж извините, иногда делюсь и негативными своими впечатлениями потому что они — тоже неотьемлемая часть жизни. Так будет вернее и справедливее. Мне очень приятно то, что есть возможность, устав от индийского менталитета, сесть в самолёт и улететь в соседний Непал, где люди совсем другие. Просто побыть в иной среде общения, насладиться тишиной и покоем, медитативной возвышенностью, царящей на большей территории этой высокогорной страны (конечно, не в 3-миллионном мегаполисе Катманду).

В следующих статьях я расскажу о своих впечатлениях от двух поездок по священным местам индийских Гималаев — в храм Кедарнатха (Shri Kedarnath Mandir) и к истоку священной реки Ямуны, в храм богини Ямуны, сестре бога смерти Ямы (Yamuna Devi Mandir). Сегодня, вернувшись в Ришикеш из Ямунотри, я полностью завершил паломничество по четырем гималайским святыням. И, разумеется, побывав в новых для себя местах, общался со множеством людей, путешествуя на общественном транспорте и живя в дешёвых гестах, получил всю гамму впечатлений, и положительных, и отрицательных. Так что, продолжу свое повествование и…держитесь — будет интересно, местами очень смешно, местами — жёстко. Как говорится, любишь розы — люби и шипы, а любишь Индию — готовься и к жесткачу (как без него).
______________________________________
Места в моих авторских путешествиях по Индии в ноябре-декабре:
«Золотой треугольник Индии» 13 — 18 ноября и 20 — 25 ноября Подробнее
«Священная Индия» 4 — 11 ноября Подробнее
«Сокровища Кералы» 27 ноября — 8 декабря, 10 — 21 декабря Подробнее