Сарнатх порадовал тишиной и умиротворением. Вообще, по моему опыту путешествий, во всех священных местах буддизма царит созерцательная, медитативная атмосфера, как здесь, в Индии говорят «шанти-шанти». Видимо, умиротворённость немногословность Будды тысячелетиями присутствует там, где бывал великий просветлённый. Среди развалин немногие замечают пару хорошо сохранившихся колонн, вытесанных искусными мастерами древности из прочного песчаника. Это, между прочим, один из национальных символов, изображённых на денежных купюрах.
Ещё один символ Индии, присутствующий на государсивенном гербе страны, можно увидеть в археологическом музее Сарнатха, куда мы и направились после посещения места раскопок. Кстати, приобретая комплексный входной билет всего за 305 рупий, музей можно посетить практически бесплатно. Он стоит того чтобы в нем побывать по ряду причин. Одну из них я уже сообщил ; это главный экспонат, представленный в первом зале музея, капитель древней колонны с изображением львов, несущих на себе Колесо Сансары. Скульптура настолько искусно изготовлена и прекрасно сохранилась, что является национальным символом, ее изображают на гебре республики Индия. Вторая причина — коллекция скульптур, иллюстрирующих Будду и события из его жизни. Некоторые из изображений очень мастерски изготовлены, их можно разглядывать часами! Для тех посетителей, кто не обременен знаниями о фактах из жизни Будды Шакьямуни, повсюду имеются пояснительные таблички с текстами на хинди и английском. Кстати, все экспонаты обнаружены археологами во время раскопок Сарнатха. И, наконец, третья причина — в музее прохладно и работают кондиционеры, что после уличной парилки воспринимается как дар небесный!
Прикоснувшись к прекрасному, мы со спутницей выехали в Варанаси тем же мото-рикшей, он терпеливо дождался нас на автостоянке. Экскурсия длилась без малого 4 часа, пролетевших как одно мгновение. И вновь шумные улицы большого города, под завязку забитые транспортом, чадящим и сигналящим почём свет стоит. С умиротворённым состоянием души совсем непросто воспринимать всю эту суета сует с ее звуками, образами и порой скверными запахами. Поэтому иногда затыкаешь уши, закрываешь накидкой нос. Тем временем тук-тук героически протискивается сквозь плотный строй таких же бедолаг, медленно пробирающихся каждый-к своей цели: кто-то — по суетным делам живых, иные, везущие мертвых — в последний путь, на Маникарника-гхат. Дыхание жизни и смерти особенно ощутимо в этом уникальном городе, самом древнем в Индии и одном из древнейших в мире.
Добравшись до гостевого дома, мы с удовольствием устроили себе сиесту. При таком зное, царящем снаружи, единственное желание — найти прохладное место и погрузиться в сон. Что и было реализовано на практике. К тому же, на небе вновь загрохотало, собрались тучи, и вот-вот разразится очередной тропический ливень. Дождь на самом деле вскоре пошел, зато спать под его звуки — большое наслаждение. Вечером мы решили совершить прогулку по окрестным гхатам, точнее, по той их части, что осталась над поверхностью воды. Ещё предполагалось дойти или доехать до Маникарникаа-гхата чтобы увидеть вблизи церемонии кремации, но спутница моя наотрез отказалась от созерцания процесса сжигания человеческих тел, поэтому мы просто пустились в вольное путешествие вдоль Ганги, заходя туда, куда ноги ведут, петляя по узеньким улочкам, приводящим порой в самые необычные места. Именно такой стиль прогулок по мистическому Варанаси позволяет окунуться в непередаваемый колорит города Шивы. В чем мы этим вечером и убедились.
Пройдя несколько сотен метров по переулкам, обходя кучи неубранного мусора и мирно копошащиеся в них коров, свиней, собак и огромных буйволов, мы вышли на совсем крохотный гхат. Местные парнишки под руководством опытного старшего наставника вовсю рыбачили, каждые пару-тройку минут извлекая на поверхность мутной воды бредень с кучкой рыбок, внешне похожих на окуней. Сам процесс рыбалки выглядит очень забавно: трое-четверо парней по колено заходят в очень мутную, совершенно непрозрачную воду и прижимают бредень к стене гхата, их старший товарищ орудует под водой бамбуковой палкой, отгоняя от стены ничего не видящую рыбу и направляя ее прямо в сети. Пара минут — и бредень наполнен рыбой, которой в Ганге обитает великое множество.
Кстати, в верховьях святой реки никто и никогда не рыбачит, обитателей Ганги традиционно нельзя убивать и употреблять в пищу. А вот в Варанаси рыбачат повсюду. Причина обилия рыбы очевидна, о ней я уже писал ранее, когда рассказывал о похоронном обряде Хинду и о том, как более 45000 человеческих трупов ежегодно топится в водах Ганги только в одном Варанаси… Это на заметку любителям рыбы — настоятельно не рекомендую есть ее в акватории Ганги, да и вообще любую рыбу, пойманную в пресноводных водоемах Индии. Потому что питается она преимущественно человеческими останками.
______________________________________
Места в путешествиях:
НЕПАЛ
«Очарование Непала» Подробнее
1 — 12 октября
«Кольцо Аннапурны» (трекинг вокруг восьмитысячника Аннапурны) Подробнее
14 — 29 октября
ИНДИЯ
«Золотой треугольник Индии» с актером Эдуардом Рябининым Подробнее
13 — 18 ноября
«Золотой треугольник Индии» Подробнее
20 — 25 ноября
«Священная Индия» Подробнее
17 — 24 сентября, 4 — 11 ноября
«Сокровища Кералы» Подробнее
27 ноября — 8 декабря, 10 — 21 декабря