Самым ярким впечатлением на пути вниз, из Мустанга в Покхару стал поселок Марфа. Да-да, именно так он и называется, остается лишь догадываться насчет родственности русского языка и непали, близкого по структуре к хинди, происходящего также от санскрита. Итак, Марфа — на удивление цивилизованный, чистый, опрятный населенный пункт, утопает в зелени яблочных садов. Через поселок проходит основная пешеходная дорожка, вымощенная каменными плитами, вдоль нее — все основные достопримечательности: уютные кафе, рестораны, гостиницы, монастыри, сувенирные лавки и т.д. Отсюда же начинается подьем в базовый лагерь вершины Дхаулагири, пятой по высоте после Эвереста.
Мы с удовольствием прогулялись по Марфе, оставившей самые благостные впечатления. На фоне неуютного, пыльного и совсем уж провинциального Джомсома Марфа — это цветущий оазис пореди высокогорной пустыни. Вот только бы еще дорога нормальная была отсюда до аэрлпорта…все туристы устремились бы именно сюда. Впрочем, мы встретили в поселке несколько иностранок, в том числе из Англии и Израиля. Здесь проходит кольцевой марщрут вокруг Аннапурны протяженностью более 200 км., но большинство туристов стартуют с другой стороны перевала, и после прохожления высочайшей точки маршрута спускаются в Джомсом, садятся в самолет, джип или автобус, и отбывают в менее суровые края, в благословенную Покхару отдыхать, греться и отмываться.
Еще нас в Марфе развеселило название одного из местных баров «Buddha Pub and Bar» да еще и с «Yak Dance». Интересно, как бы к этому отнесся просветленный царевич Сиддхартха Гаутама, он же — Будда? Иной раз люди просто не думают, когда соединяют понятия, полностью противоречащие друг другу. Наверное, в данном случае это просто здоровый стеб:-)
Ниже Марфы дорога совсем испортилась, вслед за руслом реки мы начали передвигаться по пыльным выемкам в скалах, где встречные автомобили и те, что едут перед нами, подняли такую пыль, в которой водителю не видно дороги. И это при том, что слева от нас — вертикальный скальный обрыв с бушующей внизу горной рекой Гандак, а справа — вертикально уходящая вверх скала (в Непале левостороннее движение на дорогах как и в Индии). Каким уж образом водители находят направление движения в такой пыли — остается лишь догадываться.
Вскрылась в самый неподходящий момент еще одна техническая проблема: в автомобиле сломан кондиционер, а при потере высоты за бортом становится все жарче и жарче, в салоне, соответственно, тоже. В жуткой пыли нам пришлось открывать окна, и вскоре салон превратился в один большой пылесос, внутри которого носятся пылевые вихри. Естественно, все начали кашлять и чихать. Спасали только повязки из тонкой ткани, котопыми мы закрыли нижнюю часть лица. Белая, мелкодисперсная дорожная пыль проникает повсюду, без кондиционера от нее нет никакого спасения.
По мере спуска дорога становилась все уже, транспортный поток активнее, а пыль стояла уже повсюду сплошной пеленой заполняя ущелье. Несколько раз мы попадали в длинные пробки, ждали то перерыва в работе экскаваторов, расчищающих дорожные завалы, то проезда какой-то фуры, то пока водители столкнувшихся на узкой дороге автомобилей разберутся друг с другом тем временем, когда тысячи авто ждут окончания их бесполезной дискуссии о том, кто прав, а кто виноват.
В-общем, дорога ужасна, и с течением времени здесь ничего не меняется в лучшую сторону, с каждым годом она становится лишь хуже. В бюджете Непала, маленькой развивающейся страны, серьезно пострадавшей от недавнего мощного землетрясения, нет средств на строительство дорог, тем более не первостепенной государственной важности. К тому же, в условиях самых высоких гор Земли дорожные работы — это самое дорогостоящее предприятие, требуются многомиллиардных инвестиций, а денег у страны попросту нет. Большая часть населения Непала занята в сельском хозяйстве, вторая статья доходов — туризм. Все остальное — сущие копейки.
Мы ехали в сплошной пылевой завесе, сотрясаемые во всех направлениях, и мечтали о том, как было бы здорово совершить здесь путешествие по хорошей, качественно построенной автодороге, как, например, в Швейцарии, и любоваться величественными гималайскими пейзажами, которые сейчас скрывает от нас вездесущая едкая пыль. А ведь на обочинах живут люди, всю свою жизнь живут, рожают детей, бегающих в этой пыли, дышащих ею 24 часа в сутки, сидят бабули и торгуют всякой всячиной, бродит скот, растут бананы и овощи… Вся их жизнь проходит в пылевой завесе, под грохот огромных грузовиков, раздолбанных автобусов и внедорожников… Это мы приехали-уехали, повспоминали и забыли…
В общей сложности, мы ехали с 8:30 утра и до 19:00 вечера, и это на персональном автомобиле. Автобусом — намного дольше. Самолёт летит от Джомсома до Покхары всего 20 минут, но на него уже за месяц вперёд не было билетов. По пути мы пару раз останавливались чтобы перевести дух, смыть с лица едкую пыль и подкрепиться. Обедали в придорожном кафе дал бхатом, непальской разновидностью южно-индийского тали. Поездка, как и предполагалось, получилась затяжной и утомительной, но благодаря профессионализму водителя мы ни разу ни с кем не столкнулись и не свалились с высокой скалы в условиях нулевой видимости. Нам несказанно повезло с водителем. Только вот кондиционер был сломан…
Покхара встретила царящим здесь уютом и праздничной атмосферой, мы остановились в том же отеле, что и накануне, по поездки в Мустанг.