Рубрика: Блог

Мы здесь не только для того, чтобы наслаждаться и праздновать жизнь, но и для кармической работы, а значит, не может быть всё хорошо, обязательно всякий раз, когда тебе кажется будто уже близок к блаженству и состоянию «нирваничной океаничности», какая-нибудь вещь обязательно вернёт тебя в Матрицу, в суровую реальность как бы ты ни внушал себе, что это все иллюзия, майя и т.д. Реальность — она существует хотя бы в нашем уме, а этого, поверьте, уже более чем достаточно. Все это, собственно, к чему?.. Ах да, я немного, но вполне предсказуемо приболел: влажный и одновременно жаркий климат делает свое разрушительное дело, мой организм не переносит такое сочетание двух «прелестей жизни» одновременно. Он начинает подавать сигналы «SOS» перед тем, как ответить мощной аутоиммунной реакцией как это было в Гоа летом 2021 года когда я чуть не помер вообще вначале не понимая что со мной происходит. Такую реакцию ещё называют «климатоаллергией», это не медицинский термин, но суть понятна.

Как раз сейчас, в самый разгар лета, когда солнце неистовствует и в полдень практически занимает точку зенита, а по ночам льют тропические ливни несмотря на то, где тропики, а где Гималаи. В-общем, климат конечно прикольный, но не совсем мой, а посему, раз проблема вновь дала о себе знать, ее решение уже хорошо известно, я дошёл до ближайшей аптеки и купил волшебные капсулы с антибиотиком, которые, как уверяла меня работающая там милая дама, достаточно принимать в течение всего 5 дней. Помнится в Гоа я сидел на антибиотике целый месяц (иначе тот препарат было бесполезно принимать), а антигистамин был в моем рационе аж до самого конца сезона муссонов, месяца два-три. Потому что ни сбежать у меня тогда не было возможности, ни выносить то мучение, которое начинается, когда все твое тело как будто медленно жарят на вертеле. Хотя на самом деле сейчас понимаю, нужно было тогда послушать дельный совет провизора и уехать в зону с более сухим климатом, например высоко в Гималаи или в Россию. И что я тогда залип в этом Гоа — непонятно…

Начал я вчера терапию через пару дней посмотрим на результат, если аллергическая реакция затихнет и не будет стремительно развиваться как это было не раз — значит препарат мне подходит, а ежели нет, буду искать что-нибудь иное. Выбор лекарственных средств здесь неплохой, практически вся индийская фарма представлена в Непале. И, конечно, диета должна быть соответствующая, ничего сладкого, острого, перченого, соленого и т.д. быть не должно. Друг Саня вон вообще предлагает поморить себя голодом дней так 20:-) Даже прислал мне ссылку на курс лекций чувака, который не ест месяцами и рассказывает о том, как это круто и полезно. Очень даже может быть,  правда, я и так обычно ем один раз в день, а если не ем вообще как это бывало после сильных отравлений, — что в Индии, как вы понимаете, совсем не редкость, —  у меня резко снижается вес и без того небольшой, и становлюсь тощим, с торчащими ребрами. наверное это тоже не совсем хорошо, нужен какой-то баланс иначе загнуться можно от анорексии.

«Что русскому в кайф — то немцу смерть…» — Примерно такое у меня отношение к длительному лечебному голоданию, но попробовать в очередной раз, не дожидаясь отравления, наверное стоит. Экономия опять таки:-) Ну вот, на слегка пошатнувшееся здоровье немного пожаловался, хотя это более чем предсказуемо принимая во внимание мой предыдущий муссонный опыт и хроническую проблему с непереносимостью такого климата. В следующий раз место для летней «парковки» своего тельца, утопленного жарой и влагой, буду подбирать более осмысленно. А в остальном все здесь хорошо, особенно мне нравится просыпаться по утрам под пение птиц и сидеть на широкой террасе с цветником, водрузив ноги на стол, в благостном ожидании завтрака, который приносит улыбчивый местный паренёк. Всё-таки сервис — это прекрасно, а мотаясь годами по самым дешманским гестхаусам, понемногу забываешь что это такое, к тому же Индия — это все же не Европа, хороший сервис в ней тоже есть, но стоит он значительно дороже чем на Западе.

Если говорить о духовных аспектах, то у меня по-прежнему идёт «тестирование» на принятие. Так, не далее как сегодняшней ночью с вечера и до примерно 8 утра у меня было сплошное принятие:-) В соседний отель накануне заехала компания индийской молодежи, одни парни разумеется, и устроили всенощное бдение с музыкой, косяками, пивасом и т.д. Причем, судя по всему, приехали они на байках или арендуют из здесь потому что в течение ночи на ревущих «железных конях» они ездили взад-вперед толи за пивом в бар, толи за ганджей, не суть важно, но шума было более чем… Вначале у меня было желание тихо спуститься, найти их чёртово логово, лёгким толчком ноги открыть дверь и так же молча вломить каждому по наглой коричневой морде, а еще придать ускорение пинком и сбросить с балкона. Потом пришло понимание, что это не совсем гуманно, может лучше занять позицию с хорошей винтовкой с оптическим прицелом напротив их окна и методично отстрелить каждому по уху…или по ещё чему-нибудь что торчит:-)

Третьей идеей расправы с дебоширами было ещё более гуманное решение — наслать на них порчу, вот чтобы прямо сейчас им поплохело и они заткнулись хотя бы до утра. Дикий ржач толпы индийских дурачков в ночи — то ещё «удовольствие»… Все это хорошо, идеи богатые, только вот я же типо духовный практик, и разборки с применением насилия устраивать не совсем правильно, поэтому сел в медитацию и представил себе что, в-целом, ничего этого и нет вовсе, а раздражитель создаётся специально для меня моим же собственным сознанием, доказательство — весь район спит, никому они вроде не мешают. А значит, этого попросту нет. В конечном счёте, добившись временного принятия, я смог таки заснуть даже несмотря на гогот и веселье. «Да… Принятие — очень ценный дар, для осознания этого непоседливые индусы тебя даже в Непале нашли…» — Посетила меня мысль уже под утро.

Мое временное прибежище, этот чудесный непальский «дом отдыха» радует завидным постоянством и возможностью полного расслабления, здесь у меня получились настоящие муссонные каникулы. И почему мне в минувшие пару лет не приходила мысль отправиться на все лето в Непал как несколько лет назад, что удерживало в Индии — непонятно. Раз было — значит так надо, воистину неисповедимы пути Его. Относительная тишина и покой всячески благоприятствуют длительным духовным практикам медитации, а ежели не сидится на одном месте — всегда можно отправиться на прогулку по набережной озера Фева, где всегда, особенно по вечерам царит оживление и атмосфера праздника. Этакий «непальский Гоа», но со своими особенностями, здесь вместо Индийского океана горное озеро и вместо индийцев — непальцы.

Приятель мой Саня пару дней назад тоже благополучно спустился с Гималаев, вернулся из долины Муктинатх в Покхару. Добирался автобусом практически целый день, пол суток, говорит оползни почистили, стоять и ждать окончания расчистки пришлось только в одном месте. Значит всё-таки за дорогой следят и вовремя ее восстанавливают хотя с трудом представляю какие усилия требуется чтобы убрать такое количество тонн камней и земли, реанимируя движение транспорта… Впрочем, дорога туда всего одна, и это — вопрос выживания достаточно большого количества людей, обретающихся в горных деревнях и сёлах хотя наверняка им жить в условиях автономии не привыкать, тем более ведя личное хозяйство. Я уже рассказывал о том, что многие обитатели таких высокогорных мест как долина Муктинатх приезжают туда на заработки только на сезон паломничества, а на зиму спускаются ниже в ту же Покхару чтобы не мёрзнуть. По сути, работают они вахтовым методом, на зиму отели, гостевые дома и ресторанчики закрываются, дороги заметает снегами.

По случаю возвращения Сани мы вечером следующего дня встретились и совершили променад по набережным, благо погода выдалась приятная, располагающая к прогулкам, небо хмурилось грозовыми тучами, было свежо и прохладно. Гроза так и не дошла до Покхары, весь вечер сверкало и гремело где-то совсем рядом., но дождя не было. Наш общий с ним знакомый, чел из Нидерландов, живший в деревне Нарчианг пару месяцев и уехавший с моей подачи в Муктинатх, так там и остался, ему понравилось это святое место. А я с благодарностью вспоминаю натуральный зерновой кофе, которым он угощал меня по утрам в деревне, это был прямо-таки бальзам на душу, особенно когда все время видишь свинцовые тучи, постоянно идёт дождь, ты сидишь утром под навесом с видом на грохочущий огромный водопад, а в руке у тебя чашка горячего кофе! Дай Бог ему здоровья и сил провести в Гималаях благостное, незабываемое время, тем более в столь священном месте как Муктинатх.

Что ещё интересного происходит в моей курортной жизни этим летом… Вчера с самого утра была какая-то движуха в нашем пустом отеле, весь персонал, а это трое парней и сам хозяин заведения, взобрались на крышу и принялись сливать воду из огромной ёмкости. Потом они бегали вверх-вниз с инструментами, шлангами, проволокой и т.д., судя по всему, чистили бочку и меняли в ней воду. Затем долго, не один час мыли пол на террасе, куда выходит моя дверь, отмыли все до зеркального блеска и на том успокоились. Это была первая активность со времени моего заселения в это тихое и уютное местечко, надеюсь последняя:-) Среди недели постояльцев у них практически нет, лишь временами останавливаются как всегда шумные и беспрерывно курящие/бухающие индийцы, но их селят на нижних этажах, от меня подальше. Вчера специально посчитал, оказалось живу я на шестом этаже (!), выше — только крыша, то есть забрался достаточно высоко…

Ещё один неоспоримый плюс местного климата — это не такая уж высокая влажность воздуха. Помню как в Ришикеше комната моя постепенно намокала, повсюду заводилась плесень. Так, время от времени если выдался солнечный день, приходилось сушить весь свой гардероб иначе как вещи ни пакуй — все равно в них заводилась она, родимая, черная плесень. У меня как-то заплесневели оба паспорта, спрятанные во вроде бы герметичный туристический органайзер, когда я, ничего не подозревая, извлёк их на свет божий в конце лета, в них было полно плесени, пришлось сушить документы и деньги на одной верёвке вместе с другими своими вещами. Здесь этого не происходит, плесени нет вообще, видать сказывается большая чем в Ришикеше высота над уровнем моря и особый микроклимат Покхары. Солнечных дней в этих местах значительно больше. Ещё одно преимущество: в комнату не лезут навязчивые насекомые, от которых летом в Индии непонятно было как спасаться. Мелкие красные муравьи, сотни пауков от крохотных до размером в ладонь, огромные летающие тараканы и т.д. Здесь, тьфу-тьфу, ещё ни разу не видел в своей комнате таких непрошеных гостей:-)

Ранним утром, ещё до восхода солнца меня разбудило оживлённое чириканье воробьев, карканье ворон и крики галок. Поверьте, это — лучшее начало дня:-) Погода с утра выдалась облачная и прохладная, видимо ночью прошел небольшой дождь, ощущалась приятная свежесть. Накануне вечером я таки встретился с хозяином этого чудесного отеля, точнее с его братом и внёс оплату за месяц, очень уж мне хотелось расплатиться и не быть должным ни за один прожитый день. Не забыл похвалить ребят, которые здесь работают, — они, кстати, в тот момент сидели рядом, — меня в кои то веки все устраивает. А что нет — исправляю сам по привычке. Так, на предложение прибраться в комнате отвечаю обычно отказом, мне проще сделать это самому, тем более времени у меня теперь более чем достаточно. Сегодня как раз был «субботник» несмотря на воскресенье.

Мне все было интересно кто умудряется разрывать землю в цветочных горшках, стоящих на широкой террасе. Грызунов вроде не видно, тем более на высоте шестого этажа. Оказалось это птицы, преимущественно воробьи, они ранним утром устраивают пляски в цветочных горшках, видать ищут в грунте каких-то вкусных насекомых, в результате часть земли и камешки, добавленные а нее, оказываются на полу. Во время сильных дождей все это превращается в грязь и растаскивается потоком по всей террасе. Я решил проблему радикально — переставил цветочные горшки в другое место, подальше от своего окна и столика, вымыл пол, предварительно собрав рассыпанную землю обратно в горшки. Стало очень чисто и комфортно, посмотрим что будет дальше, полезут ли воробьи туда вновь, и если даже мелкие проказники продолжат в том же духе, земли будет намного меньше, и не под моим порогом.

Большое преимущество Покхары ещё в том, что здесь нет обезьян, точнее они, конечно, обитают в лесах на горных склонах, но в сам город забираются крайне редко, за все время своего здесь жительства я лишь дважды видел стайку макак, и то на опушке леса поскольку жил в крайнем доме, примыкающем к джунглям. Обезьяны здесь на лазают массово по крышам, не устраивают набеги в комнаты и на балконы в поисках дармовой еды. Потому окна и двери можно держать открытыми без опасений встретить на своей кровати резвящееся семейство краснозадых макак. Собаки местные, кстати, тоже очень спокойные и дисциплинированные, они не бегают с истошным лаем за не понравившимися прохожими и редко устраивают потасовки друг с другом, только в случае грубого нарушения субординации и, разумеется, территории.

Ещё ловлю себя на мысли — мне нравится когда приносят завтрак. То есть знаешь когда, в какое время и какой именно завтрак тебя ждёт, не надо ничего готовить самому или куда-то идти ранним утром под проливным дождем в поисках чего бы поесть. Все рядом, никаких забот и хлопот. Понятное дело, парни время от времени просыпают и завтрак бывает позже, но это нормально, они же молодые, допоздна развлекаются как могут. Просто первые несколько дней я, предварительно узнав со скольки завтрак, ровно в 7:30 спускался на ресепшен, будил спящего тут же на диване дежурного и напоминал о завтраке. Через несколько дней мне его стали приносить сами и вовремя прямо как в приличном дорогом отеле. И все это удовольствие всего за 520 руб. в сутки  включая завтраки! Понятное дело, сейчас не сезон, отдыхающих мало, местные отели пустуют, потому и скидки на проживание до 50%.

Несколько лет назад мне не удавалось найти таких выгодных предложений, а отелей здесь было значительно меньше. Наверное играет роль конкуренция, и это не может не радовать, наконец есть выбор. Кстати, похожий завтрак в любом кафе или ресторане стоит от 200 руб , получается за сам номер я плачу всего 320 руб, просто невероятная цена для туристической Покхары, но это факт. Вот поэтому приезжать на сезон муссонов нужно именно сюда, подальше от дикой жары, многодневных проливных дождей и вечно толпящихся индийцев, у которых, кстати, в эти дни очередное массовое паломничество начинается в честь священного месяца Шравана. Миллионы «оранжевых человечков» (одетых а оранжевого цвета одежды) отправляются в поход к святыням Харидвара, Нилкантха и Кедарнатха, по этому поводу на несколько дней, в пик паломничества даже перекрывают все федеральные автодороги штата Уттаракханд. Потому несказанно рад тому, что нахожусь сейчас здесь, устал я от этой шумной, балагуристой, дикой движухи честное слово:-)

Когда много событий, есть о чем рассказать, пишется легко и непринужденно. Увлекаясь повествованием, создаёшь свою книгу жизни еле успевая за постоянной сменой декораций. Это тоже важно и нужно, отчего бы и нет, ведь с каждым событием к нам приходит тот или иной опыт, мы проживаем его, реализуя свою карму, эту неимоверно сложную, многоуровневую «программу жизни», задачу с бесконечным множеством неизвестных. А когда садишься в одном месте и уходишь в медитативное созерцание, вроде как и событий никаких нет, по крайней мере тех, которыми имело бы смысл хоть с кем-то делиться. На самом деле в такие периоды жизни начинается все самое интересное если, конечно, ты правильно относишься к одиночеству, необходимости побыть в длительной тишине. Это своего рода аскеза, дающая бесценный духовный опыт.

Минувшие пару сезонов муссонных дождей, которые обычно длятся с июня по сентябрь, я прожил в индийском Ришикеше и, честно говоря, мне там порядком надоело. Самое неприятное — это сочетание жары и высокой влажности, так, прошлым летом у меня были серьезные проблемы со здоровьем, и в этот раз заранее принял решение уехать из Индии в Непал на три месяца, практически на все лето чтобы побыть выше в горах где более щадящий климат. Была даже попытка пожить в деревне ещё выше в Гималаях, о которой рассказывал недавно, но хватило меня дней на 5, после чего, сами помните, практически пешком под проливным дождем пришел обратно в Покхару. Ну не мое это когда почти неделю кряду серое от туч небо извергает тонны воды, не нравится мне такая погода. Прохлада — да, приятна после индийской/непальской жары, но полное отсутствие солнца — однозначно нет. Не могу жить без солнца, да и не хочу.

Потому снова Покхара, где после деревенской «ссылки» меня абсолютно все устраивает, даже то, что раздражало ранее. Прекрасное, светлое место, полностью адаптированное для вполне комфортной жизни, что немаловажно, с большим выбором всего и огромным разбросом цен. Потому без крайней на то необходимости я отсюда пока больше никуда не поеду. Недавно вспоминал как провел здесь сезон летних муссонов ровно 5 лет назад, правда в конце июля тогда вернулся в Индию. Сейчас и я постарше стал, и здоровье уже не такое кондовое чтобы безвылазно жить в Индии, и вообще все чаще хочется побыть в тишине. В смысле вполне прямом, обычной, нормальной тишине, что в условиях индийской действительности стало недостижимой роскошью. Ну какая может быть тишина в стране с население в 1,4 млрд. человек и относительно небольшой по площади территорией? Поэтому Непал, который сам по себе очень хорош, а люди здесь — ну просто ангелы, я не перестаю ими восхищаться лет 12 уж как:-)

К тому же, кажется, меня только сейчас более-менее попустило от Индии, в том смысле, что я, наконец, расслабился и перестал воспринимать внешние раздражители, то есть мне попросту стало все равно. Три недели жизни на стройке здесь же, в Покхаре, это было своего рода испытание, пройдя через которое мне скорее всего вообще пофигу. Даже если посреди ночи над моей головой начнут сносить железобетонную крышу огромным перфоратором, сладенько повернусь на другой бок и сострадательно приму все как должное: «Раз долбят — значит так нужно, ну такая у меня карма и что теперь, ночь не спать из-за таких пустяков?» В-общем, тренинг у меня был просто феерический, сам себе удивляюсь как смог принять эту ситуацию, не сцепился с хозяевами жилья, не устроил им разборку, потребовав назад оплату за месяц… Что-то во мне меняется, может таки мудрею понемногу?:-)

И в этой чудесной непальской деревне под названием Нарчианг — то же самое, подумаешь две собаки прямо под моим окном лаяли без перерыва как заведенные до часу ночи. «Ну собаки, ну лают, и что с того? Да, спать на дают, они же не виноваты в этом, не специально же лают чтобы не дать мне уснуть, значит есть у них на то своя, собачья причина», — примерно такие у меня были мысли. Раньше пошел бы разбираться вначале с собаками, затем — с хозяевами, матерился бы в ночи злой и сонный. А сейчас все совсем иначе, стало больше принятия, меньше суетности и вовлечённости. Эх, не сглазить бы конечно, но такое состояние мне значительно больше нравится нежели прежнее. И Сущее постоянно даёт возможность насладиться действительностью, когда становится скучно и одолевает рутинное однообразие бытия, оно тотчас же подкидывает задачку, да посложнее.

Это чтобы не заскучал и не загрустил, как-никак жизнь — это праздник, об этом ещё Шри Кришна говорил, более того, всей своей жизнью на этой планете демонстрировал как можно наслаждаться красотой мира, на то она и майя [иллюзия], на то они и Лилы [непостижимые с нашим уровнем сознания божественные Игры]. Бог играющий, празднующий жизнь во всей ее полноте и многообразии. Я же все больше за Шиву, и в горы меня безудержно тянет, Его обитель в Гималаях как-никак. Но индийцы, пристально глядя на меня, чаще всего ни с того, ни с сего произносят «Харе Кришна!». Им, конечно, видней, они в этом тысячелетиями вращаются, преемственность ведических традиций в Индии очевидна и бесспорна. И люди привыкли жить с открытым сердцем, с  расслабленным умом. А сердце, как известно, не обманешь, потому пусть будет Харе Кришна!

А ещё…вы не поверите, но килограмм манго стал стоить всего 79 рублей! Это же праздник какой-то, я за день съедаю по 5-6 штук манго, иногда и больше:-)

Четырнадцать километров грунтовой  дороги от Бени до Малдхунги, находящейся вот уже много лет в стадии перманентного строительства, мы героически преодолели несмотря на завалы. В одном месте по центру дороги лежал на боку опрокинутый джип. Непонятно что с ним произошло, как можно умудриться на ровном месте лечь на бок, возможно его сбили летящие сверху камни, но следов разрушения на автомобиле не было, никого рядом с ним — тоже. Возле каждого серьезного препятствия практически все пассажиры выходили из автобуса и с любопытством наблюдали за действиями водителя и его помощника когда те мастерски объезжали завалы, протискиваясь через лежащие на дороге каменные глыбы, поваленные оползнями деревья и т.д. Зато когда мы выбрались таки на асфальт, оставшиеся до Покхары 65 километров автобус несся на максимальной скорости, видать соскучился водила по быстрой езде и по хорошим дорогам — тоже.

Думаю часа за полтора мы долетели до места назначения почти без остановок, лишь изредка высаживая и запуская пассажиров. Я пригрелся на своем месте и постепенно стал высыхать, одежда уже не была такой мокрой и холодной. С последнего перед Покхарой горного перевала открывался волшебный вид на долину реки, расположенное далеко внизу озеро Фева; вершины гор будто парили над густыми дождевыми облаками, висящими на их склонах, и где-то высоко над горным пейзажем слегка просвечивали сквозь облака очертания пика Мачапучаре, священной «Горы Шивы». Всё-таки горы прекрасны, а особенно Гималаи, и даже в такую непростую погоду в них видишь неповторимую красоту, очарование и неимоверную силу природы. Но в трекинг я бы во время муссонов всё таки не пошел, по крайней мере без специального и очень качественного снаряжения — точно. В таких случаях, в условиях непрекращающихся многодневных дождей надо надевать неопреновый водолазный гидрокостюм и ласты:-) С защитой от летящих сверху камней уже сложнее, тут уже ничего не поможет.

Честно говоря, был искреннее, несказанно рад вернуться в уютную Покхару, к тому же дождь тем временем как-то постепенно иссяк, лишь слегка моросил; выйдя из автобуса на конечной остановке, я посмотрел расчетное расстояние до забронированного отеля, получалось 3,6 км. «Нет, не пойду больше, уже надоело» , — таким было мое решение, после чего взял такси по очень смешной, нереально низкой цене и вскоре уже был на месте. Поскольку за весь день, — а было уже почти 7 часов вечера, — вообще ничего не ел и не пил, первым делом заглянул в знакомое кафе, заказал хозяйке самое быстро готовящееся и, кстати, вкусное блюдо, их фирменный веганский бургер и чашку масала-чая. Тут же сделал бронь номера в том же отеле, на ближайшие сутки, а затем сытый, счастливый и довольный пошел селиться в свою «king room», оно, конечно, звучит пафосно, но на самом деле это оказалась вполне милая, просторная и уютная комната на верхнем этаже здания с большой террасой, видом на озеро Фева, с тремя (!) зеркалами (обычно не бывает и одного), шустрым wi-fi и завтраками. И все это великолепие — за $6 в день.

По меркам туристической Покхары это вообще не деньги, но тут мне несказанно повезло, поскольку искал жилье сильно заранее, мониторил цены в знакомых мне отелях и сорвал джекпот в виде 45% скидки системы букинг.ком, а ещё 20% персональной скидки + бесплатные завтраки обладателю статуса «Genious 3 уровня». Мне просто не терпелось принять горячий душ, отправить в стирку всю одежду и, наконец, принять горизонтальное положение после долгого, изнурительного, но такого содержательного пути из маленькой горной деревни Нарчианг в благостную Покхару,  туристическую столицу Непала. Путешествия — это, конечно, хорошо, но в данном случае уже too much [чересчур много], наверное, высоко в горы я вновь захочу совсем не скоро… Стоит ли говорить о том, что спал я той ночью как убитый, было тихо и спокойно, никаких звуков кроме дружного стрекота цикад. В отеле кроме меня ни единого постояльца,   в комнате сухо и уютно, за окнами не лают собаки и не шарятся во тьме коридорам в умат пьяные личности как это было в деревне.

Утром следующего дня, — а началось оно для меня как всегда рано, часов в 5, к тому моменту уже полностью выспался, — сделав медитацию, я сидел на просторной террасе с видом на горном озеро, слушал пение птиц. Завтрак оказался очень полноценным и вкусным, тут тоже не прогадал с отелем, теперь не будет по утрам проблемы куда пойти чтобы перекусить, все заведения в нашем районе часов до 8-9 закрыты, а тут прямо доставка в номер! А ещё рядом нет никакой стройки, никто не долбит над головой перфоратором и не орет… Это же просто рай какой-то, что так не жить? Очень надеюсь на завершение отработки кармы, связанной с шумом и суетой, так давно мечталось о тишине и покое, они казались настолько недостижимыми. И даже забравшись в глухую гималайскую деревню, я вновь напоролся на вездесущий шум — то собаки под окном истерично лают всю ночь, то хозяева с гостями бухают.

Пока я шлепал по бывшей единственной дороге в Мустанг, превратившейся скорее в топкий грязевой поток и немного — в горную реку, мне встретился на несколько километров всего один прохожий. Это был высокий европеец с крохотным городским рюкзачком и спальником в руке. Вид у него был озадаченный, на мой вопрос о том, как оно там с дорогой, лишь ответил: «Все О’К». Ну, в-общем, если он прошел — тем более дойду,, не проблема. Так постепенно я преодолел километров 15 — 17 пути и вышел на финишную прямую к тому самому Бени, от которого начинается дорога, точнее даже целых две, и по ним можно теоретически добраться до Покхары, как оно выглядит в сложившейся ситуации на практике — скоро увидим:-) Проходя через поселок Галешвор, наблюдал безуспешные попытки расчистки оползня, который буквально на глазах липким потоком перекрывал дорогу, точнее то, что от нее осталось, воды и грязи везде было по колено.

Мне вспомнилась студенческая юность когда нас каждую осень отправляли на месяц в богом забытый колхоз Казаково, это на границе республики Марий Эл и Кировской области. Дорог там отродясь не было, только глубокие колеи в липкой красной  глине, а в пору осенней распутицы и они становились непроезжими, разве что для ГАЗ-66 или для танка:-) Колхозники по поводу созревания обильного урожая картошки уходили в глубокий, непролазный, хронический запой, причем всем колхозом сразу, а мы, студенты Кировского художественного училища вместо того, чтобы постигать азы живописи, рисунка и композиции, херачили на поле под проливным дождем и собирали промерзшую картошку, которую местные умельцы частенько просто из грузовика ссыпали на опушку леса, в большую яму или канаву… Но это так, к слову пришлось, просто на самом деле у меня всплыло именно это воспоминание.

Все равно в колхозе было весело и интересно, мы втихаря ставили на печке брагу в трёхлитровых банках с медицинской перчаткой на горлышке. А по ночам, когда было ясно, лежали на крыше барака, в котором жили, и смотрели на бездонное сентябрьское небо, полное ярких звезд. И временами лазили на местный элеватор, с него же до звёзд намного ближе и романтика опять-таки. Потом я отравился в колхозной столовке и загремел на месяц с дезинтерией в больничку районного центра под названием Пижанка, а там уже тебе ни звёздного неба, ни элеватора, ни браги…вообще ничего окромя горшка и Левомицетина. Но это уже совсем другая история… От Галешвора до Бени всего три километра пути, причем по нормальному асфальту, пока я шел под непрекращающимся проливным дождем, видел несколько оползней; камни катились с горного склона и, подпрыгивая на дорожном покрытии, летели дальше, в бушующую рядом реку Кали Гандак. Главной задачей моей было не попасть под обстрел теми самыми камнями и под образующиеся повсюду новые оползни и камнепады.

Наконец начался Бени, а в нем, как известно, есть автостанция, я прямиком направился к ней и, — о чудо, — стоящий под загрузкой автобус как раз оказался на Покхару! Тут уж безо всякого стеснения я забрался в салон, там, кстати, было тоже мокро, все мягкие кресла пропитаны влагой. Одежда на мне промокла насквозь, сняв футболку, выжал ее, достал из рюкзака сухую и надел, стало намного теплее и комфортнее. Штаны менять не было смысла, кресла все равно пропитаны водой, потому сел как есть, они треккинговые, из специальной ткани, пока еду, высохнут сами. В салоне автобуса было всего несколько пассажиров, и вскоре мы тронулись в путь. До Покхары отсюда всего 78 километров, если по пути не будет больших оползней и завалов, есть шанс до вечера доехать, по крайней мере вторая попытка уехать автобусом мною предпринята.

Проехали мы километра 3-4, после чего встали в пробке, впереди через размытую дорогу несся стремительный водный поток, несущий шлейф камней, все водители и пассажиры с зонтами высыпали наружу и молча стояли, как зачарованные наблюдая за медленным и неотвратимым процессом разрушения дороги. Те, кто помоложе, даже в качестве развлечения, разбежавшись, прыгали через поток. Что с этим делать — никто понятия не имел, и да, когда мы подьезжали, от промоины благополучно отъезжал экскаватор. Либо он что-то пытался уже сделать или возникли другие задачи, но так ничего не предприняв, он просто удалился восвояси. Стояли мы так долго, наверное с час пока кто-то из наиболее разумных мужиков, трезво оценив ситуацию, не начал кидать камни в промоины чтобы восстановить проезд. И так всего за несколько минут трое или четверо водил «навели мосты», по камням первым благополучно проскочил джип, а затем и мы. Проблема временно решилась без вмешательства тяжёлой техники, оказывается, так можно было иначе толпа так и стояла бы как зачарованная, обсуждая как все плохо и что надо бы всем ехать да вот как?..

Всё-таки непальцы — разумные люди, чем дольше живу в этой стране и путешествую по ней, тем отчётливее вижу насколько они похожи на россиян. Эти выживут в любой ситуации, всегда найдут решение проблемы: спокойные, рассудительные, не истеричные и не инфантильные, со здоровым чувством собственного достоинства, но без эго, уважают границы личного пространства и не мешают тебе жить своей жизнью. В критических ситуация эти свойства особенно четко проявляются. И, конечно, они очень выносливы и позитивны, любят свою страну, следуют древним традициям, чтут память предков и никогда не превозносят себя выше всех остальных. Эти дифирамбы не на пустом месте возникли, они пришли мне как раз в моменты, когда мы одно за другим преодолевали многочисленные препятствия, возникавшие на пути. Уж поверьте, их было более чем достаточно, наш героический водитель и многострадальный автобус буквально протискивался черед каменные завалы, миллиметр за миллиметром просачивался несмотря на габариты между огромных глыб, валяющихся на дороге, мастерски объезжал поваленные деревья и местных крестьян, копошащиеся в свежих завалах. Путь наш скорее напоминал многоуровневую компьютерную игру со множеством препятствий. Только в отличие от виртуальной жизнь эта всего одна, и уровень — тоже.

Я поднялся уже метров на 300-400, а дорога уходила все выше и выше, оставив позади могучий водопад, решил свернуть на развилке в сторону поселка Бени, в любом случае мне нужно лишь обойти оползень, а не подниматься на вершину горы, что на ней делать? Вскоре мне встретился стоящий экскаватор, эта дорога либо ещё строится, либо её расчищают после оползня. Никого вокруг нет, спросить не у кого, потому продолжал идти в выбранном направлении пока не упёрся в тупик. Да… так оно и оказалось, дорога только строится, куда идти дальше — непонятно, впереди крутой горный склон, поросший лесом. Увидев чуть ниже еле приметную, но хорошо натоптанную тропу, я пошел по ней в надежде хотя бы дойти до человеческого жилья, а дальше разберемся. Горные тропы — это вещь малопонятная нам, жителям равнины, частенько они либо заканчиваются ничем, например, пастбищем, обрывом скалы, опушкой леса, либо разделяются на несколько и попробуй пойми по которой тебе идти.

Пару раз прогулявшись именно по таким ответвлениям, я возвращался до развилки и шел дальше пока, наконец, не выбрался к деревне. Среди вековых деревьев стояла пара крохотных каменных домиков, под навесом одного из них сидела семья местных жителей в полном составе. Поприветствовав их, спросил в каком направлении двигаться к Бени, мне все дружно поулыбались указали куда идти дальше, значит, я на верном пути. Тропа ещё несколько раз разделялась на несколько, и я время от времени упирался в тупики, это просто боковые тропы, идущие к отдельным домам, расположенным очень далеко друг от друга на горном склоне. Спрашивал местных если таковые встречались возле своих домов, в верном ли направлении иду, наверняка удивлял их вопросом, особенно когда говорил: «До Покхары туда идти?» Кажется, для них Покхара — это что-то очень далёкое и недосягаемое, вот Бени — понятно, ещё можно представить пеший путь туда.

Мне изрядно надоело ходить по этим тропам то вверх, то вниз по горному склону, в Непале же, да вообще в горах логика прокладки маршрутов совсем иная, ты никак не можешь интуитивно понять куда тебе надо идти, а логика жителя равнин здесь совсем не работает. Я снова вышел на грунтовую дорогу, она опять вела наверх, куда мне совсем не надо, нашел единственную развилку и пошел траверсом вниз, все равно куда-нибудь приду. В какой-то момент у меня стали сдавать силы, видать сказалось перенапряжение и слишком быстрый темп на затяжном подъёме, к тому же хотелось как можно быстрее выбраться из этого заколдованного места, где все тропы идут в никуда, завершаясь либо тупиком, либо очередным одиноким домиком, в котором никого нет. Дорожка сузилась до тропы, я вновь пришел к жилью, рядом стоял старинный храм Шивы, тоже сложенный из камней. «Вот это хороший знак, Махадев не оставит меня помирать тут в гималайском лесу», — промелькнула у меня мысль, — «К тому же если совсем выбьюсь из сил, попрошусь на ночлег в любой из домов, а завтра разберемся куда дальше».

На самом деле спешить мне было совсем некуда, по стечению обстоятельств даже номер в отеле Покхары забронировал со следующего дня, и у меня есть сутки в запасе чтобы спуститься с Гималаев. С другой стороны, если бы не этот бесконечный дождь… Плащ хотя и неплохой, но в итоге я все равно оказался промокшим насквозь, да ещё два рюкзака как у парашютиста:-) В такие моменты, когда наваливает усталость и чувство какой-то обречённости, я переключаюсь на медитативное созерцание природы, а она на самом деле всегда и везде прекрасна. И здесь — особенно, это же Гималайские реликтовые леса, маленькие деревни с древними каменными домами, террасными плантациями риса и кукурузы, крохотными храмами, огромными водопадами, ниспадающими с отвесных скал… Места обетованные, где люди сохранили уклад жизни, которым жили их предки столетия и тысячелетия назад. И ты такой маленький посреди всего этого великолепия, буйства жизни и, одновременно, медитативной тишины.

Тропа вывела меня к маленькой запруде и беседке на краю скалы, навстречу попался местный парнишка с большой плетёной корзиной на спине, заполненной до отказа свежей травой. Он приветливо заулыбался и показал по какой тропе спускаться к дороге. Вымощенная камнями дорожка привела меня к следующей крохотной деревне, окружной террасными рисовыми полями, сплошь покрытыми тонким слоем воды. Тут мне встретится местный мужичок, он помог сориентироваться куда дальше идти. Оставив деревню в стороне, я направился прямиком вниз, надо было любым способом вернуться на дорогу чтобы не лазить больше по горным склонам. Естественно тропа вскоре закончилась возле грота, до дороги оставалось совсем немного, и я стал спускаться напрямую по крутому горному склону, местами просто садился на задницу и ехал по глине, перемешанной с камнями.

Так, верхом на оползне, уворачиваясь от сыплющихся камней, я докатился до дороги, смыл с себя часть прилипшей грязи и продолжил свой путь. Конечно, дорога местами превратилась в один сплошной поток воды и глины, через нее переливались водопады, неся тонны грязи и камней, в паре мест пришлось перебираться через несущийся мутный поток. Вкупе с непрекращающимся ливнем, гигантскими водопадами, с грохотом падающими из заоблачной выси выглядело это очень эпично. К сожалению, смартфон не позволяет снимать в условиях высокой влажности, и экшен камеры у меня нет. Получились бы прямо таки апокалиптические видео… Кто бывал в горах и попадал в подобные переделки — тот прекрасно поймет о чем речь, слова не в состоянии передать очарования той мощи стихии, с которой сталкиваешься лицом к лицу. Это — естественный вызов нашему эго, считающему себя центром мироздания будто ты из себя что то значишь. На самом деле мы — песчинки, малая малость в сравнении с грандиозным величием мира. И в то же время мы — его неотъемлемая часть.

Здесь же, в Татопани в автобус заскочили   две европейские дамы преклонного возраста и сопровождающие их двое непальцев -портеров (гиды-носильщики). Похоже они серьезно встряли с погодой, и женщинам как можно скорее хотелось оказаться в Покхаре. Судя по тому, на каком они общались между собой языке, я понял что родом из Франции, но могу и ошибаться. Вскоре, после того как водитель и кондуктор выпили чая, мы тронулись в дальний путь, как-никак впереди 94 километра, половина из которых — по грунтовой дороге, проложенной по крутым горным склонам Гимапаев. Дождь и не думал прекращаться или ослабевать, он стабильно лил как вода из душа, с одной и той же интенсивностью, и это не сулило ничего хорошего. Мысленно я готов был к любому развитию событий, потому когда мы лавировали между свалившихся на дорогу огромных каменных глыб, все же наделся, что проедем ещё хоть сколько то. Смущало полное отсутствие встречного движения, мы не увидели ни одного автомобиля, вскоре стало понятно почему…

Горные склоны перенасыщены влагой, повсюду потоки воды стекают с них огромными водопадами, кажется будто небо пролилось на землю и вот-вот вся планета превратился в один сплошной бурлящий океан как в фильме-антиутопии  «Водный мир». Деваться такому количеству воды некуда, естественным образом она стекает в русло реки Кали Гандаки, бурлящей мутным потоком на дне глубокого ущелья. Кое-как наш автобус вписался в узкий проезд между отвесными скалами и грохочущим рядом потоком реки, трудно представить как с такими габаритами возможно протиснуться в столь узких местах, да ещё когда сверху падают камни, а под колесами грязевой поток. Вскоре мы остановились, перед нами сходил оползень, на дорогу летели камни и медленно наступал поток грязи. Мужики пошли смотреть что происходит, даже пытались по пути расчищать дорогу, отбрасывая на обочину крупные камни, но те продолжали падать, оползень угрожал большими масштабами разрушения.

Весь транспорт остановился, ждали как будет развиваться ситуация, но происходящее на дороге не сулило ничего хорошего, камни продолжали сыпаться, упало несколько крупных глыб, перекатившись через дорогу, они рухнули в бушующую на дне ущелья реку…
Наконец кто-то из стоявших сзади водил не выдержал, первый джип благополучно проскочил опасное место, следом за ним это сделали и мы. Камни продолжали сыпаться, но уже не в таком количестве как прежде. Понятное дело, то было лишь самое начало приключения и, проехав от силы 7 километров, мы уткнулись в транспортную пробку, в ней же стояли те два автобуса, что вышли из Татопани раньше. Водитель с помощником и сопровождавшие французских дам парни пошли вперёд разбираться в чем проблема. Вернулись они, мягко говоря, не особо обнадеженными, понял лишь, что сказали будто там большой оползень, но бульдозер уже в пути, пока есть смысл подождать.

Просидев в автобусе час, а может полтора, под мерный шум дождя, барабанившего по крыше, я постепенно начал засыпать, сквозь накатывающий сон услышав какое-то движение. Нет, мы никуда не ехали, просто пассажиры, французские дамы и их портеры собрались идти пешком. Судя по всему, парни изначально знали о том, что ситуация с дорогой безнадежна, просто ждали кого-то, кто должен был подвезти им дождевики, но посыльный тоже застрял в пробке на другом завале, и собрались идти так, все равно уже мокрые. Они разбудили меня и предложили отправиться вместе. Я спросил какой примерно участок дороги по протяженности заблокирован, выяснилось, идти надо до крупного поселка Бени, от которого начинается асфальт. Это около 17 км. пути. без учёта времени и расстояния на преодоление/обход завалов. Автобус оказался заблокирован, позади нас тоже сошел оползень, вернуться он уже не сможет.

Деньги, заплаченные за проезд, — а это 900 рупий, — кондуктор мне так и не вернул… Да бог с ним, пусть так, главное — довезли сколько могли, пусть 7 километров, при нынешней ситуации и это неплохо. Попутчики мои уже ушли вперёд, а я, надев оба рюкзака и плащ, тоже отправился пешком, других вариантов все равно нет. К тому же ещё утро, впереди целый день, хоть докуда нибудь но доберусь. Стоило пройти сотню метров — я убедился в полной безнадёжности ситуации для автомобилей: впереди сошел огромный оползень, весь горный склон высотой несколько сотен метров съезхал на дорогу, блокировав ее многометровым слоем липкой грязи, смешанной с камнями, кустами, деревьями… Вслед за попутчиками я осторожно пошел по колено в липкой грязи, опасаясь сорваться вниз, повсюду сыпались камни и текла вода, передвигаться пришлось осторожно, но очень быстро чтобы успевать уворачиваться от катящихся камней. Ноги не слушались, увязая все глубже в топкой жиже, а бежать приходилось иначе попросту убьет несущимися по склону глыбами.

Оползень быстро разрастался и становился все мощнее, им перекрыло метров 200 дороги и, судя по всему, даже если он остановится в ближайшее время (что навряд ли), на расчистку дороги потребуются даже не дни, а недели; никто и никуда больше не едет… Мы благополучно миновали препятствие, сколько таких впереди — одному Богу известно, остаётся лишь идти и надеяться на лучшее. По огромным отвесным скалам ниспадают бесконечные водопады, берущие начало где-то наверху, в облачной пелене. Возле первой крохотной деревни из двух домиков мои попутчики остановились выпить чая, а я, попрощавшись и пожелав им удачно добраться до цели, пошел дальше один. Меня окликнула компания непальцев, сидевших в соседнем кафе, предупредив, что дорога впереди блокирована огромным оползнем, пройти там невозможно и указали на обходную грунтовку, уходящую вверх по горному склону. Поблагодарив их, я направился вверх, какие ещё могут быть варианты?.. Тем времени дождь становится лишь сильнее, дорога скользкая, видать ею давно никто не пользовался, по колеям текут мутные ручьи, а я, поднимаясь по ней все выше и выше, встретил семью, идущую откуда-то из деревни, женщина несла маленького ребенка на руках. Спросил у них верно ли иду на Бени, они заулыбались и кивнули, пытались говорить со мной на непали (английского, конечно, не знают). В-общем, понял одно: я на верном пути, надо продолжать идти, не останавливаться и не расслабляться. Всё ещё только начинается.:-)

Расскажу ещё о том, как прошел один день моей жизни здесь, в Непале. Да-да, на самом деле я уже давно обретаюсь именно в этой стране, с 27 мая, а те посты, которые размещал все это время, повествуют о нашем майском путешествии по индийским Гималаям… Немного предыстории: когда мне надоела утомительная жара и духота климата Покхары, — климат что-то совсем изменился за минувшие годы, и вовсе не в лучшую сторону, — да еще не повезло с местом жительства, — стоило заехать в единственный номер частного гостевого дома и внести предоплату за месяц вперёд, как буквально на следующий день прямо надо мной началась стройка, соседи принялись возводить ещё один этаж. Сами понимаете, перфоратор, при помощи которого в течение 10 дней сносили железобетонный карниз прежде чем строить, это совсем не об отдыхе и расслаблении:-(

Героически пережив месяц строительно-монтажных работ, из которых на неделю мне пришлось параллельнл арендовать ещё один номер в другом отеле чтобы уходить туда на время рабочего дня строителей, к окончанию предоплаченного срока я принял решение уехать повыше в горы. В качестве альтернативы изматывающей душной жарой климата, ставшего скорее экваториальным, когда каждый день дарит солнце, а вечером и по ночам хлещут тропические ливни и идут грозы, долго искал вариант куда бы приземлиться на следующий месяц. Выбор пал на маленькую горную деревню Нарчианг, что на высоте 1400-1600 м. над уровнем далёкого моря, не очень высоко, но и не низко в горах. Температуры воздуха +14 по ночам и +20 днём меня очень воодушевили, а затяжные дожди…ну что поделаешь, они сейчас здесь повсюду идут, на то и сезон летних муссонов.

На временный переезд я также сподвиг соседа своего, Саню, тоже муссонившего в Покхаре и испытывающего тягу к перемене мест. У него тоже заканчивался срок аренды номера в соседнем со мной гесте. Утром первого июля мы выехали рейсовым автобусом из Покхары в Нарчианг и беспрепятственно добрались до уютной горной деревеньки, устроившись в простеньком и дешёвом гостевом доме. Ещё одним немаловажным побудительным мотивом для меня явилось наличие возле деревни огромного водопада суммарной высотой каскада 300 метров! Фото этого чуда природы, найденные в Инете, настолько вдохновили, что сомнений никаких не осталось: надо ехать именно туда. О нашей почти недельной жизни в горной деревне я обязательно расскажу в следующих постах, а сейчас по свежей памяти опишу свой путь обратно в Покхару, случившийся не далее как вчера, 6 июля.

Так вот, с Саней накануне мы обсудили дальнейшие свои планы, он решил перебраться выше в горы, в провинцию Нижний Мустанг и пожить какое-то время там, а я — в противоположную сторону, обратно в Покхару, благо там спала жара и наконец начались муссоны.  Днем отправления назначили 6 июля. Накануне всю ночь лил сильный дождь, он не прекращался ни на секунду и продолжался весь день. Стоит сказать, все дни пока мы жили в Нарчианге, были дождливыми, но возникали хотя бы небольшие перерывы и даже один раз выглянуло солнце. А тут просто обложные ливни. Хозяйка гостевого дома со своими гостями забухала со скуки, всю ночь они барагозили, ранним утром часа в 4-5 кто-то лазил впотьмах по коридору и падал на двери, потом вроде все успокоилось, видать нашел (или нашла) нужную дверь. Собравшись в долгу и пожелав Сане удачно добраться до Мустанга, я отправился в путь под проливным дождем.

Надев оба рюкзака — один, побольше, на спину, второй, маленький, на грудь, поверх них — плащ-накидку от дождя, босиком пошел я на дорогу, время от времени проходя почти по колено в воде, текущей повсюду. Земля настолько насытилась влагой, что ее избыток стекал отовсюду в одну-единственную горную реку Кали Гандаки, грохочущую  на глубокого ущелья. До ближайшей остановки автобусов, поселка Татопани всего пара километров, я преодолел их без труда и около 8 утра был на месте. Обычно рейсовые автобусы отправляются из Муктинатха и Джомсома в 6-7 утра, у меня как раз был запас времени поскольку по опыту прошлых своих поездок прекрасно знаю: состояние дорог здесь напрямую зависит от погоды. Не теша себя иллюзиями просто сел на лавочку возле одного из местных кафе в Татопани и принялся ждать. Поговорил с хозяином кафе, спросил у него есть ли информация о состоянии дороги, проезжая ли она сейчас. Он ответил что-то типа «Трудно сказать, дожди идут уже несколько дней, вроде вчера кому-то удавалось пробиться наверх из Покхары, как оно сегодня — неизвестно».

В качестве наглядного ответа на мой вопрос неподалеку что-то грохнуло, раскатистым эхом звук падающих камней разнёсся по долине, на мгновения заглушив грозный рокот могучей горной реки. Напротив Татопани я увидел небольшой камнепад. Можно себе представить что творится на дороге… Но выбираться все равно надо, и я смиренно ждал автобуса, вдруг свершится чудо и он таки придет. За все это время по дороге не проехал ни один автомобиль, и это уже тревожный сигнал. Но уже около 9 утра сверху, из Мустанга спустились два крохотных автобуса и один джип, значит дорога все же пока доступна для проезда. Я подошёл к водителям, узнал куда путь держат, оказалось это локальные маршруты,  скоро будет прямой автобус на Покхару. Так оно и оказалось, около 9 утра занял место в простеньком автобусе, он вскоре тронулся и начался мой долгий путь в Покхару, расстояние всего в 92 километра было пройдено, — причем местами в буквальном смысле слова пройдено ногами, — за 9 с половиной часов! О том, как это было, расскажу в следующих постах.

Воистину «…Все хорошо, что хорошо кончается», и это долгое, предельно насыщенное впечатлениями путешествие подходило к завершению. Чудесным образом обошлось без серьезных проблем, мы практически везде смогли попасть за исключением пары храмов, в которые стоят многодневные очереди. Но это и не главное, важно то, что у нас была возможность соприкоснуться с древними «Местами Силы», пройти через множество испытаний, лучше узнать себя, свои реальные возможности. Ведь главная цель ятры [паломничества] заключается именно в этом, в глубокой внутренней работе, самосовершенствовании в процессе преодоления трудностей пути. Я считаю, все с этой задачей успешно справились и заслужили отдых. Конечно, относительный поскольку и будучи в Ришикеше мы совершили паломничество в пару очень важных Мест Силы, закрыв гештальт.

Прежде всего это, конечно, посещение храма Шивы и Сати на вершине горы Кунджапури. Кто внимательно следит за нашими путешествиями, тот помнит как в начале поездки проспал водитель, и мы не смогли вовремя выехать для встречи восхода солнца на вершине священной горы. Так вот, нам удалось это сделать после возвращения в Ришикеш. Экспедиционный автомобиль был в нашем полном распоряжении ещё на целых два дня, поэтому ровно в 4 утра мы выехали чтобы успеть к самому торжественному моменту, восходу солнца над вершинами Гималаев. На сей раз все свершилось, стоя на площадке возле храма, мы молча, в звенящей тишине наблюдали как солнечный диск поднимается над величайшими горами планеты, мир медленно и неотвратимо заливается нежно розовым солнечным светом, из тающей утренней дымки проявляются очертания вершин и маленьких деревень, приютившихся на склонах гор.

Следующей частью программы стала поездка в пещеру Васиштхи, ещё одно Место Силы, о котором я рассказывал уже не раз в своих путевых заметках. Особо почитаемая пешера, в которой провел много времени великий индийский святой Ади Шанкара (Шри Шанкарачарьи) и где ему было откровение от самого бога Вишну. Мы не только посетили ее и провели внутри длительную медитацию, но побывали и в  пещере, расположенной по соседству, совершили омовение в водах Ганги. Это было поистине прекрасное паломничество, а даршан, полученный в  столь значимых местах, позволил достойно завершить долгий путь по святыням Гималаев. Сам по себе Ришикеш прекрасен, близость реки-богини Ганги, ее животворящие энергии позволили быстро восстановить силы, согреться после высокогорья, привести мысли и чувства в гармоничное состояние. И, конечно, усталость физическая быстро проходит после омовения в водах священной реки.

Вечером мы тоже устроили себе прогулку вдоль набережных, пораньше пришли на Ганга Арати чтобы занять свободные места. В районе Рамджулы, на правом берегу реки брамины проводят эту церемонию очень эффектно и торжественно. Они долго выполняли подготовку к ежедневному действу, а когда оно началось, с первых минут впечатлило и гостей, и даже меня. Чувствуется брамины эти обучались в Варанаси, скорее всего в Бенаресском университете. Уровень проведения церемонии не сильно отличается от того, который можно наблюдать в главном шиваитском городе Индии: мощно, красиво, торжественно, максимально слаженно и синхронно. Это достойное завершение насыщенного экскурсионного дня и вообще всего нашего двухнедельного путешествия. После «Огненной пуджи» мы вернулись в Лакшманджулу, всем хотелось поскорее поужинать и лечь спать, всё-таки день начался для нас в 4 часа утра с поездки в горы.

Зато весь следующий день был посвящен отдыху и восстановлению жизненных сил; проводив бессменного, героического водителя Раджеша, который повез двоих наших путешественников в аэропорт Дели, — они улетали другим рейсом, на день раньше, —  мы отлично провели время в уютном пригороде Ришикеша, всё же столь долгое путешествие с длительными переездами и огромными транспортными пробками, многочасовым ожиданием изрядно выматывает. Зато теперь есть понимание того, как оно может быть на практике. Феномен индийского массового паломничества не имеет себе равных в мире. Я как-то по просьбе знакомой покупал для нее онлайн билет в один из храмов Вишну, расположенный на юге Индии, так вот, чтобы в него попасть, требуется либо сильно заранее, в идеале за несколько месяцев вперёд купить себе место, либо стоять в живой очереди не одни сутки кряду. Билеты продаются на сайте храма, на нем же размещен калькулятор посетителей, работающий в режиме реального времени. Так вот, за день через него проходит 350 000 — 400 000 паломников!

Как вам такое? Причем если хотите пройти как можно ближе к алтарю храма, это возможно только купив сильно заранее тот самый билет в одну из очередей, чем дороже билет — тем меньше очередь и, соответственно, ближе ты пройдешь от изваяния божества. И всех этих людей нужно обеспечить жизненно необходимыми вещами — туалетами, водой, едой, медицинской помощью и т.д. Уж не говорю о крупнейшем в Индии, — и в мире — тоже, — религиозном фестивале Кумбха Мела, через который проходит от 75 до 150 миллионов (!) паломников. Честно говоря, я бы не решился на такое, прекрасно зная как, например, выглядят массовые индуистские праздники в Харидваре и Ришикеше, в которых тоже принимают участие миллионы людей. В священный месяц Шивы, называемый Шраван, который приходится на самое дождливое время года, огромный поток паломников в оранжевых одеждах движется, блокируя все дороги и автострады, в сторону Харидвара и храма Шри Нилкантх Махадев Мандир, что недалеко от Ришикеша. Властям приходится полностью перекрывать на несколько дней автомобильное сообщение во всем штате. На праздник Махашиваратри ситуация выглядит точно так же…