Рубрика: Блог

Как и обещал, выкладываю несколько фото праздничного Ришикеша, преобразившегося к впервые проводимому здесь международному саммиту G20 [«Большой двадцатки»). Вчера вечером специально прогулялся по набережным чтобы посмотреть и запечатлеть видимые изменения. Грандиозного светового шоу, правда, не увидел, но скорее всего если и будет, то в последний день международной встречи, то есть завтра. В-целом, вчера вечером абсолютно никаких ограничений движения в городе не было, повсюду люди и транспорт кап обычно, жизнь продолжается, и уж тем более никого не заставили сидеть по домам «из соображений безопасности». Все гуляют по мостам и набережным, повсюду идёт бойкая торговля, открыты храмы, проводится Ганга Арати. И даже рафтинг возобновился, его не было буквально один день скорее всего из-за прошедших в Гимапаях сильных гроз и ожидавшегося резкого подъёма уровня воды в Ганге. Но этого не произошло, потому все как и прежде, жизнь здесь идёт своим чередом.

Засидевшись в одном месте, я с удовольствием прошел несколько километров по городским набережным, посмотрел на то, какие изменения претерпел Ришикеш за минувшие несколько дней подготовки к большому событию международного масштаба. Многое подлатали, на стенах подновили граффити, местами установили сантехнику в виде праздничной иллюминации. Самый молодой и крупнейший мост города Джанки Сету преобразился, на нем полностью убрали внутренние ограждения, разграничивавшие полосы для пешеходов и двухколёсного транспорта. Зато сейчас все встало на свои места, как и привычно в Индии, все идут и едут одновременно, дружно сигналят и веселятся, уверен, ограждения больше не вернут, они попросту не нужны в этой прекрасной стране, где люди, боги, кони, коровы, собаки, обезьяны и много кто ещё живут в благостной гармонии друг с другом, и каждому есть место во всеобщей радостной толчее. Так веселее жить. И привычнее — тоже:-)

Весь огромный мост покрашен, на его базах появились новые граффити-иллюстрации из жизни Ситы и Рамы, а ещё так любимого в Индии Ханумана. Повсюду изображения святых аскетов садху, городских достопримечательностей. Приезжие, да и сами горожане с неподдельным удовольствием фотографируются на фоне красочных декораций. Там, где был милый сердцу срач, сейчас построены новые тротуары со скамейками, вазонами с растущими в них пальмами, повсюду яркая реклама достопримечательностей Ришикеша и гималайского штата Уттаракханд. Я прошёлся по главной и очень узкой набережной района Рамджула, на которой находится Парматх Никетан, огромный ашрам, он стал центром повеления рабочих встреч саммита G20, там тоже все открыто, только завершилась главная Ганга Арати, и я успел причаститься огнем этой прекрасной пуджи.

На ступенях гхатов [набережных] все так же отдыхают садху вперемежку с коровами и телятами, совершают омовение приезжие индийцы, везде чем-то торгуют и все что-то едят. Стало заметно чище, практически всю набережную декорировали цветными плакатами, баннерами, и даже стены зданий подновили, украсили красочными  граффити. Получилось вполне неплохо и, главное, в неповторимом индийском стиле — ярко, броско, на первый взгляд аляповато, зато так, как здесь принято, как нравится самим индийцам. Сам храм Парматх Никетан украсили современной светотехникой. А статуя медитирующего Шивы, сидящего на площадке прямо посреди Ганги, теперь благодаря спецэффектам в темное время суток выглядит разноцветной хотя на самом деле она белая. Ещё на поверхности воды проекционная техника рисует динамическую картинку символики G20.

Устав от толчеи, я спустился на гхаты поближе к Ганге и смог относительно свободно пройти по ним большую часть пути. Узкая улица, идущая вдоль реки, была просто забита народом, они же ещё ходят очень неспешно, вразвалочку, особенно женщины, по большей части тучные домохозяйки, им тяжело передвигаться. А тут ещё все время сигналящие скутеры, байки, бредущие по своим делам коровы и огромные бычары… Индия какая она есть:-) На обратном пути мы поравнялись с нашим, российским кришнаитом, одетым в характерную ИСККОНовскую робу,  и как-то сразу разговорились за жизнь. Не знаю как ему удалось вычислить что я тоже из России, да ещё впотьмах, но обратился он ко мне на русском. И дальше до самого дома мы приятно общались, говорили о многих вещах, прежде всего том, как всё-таки здорово быть в это смутное время именно здесь, в Индии, да ещё в одном из самых священных не мест.

Очевидно, каждый сейчас находится на своем месте там, где дОлжно быть, чтобы получить свой уникальный опыт проживания земной жизни в суровую эпоху Кали. Мы говорили о предназначении, смыслах, тяжком пути в этом воплощении, о чем предупреждал в свое время Шри Кришна. Угораздило же нас натворить в своих прошлых жизнях такого, чтобы прийти на планету «срединного» мира, во вселенские «ясли» дабы огрести здесь по полной программе всех своих кармических косяков. С другой стороны, нам предоставлена возможность движения по духовной перспективе, пусть этот путь сейчас самый трудный но, тем не менее, он доступен, всегда, во все времена есть возможность служения (бхакти) абсолютной, безусловной Истине. Бхакти — это преданное служение Богу без каких-либо ожиданий, без желаний получить что-либо взамен…

Как это ни удивительно, но именно в Ришикеше в ближайшие три дня проходят мероприятия крупнейшего международного саммита «Большой двадцатки» G20. В 2023 году Индия председательствует в этой влиятельной международной организации, и вот уже течение нескольких месяцев различные мероприятия с участием представителей самых влиятельных стран мира проходят в разных штатах и городах. Ришикеш — один из них, здесь будет два форума, первый стартовал сегодня и продлится до 27 мая, его тема — «Противодействие коррупции». Следующий форум состоится в конце июня и будет посвящен вопросам развития инфраструктуры. Фактически в эти дни Ришикеш, который имеет статус Всемирной столицы йоги, является ещё одним из основных политических центров планеты. Главные мероприятия по замыслу организаторов проводятся в ашраме Пармартх Никетан, где находится одноименный храм, напротив которого, прямо посреди Ганги установлена статуя медитирующего Шивы.

Для удобства проезда делегаций к месту проведения международного форума накануне были разобраны все ограждения на новом навесном мосту Джанки Сету чтобы по нему могли проехать автомобили с делегациями. Изначально полотно моста разделено было на 3 ряда, центральный — для пешеходов, боковые — только для двухколёсного транспорта. Ещё повсюду установили мощную светотехнику и, судя по всему, гостей форума по вечерам будет ожидать светомузыкальное шоу. Если будет возможность, и удастся поближе подойти к этому району, попробую вечером сделать несколько снимков. Наш поселок Лакшманджула, ко счастью, находится в паре километров выше по течению Ганги, здесь продолжается обычная жизнь, дороги не перегорожены, все спокойно, разве что время от времени проезжают полицейские мото-патрули с бамбуковыми палками наперевес. Но это было и во времена ковидных локдаунов, ничего нового.

Судя по всему, власти Индии всерьез намерены вывести страну на одно из ведущих мест в мире, и в некотором смысле им это удается уже сейчас. По официальным данным только за нынешний год на развитие инфраструктуры выделено на 20% больше средств, чем годом ранее. Повсюду строятся современные автострады, мосты, аэропорты, вокзалы и т.д. Потому что без развитой инфраструктуры и современных средств высокоскоростной связи экономическое развитие попросту невозможно. Посмотрим что будет дальше, но уже сейчас отчётливо видно — уровень благосостояния многих индийцев существенно вырос, они стали намного больше путешествовать и, соответственно, потреблять. К чему приведет в глобальном масштабе развитие общества потребления (я имею в виду не только Индию, а вообще весь современный мир)?.. Действительно, потреблять и выделять мы стали в разы больше, и планета уже отвечает нам «взаимностью», но и этот сценарий развития реализуется свыше, значит мы должны пройти через такой опыт и, если, конечно, выживем, сделаем верные выводы. А если нет, как говорится: «Не мы первые, не мы последние».

Вчера, кстати, заметил очень странную особенность — с раннего утра и весь день на Ганге впервые не было рафтинга! То есть вообще ни единого плота с орущими туристами, невпопад размахивающими веслами. Либо эту лавочку уже прикрыли в связи со скорым наступлением сезона муссонов, либо попросту приостановили на ближайшие дни в связи с проведением в городе международного форума G20. Скорее второе потому что по опыту прошлого года помню — массовый сплав продолжался вплоть до разливов Ганги когда уже вовсю шли проливные дожди. В такое время сплав становится очень опасным из-за буйного и непредсказуемого нрава горной реки. Зато сейчас вдруг стало намного тише как будто резко убавили громкость. Сидел вчера в пустом кафе с панорамным видом на долину Ганги совершенно один, заказал только чашку масала-чая и долго наслаждался долгожданной прохладой, а ещё тишиной.   В придорожной кофейне, где обычно пью чай, была дезинфекция, как сказал мне сотрудник, босс решил травить тараканов:-) И я задействовал запасной вариант, который оказался намного более удачным.

Вид на Гангу с балкона и через панорамные окна просто фантастический, меня обдувал лёгкий прохладный ветерок, что после почти пятидесятиградусной жары — настоящее благословение. В такие моменты отчётливо осознаешь насколько ты счастливый человек, имеющий возможность быть там, где ты есть, заниматься тем, что тебе по душе. В минуты смятения, когда приходят дурные мысли и поднимается внутренняя чернота, самый лучший выход — прийти к Ганге и побыть возле «Матери всех рек» пока не очистятся мысли, не уйдет тоска-печаль. Пусть нечасто, но иногда у меня бывают такие моменты, особенно когда достает постоянный шум и гам, диковатость людей, что от меня вообще никак не зависит. Всегда нахожу покой и умиротворение возле воды, бывает также призываю к порядку индийцев. Не далее как вчера сидел на камнях у воды, а сверху, с берега семья приезжих кидала в Гангу камешки.Причем вначале поодаль, а потом уже и через меня, через мою голову.

Я спокойно встал, развернулся и попросил их уважать святую Гангу:
— Вы зачем камнями в Мать Гангу кидаете? Вместо любви и поклонения вы пришли к ней с камнями? Какую после этого карму себе хотите? Те вмиг угомонились, кидаться перестали и вскоре вовсе ушли, видать слова «русского бабы» возымели действие. На самом деле, многие индийцы вообще не задумываются о том, что делают ровно так же, как действуют спонтанно маленькие дети. Понятное дело, для Ганги, Природы-матери и Вселенной все мы — любимые, маленькие неразумные дети. Но не стоит искушать судьбу и кусать мамкину сиську в кровь… Иначе худо будет всем! Как говорится, «играй да не заигрывайся».

Погода ослабила свою жестокую хватку… Чудовищный, испепеляющий почти 50-градусный зной закончился мощной, яркой, эффектной грозой с феерическим танцем молний на черном ночном небе, весёлым грохотом грома, эхо которого гуляло по горным склонам, шелестом ливня, насытившего иссохшую и умирающую было землю целительной влагой. И это была первая ночь за минувшую как минимум неделю, когда я смог уснуть не под утро, а практически вовремя, до наступления полуночи. До того мне было нестерпимо душно, даже по ночам одолевали зной и духота, заснуть возможно было только под утро когда температура воздуха опускалась хотя бы до +25. И вот, наконец, я просыпаюсь в половине четвертого утра и понимаю: впервые за долгие ночи выспался и чувствую себя нормально. А когда рассвело, пошел на крышу чтобы надышаться свежим воздухом, что самое удивительное — все небо заволокло дождевыми тучами, впервые нет палящего солнца и можно свободно дышать полной грудью!

М…да, я люблю конечно тепло и солнце, но не до такой степени. Никогда не смог бы жить в таких местах как Средняя Азия или, предположим, Садовская Аравия, ОАЭ, Израиль или Пакистан. Там нестерпимая жара, не сопоставимая с моей природой… Ну вот, о самой главной радости я вам рассказал. А теперь о маленьких событиях минувших пары дней. Позавчера сбежал от духоты на берег Ганги, на «Остров садху», нашел там укромное местечко среди камней, в тени старой ивы, устроился для медитации, время от времени совершая заплывы в холодной воде священной реки. По соседству на том месте, где отдыхал обычно, повсюду были индийцы они умудряются проникать везде, даже в самые отдаленные и потаенные места, их много и они очень шумные. Но мне повезло, никто не побеспокоил благостного уединения, лишь под вечер ко мне подошёл садху. Он не сразу решился, но все же завернул к моему убежищу, присел рядом, и мы начали мило общаться.

Непалец по происхождению, он ведёт в Индии образ жизни странствующего аскета, я так и не понял сколько времени находится здесь, но, судя по всему, достаточно давно. Представился мой новый знакомый как Ашиш, я по этому поводу пошутил:
— Твое имя легко запомнить — Ашиш — гашиш:-)
Мы мило посмеялись над этим стебом, уверен, зовут его иначе потому что почти все в Индии представляются вымышленными именами или прозвищами. Так оно и оказалось, но запомнить его непальское имя мне оказалось сложновато. А поскольку друзей — Ашишей у меня минимум десяток, тут все намного проще. Он по обыкновению садху устроился сидя по турецки, достал свой походный комплект из поясной сумки и принялся забивать травой здоровенный чилам:
— Курить будешь? — Спросил он меня. — Из Бадринатха привезли особую ганджу, очень редка, больше нигде такой нет.
— Благодарю конечно, но не курю вообще, мне и без этого хорошо как ты видишь, — тактично отказался я.

— Есть гашиш из Химачала, — подмигнул он, продемонстрировав маленькую лепешку, извлеченную из спичечного коробка.
— Да ты кури, не стесняйся, меня от самой жизни прет, мне расслабляться не надо потому что и не напрягаюсь, — ответил я, и мы посмеялись.
Между тем над Гангой опустились сумерки, по берегам реки горели огни Арати, отовсюду звучал звон колокольчиков и мерное пение браминов. С реки подул прохладный ветерок, несущий долгожданную свежесть, а мой новый знакомый, выкурив пару чиламов, прокашлялся и принялся рассказывать о своей исторической родине. Мы долго общались, благо, в Непал езжу по несколько раз в году и был во многих его местах, потому тема для общения у нас возникла как бы сама собой.

Стало совсем темно, в дорогих прибрежных отелях и ресторанах зажглись огни, Ганга мерно плескалась о каменные глыбы, на которых мы сидели.
— Где ты живёшь, — поинтересовался я у Ашиша, прекрасно зная каким будет ответ.
— Да практически везде, — улыбнулся он и, собрав нехитрую свою поклажу пошел вместе со мной через нагромождения каменных глыб. На небе картинно висел молодой месяц, вспыхнули яркие звёзды, и вся эта чисто индийская картина напоминала какой-то давний волшебный сон. На выходе из ашрама мы простились, ему — в одну сторону, мне — в другую.
— Рад знакомству с тобой, баба джи, я часто бываю по вечерам в этом месте, надеюсь ещё встретимся, — сказал я напоследок, и мы, обнявшись,  направились каждый — в свою сторону.
Чем-то мне напомнил этот парень Шивпрасад бабу, давнего знакомого, который был единственным аскетом в округе Ришикеша, не пойманным полицией и не плененным в лагере временного содержания во время «короны». Тот тоже очень похож на непальца, но старше моего нового приятеля. Шивпрасад тогда сбежал от скандальной жены, двоих детей, родителей и пустился в вольное путешествие по просторам Гимапаев. Возвращаться домой не хотел, но скорее всего пришлось потому что от кармы никуда не денешься. Помню как был он вначале услужлив, любезен и заботлив, а в итоге начат просить денег, и не абы сколько, а 10 000 рупий. И это во времена локдаунов, когда все здесь сидели на птичьих правах без денег, с просроченными визами и без возможности куда-либо выбраться.

Скажем так…жизнь в Индии заставляет относиться к большинству индийцев с осторожностью потому что, к сожалению, мы для них всегда остаёмся потенциальными белыми спонсорами даже если сами об этом не знаем. Возможно, сказались времена английской и португальской колонизации, с тех пор отношение к белым людям все ещё остаётся несколько странным. Пусть мне это подчас совсем не нравится, более того, прямо-таки отвратительно бывает, но никуда не денешься, своими мы здесь никогда не будем, и от нас это никак не зависит.

После содержательной недели, проведенной в южном Гоа у пляжа Агонда, мы отправились автобусом в соседний штат Махараштра, в г. Пуне, где, поселившись неподалеку от огромного ашрама Ошо, называемого ныне «Osho International Meditation Resort», прошли все необходимые формальности и попали внутрь этого чудесного места, практически города внутри города, обнесенного высокой стеной, с серьезной охраной и строгими правилами. Это уже совсем иная Индия, принципиально отличающаяся от Гоа. Занятия в ашраме, изучение различных техник медитации и ещё путешествия по святыням, расположенным в городе, были поистине прекрасны! Затем мы отправились вглубь континента, в сухую и жаркую местность, где посреди полупустыни находится ашрам Мехер Бабы, Мастера, которого многие почитают как аватара Бога. Это тоже был интересный опыт пребывания в священном месте, к тому же мы как раз успели на празднование Дня рождения Гуруджи.

Прожив несколько дней в ашраме с достаточно жёсткими ограничениями и строгими правилами, при сильной 40-градусной жаре мы с другом сбежали обратно в Гоа, где провели ещё несколько чудесных дней купаясь в океане, поедая фруктовые салаты и ни в чем не испытывая нужды. Это было достойное завершение первого моего путешествия в Индию, а дальше, по возвращении в Россию, все уже стало для меня совсем иным, новое качество сознания и жизни. На тот момент накопилось немало нерешённых внутренних проблем, и духовные путешествия вначале в Индию, затем в Тибет позволили вскрыть эти несовершенства, начать работать над ними. Летом того же года довелось познакомиться с белым шаманом Колей из Нарьян-Мара, более того, попасть к нему на обучение. Это тоже бесценный опыт, благодаря которому я смог устоять во время последовавших осенних потрясений, проводя в последний земной путь дедушку и бабушку, в семье которых вырос.

Осенью все того же 2013 года в мою жизнь пришло еще одно необычное событие, встреча с двумя бизнесменами, они намеревались отправиться в автомобильное путешествие вокруг света и искали компаньонов для медийного освещения хода поездки — журналиста и переводчика, специалиста в сфере туризма. В итоге мы познакомились, сдружились, провели несколько небольших пробных выездов по России, и уже в апреле следующего 2014 года отправились в кругосветную экспедицию на специально приобретённом для этой цели автомобиле! 124 дня пути, 70 000 километров, из них около 40 000 — на автомобиле, 9 авиа-перелётов, 23 страны мира… И все это — в режиме non-stop. Разумеется, ради участия в проекте я оставил прежнюю работу, чем закрыл для себя предыдущий жизненный этап, который длился с 1991 по 2014 гг. и был связан с исследованиями в сфере палеонтологии.

Время больших перемен пришло в мою жизнь, весь мир оказался открыт для меня, множество возможностей. Стоит ли говорить насколько это было непросто и какого требовало напряжения… Но все получилось отлично, мы вернулись в точку начала путешествия на том же автомобиле, только с другой стороны света. Живые, здоровые, уставшие но обновленные. Это был крутой и очень амбициозный проект, участие в котором я продолжил, приняв предложение его авторов. Разумеется, Индия не ушла на второй план, наоборот, меня она зацепила настолько, что стал приезжать в эту страну уже не один, а два раза в год, в 2016-м после 3 лет подготовки и работы над собой получил посвящение (Дикшу) от своего Гуруджи Свами Прем Самдарши. Тут колесо Сансары завертелось для меня с ещё большей скоростью потому что ускорился процесс отработки кармы, все события как бы концентрировались и проживались очень быстро как в сильно ускоренном кино.

В то же время, по мере углубления духовных практик, накопления опыта путешествий по Индии и Непалу у меня возникло стремление проводить здесь как можно больше времени, не приезжать на месяц-полтора, а жить ровно столько, сколько необходимо для моих текущих целей и задач. К тому времени в России мы уже вовсю работали над созданием материального результата Кругосветной экспедиции — «Музеем головных уборов народов мира». Были организованы ещё несколько, уже локальных автомобильных экспедиций по странам Кавказа, Средней и Южной Азии. Но Индия присутствовала во всем, моя жизнь стала делиться на моменты в ней и между ней, было очень непросто уравновесить для себя энергии, в которых находишься здесь и те, что доминируют в России. Они очень разные, но опыт этот был крайне необходим и полезен, он утвердил меня в необходимости продолжать практику медитации несмотря ни на что, сохранять устойчивость.

Живя возле океана, я вставал ранним утром задолго до рассвета, часа в 4, и отправлялся на прогулку вдоль линии прибоя. Пологие теплые волны мерно шелестят прибрежным песком, на черном небе медленно тают звёзды, а на востоке чуть-чуть светлеет горизонт… Ты идёшь по щиколотку в морской пене, над головой — серпик луны и звёзды, и на зеркале песка — они же как будто нет тверди земной. Встретив по пути восход солнца, я совершал утренний заплыв и возвращался домой. Мне все чаще стала приходить мысль о том, что нет нужды гнаться за призрачными замками, их было слишком много в моей жизни. Годы идут неотвратимо, остаток своих земных лет мне бы хотелось связать именно с Индией, если не все время, то по большей части жить именно здесь. Это намерение приходило всякий раз из глубины сердца, и оно стало набирать силу. Мы даже как-то со знакомой, сильным экстрасенсом и вообще очень необычной дамой, провели специальную ом-чантинг медитацию на исполнение намерений. Именно стремление жить в Индии я и озвучил тогда, и вот после этого как закрутилось😊 Если ум практичный все время удерживал меня в рамках привычной парадигмы, не позволяя случиться кардинальным переменам, то духовное сердце стремилось к исполнению намерения быть там, где мне дОлжно быть.

Вы не сможете противиться тому, что должно произойти в вашей жизни как бы вам этого ни хотелось. Потому что ни желающего, ни противящегося на самом деле нет, нет никого, кто мог бы принимать решения потому что мы — не делатели. Все, что происходит или не происходит — просто случается, и нам понять логику божественного провидения попросту невозможно — не тот уровень развития, мы подобны амебам в сравнении с величием и мудростью мироздания. Хотя те же амебы тоже устроены совсем непросто, но им по крайней мере повезло — у них нет ума. А нас сие проклятие постигло, и это фатально:-) Я сейчас к тому, что когда человека спрашивают о мотивах тех или иных поступков, он чаще всего выхватывает что-либо поверхностное, заявляя: «Ну…я так решил, взвесил все «за» и «против» и пришел к выводу что надо делать именно так». А ничего подобного, некому решать, некому взвешивать, просто так должно было произойти — и оно случилось, сам человек тут вообще не при чем.

Пока у нас есть эго, а мы — у него, эта игра в «делатели» будет продолжаться, мы будем чувствовать себя совершенно беспомощными и несчастными потому что когда ты в иллюзии и выбираешь между болью и болью, ты по определению не можешь быть счастливым… Отвечая на вопрос как это меня угораздило перебраться в Индию, принимая во внимание вышесказанное могу лишь ответить: «От меня это вообще никак не зависело. Просто так случилось.» Изначально мне не особо было интересно вообще ехать в эту страну потому что все поездки были связаны с работой, которая с Индией не была связана никак. А просто тратить средства на путешествия ради развлечения, коллекционирования новых стран и впечатлений мне было некогда и не на что. Все наши деловые партнёры находились в самых развитых и преуспевающих странах, причем наиболее экзотические из них на тот момент — это Австралия и Китай.

Интерес именно к Индии возник спонтанно после знаковой для меня поездки в китайский Тибет, случившейся в 2012 году. Этому предшествовало одно очень важное откровение, после которого не побывать именно в Тибете было попросту невозможно. Некая непостижимая сила вела меня именно туда, в заоблачные высоты, где возвышается над Тибетским плато великий Кайлас, «Обитель богов». Высшая сущность, призвавшая туда, была могущественна и прекрасна, это определенно Рудра [Проявленный образ индуистского бога Шивы], и Его призыву противиться попросту невозможно… Первое путешествие носило скорее ознакомительный характер, мы с друзьями вчетвером колесили по Тибету около 3 недель и в конце концов остановились у подножия Кайласа. Неописуемая мощь тех мест проявила себя во всем своем блеске и великолепии, «Пирамида богов» была прекрасна и величественна, но совершать парикраму / ятру [кольцевой обход святыни в индуизме] не входило в нашу миссию, ещё не время.

На следующий год Сущее вернуло меня в Тибет, на сей раз уже более осмысленным, готовым предстать перед энергиями Кайласа. Этому предшествовало сильнейшее эмоциональное потрясение, пережитое 22 апреля 2013 года, именно эту дату считаю своим вторым Днём рождения. После клинической смерти открывшиеся откровения и полная, тотальная перезагрузка сознания, случившаяся в ту ночь, позволили совершить незабываемое пешее путешествие вокруг Кайласа, во время которого я снова испытал сильнейшее потрясение, практически второй раз пройдя через границу между жизнью и смертью туда и обратно. Вернувшись из Тибета, я некоторое время приходил в себя, но тут грянуло следующее потрясение — с разницей всего в 12 дней ушли из жизни мои самые любимые и близкие люди. Великая Пустота разверзлась передо мной, и среди нее нужно было найти какую-то «точку сборки» чтобы собраться с силами и жить дальше.

Но до этого, в январе-феврале 2013 состоялась моя первая поездка в Индию, опять-таки самым мистическим образом мы познакомились с Якизом, практически на 50% индийцем, он многие годы как минимум полгода в год проводил с этой экзотической стране, живя в ашрамах. Как раз подходило время следующего его зимнего путешествия в солнечный Гоа и в Махараштру, естественно, от такого заманчивого предложения невозможно было отказаться. Визу я сделал в Москве, получив на руки паспорт с нею всего за несколько часов до вылета в Дели. На тот момент у меня не было никаких сомнений в необходимости ехать, тем более есть с кем и есть зачем. Один только зимний отдых у теплого Индийского океана чего стоит! Добирался я какими-то окольными путями, вначале до Дели, оттуда — в Мумбаи, а из него был рейс в Гоа, который я попросту уже не в состоянии был ждать, проведя пару-тройку часов в забитом людьми аэропорту, взял в кассе билет на ближайший рейс и махнул во всеиндийскую «туристическую Мекку».

Впрочем, там пришлось несколько часов ждать Якиза на выходе из аэропорта потому что я даже понятия не имел куда, в какой населенный пункт ехать, Гоа оказался не таким уж крохотным как на карте:-) В итоге все обошлось, мы нашлись посреди всего этого нагромождения людей, домов, рикш, автомобилей, коров, собак, уличных торговцев и много чего ещё. И это было поистине прекрасное путешествие! В первый же вечер сидя на теплых скалах, заботливо прогретых за день ярким южным солнцем, слушая мерный рокот океанических волн и глядя в огромное звёздное небо, я осознал: «Это мой дом, здесь я прошел через целые жизни, получая опыты предыдущих инкарнаций». Мысль эта пришла совершенно отчётливо как откровение свыше. А уже на следующий день Сущее привело меня опять-таки через Якиза к моему будущему Мастеру, прямо на сатсанг, о чем я до этого не имел никакого понятия. На «раз-два-три» кусочки паззла сложились в единую картинку, и Индия раскрылась для меня с самой своей волшебной и прекрасной стороны как райское место, обитель мудрецов, живых Гуру, говорящих о вечной Истине под сенью кокосовых пальм, на берегах лазурного океана…

Фото из личного архива

Очередное испытание моей психики на устойчивость началось не далее как вчера вечером с момента, когда в наш гостевой дом заехала огромная индийская семья, по ощущению, человек 100. По факту их примерно 25-30 и, как вы уже успели догадаться, это такие аутентичные индийцы, очень шумные и беспардонные. Вечер был, скажу прямо, неспокойным, мои попытки уснуть хотя бы до полуночи не привели к результату потому как все семейство расположилось на лестничной площадке этажом ниже и устроило поздний ужин с бурным обсуждением своих семейных дел-забот. Сидят и едят они прямо на полу как и положено индийцам, говорят все одновременно да так, что со стороны может показаться будто идёт ругань, и каждый стремится перекричать друг друга. На самом деле они с рождения живут в такой скученности и привыкли общаться громко. Вроде у них несколько детей, но за тем шумом, который издавали взрослые, крики и игры Чад казались просто лёгкими шалостями. Потом все вывалили на улицу, в узкий переулок и продолжили эмоциональное общение уже там чтобы всему кварталу было лучше слышно.

Где-то в первом часу ночи они, наевшись и натрындевшись вдоволь, наконец уснули, и воцарилась долгожданная тишина. Относительная конечно, и все же. Мне не привыкать к индийскому шуму, но тут как-то особенно громко их жизненные процессы происходят, а утром следующего дня ситуация повторилась. Причем для меня всегда было загадкой когда же они спят, потому что шумят до глубокой ночи, а ранним утром галдят снова. Естественно, никто из них абсолютно даже не задумывается о том, что остановились они с отеле, где есть другие постояльцы, не только индусы, и людям вообще то надо по ночам спать. Тут, видимо, логика такая: «я не сплю — никто не спит». Где-то часа в 3 ночи усилился ветер и загрохотала металлическая дверь, ведущая на крышу, ее снова не закрыли на засов. Я по своему обыкновению встал, поднялся этажом выше и закрыл щеколду чтобы утро не превратилось в прослушивание грохота металла над головой. Впрочем, кроме меня это, похоже, никто не замечает:-) В-целом, вроде немного даже поспал и, более того, выспался к 5 утра, занявшись ранним утром своими обычными делами.

Электричество по-прежнему вырубается постоянно, несколько раз в день, особенно вечерами, иногда — на час и более, и весь поселок находится в темноте кроме нескольких самых дорогих отелей и ресторанов, у которых есть альтернативные источники питания. К этому тоже постепенно привыкаешь, я теперь прекрасно ориентируюсь даже в полной темноте без фонарика и смартфона, просто запомнил что здесь и где находится, в какую сторону идти и т.д. Уверен, пройдут годы — ничего не изменится, как были перебои с электричеством 10 лет назад, сейчас — то же самое, и через десяток лет никто ничего не изменит. А главное — зачем? Есть здесь нечто иррациональное, некая тайна, о которой где-то в глубине подсознания знают все индийцы, но которая абсолютно скрыта от прочих, не-индийцев. И если они с патриархальными жизненными устоями воспринимают такую жизнь как данность и хотят, чтобы так было всегда, то западный ум все время вопрошает: «А вы не пробовали что-то изменить, сделать для себя же лучше, удобнее и т.д.?» На что здесь получишь совершенно искренний и логичный вопрос: «А зачем что-то менять, у нас и так все хорошо».

Как говорил мой знакомый Пенджаби баба: «Зачем что-либо делать если все в руках Бхагвана [Бога], раз Он создал проблему — Он предоставит пути ее решения.» С этим не поспоришь, так оно и есть на самом деле. Вот потому, наверное, мы и здесь, чтобы научиться какой-то необъяснимой мистической предопределённости, точнее ее безусловному принятию. И не брать на себя слишком много ответственности, а лучше вообще без нее:-) В каком-то смысле быть взрослыми детьми, руководствуясь ощущениями, исходяшими их духовного сердца, а не из ума. Человеку западной формации совсем непонятно и нелогично, но именно такой путь является наиболее естественным. Потому нам так сложно попервоначалу понять и принять Индию с ее жителями такой, какова она есть. Я наблюдаю за каждым, кто приезжает сюда и совершает со мной свое первое незабываемое путешествие по «стране богов», вижу как многих людей буквально выворачивает наизнанку и как меняется их отношение к иной, индийской реальности день ото дня. И затем — отношение к себе.

Вечером следующего дня сидел я на камешках на берегу Ганги у самого моста Лакшманджула. Пришел пораньше чтобы побыть в относительной тишине, в это время большое шумное семейство как раз завершало свою трапезу, сидя на полу третьего этажа, на лестничной площадке и самих лестницах. Гвалт стоял такой, что самое лучшее решение — свалить куда-нибудь подальше и на подольше. Что я, собственно, и сделал, предварительно узнав на сколько дней и ночей нам такая кармическая «радость» выпала. Парнишка, сотрудник отеля обнадежил меня — всего то до воскресенья, значит надобно два дня простоять и две ночи продержаться. Как-нибудь с божьей помощью переживём и этих горлопанов, они не первые и не последние. Вдоволь наплававшись в Ганге я расположился на камнях чтобы немного погреться после холодной воды на предзакатном солнышке. Поблизости обосновались  трое парней, но как только они попытались забраться с воду, тотчас послышалось предупреждение по громкой связи, с расположенной неподалеку пристани, охрана просила их не заходить в воду, как-никак берег скалистый, сразу начинается глубина, а индийцы в массе своей не умеют плавать, разве что «топориком».

Уходя на соседний пляж, где мелко, они поинтересовались у меня как удержаться на поверхности воды и не тонуть.
— Первое — это доверие к воде и отсутствие перед ней страха, наше тело состоит преимушесивенно из нее же, — ответил им я, — второе — после глубокого вдоха не надо полностью выдыхать воздух, держите его в себе и дышите легко, только верхней частью легких, находитесь на поверхности воды, и ваше тело станет непотопляемым как поплавок.
Парни поблагодарили и поинтересовались из какой я страны.
— Из России, лет до 7 плавать вообще не умел, потом учился в бассейне, а когда вырос, стал инструктором по дайвингу. Было бы желание — плавить всегда можно научиться.
Попрощавшись, ребята пошли дальше, а я принялся строить очередную каменную башню. Ничего не могу с собой поделать, люблю заниматься этим.

Ночью шел сильный дождь впервые за долгое время засухи и почти 50-градусной жары. Ненадолго стало прохладнее и свежее, но уже к полудню воздух вновь раскалился до +40°С, к тому же стало душно из-за испарившейся влаги; постепенно Индия превращается в это время года в огромную парилку. Жара сильно изматывает, а в сочетании с высокой влажностью просто убивает. В любом случае, было очень приятно слышать ранним утром шум дождя и тешить себя надеждой на хотя бы один прохладный дождливый день… Но, к сожалению, этого не произошло. Я проснулся глубокой ночью увидев дурацкий сон — левую мою руку кусала змея, но все никак не могла прокусить потому что во сне я лежал под чем-то вроде полога. Проснувшись, увидел, что никакой змеи нет, а просто отлежал руку, положив под голову, потому и снился столь противный сон.

По металлическим крышам хлестал ливневой дождь, из открытого настежь окна врывался свежий влажный воздух… Боже, как же хорошо когда прохладно, ну хоть небольшая передышка в этой адской жаре!.. После утренней медитации я вновь крепко уснул и вопреки своему обыкновению проспал на час дольше. Потому что дождь и прохлада, отчего бы не поспать ещё? За пакетом молока в уличную лавку пошел в 8 утра, повсюду ещё текли ручьи, но сам дождь прекратился, зато небо закрыто плотным слоем облаков, вселяющих надежду на послабление нестерпимой 47-градусной жары. Так оно и было, только до обеда, потом даже несмотря на облачность воздух разогрелся до +40°С, вода испарилась и повисла душным шлейфом как в Юго-Восточной Азии. . В любом случае стало чуточку прохладнее, и это уже радует. До наступления сезона муссонов ещё как минимум пара-тройка недель, придется героически настроиться на мучительный зной, потом станет намного легче.

Вчерашним вечером прогулялся до одного из своих излюбленных мест для купания, что находится на большом острове посреди Ганги. Сейчас, в засушливый сезон это скорее полуостров, на нем постоянно живут несколько садху, большей частью — в пещерах, гротах или шалашах. В сезон дождей они перебираются на берег потому что остров бывает затоплен водой, а проход к самым высоким каменным глыбам, что в его центре, сильно затруднен. Пока сидел на прибрежных камнях, неподалеку совершали омовение три старца садху, очень возрастные, они тем не менее целиком забрались в холодную воду и долго из нее не выходили. Один из аскетов помогал другому, который еле передвигал ноги, сесть на дно, без посторонней помощи тот навряд ли смог бы добраться до Ганги через каменные завалы. Вскоре к ним присоединилась большая группа паломников во главе с брамином, те пришли для совершения пуджи (молитвы) и делали это вместе с садху.

Я вдоволь наплавался и прогрелся в лучах предзакатного солнца, у воды намного приятнее и свежее чем в городе, сильная жара переносится значительно легче. Поймал себя на мысли: давно уже никуда не выбирался, почти все время нахожусь в пределах одного поселка Лакшманджула, что неудивительно, такая погода не содействует путешествиям. И на самом деле пока никуда не хочется, в такие периоды лучше сидеть на одном месте и наслаждаться тем, что есть. Уверен, впереди ещё много путешествий, потому никуда не рвусь и пользуюсь возможностью побыть здесь, в милой сердцу туристической «йога-деревне» где все друг друга знают. А ещё эти толстенькие, сытые пушистые собаки, затисканные западными йогинями! Они вызывают умиление, всегда приятно видеть собакенов, не брошенных на произвол судьбы, сытых, довольных, и при этом не посаженных под домашний арест или на поводок, а свободно живущих на улице. Куда им хочется — туда идут, где хочется — там валяются, играют или купаются…

Что ещё у меня происходит…да, несколько дней назад немного простыл, скорее всего продуло после утреннего купания, когда сильный ветер с гор, в такой момент легко может продуть, особенно когда тебе слегка за 50, а я об этом частенько забываю и веду себя как подросток. Кто бы сказал мне лет так в 20, что душа, в отличие от тела, не стареет, и по прошествии 30 лет остаётся такой же молодой что и прежде, а тело — оно постепенно изнашивается. Такова ирония судьбы, чем старше становится тело — тем моложе душа, точнее на нее вообще не распространяется понятия пространства и времени потому что пребывает она не в этом измерении. Посмотрим что будет дальше, но пока, на данный момент мне это состояние нравится и нет сожаления ни о чем, случившемся или не случившемся в прошлом. Весь этот огромный опыт принимаю с искренней благодарностью.

Вчера вечером, придя домой, чуть не покалечился упав прямо на ровном месте, в коридоре. Индусы-постояльцы в который уж раз оставили в туалете/душе пустые упаковки от мыла, а я по обыкновению своему их собираю и выбрасываю в мусорное ведро, стоящее в коридоре. Не могу же я принимать душ, не прибравшись в ванной комнате. На обратном пути в темноте коридора, — последние электролампочки были замечены недели 2 назад, потом их спёрли, — я наступил на что-то скользкое, разлитое на гладком полу из каменной плитки и упал, ударившись ногой о перила. Оказалось, кто-то кинул на пол мокрую упаковку от мыла, именно на ней я и растянулся. Доковыляв до ванной, внимательно осмотрел ужасно болевшую ногу — вроде на сей раз обошлось, перелома нет, пальцы целы, это скорее всего обычный ушиб. Тут никогда невозможно предполагать где упадешь, казалось бы на совершенно ровном месте это почти невозможно. Но и так тоже бывает.

Буквально минуты назад вернулся с каменистого берега Ганги, хожу там босиком по нагромождениям камней, купаюсь тоже среди них — и все нормально, никаких проблем. А тут в своем жилище, в темном коридоре растянуться во весь рост на скользком фантике:-) Так, видимо, работает карма, остаётся лишь принимать, что с этим поделаешь?.. Ударился сильно, сейчас прошло уже пол суток, палец на ноге болит, но опухоли нет, все гнется, значит просто ушиб. Сегодня с утра по своему обыкновению пошел к Ганге совершать омовение пока не жарко и нет людей. Стоило зайти в воду, тотчас же появился вначале один индус, потом ещё несколько, и все — прямо к моим вещам, хотя берег совершенно свободный, кроме меня на нем никого не было. Но нет, им нужно лезть по каменным завалам именно в то место, где я оставил вещи и, разумеется, отвлекать меня от священнодейства.

А поскольку сейчас я стал ещё более осторожен и недоверчив по отношению к незнакомым людям, особенно лазающим возле моих вещей на берегу, стоило больших усилий продолжить начатое омовение, посматривая на рюкзачок со смартфоном внутри. Мужики тем временем, поглазев на меня, принялись искать место где бы набрать воды в канистры, их ничуть не смущало то, что я провожу утренний ритуал, от которого не стоит отвлекать, тем более, места на берегу предостаточно. Но нет, как будто вот именно здесь камни медом намазаны, только сюда нужно идти и никуда более. Раньше меня эта особенность индийцев создавать толпу и кипиш на пустом месте сильно раздражала, а сейчас, по прошествии лет, мне либо становится смешно, либо вообще никак. Главное чтобы снова не спёрли рюкзак, не идти же с ним в воду. Я завершил начатое, немного поплавал и выбрался на берег, «хомячки» принялись селфиться друг с другом на ближайшем камне, а мне стоило усилий чтобы не засмеяться вслух.

Потом, когда я переоделся и сел в медитацию, они, набрав-таки воды, мигом исчезли. Как будто сущее реализует этот сценарий, демонстрируя мне моё собственное мироощущение. Стоило сесть в медитацию — прибежали разыгравшиеся собакены, разумеется, каждого надо потискать, с каждым поздороваться. Только собаки убежали дальше и я закрыл глаза как сверху донёсся истошный лай и визг, оглянувшись, увидел, что собакены встретились с конкурирующим кланом, тоже пришедшим на водопой, и сиганули по камням в воду. Разумеется пришлось их мирить между собой, в итоге все получили порцию моего внимания и перестали ссориться. После собак в иллюзорной «реальности» включилась опция «орущие туристы на рафтах» — это первые на сегодня «сплавляторы» добрались до Ришикеша и принялись громко орать какие-то речевки, визжать, прыгать с плотов в воду, хлопать веслами и т.д. С этими все понятно, их не будет только летом, когда река разливается и непригодна для сплава.

Наконец, в завершение картины утра у Ганги, появился маленький и забавный баба Рам Дэв. Поздоровавшись, он расположился на камнях рядом, принялся совершать свое утреннее омовение, при этом повторяя:
— Говорят, говорят, говорят, все время говорят. — Тем времени отшельник с недоверием поглядывал на орущих пассажиров плота-рафта, проносящегося мимо. — Никакой тишины не стало, никакого покоя, все время говорят…
Закончив со стиркой своих скромных пожиток, Рам Дев баба принялся совершать омовение и, окунувшись троекратно с головой в студеные воды Ганги, прислушался к истошным крикам индийских туристов, горлопанящих на все окрестности «Хар — Хар Махадев!» [на самом деле они вовсе не Шиву славят, а позируют для совместного видео, которое снимает во время сплава экшен-камерой инструктор].

Отшельник покачал головой и тихо произнес:
— только одни слова-слова-слова, никакого уважения к Богу, к Природе, к Ганге…
Окунувшись ещё раз в бирюзовые воды Небесной реки, Рам Дев баба вышел на берег с совершенно по-детски невинным и счастливым лицом, поднял руки к небу в знак приветствия Сурье [Солнцу] и, взяв свои пару выстиранных тряпок, пошел вдоль кромки воды, повторяя:
— Все говорят, говорят, говорят…одни слова, никакого уважения к Богу, к Природе, к Ганге…
А я все сидел на прибрежном камне, отчётливо понимая насколько он всё-таки прав. Не привлечешь к себе внимание Бога громкими криками якобы во хвалу Его, Истина пребывает в полной, тотальной тишине, в безмолвии ума. Сама мысль об отделении божественного от человека является абсурдной потому что Бог — это наше внутреннее существо, причина всего сущего и нас — в том числе, конечная точка в жизненном пути каждого существа. Нет ничего все Его влияния и мудрого присутствия. Истинно святые люди искренне, до боли и слез сострадают невеждам поскольку видят, знают как тяжело им будет работать со своей черной кармой. Кому как не им знать о законах мироздания и неотвратимости ответственности за их нарушение…

Медленно и неотвратимо жара усиливается, с каждым днём становится все труднее дышать. Так, вчера температура воздуха достигла +47°С, что на самом деле в пределах сложившейся нормы, прошлогодней весной было то же самое. Интересно достигнет ли она в нынешнем мае +50°С или нет:-) В Интернете мне удалось найти данные: самая высокая температура воздуха на Земле зафиксирована в американской «Долине смерти» в июле 1913 года и составила +56,7°С. Во время кругосветного автомобильного путешествия мы летом 2014 года побывали в тех местах и по самому солнцепёку отправились на увиденные вдалеке песчаные дюны чтобы сделать несколько фото и видео. Автомобиль с включенным кондиционером мы оставили на дороге и, пройдя километра полтора, оказались на месте. Но вот на обратном пути жуткая 50-градусная жара дала о себе знать, еле добрались до спасительного салона автомобиля. Помню как я сидел на асфальте в тени машины не в силах встать и еле дышал.

На тот момент мы даже не могли понять сколько градусов за бортом потому что автомобильный термометр перегрелся и показывал максимальное значение в +50. Но это явно был не предел… Вот и здесь сейчас такой же сильный зной, все живое кроме индусов прячется в тени, только они толпами ходят по раскаленным добела улицам. Собакены и коровы с утра занимают свои излюбленные места в тени подворотен, в течение дня стараются не покидать их. Лишь по вечерам восстанавливается нормальная жизнь, все устремляются на берег Ганги чтобы побыть в воде, у воды потому что она в святой реке круглый год холодная. Впрочем вчера даже в 9 часов вечера было всё ещё +39°С, то есть прохлада так себе, очень относительная:-) Я вчера вдоволь наплавался в студёной Ганге, пришел в найденное накануне укромное место среди прибрежных камней подальше от шумных толп отдыхающих, где сразу у берега начинается глубина и можно нормально поплавать, а не ходить пешком по дну.

Местечко удобно еще и тем, что с воды хорошо просматриваются оставленные тобой вещи, никто украдкой не сможет их спереть так как для этого вначале нужно спуститься с крутого скалистого берега. После небезызвестных апрельских событий я стал ещё более осторожен прежде всего со смартфоном. И вот, отлично искупавшись, долго сидел на камнях наслаждаясь прохладным ветерком, дующим вдоль ущелья с Гимапайских гор. Потом была Ганга Арати, ‘Огненная пуджа», причем сразу в нескольких местах одновременно, по реке сплавляется не поддающееся исчислению количество плотов-рафтов, моторные лодки катают индийских туристов вдоль берега туда-обратно. Понятное дело стоит обычный для Индии ор, шум, гам, везде много людей, все они кричат в надежде, чем громче орёшь — тем больше шансов быть замеченным богами:-)

Ещё ходил вчера пару раз на почту, и всякий раз заставал дедулю, работающего на приемке посылок, спящим на полу в подсобке. Видать на него плохо действует жара, а может просто не выспался, мало ли что в жизни может произойти. Клиенты ждали момента его пробуждения кто с терпением и принятием, а кто — нет. Особенно возмущалась какая-то молодая европейка, прямо-таки метала гром и молнии, настолько у нее ещё не развито принятие, видать недавно в Индии. Меня прямо подрывало сказать ей: «Куда спешим в стране познавших Дзен людей? Все равно будет так, как угодно Бхагавану, а не как хочется твоему эго.» Но просто промолчал, наверное, несколько лет назад я так же был нетерпелив и бескомпромиссен. Зато сейчас благодаря долгой жизни и путешествиям по Индии приобрел способность ко всему относиться совсем иначе нежели раньше, пусть все происходит тогда и так, как дОлжно, в любом случае оно нам на пользу.

В итоге дедок-таки ожил, встал с расстеленных на полу картонных коробок и упаковочных мешков, долго-предолго втуплял в видавший виды компьютер, тоже явно спящий и измаявшийся от жары. Все вопросы, по крайней мере мои, были решены. Но выглядело это как в сильно замедленном кино, где действия актеров медленно и нудно тянутся одно за другим, и что бы ты ни делал, все будет так, как заведено, актеры в курсе как играть свои роли, тянуть по максимуму, и абсолютно непробиваемы. Ты можешь бегать среди них с горящей жо@ой, орать, сеять проклятия, пинать их, — но ровным счётом ничего не изменится. Потому что вот так и никак иначе:-) Выходов два: взорвать себе мозг и истерить, орать в пустоту где тебя никто не слышит, либо тоже замедлиться и получать удовольствие от процесса, заняться медитацией, созерцанием картины мира и благодарить Сущее за этот бесценный опыт тренировки принятия, любви и смирения. Я выбираю второе.