Рубрика: Блог

Имеются места в группах, отправляющихся в путешествия по программе «Священная Индия», 8 дней/7 ночей

Сроки заездов:

с 4 по 11 ноября — 2 места
с 13 по 20 ноября — 3 места

С вопросами обращайтесь в личку или на whatsapp +79127239724

Программа поездки…

В ходе путешествия: 

— участие в Арати («огненной» пудже),
— «ашрам Битлз» (Махариши Махеш Йоги),
— встреча восходящего солнца на вершине горы Куджапури,
— Девапрайяг — место, где начинается Ганга,
— город Харидвар — «Врата Бога»,
— Храм Матери Богов,
— сплав на рафте по святой Ганге,
— пещера вечного йога Васиштхи,
— водопад Патна,
— 14-этажный храм,
— особо почитаемый храм Шивы в Нилкантхе,
— блюда традиционной индийской кухни.

Возможно продление путешествия на 3 дня и посещение Варанаси, «индуистского Ватикана», одного из древнейших городов мира, основанного богом Шивой 5000 лет назад. Также в программе священный для буддистов городок Сарнатх, где Гаутама Будда прочёл первую проповедь своим ученикам. Завершение поездки — в Дели, столице Индии.

Начатое дело надлежит завершать вовремя, поэтому я, ещё вернувшись из своей второй поездки по гималайским святыням штата Уттаракханд, с ледника Ганготри, лёжа как-то в тени любимой каменной глыбы на берегу Ганги, решил изменить свои ближайшие планы и отложить поездку в Непал на пару недель. Ко счастью, купленные ранее авиабилеты на лайнер Непальской королевской авиакомпании оказались обменными, и мне удалось поменять дату вылета без штрафных санкций, лишь доплатив $9 за разницу в тарифе Это была большая удача, потому что обычно теряешь от стоимости билета так много, что иной раз лучше и не помышлять об изменении планов. Итак, вместо 26 сентября я лечу в Катманду 8 октября, и у меня достаточно времени чтобы завершить паломничество к гималайским храмам. После возвращения из Непала, в ноябре доступ ко всем четырем святыням будет уже закрыт, высоко в горах начнется зима, дороги в это время перекрывают до начала мая.

Следующая, четвертая и заключительная моя поездка — к истоку реки Ямуны, в храм Ямунотри. Честно говоря, ни разу на берегах Ямуны не был, но так много читал об этой волшебной реке, о детских играх (лилах) Шри Кришны на ее берегах (они подробно описаны в пуране «Шримад Бхагаватам»), что очень хотелось увидеть Ямуну своими глазами. Автобусного билета до деревни Джанки Чатти, откуда начинается пешехолная часть пути до храма Ямуна Дэви, я не нашел, поэтому решил отправиться в путь на перекладных: вначале — до Уттаркаши, где уже был во время поездки к истоку Ганги, а там на месте ловить джип или автобус до Ямунотри. Но поскольку Индия непредсказуема и поистине волшебна, то мое путешествие, продолжавшееся всего три дня, было наполнено множеством форс-мажоров (ну как без них когда ты галопируешь по Гималаям один, на общественном транспорте). Как и прежде, у меня в этой поездке были испытания чисто морального характера, очередная проверка на прочность и устойчивость.

Началось все с того, что меня посадили не на тот автобус:-) Поскольку в Уттаркаши этим рейсом я уже ездил два раза, сразу пришел в нужное время и место. Автобус действительно появился с небольшим опозданием, правда, мои попытки заранее связаться с диспетчером чтобы узнать номер транспортного средства, не увенчались успехом — номера диспетчерской службы тотально молчали. Пару раз для верности я спросил кондуктора куда именно идёт автобус, и оба раза он ответил «Уттаркаши», посмотрел на мой электронный билет и пустил в салон. Через час после того как мы выехали из Ришикеша, ко мне подсел индиец, хорошо владеющий английским (он работает в полицейском управлении и ехал по рабочим делам в предлверие местных выборов), так вот, он, поговорив с кондуктором, объяснил мне, что на этот рейс ни одного онлайн-билета не продано. То есть, я сел не в тот автобус хотя маршрут, пункт назначения, время и место отправления а точности совпадают. И вроде как кондуктор по этому поводу беспокоится, не взять ли с меня наличные деньги за проезд.
— Ну уж нет, индийские друзья, я второй раз платить не буду, извините, но моей чины во всей этой неразберихе нет. Показав ему билет и звонки в диспетчерскую службу, оставшиеся без ответа, я убедил собеседника донести эту мысль до кондуктора. Раз уж взяли — пусть теперь везут до Уттаркаши:-) Куда я сейчас пойду в диких горах?

Мы долго и мило беседовали с полицейским пока он не вышел на промежуточной остановке. Денег с меня действительно не взяли, но спустя несколько часов произошел интересный случай, чисто в индийском стиле: не доезжая 30 км до Уттаркаши автобус встал на развилке, развернулся и высадил с вещами всех пассажиров. Я остался в салоне один. На мой недоуменный взгляд кондуктор показал жестом «сиди пока тут». Посидев и заскучав, я все же вышел наружу и обратил внимание как пассажиры уплотняют друг друга в стоящих на обочине джипах. Видимо, это место — развилка между двумя дорогами — на Ганготри и Ямунотри. Вскоре, пообедав, кондуктор и водитель мне на пальцах объяснили: автобус дальше не идёт, это — конечный пункт назначения:-) Мой вопрос: «А как же обещанный Уттаркаши?» завис в воздухе и остался без ответа. Навигатор показывал до этого городка 30 с лишним километров пути .
— Хорошо, — Решил я, — раз Сущее меня остановило здесь, значит так и нужно, все равно надо в Ямунотри, попробую добраться туда сегодня. С превеликим трудом забравшись сзади в старенький, видавший виды джип, которому в обед сто лет, я посчитал количество пассажиров — 15 вместо 9 посадочных мест:-) Нормально так, зато весело и шумно как обычно.
— Куда хоть едем то? — Поинтересовался у весёлых пассажиров.
— В Баркот.
— А это, простите, где? — Недоумевал я, пытаясь сконнектиться с Интернетом и GPS чтобы прикинуть куда меня сегодня забросит судьба. Расстояние до городка Баркот (действительно есть такой) составляет 70 км, это примерно 3 часа езды если не все 4… Сегодня придется заночевать в нем. Я отменил бронирование комнаты в отеле системы OYO, того самого, в котором ночевал в Уттаркаши по пути к истоку Ганги, но отмена оказалась уже платной, потеря денег — 100%. Хорошо хоть номер очень дешёвый, со всеми скидками он обошёлся мне в $4. Бог с ним, значит, так надо.

Прикинув примерно время прибытия и законнектившись наконец с Интернетом, я сразу забронировал самый дешевый номер по цене $6 в отеле Баркота, тоже входящем в систему OYO, и предался созерцанию грунтоврй дороги, по которой, тяжело кряхтя, полз старенький джип. Кстати, чтобы стартануть и завести двигатель, его пара хлопцев катили вниз по дороге:-) Прополз он не более пяти километров, после чего безнадежно заглох на подъёме, и реанимировать джип уже никто не мог…Мы безнадежно встати посреди Гималаев. Вскоре увидев вдалеке рейсовый автобус, все пассажиры кинулись к нему, и я — в их числе. Зная как люди в Индии набиваются в транспортные средства, я оказался весьма проворным и успел проникнуть в конец салона, подальше от входа, где всегда несусветная давка. Теперь поедем автобусом в этот…вроде как Баркот. Рейсовый автобус останавливался у каждого столба, в него постепенно набивалось все больше пассажиров до тех пор пока они не начали свешиваться с подножки, кто-то даже пытался забраться на бампер:-) Мне несказанно повезло: на одной из остановок несколько человек вышли, и для меня нашлось самое последнее место, на заднем сиденье, о окна! Это был подарок Высших сил потому как ехали мы действительно очень долго, больше 3 часов.

Дорога очень живописна, она петляет по горному серпантину, поднимаясь все выше и выше, среди гималайских кедровых лесов. Межгорная долина приютила множество деревень и поселков, всюду разбиты террасные поля и огороды. Красота здесь неописуемая, в иной ситуации бы пройтись по такой дороге пешком. Первые 2 часа был постоянный подъем в гору, все выше и выше, а затем начался долгий витиеватый спуск. Таким образом, мы поднялись на водораздел между двумя священными реками Индии Гангой (Бхагиратхи) и Ямуной, а затем спустились к руслу Ямуны. Баркот стоит на ее левом берегу. Заключительный участок дороги был самым муторным — на подступах к городку ведутся дорожные работы, все кругом изрыто, работает тяжёлая техника и сплошные пробки. Мы медленно ползли метр за метром когда до места оставалась пара километров, которые быстрее было бы пройти пешком если бы не дорожная грязь и каменные завалы.

Выйдя из автобуса и испытав в очередной раз чувство несказанной радости от возможности размять затекшее от долгого сидения тело, я первым делом зашёл в первую попавшуюся забегаловку чтобы выпить стаканчик масада-чая с парой вкусняшек. Традиционно перед и во время дороги голодал, то есть со вчерашнего обеда я вообще ничего не ел. Маленькие сладкие шарики (никак не могу запомнить их название на хинди) пришлись очень кстати. Теперь предстоит очередной трэш — поиск забронированного и уже оплаченного банковской картой отеля в незнакомом городе, в ночной темноте. И явно, как это всегда бывает в Индии, никто ничего не знает, по английски не говорит и вообще впервые о таком отеле слышит. Но вдруг случится чудо, и я найду искомое?

Если верить данным билета на рейсовый автобус в Ришикеш, приобретённого мною, как обычно, через мобильное приложение redbus.com, отправляться он должен в 5 часов утра. Зная насколько иной раз непросто найти искомое в Индии, я вышел из номера на полчаса раньше чтобы было достаточно времени на поиск автобуса. На тот момент, действительно, стоял под посадку автобус, судя по объяснениям кондуктора, вроде как в Харидвар, через Ришикеш (онлайн продаются билеты только от и до конечной станции, поэтому и билет у меня был куплен до Харидвара). Правда, водитель как-то с сомнением ко мне отнёсся, а уж чем это сомнение вызвано — трудно понять, в Индии мало кто владеет английским… Несколько раз переспросив его куда идёт автобус и во сколько отправляется, я занял приобретенное место и стал терпеливо ждать загрузки и отправления. Но время шло, а пассажиров сильно больше не становилось, что странно. Когда было уже без пяти минут пять, кондуктор сказал мне, что на этот автобус ни одного билета онлайн не продано, и мне надобно бы выйти.

Выйдя наружу, я стал ходить от одного автобуса а другому и выяснять, который из них идёт в Харидвар. Меня направляли то а одному, то к другому, но все они шли совсем не туда. Один из них вроде бы тот, что мне нужен, но, заняв свое место, я вскоре вновь оказался на улице потому как автобус этот (как выяснилось) идёт в Дехрадун, столицу штата Уттаракханд. Меня эта неразбериха начала утомлять и немного злить, потому что вообще бардак раздражает, особенно индийский, когда никто ничего не знает, никто ничего не может внятно ответить и объяснить потому как государственный язык своей страны люди не знают:-) Наконец от одного доброго человека я узнал боьшую тайну: оказывается, здесь за углом есть волшебная будка, где находится диспетчер, там можно купить билет на любой автобус, а заодним узнать номер требуемого рейса и время посадки. Подойдя к заветной будке я никого в ней не обнаружил кроме десятка в нетерпении ждущих индийцев. А время отправления уже вышло, была половина шестого и, либо мой автобус уже давно незаметно ушел, либо его нет и в помине (что тоже иногда случается). Наконец появился диспетчер, и я, не дожидаясь пока остальные его атакуют, на правах слегка озадаченного и рассерженного иностранца протянул ему смартфон с картинкой своего билета. Он некоторое время недоверчиво разглядывал электронный билет, а затем к моей вящей радости назвал номер автобуса.

Поблагодарив диспетчера, я пошел искать свой автобус среди десятков, стоящих под загрузкой (людей заметно прибыло, вся автостоянка была запружена ими). Наконец, найдя искомое, я занят переднее место у окна и принялся ждать.
— Господи, только бы меня и из этого автобуса не попросили выйти, ещё раннее утро, а я уже так устал от этого индо-бардака… — Взмолился глядя через запотевшее стекло на светлеющее гималайские небо и скалистые горные склоны. С опозданием в час автобус-таки отправился в путь по дороге-серпантину, описывать состояние которой повторно не имеет смысла:-) Поскольку я уже многие дни путешествую по гималайским дорогам, ощущение опасности у меня притупилась, и возникло состояние принятия всего таким, как оно есть:
— Ну дорога, разбитая, каменистая, узкая, без ограждений, да, кругом отвесные скалы, внизу — пропасть… И что с того? Куда-то везут, все время сигналят, обгоняют и подрезают друг друга, неожиданно тормозят на краю пропасти, чуть не столкнувшись бамперами, оба дают задний ход чтобы разъехаться. Это нормально, так здесь принято, так они привыкли.

Обратный путь а Ришикеш был хотя и утомительным, но вполне терпимым потому что эта дорога мне уже хорошо знакома по поездке в Бадринатх. К тому же, водитель на сей раз попался вполне вменяемый, и мы относительно спокойно ехали 11 часов до Ришикеша. Стоит ли говорить насколько приятно возвращаться вновь в одно из любимых моих мест в Индии, на берега красавицы Ганги! По пути было множество транспортных пробок, повсюду идут дорожные работы. Поэтому преодоление относительно небольшого расстояния в 212 км. занимает так много времени.

Следующее мое путешествие состоится буквально через пару дней и станет заключительным в паломничестве по четырем святыням индийских Гималаев. Я отправлюсь к истоку священной реки Ямуны, в храм Ямуна Дэви.

______________________________________
Места в моих авторских путешествиях по Индии в ноябре-декабре:
«Золотой треугольник Индии» 13 — 18 ноября и 20 — 25 ноября Подробнее
«Священная Индия» 4 — 11 ноября Подробнее
«Сокровища Кералы» 27 ноября — 8 декабря, 10 — 21 декабря Подробнее

Издалека послышался шум, который все нарастая, заполнил пространство вокруг. Фоновая болтовня множества умов, неприятные, громкие фразы на незнакомом, грубом языке… Вокруг началось движение, меня несколько раз толкнули. Все верно — это пришли индийские грузные тетки, разгребая все на своем пути, они громогласно обсуждали с дедом-брамином цену вопроса, сколько платить за какой-то там ритуал. И, хотя я был в дальнем углу, им зачем-то потребовалось меня толкнуть несколько раз. Даже собаки, коровы и обезьяны не мешают мне медитировать, они разве что могут присесть или прилечь рядом, аккуратно прижавшись, но никогда не толкают/болтают, и уж тем более не звонят в колокола над головой:-) Поэтому, живя в Ришикеше, обществу людей я предпочитаю обитающих за городом обезьян и бродячих собак. Впрочем, истинные гималайские садху-аскеты и йоги поступают точно так же.

Я ушел в номер гостевого дома, выстирал все, что ещё не было выстирано, развесил сушиться на лучах вышедшего из-за густых туч солнца и лег спать. Потому что до позднего вечера и с 4 утра поспать мне не дали бешеные паломники. Слышал, в Турции и Египте существуют специальные отели, куда не селят русских, а, например, только немцев. Теперь понимаю почему — чтобы, мягко говоря, «особенности национального менталитета» не мешали людям с иным менталитетом отдыхать. Если бы в эти священные гималайские места был достаточный трафик иностранных туристов, появились бы специализированные гостевые дома для иностранцев, исключающие слишком шокирующее сближение с носителями индийского менталитета:-) Зато теперь я знаю куда селить туристов, если таковые найдутся и отважатся повторить мой путь по четырем святыням индийских Гималаев, благодаря личному опыту нашел несколько гостевых домов, в которых относительно тихо и спокойно, хотя многое зависит еще и от сезона.

Ближе к вечеру я еще раз сходил на речку Мандакини, посидел на берегу, зашёл к кунде Гаури Дэви, получил даршан через дедулю-брамина, дал ему хорошую денежку чтобы вспоминал добрым словом «русского бабу». А в кафе, сидя за обедом, обнаружил того же хитрого бородатого бабу, что и утром у храма. Присел к нему за стол, оплатил его обед, что он принял с нескрываемой благодарностью и удивлением. Вечером, кстати, вновь увидел его там — он подцепил на паломнической тропе пару индийцев с детьми и раскрутил их на оплату большой порции тали, те после общения с ним по уже отработанной схеме сжалились и оплатили официанту для него обед, но есть он не стал не будучи голоден (только я его два раза накормил досыта за день). Уверен, у него имеется договоренность в этом кафе, они, во-первых, получают через него новых клиентов (он утром привел меня сюда по этой схеме, раскрутив вначале на чай, с затем на полноценный завтрак), во-вторых, комиссию с каждого раскрученного им на деньги паломника. Питается он у них раза 4 или 5 в день, да хоть 20 раз совершенно бесплатно — это факт. И ему удобно, и владелец/сотрудники кафе довольны. Каждый получает свое. Он, кстати, в третий раз встретившись за едой и придя с «клиентами» сделал вид что меня и знать не знает:-) Одно слово хитрый баба! Меня это лишь позабавило, каждый выживает как может, а он пусть разбирается со своей кармой с господом Шивой. Высшая справедливость существует объективно и для всех.

Вечером, дождавшись когда индусы отправятся есть (это происходит прямо перед сном, с 21:00 до 22:00), я пошел к кунде (горячему серному источнику), совершил в нем омовение, просидев на прибрежных камнях не меньше часа, обливаясь горячей водой из кувшина. Паломников в это время почти не было, индийцы обычно боятся подходить к воде в темное время суток потому что не умеют плавать. Несмотря ни на что, хороший получился день, медитативный и спокойный. Вся моя одежда, отмытая от терпкого запаха конского говна, высохла на ярком солнышке, рюкзачок упакован, медитации прошли успешно вопреки колокольному звону, толчкам и пинкам, полученным в процессе. День обьективно удался, самое время отправиться спать чтобы успеть выспаться до 4 утра. События раннего утра, как вы уже поняли, более чем предсказуемы.

Утром следующего дня, который я оставил как резервный и решил провести его в Сонпрайяге, после убытия шумных паломников, собрался, сдал ключ от номера и отправился пешком в Сонпрайяг. Мне просто хотелось прогуляться по дороге среди скал, подышать свежим горным воздухом, а не тесниться в вечно переполненном джипе за 20 рупий, чувствуя себя как животное, которого везут на убой в толпе таких же обреченных:-) Дорога протяженностью 5 километров очень живописна, она петляет узкой змейкой в скальных нишах, местами проходя под и над отвесными скалами, водопадами, осыпями и т.д. А внизу грохочет река Мандакини. Переполненные джипы с сидящими на крышах, висящими на поручнях и капотах индийцами с непременным сигналом пролетали мимо, вниз, навстречу им спешили, подгоняя своих мулов-лошадей пинками, местные мужики чтобы успеть заработать на подъёме ленивых или немощных паломников в Кедарнатх. А я шел и улыбался, счастливый и довольный, и все у меня хорошо!

Немного не доходя до Сонпрайяга ко мне приклеились трое местных подростков, один из которых худо-бедно мог изъясняться на ломаном английском. В ходе такого не совсем полноценного общения мы буквально добежали до Сонпрайяга и зашли в придорожный ресторанчик (я обещал напоить их чаем). Когда услышал как они жадно принялись заказывать себе много еды в надежде, что глупый, ничего не понимающий иностранец им ее оплатит, я подозвал официанта и сказал ему: «четыре кружки чая — и больше ничего, я плачу только за это». Обратившись к ним, объяснил: «Не надо пытаться обмануть меня, я- не тупая «белая обезьяна», обещал чай — будет вам чай, если хотите ещё и съесть что-нибудь — нет проблем, заказывайте и платите сами за себя. Понятно объяснил или ещё раз повторить?» Все тут же поняли что-к чему, и попытка «развода на еду и деньги» была пресечена. С индийцами нужно быть очень бдительным и осторожным иначе вас будут обманывать на каждом шагу, и в большинстве случаев вы ни за что об этом не догадаетесь.

Спросив для проформы и в качестве теста у пары местных где можно найти недорогое жилье рупий за 250-300 и получив отрицательный ответ: «Дешевле 600-700 комнату не найти, это нереально», — я не поверил ни единому слову, и в течение 5 минут нашел просторный трёхместный номер с ванной комнатой и балконом за 300 рупий в тихом и спокойном месте, вдали от дороги и стоянки транспорта — места всеобщей тусовки. Большая часть гостевых домов оказались совершенно пустыми, что неудивительно потому как, во-первых, ещё утро, и паломники ушли в Кедарнатх, во-вторых, сейчас — «низкий» паломнический сезон, клиентов у них в разы меньше чем с мая по июль. Все местные об этом прекрасно знают. Зачем врать иностранцу что нет номеров и все дорого? Спишем на все те же особенности национального менталитета:-) Парнишка, работающий в гесте, предложил мне на выбор несколько номеров, все — примерно одинаковые. Так я без проблем устроился на постой в поселке Сонпрайяг, узловом транспортном узле на подступах к Кедарнатху.

В самом поселке делать по большому счету нечего, значимых достопримечательностей в нем нет, только пропускной пункт, дешёвые (как выяснилось) гостевые дома, забегаловки и автостоянки. Мне хотелось посетить храм Триюгинарайян, по данным Интернета, расположенный всего в 2,5 км отсюда. Но задав направление на него в мобильном приложении google.maps я получил маршрут протяженностью в 13 км., по автодороге. Пешеходных маршрутов до храма система не выдавала. — Возможно, есть какая-то пешая, короткая тропа до храма, в обход всех этих витков серпантина, надо бы спросить у местных. — Подумалось мне, и сразу принялся опрашивать всех встречных людей. Но большинство из них вообще не владеют английским (вторым после хинди государсивенным языком Индии между прочим) и ничего не поняли из мною сказанного, либо показывают на дорогу, откуда я только что пришел и где наткнулся на указатель «Храм Триюгинарайян, 13 км)».
— Мать вашу, я и так это знаю, что до туда 13 км., Я спрашиваю есть ли горная тропа до храма, можно ли дойти пешком не по автодороге. С большим трудом мне удалось выяснить уже у полицейского, немного знающего английский, что до храма короткой дороги нет, до него можно добраться либо на утреннем, либо на дневном автобусе, которых всего два в сутки, причем дневной обратно не возвращается в Сонпрайяг, придется искать ночлег а деревне возле храма. Джипы туда ездят, но по предзаказу, бронируются накануне, вечером предыдущего дня, набирают как обычно толпу людей при вместимости 9 чел.везут 15-20 с тюками-вещами. В-общем, все оказалось как всегда непросто, непонятно и запутанно. Я поблагодарил за разъяснение единственного образованного и адекватного человека и попытался найти такси до храма.

Водители либо отсылали меня к будке, где бронируются джипы на завтра (когда я уже уеду отсюда в Ришикеш), либо называли сумму в 300 рупий-туда, 300-обратно. Это уже 600, для моего бюджета дорого. Что-ж, главное — получил требуемую информацию, узнал об ошибочности данных Интернета, как-нибудь в следующий раз посещу этот храм. Особенностью его является то, что согласно ведийским текстам (Сканда-пурана) свадьба Шивы и Парвати состоялась именно в том месте, где стоит храм и чуть ли не в нем самом, с тех пор внутри храма горит вечный огонь, который никогда не гаснет, за этим строго следят брамины-пуджари. Паломники могут сделать приношение огню в виде вязанки дров, их можно собрать в окрестных хвойных лесах или купить по дороге в храм. Конечно, мне хотелось в нем побывать, но идти по серпантину вновь 13 км-туда, и столько же обратно — это уже 26 км, светового дня мне не хватит, а брать такси за $9 — за рамками моего бюджета на эту поездку. В следующий раз побываю, ничего страшного, раз не сейчас — значит потом, позже.

Я зашёл в забегаловку, пообедал традиционным далом с пресными лепешками роти/чапати и вернулся в комнату. Тем временем налетели тучи, начался сильный дождь, и как-то само собой уснвлось сладко и спокойно. Было тихо, никто не галдел и ничего от меня не хотел. Только крупные капли холодного дождя барабанили по крыше. Завтра ранним утром мне предстоит отъезд в Ришикеш, билет на автобус приобретен заранее, будет лишь задача найти его и уехать, но это завтра, а пока…

Стоит ли говорить о том,что мои опасения подтвердились, и индо-гвалт начался ровно в 4 утра:-) Крики, которыми рядовые индийцы общаются между собой, не умея спокойно разговаривать, грохот посуды (их женщины все время, беспрерывно готовят, в том числе во время всех поездок, и едят-едят-едят…), в-целом, эта какафония звуков в ночной темноте не оставляет шансов на сон — либо вставать, выходить на улицу и орать вместе с ними, либо предаться медитации, тренируя свое терпение и волю. Переорать индусов у меня не получится — их в 10 раз больше чем жителей России всех вместе взятых, поэтому я выбрал второй вариант, успокаивая себя мыслью о приближении восхода и 6 часов утра, когда этот индо-ад закончится. Так оно и получилось вновь: все свалили, остался лишь пустой гостевой дом и один постоялец в нем в лице меня. Теперь можно немного вздремнуть, тем более, вновь пошел дождь, частые капли которого, падая на крышу, шелестят и успокаивают. Мне понравилось это на первый взгляд проходное место, где если и останавливаются паломники, то лишь чтобы переждать ночь и выдвинуться в путь к вожделенному, разрекламированному Кедарнатху. А если абстрагироваться от этой предвзятой цели и сосредоточиться на внутренних ощущениях, то я бы для духовных практик выбрал именно Гаурикунд, а не Кедарнатх. Не люблю толпу, суету, шум, места большого скопления людей и делать то, что делают все вокруг.

В этот день, который в моем полном распоряжении, решил неспешно погулять по деревне, посидеть в храме, у речки и, конечно же, принять горячую серную ванну в священном источнике. Придя в крохотный храмик Гаури Дэви, построенный в том месте, где, согласно ведическим текстам, будущая супруга господа Шивы совершала длительные аскезы — практики отречения и воздержания я, получив даршан, присел в углу возле читающего вслух священные тексты брамина и ушел в глубокую медитацию. Второй брамин возился с храмовой утварью, все протирал и чистил, занимался уборкой. Когда нет паломников, в индуистских храмах очень тихо и спокойно, это — лучшее время для медитации и молитвы. К сожалению, современные индуисты практически утратили способность концентрации и медитации, они лишь автоматически выполняют те или иные обрядовые действия, которым их обучили с детства, зачастую не зная их сакрального смысла. Из современных индийцев, считающих себя истинно верующими, ортодоксальными индуистами, лишь единицы хотя бы раз в жизни открывали главную книгу индуизма «Бхагавад-Гиту». А уж если говорить о знакомстве с такими трудами как эпос «Махабхарата» или пураны… Невежество здесь налицо, оно неприкрыто, дико и представлено в своих самых уродливых и откровенных формах. Но тем лучше идёт духовная трансформация, чем в большей степени ты противостоишь натиску невежественного большинства. Разумеется, лишь в том случае, если обладаешь достаточной устойчивостью, «внутренним стержнем», и у тебя есть Гуру. Теперь я понял почему во многие крупнейшие индуистские храмы не пускают иностранцев. Чтобы не позориться, чтобы иностранцы не видели ссор и драк, которые индусы устраивают в них…

Нельзя винить людей в том, что они настолько невежественны и глупы, потому что они на самом деле просто реализуют свою черную карму, тот Высший замысел, который создало Сущее, надстоящее, являющееся причиной всего, что происходит или не происходит в этом и всех прочих мирах. На то она и эпоха Кали, тотального невежества, чтобы, пройдя этот путь кажущейся отделеннлсти от Высшего, человечество вернулось к своим духовным корням. На все требуется время, много времени; и осознанность не придет спонтанно ко всем и каждому, её ещё надо заслужить. Это — годы, десятилетия и, на самом деле, множество жизней, в течение которых мы взращиваем в себе зерна духовности, это долгий и кропотливый путь самореализации.

Вскоре меня вытянул из медитации шум — это индийские тетки пришли в храм и принялись громко в нем разговаривать, параллельно отбивая земные поклоны по привычке, просто потому что так принято. Вскоре прибыла еще партия шумных прихожанок, затмивших собой мерный течитатив брамина, читающего древние тексты на волшебном санскрите. А когда прямо  над моей головой  кто-то из пришедших со всей дури зачем-то  начал  звонить в большой  колокол,, я с перепугу выбежал из храма в надежде вернуться в него когда толпа свалит. Представьте себе тонкое состояние глубокого погружения с медитацию, когда все ваши чувства истончены до предела, когда ваше сознание пребывает в самом тихом, умиротворённом состоянии, а ум молчалив и безмолвен… В этот момент в метре над вашей головой со всей дури ударяют в колокол! Впечатлились? И я — тоже, от неожиданности и испуга чуть сердце не остановилось.

Тут, уже снаружи, пользуясь моей всё ещё продолжающейся медитативной утонченностью, подскочил местный баба (садху) и принялся объяснять как ему хочется есть и что я просто обязан дать ему денег потому что я — белый, а значит, несказанно богат (для рядовых индийцев каждый светлокожий иностранец — как минимум долларовый миллионер, расположение которого сулит массу возможностей, как минимум, одолжить у него денег чтобы никогда их не вернуть). Я не стал тратить силы на объяснения, которые обычно следуют за этими просьбами, а предложил ему пойти в забегаловку и продолжить общение за утренним чаем (звон колокола всё ещё оглушал меня и не позволял трезво оценивать ситуацию). Согласившись на чай, баба пошел со мной, но предложил зайти не в ту чайную, куда повел его я, а в ближнюю, что возле храма. В итоге, в нарушение своего обещания взять только чай, он заказал себе ещё и плотный завтрак. Я от еды отказался в его пользу потому что у меня рассчитаны все расходы на месяцы вперёд (при отсутствии регулярного дохода и жизни в чужой стране, где случись что — никто не поможет деньгами, а уж в Индии и подавно), и если я кого-то накормил сегодня, это значит что сам я останусь голодным. Мы немного пообщались с бабой, носящим очки, с большой бородой, и, к слову, достаточно колоритным, с первого взгляда как будто бы настоящим  и внушающим доверние. Пока он ел свой завтрак, я медленно потягивал чай с молоком и пытался остановить продолжающийся в голове громкий звон колокола, оглушивший меня в храме. Баба наелся, зачем то размазал остатки масла из дала (гороховой похлёбки) по своим рукам и ногам:-) Эти странные действия напоминали клоунаду, но, живя в Индии, ещё не к такому привыкнешь (достаточно вспомнить вчерашнюю стирку нижнего белья индийскими тётками в священном источнике).

Заплатив за обоих, я вышел, попрощался с бабой и направился к реке в надежде, что хоть там меня оставят в покое, и никому от меня ничего не будет нужно. По пути, проходя возле священной кунды, решил было сесть в медитацию возле нее, но как увидел шумных индо-теток, нправляющихся туда — сразу решил отказаться от этой затеи. Лучше на обратном пути. А дедок-брамин уже на подходе пытался за рукав затащить меня к кунде чтобы получить пожертвование как минимум в долларах США (они так часто и говорят — «дай доллар». Я изящно увернулся и показал жестом что зайду на обратном пути. В Индии нужно быть очень аккуратным, особенно когда пребываешь в тонком медитативном состоянии, потому что множество «прилипал» тут же актакуют тебя в надежде получить твои деньги любой ценой, в том числе клоунады или элементарного обмана. Духовная бедность вкупе с бедностью физической порождает самую уродливую форму невежества, абсолютную черноту.

Возле речки мне стало заметно лучше, звон в ушах прекратился, заглушаемый мерным рокотом кристально чистого горного потока. Направляясь обратно к кунде, я обнаружил там только пару браминов и никого более. Показав жестом что хочу побыть в медитации, а всякие обряды и деньги (сделка: обряд в обмен на деньги) за них — потом, я присел в укромном углу и погрузился в медитацию, испытывая в ней очень большую потребность именно здесь и сейчас. Войдя в пространство Света, моя сущность воспарила над суетой индийской действительности, выше самых вознесенных в небесную синеву гималайских вершин, выше видимых небес туда, чему нет названия и переделов, в пространство абсолютного всеведения. Душе там светло и спокойно, она всегда стремится туда, где ее истинный дом и прибежище, пройдя через все невежественные трансформации в этом и множестве иных миров, она рано или поздно возвращается туда, в свой космический дом, в пространство Абсолютного Света.

Пока я был в храме, начался дождь — холодный, пронизывающий, с ветром. Какой ещё погоды ожидать на высоте почти 4 километра? Глотнув свежего гималайского воздуха после давки и сильного шума в храме, устроенного обезумевшими индусами, я поклонился Кедарнатху, нашел свои туристические ботинки, припрятанные под лавкой, и направился перекусить. Требовалось некоторое время чтобы прийти в себя, собрать чувства и мысли воедино и выдвинуться в обратный путь. По соседству с храмом много сувенирных лавок и тех, что торгуют приношениями для получения даршана (благословения). Забегаловок с едой — единицы.Я зашёл в первую попавшуюся, заказал дал с лепешками чапати и горячий чай чтобы согреться. Тем временем дождь усилился, и местные садху, те, что сидят обычно у храма и собирают пожертвования паломников, направились именно в эту забегаловку чтобы перекусить. Среди них встречаются очень колоритные типажи, с полностью покрытым разноцветной краской лицом, загримированные под индийских богов.

Один баба сел напротив, на нем, кроме белой накидки как у арабов, вообще не было никакой одежды, но габаритов он был поистине богатырских, шириной в три меня в обхвате если не больше. Наверное поэтому ему и не холодно на такой высоте при температуре около 0 грудусрв (что для индийцев равноценно -60 С для россиян), во время дождя с пронизывающим ледяным ветром. Закончив с обедом, я накинул непромокаемый непальский плащ и быстрым шагом пошел той же дорогой вниз. Дождь то прекращался, то принимался идти вновь; в какой-то момент небо стало освобождаться от облаков и показалось будто погода наладится, но затем снизу по межгорной долине быстро налетела очередная порция дождевых туч, клубящихся внизу (что очень необычно выглядит когда облака идут на тебя снизу вверх, ползут почти вертикально по горным склонам). И вновь стало дождливо и серо вокруг. Спускаясь быстрым темпом вниз, иногда я практически бежал чтобы осталось как можно больше времени на отдых в Гаурикунде или куда меня там забросит Сущее. А вереница паломников, с превеликим трудом поднимающихся снизу вверх, все не иссякала, люди и лошади, носильщики и их пассажиры все шли и шли бесконечным потоком, только во время дождя и во второй половине дня их стало намного меньше. Все же, индийцы в массе своей живут небогато, и значительно дешевле обходится ночёвка внизу, чем в палатке непосредственно в Кедарнатхе, по цене номера люкса в столичном отеле.

Обратная дорога заняла у меня чуть менее 3 часов, лишь один раз остановился попить чаю возле прекрасного водопада, пообщался с продавцом и его друзьями, как говорится, за жизнь. Здесь же встретил идущим наверх того самого старца, с которым встречался высоко в горах, возле истока Ганги, у ледника Ганготри! Это был единственный человек, с которым мы встретились в тех запредельных, мистических местах. И вот, он идёт в Кедарнатх, мне навстречу. Я подошёл к нему, поприветствовал и напомнил где мы виделись ранее. Он был приятно удивлен этой встречей, заулыбался в свою густую бороду. И каждый направился своей дорогой — «Неисповедимы пути господни».

Вернувшись в Гаурикунду, я устроился в том же гостевом доме и получил ключи от той самой комнаты, где ночевал ранее. Решив остаться здесь на пару ночей, чтобы прочувствовать в полной мере энергетику исторического и священного места, я вывесил сушиться после восхождения всю одежду на вышедшее было солнце и прилёг отдохнуть после долгой пешей дороги. Всё-таки 18 километров трудного подъёма наверх с набором высоты в 1500 метров, высоко в горах, а потом спуск под дождем — это уже 36 километров! Даже на равнине пройти такое расстояние в течение дня весьма непросто, мне же удалось совершить восхождение за 3 с половиной часа, успеть все сделать наверху, посетить храм Кедарнатха, получить даршан и вернуться обратно! При этом, я отнюдь не испытывал сильной усталости, и на сей раз, воспользовавшись нормальной, надеждой туристической обувью, не получил травм, ноги были в полном порядке (не то что в Бадринатхе, когда ходил к подножию горы Нилкантха и заблудился на обратном пути). Это тогда у меня возникла здравая мысль: «Джаянт (мое индийское имя), никогда не экономь на туристической экипировке и на еде во время путешествий — дороже обойдется устранять последствия…»

Как это обычно бывает, после долгой физической нагрузки я, намерившись «полежать часок-другой» крепко уснул. Напомню: прошлой ночью не давали спать горластые индусы, которых подняло ни свет-ни заря, и они тут же принялись орать и суетиться. Сладко поспав, я зашёл в соседнюю забегаловку, немного перекусил чем Бог послал, да ещё и встретил в ней соотечественника. Он зашёл и сразу направился ко мне, начав разговор на русском. Хотя обычно русские никогда не узнают во мне россиянина, настолько сильно меня изменила жизнь в Индии и Непале:-) Мы разговорились с ним, оказалось, он тоже большую часть времени проводит в этих странах, занимается йогой и организацией путешествий. Он часто водит группы в Ганготри, где, как считает, обретаются очень мощные духовные энергии. В-обшем, мы друг друга прекрасно поняли, мило побеседовали на родном, русском языке (у меня такая возможность бывает крайне редко), и он заспешил по своим делам, ранним утром завтрашнего дня ему предстоит совершить уже пройденный мною путь в храм Кедарнатха.

После ужина, естественно, я направился к горячему серному источнику, захватив с собой полотенце, маленький пластиковый кувшин и шампунь. Вымыть голову горячей водой в условиях горного похода — это великое удовольствие, кто путешествовал — тот это хорошо знает. В местных «отелях» горячей воды нет в принципе, а здесь рядом — священный термальный источник. Найдя в темноте уютный камешек возле самой воды, я предался длительному удовольствию — обливанию из кувшина серной водой. Напомню, температура воды здесь такова, что полностью в нее не заберешься — горячо, а вот аккуратно обливаться ею — самое то. Набрав воды, я отошёл подальше от кунды (озерца с источником) и вымыл голову. Хотя индусы часто моются прямо в источнике, а их женщины…умудряются в нем дале стирать свои пожитки. И это при том, что место сие является священным, предназначено только для ритуальных омовений до и после восхождения к храму Кедарнатха. Я, живя долгое время в Индии, конечно, уже ко многому привык, не все могу принять и не со всем согласиться, но когда при мне в маленьком замкнутом водоеме диаметром 4 метра, где люди совершают ритуальное омовение, их женщины начинают стирать свои, извините, заношенные трусы… Толерантность — толерантностью, но я всё-таки не панк:-)

В-общем, приняв горячую ванну, вернулся в номер гостевого дома и вновь завалился спать памятуя о предстоящем раннем подъёме так как к вечеру количество постояльцев прибыло, и это означает — в 4 утра снова будет дикий гвалт и долгие, двухчасовые сборы. Ещё можно немного поспать после 6 утра, тем более, завтра у меня день отдыха и медитации!

______________________________________
Места в моих авторских путешествиях по Индии в ноябре-декабре:
«Золотой треугольник Индии» 13 — 18 ноября и 20 — 25 ноября Подробнее
«Священная Индия» 4 — 11 ноября Подробнее
«Сокровища Кералы» 27 ноября — 8 декабря, 10 — 21 декабря Подробнее

Тропа, а точнее дорога к храму Кедарнатха достаточно утомительна, практически все 18 км.приходится подниматься наверх, причем местами это затяжной серпантин, пологими витками уходящий все выше и выше по горным склонам. Здесь все оборудовано для движения сотен тысяч паломников: имеются стационарнве и передвижные туалеты, много закусочных, пунктов медицинской помощи и т.д. В 2013 году в этом районе прошли сильнейшие дожди, возникло много оползней, в результате которых пострадали Кедарнатх и Гаурикунда, пеший маршрут к храму по этой причине был впоследствии изменен.

Стараясь идти в одном темпе, я практически не останавливался по пути, лишь на несколько мгновений когда подьемы становились уж слишком крутыми и утомительными. Постепенно начала сказываться высота, разряженность горного воздуха. И, конечно, заметно похолодало, хотя пока идешь — этого не замечаешь. Зато когда далеко впереди наконец расступились облака и возникла покрытая вечными снегами вершина пика Кедарнатх — усталость как рукой сняло. Увлеченный магнетической притягательностью Больших Гималаев, я даже ускорил подьем в надежде подняться как можно быстрее чтобы запечатлеть эту великую и торжественную красоту гор. Кедарнатх — не единственная вершина — семитысячник в этой горной гряде, зато выглядит он очень живописно, появляясь на фоне ясного синего неба в проеме между склонами, образующими долину реки Мандакини. Где-то там, далеко наверху, у подножия этой фантастически прекрасной горы, похожей на мираж, находится храм Кедарнатха. Что-ж, еще чуть-чуть, и я дойду до него.

Вскоре горы затянуло облаками, а затем и дождевыми тучами, которые быстро, клубясь, плыли снизу по ущелью; начал накрапать дождик. А бессчетное число паломников, сидящих на мулах, все двигалось наверх, и лишь немногие спускались обратно вниз. Интересно, удастся ли попасть в храм при таком количестве людей?.. Лошадок (все же местные мулы больше похожи на лошадь чем на осла) нещадно подгоняли погонщики, несколько раз я видел как они не только лупят бедных животных палкой, но и пинают ногами… Мулы часто спотыкаются о каменные ступени, их копыта проскальзывают на мокрых камнях, за что получают очередные порции криков и ударов от погонщиков. Что поделаешь, скорее всего, для местных жителей это — единсивенная возможность заработать денег за сезон, длящийся 6 месяцев в году, чтобы прокормить себя и семью. И мулов содержать конечно же. Из числа индийцев лишь единицы передвигаются пешком на сколь-либо значительные расстояния, менталитет их таков, что если нсть любая возможность как можно меньше двигаться и полениться — они тут же ею воспользуются. С другой стороны, в феврале, во время главного праздника Шивы — Махашиваратри я видел сотни тысяч ярко одетых индийских паломников, многие из готорых проходят пешком сотни километров чтобы почтить своим присутсивием священный город Харидвар. Потому разобраться в местном менталитете если и можно, то очень сложно:-)

Рядом грохочут мощные водопады, падая со скальных уступов, под ногами — дорожка, сложенная из округлых, мокрых от дождя камней, и кажущийся бесконечным подьем наверх, куда-то в заоблачную высь. Вскоре совсем рядом появились снега; в ушелье, по дну которого течет река, лежат глубокие сугробы. Нечасто приходится видеть, а тем более трогать руками снег, живя в жаркой, солнечной Индии:-) Тем временем с раннего утра, как только рассвело и разошлись густые облака, в небесах туда-сюда летают вертолеты: немалое количество паломников предпочитает этот, самый быстрый в горах вид транспорта. Стоимость путешествия по воздуху — $100, сюда входит два перелета, в Кедарнатх и обратно с интервалом в 1 час только чтобы успеть посетить храм и получить даршан. Судя по обилию летной техники в воздухе, эта услуга очень востребована среди состоятельных индийцев.

Наконец я вышел на финишную прямую, впереди, на плоской высокогорной долине, лишенной растительности, виден как на ладони весь Кедарнатх, и посреди него — кажущийся совсем крохотным храм Шивы. Позади поселка — следы огромного оползня, сошедшего несколько лет назад со склона горы и причинившего массу разрушений. Ко счастью, во время разгула стихии один из древнейших храмов Индии не пострадал. На подходах к поселку — вертолетная площадка и большая стоянка для мулов, их здесь тысячи, все — оседланы, терпеливо ждут клиентов. По пути меня несколько раз предлагали донести в корзине носильщики, и это выглядело для меня очень забавно. С трудом могу представить как меня вместе с рюкзаком несет маленький, хрупкий на вид горец, сидящего задом наперед в корзине на его спине и задравшего ноги. Забавное было бы зрелище не правда ли? Есть еще пассажирские носилки, которые несут 3-4 местных, такой способ передвижения тоже пользуется популярностью.

Храм Кедарнатха стоит на высоком, открытом месте, в центре площади, а нему ведет широкая пологая лестница, на ней устанавливают галерею со светильниками, по обе стороны — маленькие, двухэтажные, неприглядные лоджи для паломников по цене пятизвездочного отеля с бассейном и SPA в центре Нью-Дели. Есть на подходах гостевые дома, состоящие из стационарных палаток, цена места в общей палатке — 400 рупий ($6), персональный семейный номер дороже, уже 5000 рупий ($71). За такие деньги можно снять неплохую виллу в Гоа в разгар сезона. Но, видимо, находятся и те, кто платит… Оказавшись возле храма, я снял обувь, и по холодной, мокрой мостовой направился внутрь. Пришлось, правда, спрашивать полицейского как попасть в храм, где вход. Повсюду установлены турникеты и ограждения, к тому же я не увидел ожидаемой огромной очереди. Естественно, меня тут же атаковали «помогалы», представляющиеся браминами-пуджари, с предложением провести персональную пуджу (богослужение) в храме, разумеется, за хорошее вознаграждение. Я аккуратно проскользнул сквозь них и оказался внутри, людей было немного, паломники стояли с подносами, на которых — стандартный набор подношений и прасада для освящения его в храме. Такие наборы продаются в лавках перед каждым индуистским храмом.

Дождавшись когда предыдущая партия паломников выйдет из на самом деле совсем небольшого основного помещения храма, я вместе с 20-30 индийцами попал внутрь. Разглядеть то, что происходило в центре помещения, я не мог из-за плотной толпы рвущихся туда людей. Вжатый в очень узкое пространство между старинной, прокопченой каменной колонной и стеной, я разглядывал древние каменные барельефы на стенах храма, построенного в 8 веке н.э. Стоявший рядом брамин подсказал паломникам, а заодним и мне, кто изображён на скульптурах. Вот Ганеша, Арджуна, вот и сам Шива… Очень древние скульптуры, древнейший храм, в нем чувствуется дыхание времени и сила молитв, возносимых в течение столетий и даже не одного тысячелетия. Молодая женщина в религиозном экстазе ходила среди плотной толпы паломников и наносила на лоб каждому три полосы, окуная пальцы в блюдо с оранжевой охрой. Мне тоже достался знак «тримурти» (на всех изображениях Шиву легко ознать по этому символу, который он держит в руке (похож на вилы), означает он триединство главных индуистских божеств — Брахмы, Вишну и Шивы = сотворения, сохранения и разрушения соответственно).

Давление людей возросло, и мне пришлось проползти на коленях через узкий простенок между колонной и стеной храма чтобы выбраться из давки. Тут я разглядел что происходит в центре: возле естественного шивалингама, окаменевшего горба быка Зебу, облик которого принял Шива, уходя под землю, происходило одновременно несколько богослужений, отсюда шум и неразбериха. Каждый, кто заплатил снаружи за персональную пуджу, стремится пробраться к шивалингаму первым и обогнать других. В итоге началась давка, потом — ругань и потасовка. Обезумевшие от религиозного экстаза и жажды получить оплаченное действо, паломники разорались на весь храм, кто-то стал размахивать руками, толкаться. Давка усилилась, и я вновь на коленях прополз через следующий простенок, куда индусы не входят из-за своих габаритов.

Продвигаясь к выходу, я оказался возле святыни, которую поливали маслом, водой, освящали горящими лампадами. Пожилой брамин попытался меня отстранить и указал на выход, на что я ему ответил:
— Ни за что! Я из другой страны мира приехал и прошел весь этот путь для того, чтобы прикоснуться к шивплингаму, пока этого не сделаю — не уйду отсюда!
Он улыбнулся, видя мою решительность, помог отстранить двух женщин, которые в экстазе и полном забытье буквально прилипли к святыне, и никто не мог их от нее оттащить. Тем временем я снял со своего запястья одну из освещенных в храме Шивы, в Ришикеше верёвочек, положил ее на лингам и с молитвой во славу Шивы прикоснулся к нему. После чего беспрепятственно вышел, когда все толпились у лингама, борясь за место и первенство, меряясь физической силушкой и силой своего эго, я стоял в состоянии внутренней тишины у стены и думал:
— Бог любит тишину, Всеблагой Шива пребывает в медитативной тишине, а что творите вы, придя в храм? Не оскверняет ли вы святое место своим невежественным поведением? О, Шива, как же люди эпохи Кали низко пали, как боги терпят с высоты своей мудрости столь омерзительную человеческую реальность?
В довершение этой картины и в подтверждение моих мыслей брамин, ранее пытавшийся мне указать на выход, сказал: «Дай доллар, а лучше — пять.» На что получил ответ: «Шиве не нужны наши деньги, у него есть абсолютно и все и даже больше… Шиве нужна наша искренняя любовь и открытое сердце.» После чего я обнял его, поклонился шивалингаму и вышел наружу.

______________________________________
Места в моих авторских путешествиях по Индии в ноябре-декабре:
«Золотой треугольник Индии» 13 — 18 ноября и 20 — 25 ноября Подробнее
«Священная Индия» 4 — 11 ноября Подробнее
«Сокровища Кералы» 27 ноября — 8 декабря, 10 — 21 декабря Подробнее

Стоит немного рассказать о тех удивительных местах, куда меня привело Сущее. Гаурикунд (Гаурикунда) — это священное место, в котором Парвати, супруга высшего из богов Шивы, провела многип годы в аскезах и медитации чтобы получить благословение Махадэва и стать его божественной супругой. Дело в том, что возлюбленной супругой бога Шивы была земная женщина, достигшая высшего уровня сознания, самореализации и готовая стать спутницей Того, кто привнес на землю искусство йоги и медитации. Но в разных своих воплощениях душа супруги Шивы принимала различные формы, обретая тела разных женщин. Это была Сати, Ума и, наконец, Парвати. Именно в этом знаковом месте, расположенном высоко в Гималаях, среди неприступных скал, где течет река Мандакини, исток которой находился в леднике возле пика Кедарнатх, где есть горячие серные источники, и жила будущая богиня, избранница самого Шивы.

В Гаурикунде находится несколько минеральных источников, в некоторых вода очень горячая, почти кипяток, в других — слегка теплая, есть и холодные кунды. Возле одного из них (индийцы называют их «кунда») построен маленький храмик, куда приходят паломники чтобы получить благословение Парвати, ее заступничество и поддержку.

История также гласит о том, что у Шивы и Парвати было двое сыновей, одного из них звали Ганешей. Как-то раз господь Шива ушел в глубокую, продолжительную медииацию и пребывал в ней несколько лет. За это время Ганеша вырос и возмужал, но отец не видел его почти с рождения. Как-то раз Шива вышел из медитации и принялся искать свою возлюбленную супругу, она в тот момент принимала ванну в термальном источнике Гаурикунды, ее покой охранял сын Ганеша. Шива увидел прекрасного юношу возле кунды, где совершала омовение Парвати и, приняв его за любовника, немедленно отсек Ганеше голову. Парвати была в ужасе, прокричав Шиве, что он только что убил собственного сына. Тогда господь призвал слуг, велел им пойти в лес и принести голову первого попавшегося существа чтобы оживить Ганешу. Но они не встретиои на своем пути ни единого человека, только слона. Выполняя волю Махадэва, слуги вернулись со слоновьей головой… Так Ганеша обрел свой известный всем облик. Его особо почитают и очень любят индуисты, в честь него устраивают пышные праздники и многодневные фестивали.

Такова вкратце история этого памятного места. А меня ровно в 4 утра разбудил сильный шум — это индусы ппоснулись все разом и принялись собираться в поход к Кедарнатху. Грохот посуды, хорканье, кашель, очень громкие разговоры, смех, топот… Я было спросонья решил что началось сильное землетрясение или война… А на самом деле ничего особенного, абсолютно нормальные сборы пары индийских семей численностью человек по 15-20-30:-) Естественно, было уже не до сна, я лишь ждал когда этот гвалт закончится. Пришлось запастись терпением пока все они наедятся, прохоркаются, вдоволь наорутся, рассядутся по лошадям и уедут. Этот благостный момент случился ровно в 6:00. Стало совершенно тихо, я наконец услышал утреннее пение птиц, шелест редких капель дождя, падающих на крышу террасы, дальний звон молитвенных колокольчиков и грохот горной реки… Утренняя тишина прекрасна…только без индусов (прости Господи). Мне искренне жаль людей, не умеющих слушать себя и окружающих, не обладающих даром слышать свой внутренний голос, голос тишины, где и обретается наша божественная душа. Господь пребывает в медитативной тишине, в благостном безмолвии. Но…почти полтора миллиарда жителей Индии об этом, похоже, давно забыли.

Я немного подремал и услышал стук в дверь. Это работник гостиницы пришел меня будить, полагая, что я проспал. Поспишь тут:-)
— Все уже ушли в Кедарнатх, сэр! — Заключил он.
— Очень хорошо, еще лучше если бы они ушли в 4 утра, сразу как только встали. Благодарю, но я не сплю, у меня немного другой график. — Ответил я этому заботливому и предупредительному человеку.
В половине седьмого я накинул на плечи рюкзачок, сдал ключ от номера и с молитвой направился паломнической тропой высоко в Гималаи. Погода стояла с утра пасмурная, судя по прогнозу, день ожидается дождливый и холодный. Стоило мне подняться по узкой ступенчатой дорожке, проходящей через Гаурикунд и выйти за деревню, как я тотчас же слегка испугался открывшегося зрелища… Сотни если не тысячи лошадей, паломников, паломников на лошадях, паломников верхом на носильщиках людей… Мне стало страшно от того, что же там, наверху творится, сколько там сегодня будет людей и удастся ли мне не то что попасть в храм, а просто даже подойти к нему.

Причем, сейчас — совсем не сезон паломничества, и людей относительно мало. Интересно что же здесь творится в «высокий» сезон, в мае-июле? Наверное, лучше об этом и не знать. Первый шок прошел, и я направился наверх по широкой каменистой дорожке с перилами, покрытой сплошным слоем лошадиных фекалий. Что поделаешь…индийцы не любят ходить пешком, они предпочитают нанять лошадь (кстати, цена за лошадку не меленькая — 2300 рупий ($33) в один конец), но очень многие, большинство едут верхом на лошадях, а точнее — мулах. И еще очень много носильщиков, некоторые — с пассажирской корзиной за спиной, другие — со специальными носилками, в которых переносят людей трое или четверо носильщиков. И все направляются наверх, в путь протяженностью 18 километров, на высоту 3600 м., где в 8 веке н.э. по инициативе святого Шри Шанкарачарьи Джи был возведен один из древнейших в Индии храм господа Шивы. Место это было выбрано не случайно: согласно текстам Вед как-то господь Шива явил себя на этой планете в облике быка Зебу, и в том месте, где Зебу ушел вглубь земли, на поверхности остался лишь его горб. С тех пор люди приходят сюда, к подножию пика Кедарнатх для того, чтобы поклониться самопроявленному шивалингаму — горбу священного быка, символу господа Шивы, высшего из богов…
______________________________________
Места в моих авторских путешествиях по Индии в ноябре-декабре:
«Золотой треугольник Индии» 13 — 18 ноября и 20 — 25 ноября Подробнее
«Священная Индия» 4 — 11 ноября Подробнее
«Сокровища Кералы» 27 ноября — 8 декабря, 10 — 21 декабря Подробнее

Третьим по счету священным местом для последователей религии Хинду (индуистов), расположенным высоко в горах индийского штата Уттаракханд, входящим в ятру Чор-дхам («четыре святыни») стал храм Кедарнатха. Находится он на высоте 3600 м., у подножия пика Кедарнатх в(ок. 7000 м) и является наиболее труднодоступным из всех четырех храмов. Прямой дороги до него нет, от Ришикеша мне пришлось вначале доехать до Сонпрайяга, маленького паломнического поселка, приютившегося на крутых горных склонах в излучине реки Мандакини, притока Бхагиратхи (Ганги). Дорога вначале та же, что и в Бадринатх, Так что, мне здесь уже все было хорошо знакомо. У городка Рудрапраяг дорога на Кедарнатх сворачивает налево от основного серпантина и петляет вдоль русла реки Мандакини. На всем протяжении этого участка, километров 65-70 — сплошные оползни, дорожные работы и т.д. Очень тяжёлая, изматывающая  дорога с постоянным набором высоты. Я выехал в 6 часов утра, и большую часть времени мы добирались именно от Рудрапрайяга до Сонпрайяга. В салон набилось много местных жителей, в том числе школьников, из-за отсутствия спец.пранспорта вынужденных пользоваться общественным. Как говорится «в тесноте да не в обиде», впрочем, на последнем участке пути количество пассажиров поубавилось, стало намного свободнее. От долгого сидения в набитом людьми автобусе все тело затекло, я впал в сомнамбулическое состояние.

Вечером, спустя примерно 12 часов с момента старта поездки, мы преодолели оставшиеся несколтко самых трудных километров пути до Сонпрайяга, временами казалось, что автомобили, в-принципе, не могут ездить по настолько разрушенным стихией дорогам. Каково же было мое удивление, когда с высоты горного склона увидел местный автовокзал с большой стоянкой, заполненной большими туристическими автобусами! Интересно, как они сюда попадают, может быть по воздуху?:-) Первым делом, прибыв в Сонпрайяг, я получил электронный пропуск — «фотометрическую карту» для путешествия к индуистской святыне. Хорошо, что заранее изучил данные, представленные в Интернете, потому что вся информация, написанная на крупных щитах возле автостоянки, естественно, изложена на хинди, для местных. Не владеешь хинди — это твоя проблема.

Мне быстро выдали пропуск-карточку со штрих-кодом и сделали электронную фотографию для базы данных. Немного размяв ноги, я зашёл в одну из множества забегаловок чтобы выпить чаю с парой сладостей, за весь сегодняшний день ничего не ел потому что на горных серпантинах сытому делать нечего. Чуток подкрепившись, поинтересовался у местных если ли места в гостевых домах по адекватной цене.
— Лучше сразу едь в Гаурикунд, там места есть, и цены ниже. — Поделились аксакалы. И я двинулся в путь. Стоило пройти несколько метров — тут же подскочил расторопный мужичок и предложил жилье в Гаурикунде за 400 рупий.
— Я — «русский баба (старец)», для меня дорого, за 200-300 рупий — нормально, а 400 — много. — Ответил ему я.
— О’К, можно и за триста.
Меня сразу же посадили в общественный джип, на «элитное» переднее место, автомобиль мгновенно набился паломниками под завязку (кто-то ехал даже на крыше и сзади, на бампере, держась за поручни). До Гаурикунда всего 5 км.пути, все время вверх по очень узкой горной дороге, вдоль глубокого ущелья, по дну которого течет Мандакини. Легко лавируя на скальных кручах и как-то разъезжаясь со встречными джипами, мы вскоре прибыли. Другой человек, менеджер отеля, тут же встретил меня, выдал визитную карточку заведения и сопроводил до места. Начинался дождь, поэтому шли мы очень быстро. Помню только высокие скалы, узенькую дорожку, запруженную паломниками и лошадьми, неприметный поворот налево и бег по ступеням среди дворов. На ресепшене администратор быстро оформил на постой, взял с меня обещанные 300 рупий (все честно, без обмана и вымогательства), и вскоре я уже сидел во вполне пристойном для высокогорья номере, не веря, что сегодняшняя долгая, утомительная и изматывающая дорога позади. 12 часов пути — и цель достигнута. Завтра ранним утром можно отправляться пешком по паломнической тропе в Кедарнатх.

Быстро стемнело, дождь заметно усилился, временами переходя а ливень, и я ощутил холодное дыхание Гималаев. Забравшись под одеяло, немного вздремнул, рассчитывая чуть позже поужинать как и предупреждал менеджер, в закусочной гостевого дома после 7 вечера готовят еду. Сидя в означенный час в забегаловке, у костра, на котором грелась большая сковорода для готовки еды, мы на ломаном английском общались с местными и с индийскими паломниками. Передо мной поставили традиционный кувшин с водой и металлический стакан (водой запивают острую пищу чтобы слезы из глаз не текли и дыхание не перехватывало), повар раскатал тесто, разделил его на кусрчки и принялся выпекать индийские лепешки чапати.

К чапати был ещё дал и сабжи (очень острые закуски-подливки). За разговором с соседями по столу я неосторожно проглотил кусочек перца чили из чашечки с сабжами, и у меня перехватило дыхание, из глаз потекли слезы, стало очень жарко. Унять пожар удалось стаканом воды, и то не сразу.
— Боже мой, как они это едят, невозможно же остро, обжигает все нутро…
Между тем, местные с удовольствием поглощали острейшую еду и просили добавки. Я к несъедобной подливке больше не прикасался, вытер слезы и попросил риса чтобы погасить внутренний пожар. Поужинав, отправился на прогулку по единственной узкой улочке Гаурикунда, которая одновременно является паломнической тропой. Как и везде, на ней сосредоточена вся местная жизнь — забегаловки, лавки с сувенирами, одеждой, всякой всячиной. В-целом, ничего особенного, типичный паломнический поселок, «заточенный» на обслуживание местных, индийских туристов, не требовательных ни к еде, ни к сервису.

Спустившись по ступенькам к реке и оборудованным возле нее гхатам, я увидел небольшое углубление в земле, метра 4 в диаметре, возле него на камнях сидели раздетые до трусов паломники и обливались водой из кувшинов. Это — одна из «кунд» — горячий источник, в котором совершаются очистительные ритуальные омовения. Я присоединился к ним, вначале предприняв попытку полностью зайти в воду. Куда там! Она горячая. Не кипяток конечно, но тело терпит воду такой температуры только несколько секунд. Поэтому лучший способ — это, сидя на прибрежном камне, медленно обливать себя из какой-нибудь маленькой ёмкости. Вода в источнике серная, с характерным запахом и привкусом, она очень полезна для кожи, но злоупотреблять тоже не стоит. Впрочем, за разговорами с парнями- паломниками из штатов Керала и Гуджарат я провел за омовением не меньше полутора часов, наслаждаясь попеременно прохладой ночного горного воздуха и горячей водой из священного серного источника. Стоит ли говорить как сладко мне спалось после столь долгой дороги, принятия серных ванн, под легкий шум ночного дождя…
______________________________________
Места в моих авторских путешествиях по Индии в ноябре-декабре:
«Золотой треугольник Индии» 13 — 18 ноября и 20 — 25 ноября Подробнее
«Священная Индия» 4 — 11 ноября Подробнее
«Сокровища Кералы» 27 ноября — 8 декабря, 10 — 21 декабря Подробнее

В пятом часу утра я вышел на автостоянку; автобус, следующий в Ришикеш и Харидвар, уже стоял, рядом — паломники, ожидающие посадки. Бархатно-черное небо было усеяно яркими, крупными звёздами как это обычно бывает в горах. Вскоре водитель завершил предрейсрвый осмотр машины, и все спешно заняли места. Мне как иностранцу (которых здесь недолюбливают, ассоциируя всех «белых» с англичанами — захватчиками и колонизаторами) достался задний ряд, и, забравшись в угол, поближе к окну, завернувшись в теплый непальский плед из священной долины Муктинатх, я предался созерцанию медленно выплывающих из темноты гималайских пейзажей. Посмотреть здесь действительно есть на что, но и впечатления от поездки в общественном транспорте с рядовыми индийцами тоже бывают самыми разными. В этом рейсе мне попались забавные соседи, одному я про себя дал прозвище «хоркун», а второму — «блевун» потому что первый беспрерывно смачно и громко, на весь салон хоркал в форточку, а второй, соответственно, всю дорогу блевал. Причем, любой вменяемый человек, испытывающий проблемы при поездках по горным дорогам и страдающий синдромом укачивания прекрасно знает о том, что в дорогу и по время поездки нельзя есть, нужно полностью воздерживаться от приема пищи, а ещё лучше — купить дешёвые и очень эффективные таблетки от укачивания, в России продается, например, «Аэрон». Так ведь нет, на паре остановок этот парень наедался достаточно тяжёлой пищи, а потом вновь блевал. Он еще и купил по пути яблоки, один начал есть, откусил, съел, его тотчас же вырвало, и он просто швырнул недоеденное яблоко на пол, оно потом каталось по всему салону. Впрочем, так поступают практически все индийцы. Если не в салон выкидывают мусор, то в окно. И красота-чистлта природы их ничуть не интересует. В городах иногда стоят урны, но все индийцы кидают мусор не в урну, а рядом с ней, точнее где придется: съел что-то или выпил — и тут же выкинул упаковку. Соответсивенно, этими объедками питаются мыши, крысы, собаки, обезьяны, свиньи, коровы…и нищие из касты отверженных, которые ютятся в жалких лачугах на окраинах городов, преимущественно живя у сточных канав и мусорных куч. В каждом городе Индии есть такое поселение, а по окраинам крупных городов, возле свалок формируются анклавы отверженных. Это люди, в буквальном смысле слова питающиеся мусором, отходами жизнедеятельности тех, кому повезло родиться в семье более благородного происхождения.

Я мог бы об этом, конечно, и не писать и рассказывать лишь о красотах-прекрасностях природы, но, живя и путешествуя в Индии в одиночку, прекрасно вижу эту жуткую социальную несправедливость, явную, бросающуюся в глаза диспропорцию в уровне жизни между напыщенными и всеми из себя «европеизированными» белыми воротничками, офисным планктоном, и теми, у кого нет никаких надежд…их нет с рождения и до смерти потому что они — никто, и место им — только у мусорной кучи. Это — жуткая, омерзительная болезнь индийского общества.

Но вернёмся к «лирике»… Второй пассажир, тоже не обладающий элементарным умом и интеллектом, не говоря уже о воспитании, всю дорогу звучно хоркал в форточку. Мерзкие звуки, я их слышу во время путешествий по Индии каждое утро, особенно когда останавливаюсь в дешёвых, бюджетных гестхаусах, где ночуют индийцы. В 4-5 утра начинается хорканье (ударение — на первый слог), слышимое со всех сторон, потом — дикий ор как будто началась война, и надо срочно бежать в укрытие или с криками «ура» бросаться на амбразура противника. Они не разговаривают между собой — они все время орут. И им все равно что времени 4 утра, что нормальные люди ещё спят. Индийский принцип таков: «я не сплю — никто не спит». За время моего паломничества к гималайским святыням я не спал нормально ни одной ночи именно по этой причине: в 3-4 утра начинается гвалт, не прекращающийся до 6 часов, когда все наконец то уходят к своим святыням, а точнее, разьзжаются по ним на несчастных мулах (помесь лошади и осла), жестоко побиваемых погонщиками, часто — палкой или пинками ноги. Большинство индийцев очень ленивы и не любит ходить пешком. К тому же, практически все мужчины и женщины старше 30 лет страдают ожирением из-за неправильного и слишком обильного питания, гиподинамии и, в-целом, невежественного образа жизни. Ожирение здесь считается нормой с тех времён, когда миллионы людей голодали, а излишний вес считался признаком достатка и благополучия. Так оно осталось до сих пор. Вот пишу эти строки, а а коридоре отеля, уже в Ришикеше, кто-то опять хоркает как будто стадо свиней запустили… Омерзительная привычка… Не в номере, у себя в туалете, а в коридоре…видимо, для того, чтобы все слышали. Да не жри ты перец чили стручками , не лопай специи килограммами — и не будешь хоркать вообще, не будет накапливаться слизь в носоглотке. Но они этого не знают, не понимают и понимать не хотят.

А о скандалах, ругани и драках паломников в индуистских храмах расскажу немного позже, на эти гнусные сцены тоже насмотрелся вдоволь. Попробовали бы они так себя вести в мечети…или в православном храме… Я наивно полагал будто в Индии принято с уважением относиться к старшим, к пожилым людям. Да, когда-то это было так, но только не сейчас. В общественном транспорте повсеместно можно наблюдать как вся молодежь сидит, заняв места, а старики и старушки стоят на ногах даже если ехать им несколько часов. Им никогда не уступают место. Причем, если в салон заходят девушки, парни никогда не уступят им место, ни разу такого не видел. Потому что в Индии — культ мужчин, они ведут себя как павлины — все время любуются на себя, беспрерывно делают селфи, прихорашиваются, всецело и полностью заняты своей внешностью, отправляют друг другу смайлики в виде сердечек и поцелуйчиков, строчат каменты к фото друг друга с признаниями в любви и нахваливают друг друга:-)  В России так обычно ведут себя девушки, что вполне естественно и понятно, поскольку им нужно произвести впечатление на парней. Здесь все — с точностью до наоборот. И эта привычка индийских парней  беспрестанно прилюдно обниматься, держать друг друга за руку, гладить по коленками и тискать за ушки:-) Оставлю без комментариев, но в России это — явный признак нестандартной сексуальной ориентации. А в Индии — понятия не имею откуда это взялось.

Жизнь — контрастная штука, и я как самостоятельный путешественник — одиночка, попадая с самые разные житейские передряги, стараюсь рассказать вам обо всем самом лучшем, с чем встречаюсь на своих неисповедимых путях. Но излишне приукрашивать реальность тоже не стоит. Я вижу жизнь такой, какова она есть на самом деле и, уж извините, иногда делюсь и негативными своими впечатлениями потому что они — тоже неотьемлемая часть жизни. Так будет вернее и справедливее. Мне очень приятно то, что есть возможность, устав от индийского менталитета, сесть в самолёт и улететь в соседний Непал, где люди совсем другие. Просто побыть в иной среде общения, насладиться тишиной и покоем, медитативной возвышенностью, царящей на большей территории этой высокогорной страны (конечно, не в 3-миллионном мегаполисе Катманду).

В следующих статьях я расскажу о своих впечатлениях от двух поездок по священным местам индийских Гималаев — в храм Кедарнатха (Shri Kedarnath Mandir) и к истоку священной реки Ямуны, в храм богини Ямуны, сестре бога смерти Ямы (Yamuna Devi Mandir). Сегодня, вернувшись в Ришикеш из Ямунотри, я полностью завершил паломничество по четырем гималайским святыням. И, разумеется, побывав в новых для себя местах, общался со множеством людей, путешествуя на общественном транспорте и живя в дешёвых гестах, получил всю гамму впечатлений, и положительных, и отрицательных. Так что, продолжу свое повествование и…держитесь — будет интересно, местами очень смешно, местами — жёстко. Как говорится, любишь розы — люби и шипы, а любишь Индию — готовься и к жесткачу (как без него).
______________________________________
Места в моих авторских путешествиях по Индии в ноябре-декабре:
«Золотой треугольник Индии» 13 — 18 ноября и 20 — 25 ноября Подробнее
«Священная Индия» 4 — 11 ноября Подробнее
«Сокровища Кералы» 27 ноября — 8 декабря, 10 — 21 декабря Подробнее